Армирование углов ленточного фундамента dwg

Обновлено: 12.05.2024

Армирование монолитного ленточного фундамента dwg

Товарищи профессионалы! Поделитесь своими соображениями на сей счет.
В литературе по мелкозаглубленным ленточным фундаментам (МЗЛФ) для малоэтажного строительства, в том числе и в серьезной (Сажин, например) да и в документах тоже, например в ТСН МФ-97 МО, в части их армирования упор делается исключительно на продольное армирование (в 2-4 нитки) с перемычками в верхнем и нижнем слое бетона. И, практически ничего не говорится о вертикально армировании (хомутах) для противодействия поперечной силе из-за которой могут возникать наклонные трещины. Нет, иногда конечно на практике используют хомуты, но скорее для удобства при формировании объемного арматурного каркаса в качестве вспомогательного элемента. Насколько я понимаю, МЗЛФ все же не балка в чистом виде, лежащая на опорах и не консоль, где расчет на необходимость применения хомутов (и/или отогнутых стержней) предусмотрен нормативами, например, в пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
Собственно вопрос. Рассчитываются ли или нет МЗЛФ на действие поперечных сил. И насколько оправдано применение хомутов при армировании подобных конструкций фундаментов для малоэтажных строений. Понятно, что хуже от них не будет, но все же…
Как говорят, существуют проекты, где предусмотрено вертикальное армирование с шагом 300 мм, и даже слышал о проекте, где предусмотрено увеличение интенсивности хомутов к углам фундамента, что для меня вообще непонятно.

Кстати, и в случае заглубленного на глубину промерзания ленточного фундамента БЕЗ подвала, у меня есть те же самые вопросы о целесообразности вертикального армирования.

Схема армирования ленточного фундамента

Здание одноэтажное с мансардным этажем. Высота этажа 3.80 м, мансардного 3,30 м. Стены газосиликат, толщиной 400 мм, D600, В2.5, F35. Перекрытия сборные ж/б из плит ПБ

Пролеты на плане фундаментов.

Фундамент лить будут в траншею, ширина подошвы 0,5 метра, сборняк заказчику не нужен. Отговорил от гибрида свайно-ростверкого слава богу.
Нагрузки по осям сильно неравномерные, уширить подошву не получиться, сказали хотим одинаковую.

Большая неравномерность в смежных стенах, как следствие неравномерные осадки и трещины около пересечений, далее выше по зданию. С учетом малой жесткости стен из пеноблоков нужно городить велосипед чтоб трещины не пошли выше по зданию.

Принял решение разделить фундамент на две части, собственно фундамент и пояс.
Армирование в приложенном файле.

В принципе ничего на деформации не считал, скажем на интуитивном уровне.

Может убрать армирование в фундаментной части и дефшвами разрезать в пересечениях, но при этом пояс помощнее сделать. Пояс вообще без трещин 10т/м на пролете 2,4 метра вроде по расчету держит.

Любые мысли и предложения приветствуются. И да продольная арматура 12А400, поперечная 8А400

вообще зря, по-моему
стены тоже хотите в этих местах разрезать швами? тогда что будет обеспечивать устойчивость стен?

многое зависит от геологии, если грунты нормальные, то я бы не стал ничего резать. нагрузки не большие, осадки должны быть минимальными.

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ. едет крыша

вообще зря, по-моему
стены тоже хотите в этих местах разрезать швами? тогда что будет обеспечивать устойчивость стен?

многое зависит от геологии, если грунты нормальные, то я бы не стал ничего резать. нагрузки не большие, осадки должны быть минимальными.

Идея в том, что если затрещит низ, трещина упрется в пояс и к стенам не пойдет. Стены не режем конечно.

Геологии нет и не будет.
В том-то и дело, что при отсутствии геологии я даже осадки не оценю.
Разница в нагрузке между центральной стеной и смежной с ней торцевой в 10 раз, 10т/м и 1т/м
Соответственно и относительная разность осадок будет, вот что напрягает. Другое дело, если их абсолютные значения будут не велики.
Смысл моих терзаний, хочу увеличить жесткость фундамента, чтоб перераспределить давление с более напряженного на менее напряженный, но достаточно ли ее?

Мне кажется, вам надо действовать чисто формально. Надо посчитать осадки по всем стенам для ширины подошвы 500 мм и проверить неравномерность осадок. Если она соответствует нормам- хорошо, тогда уже думать как сгладить разность деформаций в пересечениях стен. Если разность осадок не проходит, тогда идти к заказчику, показывать расчеты, и сообщить ему, что его идея с фундаментом в траншеях- не удачная.

Только надо понимать, что для здания из газосиликата допустимая разность осадок будет сильно меньше чем для например кирпича.

Offtop: Я в таких случаях очень настойчиво пытаюсь убедить заказчика, что не надо делать так как он предлагает. А делать надо по нормам, они для того и написаны. Если он не соглашается, я отказываюсь от работы. Потому что если потом что-нибудь начнет трещать, то я останусь виноват. А заказчик просто умоет руки.
И вообще зачем ему проект, если он и так знает все сам. Если работаешь с человеком- доверяй ему, не доверяешь- делай сам и неси ответственность.

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ. едет крыша

Мне кажется, вам надо действовать чисто формально. Надо посчитать осадки по всем стенам для ширины подошвы 500 мм и проверить неравномерность осадок. Если она соответствует нормам- хорошо, тогда уже думать как сгладить разность деформаций в пересечениях стен. Если разность осадок не проходит, тогда идти к заказчику, показывать расчеты, и сообщить ему, что его идея с фундаментом в траншеях- не удачная.

Только надо понимать, что для здания из газосиликата допустимая разность осадок будет сильно меньше чем для например кирпича.

Offtop: Я в таких случаях очень настойчиво пытаюсь убедить заказчика, что не надо делать так как он предлагает. А делать надо по нормам, они для того и написаны. Если он не соглашается, я отказываюсь от работы. Потому что если потом что-нибудь начнет трещать, то я останусь виноват. А заказчик просто умоет руки.
И вообще зачем ему проект, если он и так знает все сам. Если работаешь с человеком- доверяй ему, не доверяешь- делай сам и неси ответственность.

Тогда, это вам на форум к астрологам. Здесь разговаривать бессмысленно.

Да я уже говорил заку, что проектировать по фотографии, мягко говоря, не хорошо.

Подскажите еще насколько правильно принято решение с использованием перекрестных лент, я так понимаю это стандартное решение для увеличения жесткости фунда и ограничения деформаций при карсте и просадочных грунтах. Вероятно это несколько снизит неравномерность осадок и уменьшит напряжения в пересечениях.

Да и там в этом районе, я точно знаю, у частников в домах подвалы весной полные воды, почти до поверхности, и уходит вода в течении лета медленно, грунтовые воды вероятно близко, 1-1,5 метра от поверхности, с сезонным подъемом на 0,5-1 метр.

Армирование ленточного фундамента по чертежам

Особенности чертежа ленточного фундамента

Ленточное основание представляет собой бетонную ленту, которая проходит по всему периметру будущей постройки. Оно чаще всего используется в дачном строительстве, так как позволяет в короткий срок возвести фундамент на любом типе грунта. Такой тип фундамента является универсальным.

Ленточное основание может использоваться:

  • для зданий из бетона кирпича и камня;
  • для построек с тяжелым перекрытием (сборных железобетонных или монолитных, металлических);
  • если участок состоит из разного типа грунта (например, одна часть — песок, а другая – пучинистые суглинки);
  • если запланирован в здании цокольный этаж или подвальное помещение.

Ленточные фундаменты подразделяются на: сборные, монолитные, бутовые.

На этапе планирования необходимо правильно выбрать необходимые элементы для армировки и их количество. Поэтому рекомендуется составить подробный чертеж будущего фундамента с выбранной схемой. Если допустить ошибку на этапе проектирования (сэкономив строительный материал, неправильно спроектировав конструкцию, выполнив неточно чертеж), это может привести впоследствии к отрицательным последствиям.

Чаще всего сталкиваются с такими проблемами, возникающими из-за неправильно выполненного чертежа:

  • перекос;
  • недостаточное количество материала;
  • деформации разного рода;
  • неравномерные осадки;
  • появление трещин и т.д.

Расчет количества элементов, правильно выполненный чертеж и следование ему на всех этапах позволит возвести прочную и долговечную конструкцию. Для того, чтобы выполнить расчет количества арматуры ленточного фундамента проще всего воспользоваться онлайн калькулятором или специальной программой.

Глубина заложения

Для того, чтобы такое основание долго функционировало, необходимо заложить его на правильную глубину. Для этого необходимо изучить тип грунта и расстояние, на которое он замерзает.

Различают мелкозаглубленный и заглубленный тип основания. Первый тип используется для строительства на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Это наиболее распространенный вариант, применяемый в дачном строительстве. Затраты на его возведения составляют всего 15-18% от общей стоимости постройки.

В свою очередь заглубленный фундамент отличается устойчивостью и прочностью. Он подходит и для двухэтажных строений. Соответственно, это более затратный вариант. Глубина заложения заглубленного основания рассчитывается по формуле глубина замерзания плюс 10-20 см. Конечно, чем больше этажей, тем глубже требуется делать фундамент. Это зависит и от типа грунта. Если почва хорошая, глубину можно сократить. Для легкого одноэтажного дома чаще используют мелкозаглубленное основание. Глубина заложения фундамента для двухуровневого дома из пеноблоков достигает 50 см.

Схема армирования ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента-это ответственный этап, от которого зависит срок эксплуатации постройки. Армирование мелкозаглубленного и заглубленного фундаментов незначительно отличаются. В первом случае, укреплять основание значительно проще. К тому же, можно запланировать небольшой подвал. Он подходит для постройки основы для большей части деревянных зданий: дачи, бани, сельскохозяйственных построек.

Заглубленный тип фундамента закладывают под дома из камня с едиными бетонными перекрытиями или в здания, в которых планируется несколько этажей и подвалы. Конечно, в этом случае, потребуются большие финансовые вложения.

Потому как фундамент испытывает значительные нагрузки в процессе эксплуатации, необходимо армировать и верхние и нижние части. А если его высота превышает 150 мм, надо устанавить еще стальные стержни в поперечном и вертикальном направлениях. Усилить фундамент необходимо горячекатаной арматурой, диаметр которой составляет от 6 до 8 мм.

Рабочая арматура должна быть диаметром от 10 до 20 мм, а вспомогательная- от 6 до 10 мм. Пруты арматуры накладывают внахлест, для того, чтобы предотвратить наслаивание. Соединяют поперечные стержни с продольными специальными хомутами. Продольную арматуру следует расположить внутри сборного каркаса. После установки стержней, их необходимо связать. Это делается для того, чтобы в будущем на фундаменте не образовывались трещины и сколы.


Распределение арматуры выполняется в соответствии со строительными нормами СНиП 52-01-2003. В данном положении указывается, что дистанция между вертикально расположенными прутами рассчитывается, исходя из наполнителя бетона и способа его укладки. Правило, регулируемое в СНиП 52-01-2003, указывает нормы укладки продольных прутов: расстояние между ними не должно быть больше 40 см.

Способы крепления частей арматуры

Существуют два способа соединения прутов: сварка и вязка. В индивидуальном строительстве чаще всего применяется вязка проволокой, в массовом производстве — сварка. Вязку предпочтительнее использовать и еще потому, что места крепления арматуры сваркой подвергаются коррозии, теряя прочность и надежность сцепления. Сварка арматуры допустима, если на прутке стоит маркировка буквой «С».

Основные принципы армирования фундамента

Вначале вбивают небольшие по диаметру стержни с шагом 50-80 см. Высота их должна быть не больше высоты опалубки. На дно траншеи укладывают кирпич, который будет опорой для нижнего яруса арматуры. Затем закрепляют металлический стержень на определенной высоте от почвы.

Необходимо, чтобы каркас находился на расстоянии 5 см от каждой стороны траншеи. Именно в этом случае, арматура будет полностью погружаться в бетон. Для того, чтобы опоры были еще прочнее, выполняют установку песчаной подушки.

Технологическая последовательность следующая:

  • на дно ямы насыпают песок высотой не менее10- 20 см;
  • тщательно утрамбовывают;
  • поливают водой.

Когда песок высохнет, обычно на это уходит 2-3 дня, на подушку укладывают геотекстиль.

В зависимости от типа грунта и высоты будущей постройки, величина песчаной подушки может увеличиваться. В некоторых случаях, размер песчаной подушки достигает и до 80 см.

Основные правила армирования монолитного фундамента

Для армирования монолитного фундамента потребуется от 2 до 4 прутов в нижнем в поясе и верхнем поясах. Они складываются в конструкцию, напоминающую ступеньки, и армируют специальной стержневой сеткой.

Арматурные пруты должны быть диаметром 10-12 мм. От этого зависит впоследствии, каким способом они будут скрепляться – сваркой или вязкой. Чтобы придать конструкции монолитность, стержни укладывают в двух направлениях и располагают ниже несущих перекрытий или колонн.

Армирующие элементы устанавливают после выполнения опалубка и соединяют меду собой проволокой. Затем на них сверху укладывают сетку. Необходимо учесть, что конструкция вместе с сеткой должна находиться от грунта на расстоянии не менее 7 см.

Армирование подошвы ленточного фундамента проводят при помощи сетки, которая укладывается ниже подушки. Размеры ячеек каркаса должны быть 20…30 см. Причем, лучше использовать целые пруты, которые не имеют никаких соединений.

Особенности армирования стеклопластиком

Армирование ленточного фундамента стеклопластиковой арматурой мало чем отличается от металлической. Основная разница заключается в том, что в этом случае проще армировать углы. Срок эксплуатации этой арматуры намного дольше, чем стальной. К тому же, не возникает никаких проблем с появлением коррозии. Вес прутов также намного меньше, поэтому все работы можно выполнить быстрее.

Особенности устройства опалубки

В процессе сборки опалубки необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не прикасалась к земле, т.к. это ускорит появление коррозии. Слой бетонного раствора, который защищает армирование, должен составлять не менее 5-8 см.

Углы выполняются из прутов класса A3. Одна сторона должна заходить на другую, приблизительно, на 50-70 см. Арматурные стержни, которые находятся внутри углов, должны соприкасаться с наружными частями арматуры.

Так же выполняют и армировку декоративных части основания (эркер) и Т-образных элементов примыкания элементов. Эти уязвимые места укрепляют дополнительными креплениями П-образной или Г-образной формы.

Подробнее о том, как армировать ленточный фундамент своими руками можно посмотреть в видео:

Книги по теме:

Курс оснований и фундаментов — Владислав Дмоховский — 4 800 руб.- ссылка на обзор книги
Сварочные работы. Практический справочник — Сергей Кашин — 106 руб.- ссылка на обзор книги

Арматурщик — Галина Куприянова — 621 руб.- ссылка на обзор книги
Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений СП 50-101-2004 — — 372 руб.- ссылка на обзор книги

Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?

Я так понимаю весь вопрос в том нужны ли как на картинке внутренние 2 уголка? Мне кажется что нет, но с другой стороны может быть заармировать Пэшками по аналогии со стенами?

если уж и ставить анкерующую арматуру, то она должна иметь отгибы в вертикальной плоскости не понимаю о чём речь. От давления грунта есть вертикальная арматура __________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру Прорабу или бригадиру армирующему по схеме №5 или в посту №10 я с большим бы удовольствием оторвал бы руки, а чертежи уже обязательно отправлю на растопку мангала. Углы наиболее нагруженные места.

Ну расскажите - что бы стало с углами, армированными по схеме поста 5 и от какого воздействия?

Я так понимаю весь вопрос в том нужны ли как на картинке внутренние 2 уголка? Вопрос в том - как правильно армировать углы ленточных фундаментов. Я думаю, что армирование горизонтальными отгибами, как на второй картинке в первом посте - бред. Если в каждой ленте будет по три стержня - там будет очень сложно разминуться анкерующими Г-шками. Если же исходить из того, что ленточный фундамент работает на вертикальную нагрузку, то отгибы должны быть вертикальные и работоспособной будет схема армирования из поста 5.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Сет, я небольшой специалист по этим фундаментам. Но очевидно же, что угол менее нагружен. Неравномерная осадка будет его разламывать, как раз по этой трещине.
В дачах, где ленты на виду, в них множество трещин. В углах тоже.

С другой стороны бутовые фундаменты вообще не армированы. Но и стены на них трещат чуть что.
Видимо, весь вопрос в разнице осадок.
Тогда же возникает вопрос, а зачем вообще арматура в ленте ? Давайте делать ленточные фундаменты бетонными.
Но ведь вы же хотите ими воспринять возможную неравномерность осадок, случайные нагрузки. Правда же ? Тогда почему всё делаете сильным, а одно место ослабляете, как раз там где точно будет неравномерно ? Получается как двутавр с отверстием под вентканал и смысл всей арматуры теряется.

Ну и ещё вопрос. Часто ли вам удаётся спроектировать фундамент с приличным запасом 1,5-2 раза ? Часто ли вас, нагибают, извините, на 1,05. 1,1 ? А ведь это же совсем не о чём. А ведь вопрос из этой же темы.

Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?

Я так понимаю весь вопрос в том нужны ли как на картинке внутренние 2 уголка? Мне кажется что нет, но с другой стороны может быть заармировать Пэшками по аналогии со стенами?

если уж и ставить анкерующую арматуру, то она должна иметь отгибы в вертикальной плоскости не понимаю о чём речь. От давления грунта есть вертикальная арматура __________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру Прорабу или бригадиру армирующему по схеме №5 или в посту №10 я с большим бы удовольствием оторвал бы руки, а чертежи уже обязательно отправлю на растопку мангала. Углы наиболее нагруженные места.

Ну расскажите - что бы стало с углами, армированными по схеме поста 5 и от какого воздействия?

Я так понимаю весь вопрос в том нужны ли как на картинке внутренние 2 уголка? Вопрос в том - как правильно армировать углы ленточных фундаментов. Я думаю, что армирование горизонтальными отгибами, как на второй картинке в первом посте - бред. Если в каждой ленте будет по три стержня - там будет очень сложно разминуться анкерующими Г-шками. Если же исходить из того, что ленточный фундамент работает на вертикальную нагрузку, то отгибы должны быть вертикальные и работоспособной будет схема армирования из поста 5.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Сет, я небольшой специалист по этим фундаментам. Но очевидно же, что угол менее нагружен. Неравномерная осадка будет его разламывать, как раз по этой трещине.
В дачах, где ленты на виду, в них множество трещин. В углах тоже.

С другой стороны бутовые фундаменты вообще не армированы. Но и стены на них трещат чуть что.
Видимо, весь вопрос в разнице осадок.
Тогда же возникает вопрос, а зачем вообще арматура в ленте ? Давайте делать ленточные фундаменты бетонными.
Но ведь вы же хотите ими воспринять возможную неравномерность осадок, случайные нагрузки. Правда же ? Тогда почему всё делаете сильным, а одно место ослабляете, как раз там где точно будет неравномерно ? Получается как двутавр с отверстием под вентканал и смысл всей арматуры теряется.

Ну и ещё вопрос. Часто ли вам удаётся спроектировать фундамент с приличным запасом 1,5-2 раза ? Часто ли вас, нагибают, извините, на 1,05. 1,1 ? А ведь это же совсем не о чём. А ведь вопрос из этой же темы.

Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?

Я так понимаю весь вопрос в том нужны ли как на картинке внутренние 2 уголка? Мне кажется что нет, но с другой стороны может быть заармировать Пэшками по аналогии со стенами?

если уж и ставить анкерующую арматуру, то она должна иметь отгибы в вертикальной плоскости не понимаю о чём речь. От давления грунта есть вертикальная арматура __________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру Прорабу или бригадиру армирующему по схеме №5 или в посту №10 я с большим бы удовольствием оторвал бы руки, а чертежи уже обязательно отправлю на растопку мангала. Углы наиболее нагруженные места.

Ну расскажите - что бы стало с углами, армированными по схеме поста 5 и от какого воздействия?

Я так понимаю весь вопрос в том нужны ли как на картинке внутренние 2 уголка? Вопрос в том - как правильно армировать углы ленточных фундаментов. Я думаю, что армирование горизонтальными отгибами, как на второй картинке в первом посте - бред. Если в каждой ленте будет по три стержня - там будет очень сложно разминуться анкерующими Г-шками. Если же исходить из того, что ленточный фундамент работает на вертикальную нагрузку, то отгибы должны быть вертикальные и работоспособной будет схема армирования из поста 5.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Сет, я небольшой специалист по этим фундаментам. Но очевидно же, что угол менее нагружен. Неравномерная осадка будет его разламывать, как раз по этой трещине.
В дачах, где ленты на виду, в них множество трещин. В углах тоже.

С другой стороны бутовые фундаменты вообще не армированы. Но и стены на них трещат чуть что.
Видимо, весь вопрос в разнице осадок.
Тогда же возникает вопрос, а зачем вообще арматура в ленте ? Давайте делать ленточные фундаменты бетонными.
Но ведь вы же хотите ими воспринять возможную неравномерность осадок, случайные нагрузки. Правда же ? Тогда почему всё делаете сильным, а одно место ослабляете, как раз там где точно будет неравномерно ? Получается как двутавр с отверстием под вентканал и смысл всей арматуры теряется.

Ну и ещё вопрос. Часто ли вам удаётся спроектировать фундамент с приличным запасом 1,5-2 раза ? Часто ли вас, нагибают, извините, на 1,05. 1,1 ? А ведь это же совсем не о чём. А ведь вопрос из этой же темы.

Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?

Я так понимаю весь вопрос в том нужны ли как на картинке внутренние 2 уголка? Мне кажется что нет, но с другой стороны может быть заармировать Пэшками по аналогии со стенами?

если уж и ставить анкерующую арматуру, то она должна иметь отгибы в вертикальной плоскости не понимаю о чём речь. От давления грунта есть вертикальная арматура __________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру Прорабу или бригадиру армирующему по схеме №5 или в посту №10 я с большим бы удовольствием оторвал бы руки, а чертежи уже обязательно отправлю на растопку мангала. Углы наиболее нагруженные места.

Ну расскажите - что бы стало с углами, армированными по схеме поста 5 и от какого воздействия?

Я так понимаю весь вопрос в том нужны ли как на картинке внутренние 2 уголка? Вопрос в том - как правильно армировать углы ленточных фундаментов. Я думаю, что армирование горизонтальными отгибами, как на второй картинке в первом посте - бред. Если в каждой ленте будет по три стержня - там будет очень сложно разминуться анкерующими Г-шками. Если же исходить из того, что ленточный фундамент работает на вертикальную нагрузку, то отгибы должны быть вертикальные и работоспособной будет схема армирования из поста 5.

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Сет, я небольшой специалист по этим фундаментам. Но очевидно же, что угол менее нагружен. Неравномерная осадка будет его разламывать, как раз по этой трещине.
В дачах, где ленты на виду, в них множество трещин. В углах тоже.

С другой стороны бутовые фундаменты вообще не армированы. Но и стены на них трещат чуть что.
Видимо, весь вопрос в разнице осадок.
Тогда же возникает вопрос, а зачем вообще арматура в ленте ? Давайте делать ленточные фундаменты бетонными.
Но ведь вы же хотите ими воспринять возможную неравномерность осадок, случайные нагрузки. Правда же ? Тогда почему всё делаете сильным, а одно место ослабляете, как раз там где точно будет неравномерно ? Получается как двутавр с отверстием под вентканал и смысл всей арматуры теряется.

Ну и ещё вопрос. Часто ли вам удаётся спроектировать фундамент с приличным запасом 1,5-2 раза ? Часто ли вас, нагибают, извините, на 1,05. 1,1 ? А ведь это же совсем не о чём. А ведь вопрос из этой же темы.

Армирование углов ленточного фундамента dwg

Чужой компьютер

Диплом-ПроектСтрой

Диплом-ПроектСтрой

вернуться к странице

Диплом-ПроектСтрой

.

Армирование ленточного фундамента чертежи dwg


Здесь представлена готовая коллекция, которая содержит чертежи узлов в Автокаде.


1) Узлы монтажные. Рабочие чертежи сборных железобетонных конструкций одноэтажных производственных зданий.


2) Альбом конструктивных решений:

-устройство совмещенных кровель, узлы кровли Автокад;





3) Узлы и детали покрытий жилых зданий.


4) Узлы ROCKWOOL.



бесплатный онлайн-курс от Алексея Меркулова

Схема армирования ленточного фундамента

Товарищи профессионалы! Поделитесь своими соображениями на сей счет.
В литературе по мелкозаглубленным ленточным фундаментам (МЗЛФ) для малоэтажного строительства, в том числе и в серьезной (Сажин, например) да и в документах тоже, например в ТСН МФ-97 МО, в части их армирования упор делается исключительно на продольное армирование (в 2-4 нитки) с перемычками в верхнем и нижнем слое бетона. И, практически ничего не говорится о вертикально армировании (хомутах) для противодействия поперечной силе из-за которой могут возникать наклонные трещины. Нет, иногда конечно на практике используют хомуты, но скорее для удобства при формировании объемного арматурного каркаса в качестве вспомогательного элемента. Насколько я понимаю, МЗЛФ все же не балка в чистом виде, лежащая на опорах и не консоль, где расчет на необходимость применения хомутов (и/или отогнутых стержней) предусмотрен нормативами, например, в пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
Собственно вопрос. Рассчитываются ли или нет МЗЛФ на действие поперечных сил. И насколько оправдано применение хомутов при армировании подобных конструкций фундаментов для малоэтажных строений. Понятно, что хуже от них не будет, но все же…
Как говорят, существуют проекты, где предусмотрено вертикальное армирование с шагом 300 мм, и даже слышал о проекте, где предусмотрено увеличение интенсивности хомутов к углам фундамента, что для меня вообще непонятно.

Кстати, и в случае заглубленного на глубину промерзания ленточного фундамента БЕЗ подвала, у меня есть те же самые вопросы о целесообразности вертикального армирования.

Чертежи, проекты, 3D модели.


Как тут качать.

Основные программы для работы
с чертежами, опубликованными на сайте:
• КОМПАС-3D • AutoCAD
• SolidWorks • T-FLEX CAD

Софт: STEP / IGES AP 214

Состав: Габаритная модель одной деталью (без внутренностей)

Софт: SolidWorks 16

Состав: Модель одной деталью.

Софт: SolidWorks 16

Состав: Сборка в одну из мелких комплектующих

Софт: SolidWorks 2018

Состав: 3д модель

Софт: КОМПАС-3D 11

Состав: Прибор для контроля направления и биения зубьев. Спецификация. Описание работы прибора

Софт: AutoCAD 2012

Состав: Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений ИОС6 Подраздел 6. Система газоснабжения Содержание тома ИОС6.ПЗ Текстовая часть: Пояснительная записка Графическая часть: Наружные сети газоснабжения ГСН-1 Общие данные (начало) 4205-15-2014 ИОС6- ГСН-2 Общие данные (продолжение) ГСН-3 План прокладки газопровода М1:500 ГСН-4 Аксонометрическая схема наружного газопровода ГСН-5 Защитное заземление надземных газопроводов на пересечении с ВЛ-0,4кВ ГСН-6 Опора ОП-1. Монтажный чертеж ИОС6. СО Спецификация оборудования Котельная Раздел ГСВ ГСВ-1 Общие данные (начало) ГСВ-2 Общие данные (продолжение) ГСВ-3 План газооборудования котельной на отм.0,000 ГСВ-4 Разрез 1-1 ГСВ-5 Аксонометрическая схема газопровода ГСВ-6 Схема размещения оборудования на котле GX 6000. Спецификация ГСВ-7 Схема размещения оборудования на котле GX 4000. Спецификация 4205-15-2014 ИОС6- ГСВ-8 Схема узла учета расхода газа. Спецификация. Техническая характеристика. 4205-15-2014 ИОС6- ГСВ-9 Опора ОП-1. Монтажный чертеж 4205-15-2014 ИОС6. СО Спецификация оборудования Раздел АГСВ 4205-15-2014 ИОС6-АГСВ-1 Общие данные 4205-15-2014 ИОС6- АГСВ-2 План сетей сигнализации загазованности котельной 4205-15-2014 ИОС6- АГСВ-3 Схема внешних проводок системы контроля загазованности 4205-15-2014 ИОС6- АГСВ-4 Схема подключения электромагнитного клапана на вводе в котельную 4205-15-2014 ИОС6- АГСВ-5 Схема подключения модема 4205-15-2014 ИОС6- АГСВ-6 Схема внешних соединений подключения модема IDC 4205-15-2014 ИОС6. СО Спецификация оборудования

Софт: КОМПАС-3D 8+

Состав: Сборочный чертеж, Деталировка, Спецификация

Армирование ленточного фундамента чертежи dwg

Размер Файла 189.04 KB | Платформа: AutoCad

Размер Файла 158.18 KB | Платформа: AutoCad

Размер Файла 511.83 KB | Платформа: AutoCad

Размер Файла 1.25 MB | Платформа: AutoCad

Размер Файла 287.30 KB | Платформа: AutoCad

Размер Файла 231.39 KB | Платформа: AutoCad

Размер Файла 332.92 KB | Платформа: AutoCad

Размер Файла 1.32 MB | Платформа: AutoCad

Размер Файла 798.58 KB | Платформа: AutoCad

Размер Файла 694.85 KB | Платформа: AutoCad

Армирование ленточного фундамента по чертежам

Особенности чертежа ленточного фундамента

Ленточное основание представляет собой бетонную ленту, которая проходит по всему периметру будущей постройки. Оно чаще всего используется в дачном строительстве, так как позволяет в короткий срок возвести фундамент на любом типе грунта. Такой тип фундамента является универсальным.

Ленточное основание может использоваться:

  • для зданий из бетона кирпича и камня;
  • для построек с тяжелым перекрытием (сборных железобетонных или монолитных, металлических);
  • если участок состоит из разного типа грунта (например, одна часть — песок, а другая – пучинистые суглинки);
  • если запланирован в здании цокольный этаж или подвальное помещение.

Ленточные фундаменты подразделяются на: сборные, монолитные, бутовые.

На этапе планирования необходимо правильно выбрать необходимые элементы для армировки и их количество. Поэтому рекомендуется составить подробный чертеж будущего фундамента с выбранной схемой. Если допустить ошибку на этапе проектирования (сэкономив строительный материал, неправильно спроектировав конструкцию, выполнив неточно чертеж), это может привести впоследствии к отрицательным последствиям.

Чаще всего сталкиваются с такими проблемами, возникающими из-за неправильно выполненного чертежа:

  • перекос;
  • недостаточное количество материала;
  • деформации разного рода;
  • неравномерные осадки;
  • появление трещин и т.д.

Расчет количества элементов, правильно выполненный чертеж и следование ему на всех этапах позволит возвести прочную и долговечную конструкцию. Для того, чтобы выполнить расчет количества арматуры ленточного фундамента проще всего воспользоваться онлайн калькулятором или специальной программой.

Глубина заложения

Для того, чтобы такое основание долго функционировало, необходимо заложить его на правильную глубину. Для этого необходимо изучить тип грунта и расстояние, на которое он замерзает.

Различают мелкозаглубленный и заглубленный тип основания. Первый тип используется для строительства на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Это наиболее распространенный вариант, применяемый в дачном строительстве. Затраты на его возведения составляют всего 15-18% от общей стоимости постройки.

В свою очередь заглубленный фундамент отличается устойчивостью и прочностью. Он подходит и для двухэтажных строений. Соответственно, это более затратный вариант. Глубина заложения заглубленного основания рассчитывается по формуле глубина замерзания плюс 10-20 см. Конечно, чем больше этажей, тем глубже требуется делать фундамент. Это зависит и от типа грунта. Если почва хорошая, глубину можно сократить. Для легкого одноэтажного дома чаще используют мелкозаглубленное основание. Глубина заложения фундамента для двухуровневого дома из пеноблоков достигает 50 см.

Схема армирования ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента-это ответственный этап, от которого зависит срок эксплуатации постройки. Армирование мелкозаглубленного и заглубленного фундаментов незначительно отличаются. В первом случае, укреплять основание значительно проще. К тому же, можно запланировать небольшой подвал. Он подходит для постройки основы для большей части деревянных зданий: дачи, бани, сельскохозяйственных построек.

Заглубленный тип фундамента закладывают под дома из камня с едиными бетонными перекрытиями или в здания, в которых планируется несколько этажей и подвалы. Конечно, в этом случае, потребуются большие финансовые вложения.

Потому как фундамент испытывает значительные нагрузки в процессе эксплуатации, необходимо армировать и верхние и нижние части. А если его высота превышает 150 мм, надо устанавить еще стальные стержни в поперечном и вертикальном направлениях. Усилить фундамент необходимо горячекатаной арматурой, диаметр которой составляет от 6 до 8 мм.

Рабочая арматура должна быть диаметром от 10 до 20 мм, а вспомогательная- от 6 до 10 мм. Пруты арматуры накладывают внахлест, для того, чтобы предотвратить наслаивание. Соединяют поперечные стержни с продольными специальными хомутами. Продольную арматуру следует расположить внутри сборного каркаса. После установки стержней, их необходимо связать. Это делается для того, чтобы в будущем на фундаменте не образовывались трещины и сколы.


Распределение арматуры выполняется в соответствии со строительными нормами СНиП 52-01-2003. В данном положении указывается, что дистанция между вертикально расположенными прутами рассчитывается, исходя из наполнителя бетона и способа его укладки. Правило, регулируемое в СНиП 52-01-2003, указывает нормы укладки продольных прутов: расстояние между ними не должно быть больше 40 см.

Способы крепления частей арматуры

Существуют два способа соединения прутов: сварка и вязка. В индивидуальном строительстве чаще всего применяется вязка проволокой, в массовом производстве — сварка. Вязку предпочтительнее использовать и еще потому, что места крепления арматуры сваркой подвергаются коррозии, теряя прочность и надежность сцепления. Сварка арматуры допустима, если на прутке стоит маркировка буквой «С».

Основные принципы армирования фундамента

Вначале вбивают небольшие по диаметру стержни с шагом 50-80 см. Высота их должна быть не больше высоты опалубки. На дно траншеи укладывают кирпич, который будет опорой для нижнего яруса арматуры. Затем закрепляют металлический стержень на определенной высоте от почвы.

Необходимо, чтобы каркас находился на расстоянии 5 см от каждой стороны траншеи. Именно в этом случае, арматура будет полностью погружаться в бетон. Для того, чтобы опоры были еще прочнее, выполняют установку песчаной подушки.

Технологическая последовательность следующая:

  • на дно ямы насыпают песок высотой не менее10- 20 см;
  • тщательно утрамбовывают;
  • поливают водой.

Когда песок высохнет, обычно на это уходит 2-3 дня, на подушку укладывают геотекстиль.

В зависимости от типа грунта и высоты будущей постройки, величина песчаной подушки может увеличиваться. В некоторых случаях, размер песчаной подушки достигает и до 80 см.

Основные правила армирования монолитного фундамента

Для армирования монолитного фундамента потребуется от 2 до 4 прутов в нижнем в поясе и верхнем поясах. Они складываются в конструкцию, напоминающую ступеньки, и армируют специальной стержневой сеткой.

Арматурные пруты должны быть диаметром 10-12 мм. От этого зависит впоследствии, каким способом они будут скрепляться – сваркой или вязкой. Чтобы придать конструкции монолитность, стержни укладывают в двух направлениях и располагают ниже несущих перекрытий или колонн.

Армирующие элементы устанавливают после выполнения опалубка и соединяют меду собой проволокой. Затем на них сверху укладывают сетку. Необходимо учесть, что конструкция вместе с сеткой должна находиться от грунта на расстоянии не менее 7 см.

Армирование подошвы ленточного фундамента проводят при помощи сетки, которая укладывается ниже подушки. Размеры ячеек каркаса должны быть 20…30 см. Причем, лучше использовать целые пруты, которые не имеют никаких соединений.

Особенности армирования стеклопластиком

Армирование ленточного фундамента стеклопластиковой арматурой мало чем отличается от металлической. Основная разница заключается в том, что в этом случае проще армировать углы. Срок эксплуатации этой арматуры намного дольше, чем стальной. К тому же, не возникает никаких проблем с появлением коррозии. Вес прутов также намного меньше, поэтому все работы можно выполнить быстрее.

Особенности устройства опалубки

В процессе сборки опалубки необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни не прикасалась к земле, т.к. это ускорит появление коррозии. Слой бетонного раствора, который защищает армирование, должен составлять не менее 5-8 см.

Углы выполняются из прутов класса A3. Одна сторона должна заходить на другую, приблизительно, на 50-70 см. Арматурные стержни, которые находятся внутри углов, должны соприкасаться с наружными частями арматуры.

Так же выполняют и армировку декоративных части основания (эркер) и Т-образных элементов примыкания элементов. Эти уязвимые места укрепляют дополнительными креплениями П-образной или Г-образной формы.

Подробнее о том, как армировать ленточный фундамент своими руками можно посмотреть в видео:

Книги по теме:

Курс оснований и фундаментов — Владислав Дмоховский — 4 800 руб.- ссылка на обзор книги
Сварочные работы. Практический справочник — Сергей Кашин — 106 руб.- ссылка на обзор книги

Арматурщик — Галина Куприянова — 621 руб.- ссылка на обзор книги
Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений СП 50-101-2004 — — 372 руб.- ссылка на обзор книги

Читайте также: