Буронабивной фундамент для кирпичного дома

Обновлено: 17.05.2024

Фундамент буронабивной с ростверком

Для определения необходимого количества свай, их диаметра и шага между ними, необходимо исходить из габаритов дома и материала для его строительства. Для тяжелых и нагруженных домов расчеты являются достаточно сложными, поэтому для решения такой задачи нужно обратиться в специальное проектное бюро.

Для более легких домов расчеты можно сделать своими силами. Для этого нужно иметь данные о типе грунта на участке и примерной нагрузке от строения. Тип грунта можно узнать самостоятельно, последовательно делая пробы в разных участках будущей площадки под домом.

Чтобы не производить долгих и сложных расчетов, можно воспользоваться готовой таблицей, по которой можно узнать несущую способность буронабивных свай, и, исходя из массы дома, рассчитать их необходимое количество. Для этого необходимо массу дома разделить на несущую способность одной сваи выбранного диаметра.

При выборе расстояния между сваями придерживаются правила, что оно должно быть не более трех диаметров свай. На грунтах с хорошей несущей способностью к этой цифре можно добавить еще 25%. Получается, что для свай, диаметром 20см, расстояние между ними будет равняться 80см.

Первыми на плане свайного поля располагают угловые сваи и сваи под пересечениями несущих стен. Далее равномерно с выбранным шагом распределяют остальные сваи. На последнем этапе планируются сваи под входные группы и пристройки, а также под тяжелые элементы в виде каминов и печей.

Расчет ширины и высоты монолитного ростверка также является сложной процедурой, зависящей от несущей способности грунтов и массы дома. В большинстве случаев, для стандартных построек, он принимается 40-50см в ширину и 20-40см в высоту. Этих размеров вполне достаточно для правильного распределения нагрузок от здания.

Важно помнить, что если монолитный ростверк для буронабивных свай заглублен в землю, он не становится ленточным фундаментом и не начинает перенимать нагрузки от дома. Все нагрузки берут на себя сваи

Это важно учитывать на этапе проектирования фундамента. Это правило так же справедливо при возведении опорно-столбчатого фундамента.

Расчет буронабивного фундамента с ростверком

Прежде, чем начинать монтировать фундамент из буронабивных свай с ростверком, необходимо все очень тщательно просчитать. Только правильные параметры и цифры позволят добиться нужного результата и обеспечить прочность, надежность, длительный срок эксплуатации будущего здания.

Расчет буронабивных свай

В процессе расчета свай определяют такие величины: длина опор, диаметр, число и схема расположения. Диаметр обычно берут в диапазоне 15-40 сантиметров, оптимальным считается сечение в 20 сантиметров. Для более точных расчетов можно воспользоваться специальными таблицами с указанием диаметра опор и их несущей способности, актуальной для разных материалов.

l – оптимальное расстояние между опорами
Р – показатель несущей способности сваи
Q – нагрузка на погонный метр основания (массу здания делят на длину самого ростверка)

Так, для дома весом 50 тонн, который строится на глинистой почве на опорах сечением 20 сантиметров, нужно 27 опор (50000 килограммов / 1884 килограмма = 26.53). Также помнят о правиле: расстояние между сваями должно быть равно минимум трем их диаметрам. То есть, если берутся сваи сечением 20 сантиметров, расстояние между ними должно быть как минимум 60 сантиметров. Для плотного грунта цифру увеличивают на четверть.

Также желательно устанавливать опоры под тяжелыми элементами (печь, камин, котельная и т.д.). Глубина бурения зависит от того, на какой глубине обнаружены несущие грунты, от уровня промерзания почвы в регионе. Обычно бурят на глубину 1.5-3 метра.

Расчет монолитного ростверка

Когда создается буронабивной фундамент с ростверком, технология предполагает точный просчет самого монолитного каркаса: его высоты и ширины. Чтобы получить значение ширины, используют формулу:

В – ширина ленты
М – вес здания
L – показатель длины ростверка
R – точное значение несущей способности верхнего слоя почвы

Ширина ростверка обычно равняется 35-50 сантиметрам. Для коттеджа средней величины вполне будет достаточно ширины в 40 сантиметров и высоты в 30-50 сантиметров, что зависит от предполагаемого заглубления.

Расчет армирования

Положение СНиП диктуют такие правила:

Число прутьев в продольном поясе – минимум 4 с расстоянием до 10 сантиметров
Шаг между поперечными перемычками в продольном поясе – до 30 сантиметров, между соединяющими вертикальными – до 40 сантиметров
Толщина защитного слоя бетона – минимум 5 сантиметров со всех сторон, чтобы избежать коррозии металла.

Чтобы понять, как рассчитывать количество арматуры, можно взять простой пример. Так, если создается монолитный ростверк периметром 9х7 метров, а условные габариты обвязки составляют 40х40 сантиметров, для армирования используются два продольных пояса с тремя стержнями диаметром 14 миллиметров каждый. Значение шага между прутьями равно 10 сантиметрам, пояса объединяют перемычки из прутьев диаметром 11 миллиметров с шагом в 20 сантиметров.

Получается, что в данном случае нужно закупать 192 метра арматуры сечением 14 миллиметров и 96 + 96 = 192 метра сечением 11 миллиметров для перемычек.

Вязальную проволоку рассчитывают так: на одно соединение тратится 40 сантиметров материала. Количество соединений равно: 4х(32/0.2) = 640 штук по 40 сантиметров = 256 метров.

Методы монтажа буронабивных свай

Технология устройства буронабивных свай выполняется тремя методами, выбор которых зависит от характеристик грунта:

При наличии неустойчивых насыщенных водой грунтов используется метод циркуляции глинистой смеси плотностью 1,2-1.3 г/см3. Раствор бентонитовой глины подается по шлангу под давлением в шахту. Когда скважина наполнилась, раствор, смешиваясь с грунтом, поднимается наружу, попадается в отстойник, из него снова с помощью насоса передается в скважину. На стенках буровой шахты образуется корка из глины, препятствующая проникновению внутрь влажности. После образования глинистой корки монтируется каркас из металлических прутьев, и начинается подача бетонной смеси, которая по мере заполнения скважины выталкивает из нее глину. Бетон должен подаваться без перерыва до полного заполнения шахты. Если на время прекратить его подачу, то между слоями бетона образуется глиняный слой, который снизит прочность сваи. Такой метод позволяет обойтись без применения обсадной трубы.
Сухой способ используется в том случае, когда стенки скважины не требуют укрепления при наличии на строительном участке полутвердых, тугопластичных, твердоглинистых грунтов. Скважина проектной глубины (до 30 м) и диаметра (400-1200 мм) бурится с использованием ковшевого бура или шнековой колонны. Основание шахты может быть расширено с помощью специального устройства, имеющего на конце механизм по типу раскрывающегося ножа (диаметром до 3 м), взрывным методом или технологией усиленного трамбования нижней части шахты. Бетонируется свая с использованием опалубки, которая по мере заполнения раствором поднимается и после окончания работ убирается. Голова опоры формируется в инвентарном кондукторе, в зимнее время необходимо провести ее утепление. Такой метод неприменим при наличии на участке агрессивных или промышленных вод.
Использование обсадной трубы для обустройства свай, устанавливаемых буронабивным методом, приемлемо в любом типе грунта. Шахта бурится ударным или вращательным способом, при необходимости нижняя часть ее расширяется взрывным методом или с участием техники с расширителем на конце. Обсадные трубы, соединенные между собой, опускаются в скважину методом забивки, вибрационного погружения или с помощью гидродомкратов. Погруженный в шахту каркас из обсадной трубы заполняется бетоном. Чтобы утрамбовать бетонную смесь и выпустить из нее воздух, трубе придается полувращательное и возвратно-поступательное движение, за счет этого бетон дополнительно уплотняется.
В условиях строительства на сейсмически неустойчивой почве сваи обустраиваются без динамического воздействия по методу фундекс. Бурение скважины происходит методом вдавливания без выемки грунта. Раскатчики или конические катки устанавливаются на валу, в шахту опускается чугунный наконечник, который вдавливает грунт. По окончании работ он остается внутри скважины, к нему крепится нижний конец трубы с помощью замка. Если внутри трубы вода отсутствует, то монтируется металлический каркас и происходит подача пластичной бетонной смеси. По мере заполнения раствором труба поднимается на поверхность.

Создание свайно-ростверкового фундамента своими руками

Сооружение свайно-ростверкового фундамента вполне возможно сделать своими руками. Для строительства небольших зданий (беседки, дачные домики) выбирают ростверк на столбчатом основании, свайный вариант подходит для зданий постоянной эксплуатации. Работы лучше всего выполнять в конце весны, в самом начале лета либо ранней осенью. Сначала готовят площадку, очищая от растительности и мусора, потом реализуют дальнейшие этапы выполнения работ.

Предварительно нужно подготовить материалы и инструменты, заказать бетон класса прочности В17.5-22.55 либо закупить ингредиенты, из которых он будет приготовлен в бетономешалке. Под будущую обвязку в случае необходимости нужно подсыпать гравий или мелкий щебень.

Опалубка

Опалубка монтируется выше на 10 сантиметров, чем высота ленточного ростверка. Опалубку делают из деревянных щитов или досок достаточного уровня прочности для того, чтобы не треснуть и не разойтись под весом бетона.

Как выполняется армирование

Сборно-монолитный ростверк обязательно должен армироваться. Для армирования выбирают стальные прутья сечением 12-18 миллиметров, глубина зависит от проекта, но сетку закладывают равномерно, с шагом в 15-30 сантиметров. Обвязка монтируется по всему периметру основания ленты.

Проволоку нарезают заранее, каркас устанавливается в смонтированную опалубку, там связывают с арматурой свай максимально жестко. В проступающей над уровнем почвы верхней части свай сверлят отверстия, через них пропускают закладные, к ним крепят продольные хлысты арматуры. Стальные прутки заводятся внутрь свай, хлысты связывают между собой, с верхними хлыстами. Внутрь свай арматура укладывается слоем в 2-3 прутка.

Бетон

Заливка бетона осуществляется равными горизонтальными слоями, толщина которых должна составлять 10-15 сантиметров. После заливки каждый слой последовательно трамбуется виброинструментом, потом лишь заливается следующий.

Для заливки ростверка подойдет марка бетона М300 или М350.

Ростверк: погода и температурно-влажные условия

Устройство ростверка осуществляется в жаркую погоду, безветренную желательно, без осадков. Прямые солнечные лучи попадать на поверхность тоже не должны. Если температура воздуха отрицательная, бетону нужно обеспечить минимальные потери тепла на всех этапах – от приготовления до укладки. Если работы выполняются на пучинистых грунтах, землю сначала прогревают до плюсовой температуры, защищают от промерзания.

Разборка опалубки

После завершения заливки бетона опалубку демонтируют, сначала снимая крепления и распорки, лишь после этого доски. Опалубочные щиты должны легко отходить от застывшего монолита, если же такой ситуации не наблюдается, это говорит о том, что раствор еще не застыл и нужной прочности не набрал.

Сушка и уход

Когда залит бетонный ростверк, нужно обеспечить правильный уход за монолитом. Конструкция надежно защищается от солнечных лучей, ветра, осадков. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой, периодически увлажняют водой, если температура воздуха превышает отметку в +22С.

Гидроизоляция

Бетонный ростверк должен быть гидроизолирован, особенно актуально это при сооружении свайно-ростверковых фундаментов заглубленного типа. Также желательно изолировать от влаги повышенные ростверки.

Проникающая – специальный раствор с прекрасными адгезионными характеристиками покрывает фундамент.
Обмазочная – обвязку покрывают битумной мастикой.
Напыляемая – жидкие составы с высокими водоотталкивающими свойствами наносят при помощи пульверизатора.
Рулонная – ленту обмазывают мастикой, сверху кладут рулонный материал.

Выбор метода и материала для гидроизоляции зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод, вида ростверка, финансовых возможностей и других факторов.

Общие сведения

Плитный фундамент может быть выполнен двумя способами: использование готовых железобетонных плит либо заливка монолитного основания.

В первом случае подойдут для использования дорожные плиты, укладываемые вплотную одна к одной на подготовленное основание с подушкой и гидроизоляцией.

Схема укладки плитного фундамента в разрезе

Этот проект предусматривает быстроту монтажа, но требует дополнительных затрат на использование специальной техники для подвозки и погрузочно-разгрузочных работ.

Особенности плитного фундамента приводят к необходимости проведения достаточно сложных вычислений для учёта воздействий нагрузок в разных сечениях плиты. Для квалифицированного проектирования данного типа оснований, следует использовать «Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа».

В этом пособии представлены рекомендации по выбору параметров основания, расчётных схем. Оно позволяет определить предварительные размеры плитного фундамента по критерию минимального расхода бетона. Описаны особенности проектирования и конструкций плитных фундаментов. Даны требования к измерению кренов, осадок и сдвигов.

Как и ленточное, плитное основание укладывают на предварительно утрамбованную подушку из смеси песка и гравия.

Затем на неё устанавливается гидроизоляция и арматурный каркас. При армировании нужно применять две арматурные сетки – верхнюю и нижнюю, которые жёстко скрепляются проволокой одна с другой. Арматура для плитного фундамента используется от 12 мм до 16 мм в диаметре. Она должна иметь переменное поперечное сечение, то есть быть ребристой. Если возводится ленточный фундамент, то ребристую арматуру необходимо применять только при продольном армировании.

Такое основание дома испытывает нагрузку в продольном направлении, ведь его ширина меньше высоты. А на плитный фундамент воздействуют нагрузки во всех направлениях.

Расстояние между прутьями арматуры соблюдается 20 – 40 см. Если закладывается арматура с шагом в 30 см, то на квадратный метр плиты пойдет примерно 14 м арматуры. Монолитный плитный фундамент при заливке требует больший расход арматуры и бетона, чем другие аналогичные виды фундамента. Соответственно, и стоимость его возведения выше.

Схема армирования и заливки бетоном плитного фундамента

Плитные фундаменты подразделяются на ребристые, коробчатые и сплошные.

Если строение планируется выполнять без цоколя, то возводят сплошной плавающий фундамент, причём плита будет в этом случае полом.

Плитный фундамент с рёбрами жёсткости используют при возведении жилых домов, при этом высота ребра будет равняться высоте цоколя и располагаться на нижней стороне плиты, то есть направляться вниз. Верх плиты при этом служит как пол в недостроенном помещении. Такие рёбра делают из бетонного монолита или используют железобетонные блоки.

Плюсы такой плиты:

плита становится более устойчивой к деформации;
ребра жёсткости предотвращают перемещение плиты в горизонтальном направлении.

Коробчатый фундамент, выдерживающий большие нагрузки, возводят при строительстве многоэтажного строения.

Чертёж нескольких вариантов коробчатого фундамента

Он похож на ребристое основание и высота его рёбер равняется высоте стены под землёй, ребра соединяются друг с другом плитой перекрытия, образуя тем самым бетонный короб.

Монолитно-плитный фундамент может быть глубоко заглубленный либо малозаглубленный. Заливка глубоко заглубленного фундамента происходит в предварительно вырытый котлован. Это обеспечивает повышенную несущую способность конструкции. Но наличие таких характеристик для частного строительства не имеет смысла, поэтому этот вид основания применяется в нём достаточно редко.

Малозаглубленный фундамент предполагает снятие части почвы, и наличие подушки из смеси песка и гравия, глубина закладки которой выполняется до полуметра. В итоге верхняя поверхность плиты должна оказаться немного выше уровня грунта – около 10 см.

Строительные работы по заливке фундамента обязательно вносятся в проект дома. Чтобы рассчитать необходимость опорной плоскости для дома нужно соотнести нагрузку на основание и несущую способность грунта. Лучше всего плавающий фундамент подойдёт для строительства на слабом или нестабильном грунте либо на местах с повышенным уровнем почвенных вод. Для этих же целей служит и плитно-свайный фундамент.

Несколько деталей напоследок

Оценивая массу дома, которая будет давить на буронабивной фундамент с заглублённым ростверком, берите в расчёт также и снеговую нагрузку. Асбоцементные либо стальные трубы в основном используются двухметровыми с диаметром пятнадцать – двадцать пять сантиметров. На одну сваю должно давить не больше 1600 килограммов массы дома, а исходя из этого, можно рассчитать и количество потребных свай, и дистанцию промежутков между ними. Средние по величине и массе дома нуждаются в трёх-пяти десятках свай. Указанный выше пример с рубероидом можно реализовать на практике лишь в устойчивом грунте. Если же есть вероятность подвижек, то остаётся исключительно вариант со стальными трубами. Снаружи заизолировать их от влаги поможет тот же рубероид (в два слоя). Арматура внутри труб защищается от влаги тем, что не доходит до земли нескольких сантиметров. Сверху же делается выступ для увязки с арматурой ростверка.

Монтаж буронабивных свай

Скважины делают обычные или с расширенным основанием (для домов с несколькими этажами)

По размеченным точкам начинается бурение скважин, в которые устанавливается опалубка, если она предусмотрена. В зависимости от исполнения делаются обычные скважины или с расширением в основании. Со дна скважины необходимо удалить рыхлую землю и утрамбовать основание. После производится устройство песчаного основания. Для таких подушек подходит материал с модулем крупности выше среднего. Лучше всего использовать песок крупной фракции.

Армирование фундамента производится при помощи арматурного каркаса. Он заранее изготавливается и после устройства скважины опускается в неё. Если в конструкции отсутствует монолитный ростверк, то помимо арматурного каркаса в верхние части свай могут быть помещены металлические закладные детали. На них впоследствии можно смонтировать металлические ригели. О том, как сделать опалубку для буронабивных свай, смотрите в этом видео:

В завершении монтажа производится процесс бетонирования свай. Существует несколько видов бетонирования в зависимости от формы свай. Желательно производить этот процесс одним этапом без перерывов. Бетон необходимо тщательно вибрировать для устранения пустот.

Преимущество технологии с применением буронабивных свай

Обсадная труба – надежный способ укрепления грунтовой стенки в формируемых отверстиях. Трубы для буронабивных свай состоят из жестко соединенных секций. Использование данной технологии на практике эффективно не только на проблемных грунтах, но и при застройке зданий в мегаполисах на малой площади. Скорость отработки и себестоимость монтажа зависит от основных факторов:

общее состояние оборудования для бурения;
диаметр и глубина скважины;
тип грунтов.

Принцип технологии устройства буронабивных свай с обсадной трубой довольно прост. При формировании глубоких стержней поэтапно формируется буровая шахта со сцеплением труб одна за другую. Важна плотная фиксация обсадных изделий (из любого материала) по мере продвижения вглубь.

На подготовленное место устанавливают буровое оборудование, которое делает скважины проектной ширины и глубины.
Пластиковые или металлические обсадные трубы для буронабивных свай заглубляют посредством вкручивающего трубы ствола. Требуемый уровень заранее фиксируется в проектной документации.
Фрагменты труб сцепляют между собой тем способом, который предусмотрен у изделий из того или иного материала, так называемой «опережающей проходкой».
Когда буровой столб полностью сформирован, удаляется грунт, осыпавшийся во время формирования отверстия.
В подготовленную шахту вставляют каркас из арматуры под сваи.
Подготовленная цементно-песчаная смесь подается порционно – через бетонолитную трубу (набивка свай).
Из скважины обсадку извлекают секция за секцией.

В подготовленную скважину заливают небольшими порциями цементно-песчаную смесь

Преимущества безопасной технологии ввода буронабивных свай с обсадной трубой:

возможность работы возле близко расположенных сооружений, благодаря отсутствию ударных и вибрационных процессов при выемке грунта;
работа в сложных грунтах (плавуны, водонасыщенные, слабые и осыпающиеся, солончаковые);
гарантия идеальной вертикали и стопроцентное качество бурения;
высокая производительность бурового оборудования,
возможность глубинной работы с перекрытием горизонтов;
безопасность ведения свайных работ;
стопроцентная защита скважинных шахт от обрушения и контроль всех этапов процесса;
защита буровой шахты от грунтовых вод;
экономия бетона при эффективной заливке (без шеек);
минимизация количества просчетов при монтаже;
разбуривание, уширение, извлечение валунов и крупных фракций при работе буром;
контроль соответствия проектных параметров практической работе;
максимально возможная несущая функциональность колодца за счет качественной стенки.

Одной из разновидностей обсадных труб являются пластиковые изделия. Полимерные детали выпускаются для разных целей из таких разновидностей материалов:

ПВД – полиэтилен высокого давления;
ПНД – полиэтилен низкого давления;
ПНП – полиэтилен низкой плотности;
ПВХ – поливинилхлорид.

Толщина стенки обсадных труб варьируется в пределах 40мм. Эти изделия отличаются массой преимуществ:

достаточной герметичностью соединения;
отсутствием коррозийных процессов;
невысокой стоимостью относительно металлических изделий;
малым весом;
высокой сопротивляемостью к химической или другой агрессивной среде;
ускоренный монтаж из-за простого соединения отрезков обсадного цилиндра.

Полимерные обсадные трубы можно применять только для устройства водяных скважин бытового назначения

Единственный минус – обсадные трубы из пластика не отличаются большой прочностью, из-за чего легко разрушить их целостность резким ударом острым инструментом и в качестве обсадки с БНС они не подходят. Эти изделия предпочитают использовать из-за невысокой стоимости и практичности для бурения бытовых скважин под водоснабжение частных домовладений.

Виды ростверка и его устройство

Фундамент ростверк, как правило, можно выполнить либо в виде ленты, либо в виде плиты. Если плитный ростверк будет объединять оголовки каждой сваи, то ленточный – оголовки только рядом стоящих свай, расположенных под стенами конструкции.

Специалисты буровой компании «АТМ-Аква» для устройства ростверка могут применять различные материалы: сталь, дерево, сборный или монолитный железобетон. Металл применять мы не рекомендуем, поскольку его расход в этом случае довольно велик.

Для устройства металлического ростверка нельзя обойтись без крана и последующей антикоррозийной обработки. Наиболее практичным и технологически выгодным и недорогим вариантом мы считаем монолитный ростверк из железобетона.

Буронабивные сваи с ростверком – наиболее популярный вариант при строительстве

Так как сваи в целом являются весьма недорогим материалом для укрепления фундамента (они намного дешевле, чем основательный монолитный и ленточный фундамент), стоит также отметить и то, что у таких свай большая несущая способность.

Одна свая способна выдержать порядка 1600 килограмм, а для того, чтобы укрепить фундамент дома достаточно около 30-50 свай размером 1600 килограмм.

Располагаются буронабивные сваи с любым видом ростверка ниже уровня, на котором промерзает грунт и после этого обязательно заключаются в «рубашку», то есть в два слоя рубероида. Такая рубашка значительно снижает давление на сваи в морозные дни, когда из-за него сваи выталкиваются наружу, а также надежно гидроизолирует.

Этапы строительства фундамента на основе буронабивных свай с ростверком

Мы гарантируем неизменно качественные работы независимо от времени года, а когда речь заходит о строительстве фундамента свайно-ростверкового типа, устройство его будет происходить следующим образом:

Мы установим опалубку поверх свай.
Затем установим арматурный каркас внутри опалубки.
После этого можно заливать ростверк бетоном (здесь стоит отметить, что технология заливки аналогична той, что применяется в случае с ленточным фундаментом).
Высотка ростверка должна быть в идеале не менее 30 сантиметров, а в ширину конструкция должна быть немного больше, чем толщина стен здания, то есть около 40 сантиметров.

Важно отметить, что фундамент на буронабивных сваях не потребует большого количества земляных работ, а также времени и затрат. Если вы остановите свой выбор именно на таком способе постройки, то получите качественный и надежный фундамент, отвечающий всем современным требованиям

Типы свайно-ростверкового фундамента

Как правило, с висячим ростверком получается фундамент, идеально подходящий не только для легких каркасных домов из дерева, но и для тяжелых, с более мощными конструкциями.

Фундамент на сваях с заглубленным ростверком рекомендуется для деревянных домов, стены которых будут выполнены из брусьев толщиной до трехсот миллиметров. Но также этот вариант прекрасно подойдет, если планируется строительство дома из кирпича или монолитных домов.

Буронабивной фундамент для кирпичного дома

Буронабивные сваи для кирпичного дома призваны отвечать за надежность и долговечность строения, даже если оно возводится на сложных грунтах. Максимальная устойчивость фундамента к горизонтальному перемещению и пучению почвенных масс в этом случае встает во главу угла.

Компания «АТМ-Аква» предлагает обустроить буронабивные сваи для кирпичного дома, поскольку данный способ организации фундамента является не только надежным, но и наиболее простым с технической точки зрения. Буронабивные сваи для кирпичного дома являются одним из максимально долговечных фундаментов, которые с успехом применяются на болотистых, глинистых и торфяных сильнопучинистых почвах.

Почему именно буронабивные сваи для кирпичного дома подходят наилучшим образом?

Для дома из кирпича свайный фундамент подразумевает тот факт, что сваи вбиваются в грунт. Это достаточно продолжительный, шумный и трудоемкий процесс, если говорить об объеме земляных работ.

Забивные, винтовые и буронабивные сваи отличаются по способу введения их в грунт, однако если сравнивать все три способа, то буронабивные сваи для кирпичных домов (и не только) выигрывают сразу по двум параметрам.

Во-первых, данный вид можно назвать наиболее оптимальным, когда речь заходит о характеристиках трудоемкости всего процесса, а во-вторых, на выходе качественные свойства буронабивных свай ничем не уступают другим видам.

Достоинства буронабивных свай для кирпичного дома

Давайте в начале рассмотрим преимущества, которыми обладают буронабивные сваи. Итак:

минимальное шумовое сопровождение в процессе строительства, что позволяет вести работы круглые сутки, даже если рядом располагаются жилые здания;

при введении сваи в грунт возможна незначительная вибрация, однако она позволяет избегать разрушений или деформации расположенных близко зданий, что особенно актуально в современных условиях точечной городской застройки;

существенные грунтовые массы при бурении не извлекаются, поскольку применяется так называемый метод непрерывного шнека;

фундамент для коттеджа из буронабивных свай предполагает вариации как их длины залегания на различных уровнях в ходе строительства, так и их глубины (если грунт прочный);

диаметр буронабивных свай может быть совершенно любым, а закупать, транспортировать и хранить полный комплект готовых свай нет необходимости;

в конструктивные особенности сваи есть возможность внести изменения, к примеру, исключить армирование сваи в ее нижней части;

сроки и стоимость строительства дома из кирпича существенно сокращаются.

Есть ли недостатки у буронабивных свай для постройки кирпичного дома

Конечно, после целого ряда таких преимуществ, следует справедливо рассмотреть и недостатки, ведь они у этого вида свай присутствуют:

сваи могут быть подвержены коррозии металла;

на скальных грунтах такой фундамент использоваться нельзя;

если почвы хрящеватые, то для возведения кирпичного дома буронабивной фундамент будет весьма проблематичен;

если планируется строительство подвала, то следует проводить комплекс дополнительных работ, которые в дальнейшем переходят в дополнительные расходы.

Как изготавливаются буронабивные сваи, пригодные для строительства кирпичного дома? Немного о технологии

Для кирпичного дома буронабивной фундамент – это основание, которое включает в себя железобетонные столбы в форме цилиндров, изготовление которых происходит прямо на строительной площадке.

Располагают сваи, как правило, ниже уровня, на котором грунт промерзает, а затем укладывают гидроизоляционный материал в несколько слоев. Весь процесс изготовления свай в грунте может занять срок около недели, но не более.

Затем уже возводятся кирпичные стены, однако следует учитывать, что полноценная нагрузка на буронабивной фундамент допускается только спустя 28 дней.

Подготовительные этапы для устройства буронабивного фундамента под кирпичный дом

Прежде чем приступить к возведению здания, не лишним будет учитывать приведенные ниже подготовительные этапы:

Участок подготавливается к строительству, а его расчистка;

Далее делается разметка и выставляются ориентиры на местах, где бурятся скважины В среднем расстояние это может варьироваться от полутора до двух с половиной метров.

С помощью бензинового бура или полноценной бурильной машины, можно устроить скважину в почве, но только до отметки в каком-либо проекте.

В зависимости от того, как глубоко залегают грунтовые воды, и достает ли до питьевой воды, выбирается тип бурения – ударно-канатный или вращательный.

Расчет и устройство буронабивного фундамента своими руками с монолитным ростверком

Эскиз буронабивного фундамента с указанием размеров

Буронабивные сваи по степени надежности практически ничем не уступают другим опорам при строительстве домов малой этажности. Это один из наиболее надежных методов устройства фундаментов на почвах, подвергающихся сезонному пучению. Получаемые конструкции гарантируют целостность и прочность основания и, соответственно, стен возводимого дома.

Возведение такого основания своими руками целесообразно применять в таких случаях, когда невозможно возвести другие виды фундаментов. Его логично использовать, если несжимаемый слой расположен очень глубоко, например, при выполнении строительных работ на заболоченных участках или прочих ослабленных грунтах.

Затраты на буронабивной фундамент с ростверком под кирпичный дом можно считать оправданными, когда строительство ведется на местности со значительным уклоном. Также специалисты рекомендуют применение этого вида основания для сооружения облегченных деревянных или каркасных зданий.

Технология установки свай

Осуществление процесса бурения скважин ямобуром

Устройство фундамента этого вида включает сверление скважин и их дальнейшую заливку бетонной смесью. Для высверливания применяются ручные, электро/бензиновые буры. Менее трудоемкий этап подготовки скважин – привлечение специальной техники для бурения.

Процесс засверливания скважин под сваи можно выполнить и своими руками с помощью ручного мотобура, установив подходящий диаметр наконечника.

Прочность каждой сваи увеличивают каркасом из арматуры: внутрь пробуренных отверстий опускают 3−4 армирующих элемента с сечением 10−12 мм.

Специалисты советуют выполнять горизонтальную перевязку элементов каркаса на случай эксцентричных нагрузок или сдвигающих усилий. Для перевязки рекомендуется применять гладкую арматуру с сечением 6−8 мм, и шагом приблизительно в 1 метр.

В этом случае, армирующие стержни будут выполнять функцию связки сваи и железобетонного ростверка. То есть, находящаяся над землей и заглубленная части фундамента будут объединены в единое целое. При устройстве ростверка стержни должны выступать из оголовка сваи.

Помимо перечисленного выше, каркас из арматуры не допустит возможные разрывы и деформации из-за влияния морозного пучения.

Частичная и полная опалубочная конструкция

Обустройство опалубки буронабивного основания строения

Далее, выполняется установка опалубки в пробуренную скважину. Но, ее функцию может выполнять сам грунт, если он достаточно плотный и не обсыпается. Тогда выставляется только верхняя часть опалубочной конструкции для выполнения оголовков свай.

Итак, опалубкой может быть сам грунт, пробуренный наконечником в 200−250 мм на 90 и до 150 мм в глубину, с принятым в расчет состоянием почвы. Если же вследствие особенностей почвы ее приходится раскапывать, то в качестве опалубки можно брать металлические или асбестоцементные трубы соответствующего сечения. При устройстве буронабивного основания своими руками, можно свернуть рубероид, превратив его в подобие трубы.

Для того чтобы не допустить выдавливания буронабивного фундамента во время сезонного вспучивания, его оголовник, который располагается на полметра (и более) ниже уровня земли, необходимо заизолировать чехлом из кровельной стали из оцинковки, несколькими слоями пленки или толем.

Этот чехол специалисты называют «рубашкой», которую советуют делать на всю глубину сваи. Аргументация выполнения этого действия следующая. Приподнимающийся грунт «скользит по установленной защите или приподнимает его, оставляя само основание неподвижным». Помимо этого, «рубашка» не дает цементному молоку стечь в грунт, соответственно, не снижаются прочностные характеристики бетона.

При сооружении каркаса нужно принять меры, которые не допустят его сдвига и соприкосновения арматуры с почвой. Для этого можно своими руками установить временные деревянные подпорки или клинья. Их можно будет удалять по мере заполнения скважины.

Перед укладкой бетона требуется выполнить расчет отметки нижнего края ленточного фундамента, или, говоря по-другому, ростверка. Для этого потребуется использование нивелира или строительного гидравлического уровня.

Укладка бетона

Схематическое отображение составляющих элементов буронабивного основания

После того как процесс бурения завершен, сооружена опалубка и каркас, можно выполнять заливку бетонной смеси. Бетон укладывается слоями с поэтапным уплотнением – штыковкой. Для этого подходит только «тяжелый» раствор. Этот термин подразумевает использование следующих «тяжелых» заполнителей:

кварцевый песок;
щебень/гравий (прочных пород).

Бетонирование каждой буронабивной сваи выполняется непрерывно. Это означает, что временной промежуток между укладкой каждого слоя не должен превышать 1 часа. Процесс полного схватывания бетона завершается по истечении 28 дней, после чего можно нагружать полученную фундаментную конструкцию.

Применение буронабивной технологии в частном строительстве

Схема возведения основания по технологии ТИСЭ

Технология возведения буронабивных конструкций проста и подходит для устройства фундамента своими руками. Строительная индустрия имеет в своем распоряжении разнообразные виды буров под скважины с различным сечением. Их применение помогает выполнить бурение скважин до нескольких метров глубиной.

Диаметры свай также могут быть разные: от 15 до 40 см. Так называемая технология ТИСЭ предполагает использование специального бура, при помощи которого можно бурить скважины 20 см в диаметре с расширением в основании (до 40 или 60 см). Таким образом, достигается увеличение площади опоры, не позволяющей пучению вытолкнуть сваю.

Существуют также специальные механизмы (ямобуры, мотобуры и прочие) которые могут существенно облегчить выполнение этапа установки опор.

Недостатки и довод в пользу буронабивной технологии

Заливка бетоном буронабивного фундамента

Считается признанным факт, что основным недостатком этой технологии является невозможность сделать точный расчет, когда именно достигается необходимый несжимаемый слой, способный выдержать давление сваи.

Для того чтобы избежать досадных ошибок, скважины бурят до 1,5−2 метра, то есть, достигая точки ниже уровня промерзания, где почва имеет более плотную структуру. При низком показателе УГВ расчет несущей способности грунта соответствует 6 кг на 1 см².

Для индивидуальных застройщиков эта технология выглядит довольно привлекательно. В отличие от ленточного или монолитного типа, где укладывается сразу весь требуемый объем бетонного раствора, сваи можно укладывать поэтапно. При заливке одной опоры объем укладываемого бетона несоизмеримо меньше, чем при монолитном, что облегчает процесс подготовки и заливки. Поэтому выполнение этих работ можно сделать своими руками.

Расчет и место установки свай

Схематическое отображение расположения свай в зависимости от конструктивных особенностей строения

На этапе разработки проекта производится расчет точного количества опор и их расположение. Опорные элементы устанавливают рядами по разметке стен дома, в его углах, в местах пересечениях стен и между таковыми.

Расчет расстояния между опорами определяется общим весом возводимой конструкции: чем она тяжелее, тем большее количество элементов и с меньшим расстоянием между собой они будут устанавливаться.

При этом учитывается минимально допустимое расстояние – не менее трех диаметров сваи. Причина этому такова, что если опоры располагать чаще, их несущая способность снижается.

Примерный расчет при диаметре свайной опоры в 40 см, допустимое расстояние будет равно 120 см (40х3). В процессе выполнения работ по установке своими руками, следует проверять уровень оголовков – они все должны выступать на равную величину. В дальнейшем, на них будет возводиться сам дом.

Расчет несущей способности

Общий вид готового буронабивного основания строения

Чтобы подсчитать требующееся количество опор, нужны два показателя − вес конструкции и несущая способность отдельно взятого элемента. Расчет прочности одной свайной опоры зависит от марки используемого бетонного раствора. Так, при изготовлении сваи из М 100, она выдерживает 100 кг на 1 см². При сечении 20 х 20 см, площадь будет равна 400 см², а опора сможет выдержать до 40 т.

Таким образом, несущая способность грунта намного меньше, чем у самой сваи. Согласно этому, расчет точного количества элементов и несущей способности всей свайно-ростверковой конструкции невозможен без учета прочности грунта. Ранее был приведен расчет для заложения опоры ниже уровня промерзания. Но при изменении сечения, совершенно другой будет площадь и несущая способность свайно-ростверкового основания.

Ростверк – объединяющий состав свайно-ростверковой конструкции, повышающий устойчивость основания. При выборе устройства свайного фундамента без него, потребуется расчет, который сможет гарантировать, что все элементы устанавливаются на достаточную глубину. Тогда можно быть уверенным, что конструкция не просядет, и не будет «выдавлена» влиянием сил морозного пучения.

Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях

Бред какой-то. Почитал, судя по технологии вообще не учитывается глубина промерзания района. Карта представленная в СТО не является нормативом (СТО - Стандарт Организации) и врядли прокатит в экспертизе.

Ну а вопрос по мелкозаглублённым сваям меня давно интересует, т.к. действительно является экономически выгоднее чем лепить по периметру стену (в грунте) из ФБС-ок, особенно при большой глубине промерзания.

РастОК
Как не учтена глубина промерзания? В нашем климатическом районе глубина промерзания 1,8м я взял 2м. Что не так? Сваи нужны только чтобы ростверк никуда в стороны не пошел и чтобы его движения в случае пучения, усадок были равномерны тогда и трещин не будет.
crosandr
Причем здесь СТО и применение теплоизоляционных плит. Я о том что выдержит ли ростверк такую нагрузку. Он утепляться не будет будет утепляться пол по периметру наружных стен и стены наружные а фундамент будет полностью подвержен уличным температурам.Чтобы его защитить от всяких там сил пучения и т.д. и устраивается песчаная подушка и пусть зимой замерзает а летом оттаивает что в этом плохого. В среднем морозостойкость бетона F100 т.е 100 циклов (лет) а то срок службы самого здания. Последний раз редактировалось Сергей0107, 29.07.2010 в 11:18 . Санкт-Петербург врядли прокатит в экспертизе

еще как прокатывает! И не первый год уже

если вам не нравится пеноплекс, то устройте щебеночную (или из ПГС) подушку 500 и пучение будет исключено. На кой фиг эти сваи сдались? Тем более как защита от пучения

Читайте также: