Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Обновлено: 18.05.2024

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

МЗЛФ — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. Основными достоинствами МЗЛФ являются:

— экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;

— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);

— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.

Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.

Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:
1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

Обсыпка мелкозаглубленного фундамента

3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного здесь…), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.

В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.

Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано здесь…

I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.
Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.

— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

— данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.

— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

Мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах

1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.

Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.

Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.

Варианты армирования МЗЛФ

Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:

схемы армирования мзлф

а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.

1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока д 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры д 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла д 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура д 10 мм (А-III).

II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.

Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I д 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.

Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:

фундаменты на непучинистых грунтах

1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)

Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.

Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

ширина МЗЛФ на непучинистых грунтах

Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.
1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.

2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.

3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.

4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.

5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).

6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.

7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная гидроизоляция фундамента.

8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.

9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.

Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.

Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Какая арматура нужна

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Мелкозаглубленный

При возведении лёгких малоэтажных строений экономически выгодно использование мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ).

Застройщиков они привлекают простым монтажом, небольшим количеством расходных стройматериалов в сочетании с высоким уровнем надёжности.

Какие особенности имеет возведение данного вида основания, плюсы и минусы фундамента и каковы правила монтажа, обсудим в статье.

Что это такое?

Мелкозаглубленным ленточным фундаментом называют облегчённую версию обычной ленты, уложенной под несущими стенами здания на глубину, не превышающую 0,5 м.

Такой вид основания можно рассматривать как золотую середину между незаглубленной и заглубленной конструкцией.

В связи с небольшой глубиной заложения такая конструкция потребует значительно меньшего объёма бетонного раствора и меньших трудозатрат.

Плюсы и минусы

МЗЛФ удачно совмещает преимущества заглубленных и незаглубленных оснований и имеет следующие достоинства:

высокая прочность и надёжность при соблюдении технологии монтажа;
упрощенные земляные работы, которые можно выполнить без экскаватора;
уменьшенное количество стройматериалов;
сниженные трудозатраты на приготовление бетонного раствора.

Присутствует и ряд недостатков:

существенные ограничения по весу и этажности дома.
необходимость устройства на пучинистом участке сложной системы дренажа;
бетонные работы можно выполнять только при устойчивых температурных условиях более +10℃;
возведение МЗЛФ выполняют на ровной площадке или с уклоном, который не превышает 5⁰.

Прежде чем приступать к возведению ленточного фундамента мелкого заглубления, необходимо произвести геологическое обследование участка на предмет возможности выбора такого вида основания для дома.

На торфяных участках, на неоднородных почвах, на стыке разных типов грунта, в условиях высокого уровня грунтовых вод возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент нельзя.

Схема устройства МЗЛФ

Ленту из армированного бетона необходимо обустраивать по периметру основания дома, всеми несущими стенами и перегородками. Почти половина её высоты оказывается над уровнем грунта и образует цоколь.

Схематично устройство выглядит следующим образом:

Наглядно схема устройство выглядит так:

Одним из важных условий возможности возведения мелкозаглубленной ленты является отсутствие сейсмической угрозы выше 6 баллов.

Требования СНиП

СНиП предъявляет строгие требования к минимальным значениям глубины заложения подушки фундамента:

1 м (при промерзании грунта от 3 м и более)
75 см (при промерзании грунта в глубину до 3 м);
50 см (при промерзании грунта менее 2 м).

Согласно нормативам арматуру закладывают в фундамент таким образом, чтобы до края заливки бетона оставалось не менее 6 см. Соединяют пруты между собой вязальной проволокой. Особые требования предъявляются и к дистанции между прутами арматуры, а также шагу поперечного армирования. Подробно ознакомиться с основными требованиями можно по ссылке.

Как показывает практика, в регионах средней полосы глубина заложения МЗЛФ составит около 0,5 м. Для небольших хозпостроек и дачных домиков это значение можно снизить до 0,3 см.

Материалы и технология монтажа фундамента

Технология монтажа МЗЛФ зависит от вида стройматериала, из которого будут впоследствии возведены стены здания, сооружения.

Для дома из керамзитоблоков

Средняя плотность блока из керамзита составляет 300-900 кг/куб. м. Это позволяет использовать для одноэтажного здания из керамзитоблока мелкозаглубленное монолитное ленточное основание.

Из-за высокой пористости керамзита фундамент нуждается в хорошей гидроизоляции. Все стены ленты внутри и снаружи по периметру покрывают гидрофобными веществами: минеральной или битумной мастикой, рубероидом или плёнкой.

Горизонтальный гидроизолирующий слой накладывается на песчаную подушку перед процессом заливки бетонной ленты.

Из кирпича

Дома из кирпича имеют свои особенности. Кирпич отлично сопротивляется вертикальным нагрузкам, однако на изгиб и растяжение он слаб. В случае неравномерной усадки фундамента или частичного выпучивания грунта стены пойдут в разлом.

Поэтому мелкозаглубленное ленточное основание выбирают для небольших строений и лишь на плотных грунтах, не склонных к пучению. В остальных ситуациях лучше устраивать цельную бетонную плиту, которая равномерно распределит нагрузку и предотвратит смещение грунта.

Нагрузку от большого кирпичного или каменного здания может выдержать только мощное цельномонолитное основание.

Для каркасного

Мелкозаглубленную цельную бетонную армированную ленту в качестве основания можно использовать под каркасные дома с небольшим весом на песчаном, супесчаном и каменистом грунте.

Если участок слишком насыщен влагой, возможность использования такого варианта фундамента рассчитывают специалисты.

Из бревен

Для дома из бревна армированный фундамент в виде ленты мелкого заложения возводят только на грунте из песка, камня или гравия.

Согласно строительным нормативам, глубина закладки фундамента для регионов средней полосы на непучинистом грунте составит не менее 0,6-0,8 м, на пучинистых — до полутора метров. Поэтому МЗЛФ выбирать для тяжёлых бревенчатых домов опасно.

Для газобетонного

Газобетон отличается высокой теплосберегающей способностью при низком весе.

Стены из этого стройматериала могут быть в два раза тоньше, чем кирпичные при одинаковом теплосберегающим эффекте.

Поэтому для одноэтажного строения, который возводится на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, есть смысл сделать основание из МЗЛФ, чтобы сэкономить на фундаменте.

Ширина основания должна быть не меньше 0,3 м. Когда грунт пучинистый, под фундаментом его меняют на крупнофракционный песок и хорошо утрамбовывают.

Чтобы добиться высокой эффективности, толщину такой подушки под лентой делают не менее 0,2 м, в сложных ситуациях не менее 0,8 м.

Что еще нужно знать о ленточном фундаменте для дома из газобетона читайте тут.

Как сделать своими руками?

Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:

вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;
выполнить чертёж армирования;
почистить от мусора и спланировать участок;
вырыть траншеи;
уложить дренажный слой;
устроить подбетонку или постелить рубероид;
выполнить монтаж опалубки;
уложить и скрепить арматуру;
вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
выполнить бетонирование ленты;
обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;
снять опалубку с ленты;
выполнить гидроизоляцию фундамента.

Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.

Необходимые расчеты

При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%.

При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.

Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.

Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.

Подробная информация о расчетах в нашей статье по ссылке.

Подготовительные работы и разметка

Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.

Выкапывание траншеи и обустройство подушки

Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.

Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.

Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.

О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.

Сборка опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.

Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.

Полная информация о монтаже опалубки тут.

Армирование

Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.

На качество МЗЛФ сильно влияет грамотно выполненное армирование. Важно правильно рассчитать диаметр арматуры и количество стержней.

Все детали армирования ленточных оснований здесь.

Заливка бетона

Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится.

Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.

Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.

Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.

Нельзя сокращать сроки готовности бетонной ленты. Чтобы фундамент выполнил своё предназначение, ленте нельзя давать нагрузку преждевременно.

Снятие опалубки и гидроизоляция

Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.

Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.

Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.

Утепление цоколя и отмостки

Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.

Тонкости возведения

Когда есть возможность монтировать опорные сваи ниже уровня промерзания грунта, ленточный фундамент мелкого заглубления строят в паре с опорными столбами.

Такой вариант используют в отношении сырых и заболоченных участков, на суглинках, с близко залегающими грунтовыми водами. Это позволяет экономить на опорной конструкции без ущерба её надёжности.

В качестве столбов используют:

трубы из стали, защищенные бетонным слоем;
железобетонные опоры;
асбестоцементные трубы, залитые внутри бетоном.

Необходимо продумать обустройство качественной дренажной системы. В противном случае затраты на обустройство основания не оправдают себя и конструкция со временем будет разрушаться.

Особенности возведения на пучинистых грунтах

На участке, где грунт склонен к печению, возводят основание только после принятых мер против этого явления. Нужно быть готовым к тому, что потребуется выполнить дорогостоящие и трудоёмкие мероприятия, связанные с земляными работами.

Радикальным способом является смена пучинистого слоя на речной крупнофракционный песок. Для этого обустраивают котлован глубиной значительно ниже уровня промерзания земли, засыпают его толстым песчаным слоем и тщательно утрамбовывают.

Для лёгких сооружений для борьбы с пучением грунта может использоваться метод утепления. Ширина утеплителя подбирается индивидуально и зависит от климата в регионе. Она не должна быть менее глубины промерзания.

Дополнительная информация об особенностях данного типа основания на пучинистых грунтах здесь.

Сборное основание на песчаных грунтах

Ленточный фундамент, заглубленный до 0,4-0,6 м, на крупнопесчаных стабильных грунтах выполнит роль надёжной основы для большинства видов построек.

Можно рассматривать следующие варианты его устройства:

заливка бетоном с армированием;
монтаж бетонных блоков;
кладка из бутового камня.

Гидроизоляция траншеи поможет набрать бетону прочность при его созревании. Грунт с преобладанием субстрата пылеватого песка подвержен сезонным деформациям и не будет выполнять роль надёжной фундаментной подошвы. МЗЛФ необходимо усилить столбчатыми опорами.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:

Заключение

Из всех видов опорных конструкций мелкозаглубленный ленточный армированный бетонный фундамент относится к наиболее отработанным и изученным вариантам основания для дома. Он характеризуется наилучшим сочетанием великолепных эксплуатационных параметров, экономичности и простого монтажа.

На практике МЗЛФ показал себя как универсальный и надёжный вариант для большинства грунтов. Однако не следует выбирать мелкозаглубленную версию ленточного фундамента, если показатели пучения выше 4%.

Когда грунтовые воды подходят вплотную к основанию фундамента, обязательно обустройство дренирования участка. Необходимо выполнить необходимые расчёты с учётом СНиП и выдержать рекомендуемую технологию возведения, чтобы не пришлось разбираться с последствиями.

Детально о мелкозаглубленном ленточном фундаменте на пучинистых грунтах

Морозное пучение почвы способствует постепенному разрушению сооружений.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) обеспечивает прочность и устойчивость конструкции, которая построена на участке с переизбытком грунтовых вод.

На этапе составления проекта выбирают ленточный или другой возможный тип цоколя в зависимости от типа почвы и особенностей сооружения.

Чем опасно для сооружений деформация почвы и какие методы борьбы?

В основе выбора цоколя для будущих построек лежит исследование верхних слоев земельного участка. Пучение свойственно рыхлым почвенным массам с большим содержанием песка и глины, которые хорошо удерживают воду.

Влажная почва в зимний период под действием низкой температуры увеличивается в объеме. Избыточные земельные массивы оказывают давление на нижние элементы конструкции и разрушают их.

По способности удерживать влагу различают такие типы почвы:

чрезмерно пучинистые почвенные слои с маленькой плотностью и пластичной консистенцией;
с сильной степенью пучения – грунт характерен для участков ландшафта с обильным низинным притоком воды (заболоченная местность);
среднепучистые массивы – чаще встречаются на затяжных склонах, где увлажнение почвы происходит за счет атмосферных осадков и грунтовых вод;
слабо подвержены пучению возвышенные и холмистые земельные участки, куда влага преимущественно попадает за счет дождей и снега;
непучинистые массивы состоят из средних и крупных фракций гальки, гравия, песка и других грунтов с хорошим дренажем.

От способности почвы пропускать воду зависят компенсационные мероприятия.

Чтобы снять нагрузку на цоколь при пучении земли, можно предпринять такие меры:

полностью заменить земельный массив на строительном участке;
проложить основание ниже зоны промерзания;
утеплить по периметру сооружение на уровне, граничащим с влагоемкой почвой;
улучшить водоотвод на участке за счет прокладывания траншеи с гравием и перфорированной трубой;
возвести ленточный или альтернативный ему тип фундамента.

Когда целесообразно устройство такого основания?

Данный тип основания представляет собой сплошную ленту из бетонной смеси, проложенную по периметру постройки. Строительство ленточной конструкции требует меньших финансовых и трудовых издержек за счет рационального использования арматуры, бетона и других строительных материалов.

Ленточные опоры лучшим образом подходят для пучинистых грунтов с глубиной промерзания до 1,5 м, потому что отличаются прочностью, долговечностью (служат не менее 100 лет) и устойчивостью. Эксплуатационных характеристик такого фундамента достаточно, чтобы удерживать вес небольших сооружений без подвалов.

Когда грунтовые воды проходят в почве на глубине от 1,5 м, можно также использовать МЗЛФ. При этом, стоимость строительных работ увеличивается за счет проведения мер по улучшению дренажной способности почвы.

Зависимость характеристик основания от типа грунтовых условий и этажности сооружений

Расчет мелкозаглубленного цоколя основан на значениях веса дома и сопротивлении грунта, которое зависит от его состава и степени пучения.

Задача проектировщиков состоит в том, чтобы обеспечить несущие способности грунта под действием нагрузки сооружения через бетон фундамента. Эти зависимости изучены ведущими инженерами, а рекомендованные значения основных характеристик представлены в таблицах СНиП.

Приведенная ниже таблица отображает изменение технологических характеристик фундамента в зависимости от степени промерзания почвы и этажности кирпичных или блочных домов с железобетонными перекрытиями.

Степень пучения	Состав почвы	Этажность	Ширина/толщина подушки	Выступ бетона над землей, см	Вариант армирования
средняя	глина и песок	1	0,6/0,3	20-30	пазухи засыпаны песком
	глина	2	0,6/0,3		железобетонный монолит
	песок	2	0,6/0,5		железобетонный монолит
	глина	3	0,8/0,4		пазухи засыпаны песком
	песок	3	1,0/0,8		пазухи засыпаны песком
сильная	глина и песок	1	0,6/0,5		отмостка
	глина	2	1,0/0,4		армированная коробка
	песок	2	0,8/0,6
	глина	3	1,4/0,5	0
	песок	3	1,2/0,6	0

Этапы и особенности строительства

Возведение МЗЛФ начинается с проектирования, а также подготовки участка (уборка от строительного мусора и выравнивание поверхности).

Этапы строительства:

разметка участка с помощью колышков и веревок;
рытье котлована глубиной до 1 м;
прокладка гидроизоляционных материалов (например, рубероида или пленки);
засыпание песком и трамбовка слоя до 30 см;
возведение деревянной опалубки, арматурного каркаса;
заливка бетонной смеси (для бань выбирают марки бетона не ниже М200, для домов – не ниже М300);
укладка верхней армированной сетки на еще влажную смесь;
настил теплоизолирующего слоя (например, экструдированного пенополистирола) на застывший бетон;
засыпание теплоизоляции песком и его трамбовка;
при необходимости отвода воды устанавливают отмостку.

Возведение МЗЛФ проводится в теплое время года. Если строительство вынужденно останавливается на период холодов, то выполняют консервацию.

Компенсационные меры от пучения

Ключевые этапы строительства МЗЛФ проводятся с учетом необходимости защиты основы будущего здания от пучения.

В соответствии с этим принимаются такие меры:

Средний и крупный песок используется в качестве материала для подушки и засыпки пазух по бокам конструкции, потому что он хорошо пропускает воду.
Слой геотекстиля под подушкой предотвращает заиливание.
Дренажная труба, проложенная на 20 см ниже подошвы и на расстоянии более 1 м от фундамента, служит для отвода избыточного количества подземных вод.
Слой пеноплекса в фундаменте служит для изоляции тепла и влаги.
Отмостка выполняет гидроизолирующую функцию и уменьшает промерзание почвы в непосредственной близости от постройки.
Ливневая канализация на придомовой территории отводит лишнюю воду.

Альтернативные варианты

Помимо МЗЛФ при проектировании строительства на пучинистых грунтах могут быть рассмотрены другие типы основания:

плитный фундамент – эффективен для крупномасштабных сооружений со стенами из кирпича или тяжелого дерева;
свайный тип – устанавливают на заболоченной местности на уровне, ниже глубины промерзания;
столбчатый каркас – подходит только для нетяжелых хозяйственных построек, поскольку закладывается неглубоко.

Выбор типа фундамента завит от конструкционных особенностей сооружения, материальных возможностей и оснащения застройщика.

Интересное видео

Полезная информация о мелкозаглубленном фундаменте в видео:

Заключение

Если застраиваемый участок состоит из рыхлого грунта, богатого влагой, то пучение земельных массивов в зимний период может постепенно разрушать постройку. Для предотвращения негативного влияния влагоемкой почвы возводят специальные типы фундамента, к которым относится мелкозаглубленный ленточный каркас.

Размеры и технологические особенности МЗЛФ применяются с учетом структуры почвенного покрова, а также ее несущей способности относительно веса постройки.

Армированная коробка, подложка из крупного песка и другие компенсационные мероприятия защищают фундамент от разрушения при промерзании земли. Соблюдение технологии возведения ленточного цоколя способствует долгому сроку службы всего сооружения.

Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

По крайней мере армирование выполнено неправильно. Автор говорит, что армирование должно быть очень четко и тщательно рассчитано, но по какому расчету там мелкозаглубленный фундамент армируется по типу стен цокольного этажа? Тут же нет горизонтальной нагрузки на фундамент от грунта, он скорее по принципу железобетонной балки работает: достаточно было бы расположить арматуру только в самом низу и в самом верху. А вся арматура, которая пихалась между верхним и нижним поясом армирования, без толку: она просто работать не будет, а потому минимум тысяч 20-30 выброшены на ветер. Таких способов армирования как там армируются углы и пересечения стен я не видел нигде (Не говорю, что это неправильно, просто неканонично что ли. )

Кроме того, говоря о растянутой зоне автор почему-то показывает на сжатую (Растянутой зоной она может быть, но только при морозном пучении, все остальное время это будет сжатая зона). Потом проверяет правильность установки опалубки: диагонали проверил, а горизонталь и вертикаль не надо что ли? Не увидел гидроизоляции на дне траншеи. Хотя может на подбетонку раствор лили.

15 авг. 2014 в 05:36

"urail . достаточно было бы расположить арматуру только в самом низу и в самом верху. А вся арматура, которая пихалась между верхним и нижним поясом армирования, без толку: она просто работать не будет, а потому минимум тысяч 20-30 выброшены на ветер.

Это конструктивная продольная арматура. Согласно нормативам (судя по ориентировочной высоте сечения), там вроде можно было ограничиться одним стержнем посредине, но видимо строителям показался более удобным данный вариант (пространственный арматурный каркас получается более жестким + возможность развесить пластиковые фиксаторы для обеспечения защитного слоя). Вряд ли переплата в данном варианте составила более 10тыс.руб.

18 авг. 2014 в 13:03 20-30 т. р. - не великая сумма при строительстве дома. Если иных принципиальных замечаний нет по видео, пусть будет. А мнение Вы свое озвучили, кто захочет - его учтет 20 авг. 2014 в 20:40

Высота фундамента около 1 метра.

Рабочее армирование выполнено тремя прутками 12 мм арматуры.

Расчетное сопротивление бетона B20 растяжению 9 кгс/см2.

Данное армирование увеличило прочность ленты на изгиб не более чем 2 раза по сравнению с неармированной конструкцией.

Налицо неграмотная работа проектировщика. Коэффициент армироания заниженный. Высота ленты завышена.

При высоте ленты в 1 м для сбалансиованной бетонной конструкции требуется не менее 3-4 прутков 25 мм арматуры снизу и сверху.

Читайте также: