Бетон под фундамент пресса

Обновлено: 18.05.2024

Особенности фундамента без арматуры

Вопрос о ленточном фундаменте без арматуры продиктован в первую очередь желанием застройщиков уменьшить бюджет строительства - и это понятно, ведь стоимость металла гораздо выше цены бетона. Однако экономия на стадии закладки фундамента чаще всего выливается в прямые убытки, ведь давно подмечено, что дважды платит скупой. В этой статье мы рассмотрим, какой фундамент без армирования можно применить для возведения дома и не только.

Обязательно ли армировать фундамент

Ответить однозначно на вопросы, касающиеся армирования фундаментов, невозможно, потому что каждый из них индивидуален, заливается и эксплуатируется в разных условиях. Таковыми условиями в первую очередь является инженерно-геологическая обстановка на участке: тип и прочностные характеристики грунта, близкое расположение подземной воды, а так же вероятность пересечения её уровня с промерзающим слоем, что провоцирует наибольшую активность сил морозного пучения. Не зная всего этого, невозможно прогнозировать развитие событий и сделать правильный выбор конструктива фундамента, определить оптимальную глубину его заложения. Обычно люди, которые строят без проекта, стараются подстраховаться, увеличивая процент армирования - а не наоборот.

Минимальная плотность безарматурного монолита

Да, бетонные фундаменты (а с арматурой их называют железобетонными) существуют, и это отражено в СП 50*101 и 63*13330. Однако в этих документах оговаривается и ряд условий, необходимых для того, чтобы обеспечить им нормальную несущую способность. Главное – это плотность бетона не менее 1800 кг/м³, получить которую одним только за счёт вибрирования может и не получиться.

На заводах нужная плотность бетона обеспечивается путём применения высокомарочного цемента, определённого типа и фракции наполнителя, соотношения жидкости и твёрдых компонентов, подогревом смеси при затворении и затвердевании. Соответственно, чтобы получить бетон требуемой плотности, очень важно соблюдать технологию, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Уж лучше тогда отдать предпочтение сборному варианту. Столь популярные в частном строительстве стеновые блоки ФБС, используемые для возведения ленточных фундаментов домов и гаражей с подвалом, производятся из неармированного бетона. По ГОСТ минимальная плотность этих блоков и составляет те самые 1800 кг/м³, достигаемые не только за счёт правильной компоновки ингредиентов, но и путём воздействия на формы вибраций, создаваемых виброплощадками, с последующей установкой в пропарочные камеры.

На объекте такие условия не создать, поэтому почти наверняка плотность готового монолита будет ниже нормируемой. Даже с применением заводских блоков с гарантированной нормативную плотностью, несущая способность такой ленты увеличивается путём заливки поверх ленты железобетонного армопояса.

Фундамент из ФБС с монолитным армопоясом

Когда нельзя делать фундамент без арматуры

В СП 50*101 - в главе 8, посвящённой проектированию фундаментов для малоэтажных зданий, даны такие рекомендации по устройству ленточных оснований:

Если грунт непучинистый или слабо подвержен пучению, ленты можно формировать из бетонных безарматурных блоков (это как раз и есть ФБС). Про монолитный фундамент без арматуры для дома здесь ничего не сказано, так что его заливка – это чистая интерпретация на свой страх и риск.
При строительстве на грунтах, подверженных среднему и сильному пучению, блоки должны быть уже не бетонные, а железобетонные (УДБ). Они имеют сквозные отверстия, образующие вертикальные каналы – в них вставляют арматурные стержни и замоноличивают.
На грунтах с чрезмерным пучением фундаменты должны возводиться только в монолите, и только с внутренним армированием. Именно этот вариант, как самый надёжный, и применяют частные застройщики, не имеющие на руках проектной документации.

Примечание: Не зная, какова геологическая обстановка на участке, нельзя быть уверенными в том, что, силы морозного пучения не переломят фундамент пополам – даже если вы сделаете его вдвое шире, чем надо. И уже тем более, застройщик не может знать, будет ли уровень сочетаний нагрузок, при котором тем же СП разрешено применение бетона без армирования, укладываться в нормируемое значение.

Так лопнуть может даже армированная лента, но без арматуры это произойдёт наверняка

Проблему ленточному основанию создаёт не только пучинистость грунта, но и его подвижность, обусловленная чаще всего осадкой из-за высокой пористости или способностью размокать в воде. Нестабильность почвы, на которую фундамент опирается, вынуждает работать его заглублённую часть не только на сжатие, но и на растяжение.

Однако на растяжение, а так же на изгиб и срез бетон работает плохо. Поэтому конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она воспринимала только сжимающие усилия, что в случае с фундаментом довольно сложно и накладно - либо её обязательно надо армировать. В железобетоне срезающие и растягивающие нагрузки воспринимает уже арматура.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

На заметку: Арматура для внедрения в бетонный монолит не обязательно должна быть стальной, можно применять композитные варианты, у которых некоторые характеристики даже лучше. К примеру, у стеклопластиковых стержней предел прочности на растяжение составляет 1200 МПа, тогда как у металла – всего 400-500 МПа.

Особенности использования металлолома и камней

Как вариант, роль арматуры для бетона может играть крупный наполнитель. Это бутовый камень, при использовании которого стержневое армирование не требуется вообще. Для получения высокой жёсткости такой конструкции даже под лёгкие постройки надо делать ширину ленты минимум 400 мм. Столбчатый фундамент без арматуры будет иметь сечение 400*400 мм.

На бутобетонном фундаменте можно построить доже дом с подвалом

Для приготовления бутобетона используется камень фракции 70-150 мм, но очень важно, чтобы это был гранитный бут, а не известняковый. От породы камня зависит его плотность, а так же и прочность на сжатие, которая может варьироваться в пределах марок М200-М1500. Лучше применять не округлый бут природного происхождения, а камень, образующийся при производстве щебня - его рваные края обеспечат наилучшее сцепление с пескоцементным раствором.

Какие могут быть последствия

Когда прочность заполнителя выше прочности цементного камня, разрушение бетона при работе на растяжение происходит так, что каменный остов остаётся нетронутым, тогда как цементный раствор практически высыпается. Если же вместо крупного камня наполнять бетон будет обычный щебень без арматуры (либо камень будет иметь низкую плотность), такой структурной прочности у фундамента не будет, и процесс разрушения ускорится.

Для наглядности ниже представлена схема с двумя вариантами развития событий:

Принцип разрушения фундамента при растяжении

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

На заметку: Для возведения безарматурных фундаментов можно использовать и более крупный камень с фракцией 150-300 мм. Но это должен быть кладочный бут, имеющий минимум одну постелистую грань, позволяющую укладывать камень горизонтальными рядами на пескоцементный раствор. Данный вид фундамента называется не бутобетонным, а бутовым, так как доля камня в монолите превышает 60%.

С камнем разобрались, теперь пару слов по поводу металлолома. Использовать его для фундаментов жилых домов однозначно нельзя - да и, не будучи увязанным в цельный каркас, он не обеспечит ленте должной прочности. Получится примерно то же, что и фундамент без арматуры – и даже хуже, так как имеющаяся на металлоломе коррозия, остатки лакокрасочных покрытий и грязь, ухудшат адгезию и будут способствовать разрушению монолита изнутри.

Если назвать металлоломом остатки металлопроката: уголки, швеллера, толстую проволоку, их ещё можно использовать при строительстве курятника, теплицы или сарая. Однако на металле не должно быть следов коррозии, придётся удалять ржавчину с помощью специального очистителя. Изделия из металла должны быть прямолинейными, чтобы можно было, установив их на обломки кирпича, хоть как-то увязать между собой.

Ленточный монолитный фундамент без армирования на основе бутового камня

Работы по устройству бутобетонного ленточного монолита состоят из таких этапов:

определение местоположения фундамента на месте с помощью геодезических приборов, разметка;
удаление растительного слоя почвы под всем домом;
разработка траншей;
подготовка естественного основания к заливке;
устройство бутобетонного монолита;
вертикальная гидроизоляция;
засыпка пазух ленты.

Какой инструмент нужен для работы

Кроме таких необходимых механизмов, как экскаватор-погрузчик, бетономешалка, бензогенератор и вибротрамбовка с виброплитой, для строительства фундамента требуется определённый набор инструментария. Вот как он выглядит с учётом выполнения тех или иных операций:

Вид выполняемых операций	Перечень инструмента и расходных материалов
Копка траншей вручную, снятие дёрна.	Штыковая лопата (возможно и мотыга), отрезки арматуры для колышков, мел и шнур для разметки.
Распределение и дозирование песка и щебня.	Совковая лопата, грабли.
Работа с раствором.	Кельма, полутёрок, кирочка.
Для сборки опалубки.	Болгарка, электролобзик, перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, гвозди или саморезы, доска 40150 мм, бруски 5050 мм.
Измерительные инструменты.	Угольник, рулетка, водяной и лазерный уровень.
Заливка фундамента.	Портландцемент М400Д0, крупнозернистый песок, камень, битумная мастика и ПВХ мембрана для гидроизоляции.

Разновидности укрепления фундамента

Фундаменты из бутового камня могут возводиться как в заранее сформированной опалубке, так и непосредственно в грунте, с использованием отвесных стенок траншеи в качестве формы для бетона. Выбор зависит от качества и плотности грунта, поэтому его нужно хотя бы самостоятельно проанализировать.

В первую очередь от такого анализа зависит уровень заложения фундамента, который может быть и совсем незначительным, и глубоким. В сухих грунтах заглублять ленту ниже 50 см не имеет смысла. В мокрых глинистых и песчаных почвах её нужно закладывать минимум на глубину промерзания, но далеко не всегда это обеспечивает полную надёжность фундамента.

Да, на подошву ленты при таком заглублении силы морозного пучения перестают давить, но они ведь воздействуют ещё и касательно, на боковые поверхности. И если фундамент никак не укрепить, он может быть вытолкнут на поверхность вместе с частью промёрзшей почвы. Чаще всего такая участь постигает малонагруженные фундаменты, поэтому под каркасный дом такой вариант лучше не заливать.

Чтобы избежать проблем, под подошвой бутовой или бутобетонной ленты желательно предусмотреть армированную металлом бетонную подушку, контуры которой выходят на 20 см за боковые грани ленты, придавая ей Т-образное сечение. Как минимум, такую подушку можно тоже залить в бутобетонном варианте - но лучше, если это будет железобетон.

Железобетонная подушка в основании - вариант усиления

Поэтапная заливка фундамента

После того, как растительный слой грунта будет срезан, в пятне застройки выполняется планировка с устройством поперечных уклонов для отвода дождевых вод и уплотнением. Только после этого можно приступать к разбивке контуров траншей - их обозначению на территории участка. Разбивка ведётся сначала в горизонтальной плоскости, с закреплением на местности осей здания и намётки линий траншей в плане, а потом в горизонтальной плоскости – на требуемую глубину.

Срезка растительного слоя

Начинают разметку с определения двух крайних точек наиболее длинной стороны здания, с последующим построением прямых углов. Поперечные оси наносятся путём линейных измерений, а точки, вынесенные по обе стороны на одинаковое расстояние, закрепляются с помощью обносок.
Обноски - это пары забитых в грунт на глубину 60-70см столбиков, соединённых прибитой к ним горизонтальной перемычкой из доски, возвышающейся над уровнем грунта на 80-90 см. Спинка обноски должна быть такой ширины, чтобы хватило обозначить двумя параллельно натянутыми шнурами ширину траншеи.

Обноски-скамеечки очень удобны для разметки траншей

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Для работы с крупным бутовым камнем, который как кирпич укладывается горизонтальными рядами на раствор, опалубка и вовсе может не понадобиться. Но в таком случае, траншея делается такой ширины, чтобы каменщик мог спуститься в неё, и ему было удобно работать.

Варианты формирования бутового фундамента в опалубке и без неё

Резьбовые стяжки для упрочнения опалубки

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Важно: В недостаточной прочности грунта вы можете убедиться ещё в процессе рытья траншей – по осыпающимся стенкам, которые приходится делать наклонными. В такой ситуации лучше всё же подстраховаться и произвести усиление ленты арматурой. Металл поможет бутобетону лучше сопротивляться растягивающим нагрузкам. Внутрь закладывается не такой объёмный каркас, как в случае с железобетонной лентой, а просто два горизонтальных ряда сетки из стержней диаметром 14 мм в нижней части ленты. Первая сетка укладывается на фиксаторы и заливается раствором. Через двое суток, когда бетон хорошо затвердеет, на него укладывается слой камня и вторая сетка.

Способы бутовой и бутобетонной кладки

Напомним, что есть два способа возведения фундаментов из бутового камня:

Из крупных (от 150 до 300 мм) камней неправильной формы, с неровными (рваный камень) или округлыми (булыжник) гранями, скрепляемыми раствором. Выполнить кладку можно по двум технологиям:
- Под лопатку, с подбором камней по высоте и их перевязкой по двухрядной системе. Нижний ряд камней кладут непосредственно на грунт, подвижность используемого раствора в пределах 50-60 мм.
- Под залив, когда камень укладывают в опалубку или траншею с прочными стенками без перевязки, заполняя промежутки мелким щебнем, и порядно заливают раствором с более высокой подвижностью (130-150 мм). Выполнить данный вариант легче, но прочность у такого массива может быть ниже.
Из камней фракции 70-150 мм, втапливаемых в жёсткий цементно-песчаный раствор с подвижностью не более 50 мм. Процесс создания бутобетонного монолита таков: сначала на основание укладывается слой бетона толщиной не более 200 мм, а потом в него утапливается бут с последующим уплотнением вибратором. Камни должны быть утоплены минимум на половину их высоты, а между ними должны быть зазоры по 4-6 мм. Слои выполняют до тех пор, пока не наберётся полная высоты ленты. Как и в случае с железобетоном, на всех поверхностях монолита должен образоваться защитный слой бетона.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Примечание: Бутобетонный монолит выполняется ещё проще, чем оба способа с крупным бутовым камнем. Однако если учесть, что процентное содержание бута в общей доле массива здесь меньше (максимум 50-60%), при этом способе увеличивается расход раствора – соответственно, песка и цемента, требуемых для его изготовления.

Заключение

При строительстве малозначимых хозяйственных построек типа хлева, парника или хозблока, не претендующих на длительный срок службы, залить фундамент без армирования ещё можно - хотя и тут могут быть самые разные сюрпризы. Жилые дома относятся к более высокому уровню ответственности зданий, и рассчитываются на эксплуатацию не менее 50 лет. Чтобы фундамент мог выдержать такой срок взаимодействия с грунтом, он должен быть выполнен в соответствии со строительными правилами. А они предусматривают только один вариант неармированного монолита: с применением природного камня - и только в определённых условиях строительства.

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

Пропорции прочного самомесного бетона
В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

angel197238 Строитель-самостройщик

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Mikhailovmv

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
6 лопат песка;
8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

1 ведро цемента М500;
2.5 ведра песка;
4 ведра щебня фракции 5-20;
Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Гость1083397

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Если перелить воду, то вы потеряете в прочности бетона!

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
Щебень – 50 л или 67,5 кг.
Вода – 12 л.
Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

Залил 11 литров воды.
Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
Затем 10 литров цемента.
Добавил 20 литров песка,
Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
Закинул ещё 20 литров щебеня.
Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

xiaomi_man

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси - 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

Залил 8 л воды в бетономешалку.
Добавил жидкий пластификатор в воду.
Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
Высыпаю 3-е ведро песка.

В/Ц смеси 0,6-0,7. Марка бетона М200. При укладке xiaomi_man использовал глубинный вибратор. Щебень фракции 5-20. Выход готовой смеси 4-4,5 ведра.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

цемент М400 - 16 кг;
песок речной - 32 кг;
щебень фракции 5-20 - 62 кг;
вода - 8 л.
пластификатор - 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

цемент - 1,5 ведра;
песок - 3 ведра;
щебень - 5 ведер;
вода - 1 ведро;
пластификатор - 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Запомните! Не сыпьте первым цемент в мокрый от предыдущего замеса барабан.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

Сергей М81

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

ВасЮлия Участница FORUMHОUSE

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: "Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму". На 1 куб бетона уйдёт:

Выход бетона- 65-70% от полезной, а не от полной ёмкости барабана. Отсюда, выход бетона 0,66-0,67. Т.е. со 120-ти литрового бетоносмесителя, при полезной ёмкости груши 85 л, получим 56 л, а на практике, где-то 40-45 л бетона.

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Не добавляйте в бетон жидкое мыло и бытовые моющие средства! Они действуют как воздухововлекающие добавки, делая смесь удобоукладываемой, но понижая прочность бетона.

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

§ 25. Фундаменты под прессы и молоты

Фундаменты под прессы или молоты должны обеспечивать их нормальную эксплуатацию без создания каких-либо помех выполнению функций цеха или находящихся поблизости других объектов. Для удовлетворения этих условий необходимо, чтобы конструкции фундаментов, обеспечивая удобное размещение, и надежное крепление машин, отвечали требованиям прочности и устойчивости, отсутствия чрезмерных осадок и деформаций, отсутствия сильных вибраций и деформаций, вредно влияющих на соседние объекты.

Помимо этого, конструкция фундамента должна быть экономична. Фундаментыпод молоты или, прессы имеют обычно такиеразмеры, при которыхфактическое давление, передаваемое фундаментом на основание, не превышает0,02. 0,07 МН/м2при фундаментах рамного типа. Таким образом, почти всякий грунт может служить надежным основанием под фундаменты машин. Благодаря компактности фундаментов, имеющих сравнительно небольшие размеры и простую форму в плане,, возможность неравномерных осадок основания практически сводится к нулю. В связи с условиями размещения машин получается такая высота фундамента, при которой он, будучи, армированным, свободно выдерживает нагрузки, передаваемые на него частями машин.

Соблюдение требований, относящихся к недопущению сильных вибраций фундаментов машин, а также соседних с ним зданий и сооружений, представляет более сложную задачу.

Учитывая сказанное, фундаменты делают таких размеров и массой, при которой амплитуды колебаний не превосходят некоторых определенных величин, устанавливаемых на основании имеющегося опыта эксплуатации кузнечно-прессовых машин. Когда же возникает опасение, что работа машины может вредно отразиться на соседних объектах, используют фундаменты специальных, конструкций,снабженных амортизаторами.

По назначениюфундаменты делятся наследующие группы:фундаменты под прессы, предназначенные для листовой штамповки; фундаменты под молоты и прессы, предназначенные для ковки и горячей штамповки; фундаменты под оборудование для холодной высадки.Для вертикальных прессов холодной объемной штамповкииспользуют фундаменты, аналогичные индивидуальным фундаментам под листоштамповочные прессы:Для горизонтальных многопозиционных прессов-автоматов холодной объемной штамповкиприменяют такие же фундаменты, как и под холодновысадочные автоматы.

§ 26. Фундаменты под кривошипные прессы листовой штамповки

Фундаменты под кривошипные листоштамповочные прессы разделяются на: индивидуальные и групповые(схема IV.1).Индивидуальные фундаментымогут быть углубленными и наземными (плита, железобетонная подстилка).Групповые фундаментыделятся на рамные и ленточные.

Рамные фундаментыприменяют для установки кривошипных прессов, предназначенных для штамповки крупных и средних листовых деталей при массовом и крупносерийном, а иногда и серийном производствах.

Рамный фундаментпредставляет собой жесткую раму, состоящую из продольных железобетонных стен или опорных стоек, соединенных между собой в продольном и поперечном направлениях металлическими балками, или ряд портальных металлических рам, связанных сверху в продольном направлении металлическими балками.

В условиях действующих цехов рамные фундаменты позволяют производить.в штамповочной линии раздвижение прессов, их поворот на 90°, замену прессов, установку дополнительных прессов и уменьшение количества прессов в линии. Это производят в тех случаях, когда меняется модель изделия, выпускаемая заводом, вследствие чего отдельные детали требуют другой организации производства или когда в штамповочной линии выходит из строя тот или иной пресс в результате серьезных поломок, устранение которых требует длительного времени. В таких случаях пресс, вышедший из строя, может быть заменен другим прессом. Вследствие этогорамные фундаменты имеют преимуществоперед индивидуальными фундаментами, хотя сооружение их обходится дороже индивидуальных фундаментов.

Рамные фундаментыделятся надве основные группы:траншейные и этажные.Траншейные фундаменты,в свою очередь, по конструкции подразделяются натри вида:стеновые, колонные (стоечные) и комбинированные.Этажные фундаментыподразделяются также надва вида: фундаменты в здании с подвальным этажом и фундаменты в двухэтажном здании, в котором нижний (наземный) этаж служит фундаментом для прессов.

Этажные фундаментыв здании с подвальным, или наземным, фундаментным этажом имеют конструктивные разновидности: фундаменты стационарные, состоящие из жестко соединенных между собой железобетонных стоек (колонн) или, гораздо реже, металлических конструкций; фундаменты переставные, состоящие из портальных металлических опор, выполненных в виде портальных рам (арок). Портальные металлические рамы можно передвигать в продольном направлении, изменяя расстояние между ними в зависимости от габаритов пресса и необходимых промежутков между прессами.

Траншейные фундаментыприменяют в тех случаях, когда в цехе требуется установить одну, две или три штамповочные линии, расположенные в одном пролете параллельно друг другу. При большем количестве штамповочных Линий, которые должны быть размещены в нескольких пролетах, целесообразно строить фундаменты этажного типа.

. На траншейные фундаменты устанавливаютштамповочные линии, состоящие из кривошипных прессов с верхним приводом (преимущественно двух- и четырехкривошипные) при крупносерийном и серийном, производствах крупных и средних листовых деталей.

Траншейные стеновые фундаментысостоят из двух сплошных стен, имеющих в верхней части консольные выступы, на которых укладываются промежуточные горизонтальные рамы. В основании траншейные фундаменты имеют плиту, которая связывает стены. Расположенные в одном пролете два или три траншейных фундамента в основании связываются общей бетонной плитой, как показано на рис. IV.26.

Стены фундаментаделают из бетона и армируют от основания доверху. По всей длине стен фундамента на определенных расстояниях друг от друга в соответствии с расположением прессов сделаныпроемы,через которые удаляются металлоотходы от рабочих мест на транспортер, проходящий в туннеле, расположенном между траншейными фундаментами.

В одном пролетездания обычно строятдве или три траншеив сочетании с туннелями, предназначенными для транспортировки металлоотхрдов.Количество траншейных фундаментовв одном пролете зависит, от характеристики прессов и расположения их на планировке цеха.

Толщина стен траншей 600. 700 ммпри трехрядном расположении и 800. 900 мм при двухрядном расположении. Дно траншеи делается с уклоном 3—5° к кювету, предназначенному для отвода жидкости.Толщина нижней плитытраншеи от 800 до 1200 мм.

Длина траншеив каждом конце должна быть больше штамповочной линии на 6 м.Ширина и глубина траншеиопределяются в зависимости от размеров прессов и могут приниматься по табл. IV.6.

Основные размеры траншейного фундамента

Размеры стола пресса слева направо, м

Ширина между стенками или стойками, м

Глубина до нижней плиты, м

Траншейные комбинированные фундаменты(рис. IV.28) вместо двух стен имеют только одну.Вторая стенау них заменена стойками (колоннами), с опорными консолями, на которые укладывают продольные металлические балки.Расстояние между стойками 4—б м.Стена фундамента также имеет стойки, вместе с которыми Представляет монолитное сооружение. Если рядом расположено несколько параллельных траншей, то средние фундаменты являются колоннымй (стоечными).

Комбинированные и колонные траншейные фундаментыобеспечивают по сравнению со стеновыми траншейными фундаментами значительную экономию бетона. У них, кроме того, облегчен доступ к нижней части прессов.

Этажные фундаменты, Как уже указывалось выше,могут быть подвальными и наземными(первый этаж двухэтажного или двухэтажной части здания). Практика показала, что выбор подвального или наземного этажа зависит от ряда местных условий, к которым относятся: геологическая характеристика грунта; рельеф площадки, на которой предполагается строительство цеха; организация производства и наличие близко расположенных зданий и сооружений; экономическая целесообразность.

Состояние грунтана месте строительства цеха иногда является решающим мотивом при выборе конкретного решения.Если на месте строительства грунт насыпнойна глубину 4—5 м, то он должен быть удален. В этом случае целесообразно строительство подвального этажа. Наоборот,при водонасыщенных грунтах(высоком уровне грунтовых вод), строительство подвального этажа потребует сложных гидроизоляционных сооружений. В этом случае целесообразно строить здание таким образом, чтобы нижний этаж был наземным и служил фундаментом для прессов.

В каждом отдельном случае выбор конкретного решения должен производиться на основании технико-экономического расчетас учетом всех факторов.

Рамные фундаменты в здании с подвальным этажом.

Основными элементами фундамента(рис. IV:29) являются железобетонные стойки (колонны подвального помещения), имеющие опорные консоли. В тех случаях, когда здание цеха имеет металлические колонны, подколенники выполняют в виде арок с опорными консолями, которые могут заменить железобетонные стойки.

Рамные фундаментыделают в сочетании спроемами,предназначенными для транспортировки металлоотходов. Железобетонные стойки одновременно служат основанием, на которое укладываются элементы этажного перекрытия. Стойки имеют фундаменты, конструкция которых зависит от геологической характеристики грунта. При расчетном сопротивлении грунта, равном0,1. 0,15 МН/м2, целесообразно фундамент выполнятьв виде лентына весь ряд стоек.Шаг стоек(колонн подвального помещения) в продольном направлении делают от4 до 6 м.

При выборе шага стоек следует учитывать, что балки рассчитываются на жесткость, и чем меньше шаг, тем меньше будет сечение продольных балок, которые укладываются на консольные опоры стоек. При шаге стоек 6 м высота продольной балки обычно бывает от 1 до 1,3 м, а при шаге 4 м — эта высота снижается до 0,7. 0,8 м.При установке металлических стоекшаг их может быть принят 4 м, апри установке железобетонных стоекшаг следует увеличивать, так как сами стойки имеют в сечении большие габариты, вследствие чего расстояние между стойками в свету может быть недостаточным; это расстояние желательно иметь не менее 3 м.

При наличии фундаментов в здании с подвальным этажом удельная нагрузка на перекрытие этажапредусматривается в местах хранения штампов 0,15—0,2 МН/м2; в местах установки прессов 0,1 МН/м2; в проездах 0,12 МН/м2; в местах, предназначенных для хранения готовой продукции, 0,1 МН/м2.

Ленточные (стрічкові) углубленные фундаментыприменяют для установки кривошипных прессов, одинаковых по усилию при массовом и крупносерийном производстве деталей, когда требуется установить на линии более двух прессов. Практически на ленточные фундаменты устанавливают прессы усилием до 6300 кН.

Ленточный фундамент(рис. IV.33) представляет собой монолитную ленту /, сделанную из бетона марки 200, имеющую по всей длине выемку, перекрытую между прессами 3 бетонными плитами 5. В бетонную ленту вмонтированы две металлические сварные балки коробчатого сечения 2, имеющие сверху прорези для установки анкерных болтов 4. Металлические балки с бетонной лентой являются монолитной конструкцией.

Основные размеры ленточного фундаментаопределяются: h — в зависимости от усилия пресса и геологической характеристики грунта, на котором предполагается сооружение фундамента; b — по технической характеристике устанавливаемых прессов; h1 — в зависимости от наличия прижимного устройства или других вспомогательных механизмов; е — в зависимости от усилия пресса, но не менее 150 мм.

Ленточные фундаменты по своему устройству просты и удобны для монтажа и демонтажа прессов, а также позволяют легко и быстро производить их перестановку, изменять в случае необходимости расстояние между ними, а также устанавливать в линию дополнительные прессы, не нарушая работы всей линии.

Ленточные напольныефундаменты (бетонная подготовка)применяется для кривошипных прессов,производящих незначительное давление на грунт. Бетонная подготовка делается из бетона марки 200 на всем участке, где предполагается установка кривошипных прессов.Толщину бетонной подготовкипринимают равной 100—150 мм.

Индивидуальные фундаменты под кривошипные прессыстроят при серийном и мелкосерийном производствах деталей.

Индивидуальный фундамент (рис. IV.34) представляет собой бетонный массив обычно прямоугольной формы, имеющий четыре колодца для анкерных болтов, углубление для размещения ресиверов и механизмов, расположенных в нижней части пресса, и приямок для доступа к механизмам пресса при их обслуживании.

Фундаменты изготовляют из бетона марки 200 и армируют по контуру.

Мелкие прессы (до 1600 кН), если они динамически хорошо уравновешены, можно ставить непосредственно на пол даже без крепления анкерными болтами, но с применением виброизолирующих опор. Это ускоряет монтаж, обеспечивает мобильность прессов при необходимости их, перестановки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Читайте также: