Арматура торчит из фундамента что делать

Обновлено: 18.05.2024

Арматура торчит из фундамента что делать

нахлест арматуры при вязки концов 50 см, . какой должен быть отступ (см) арматурного каркаса от стенок и низа? Н
В закладке Портал "Дача и Дом" найдите раздел фундамент, выберите свой тип и изучите прежде всего правильное армирование углов. Там же защитный слой бетона (до стенки опалубки) указан.

общая высота 1м 90 см
Зачем вам фундамент такой высоты? При том, что подошва узкая. Какой толщины стены, этажность, материал стен, перекрытия = считайте вес дома!

17.05.2014, 21:13

Зачем вам фундамент такой высоты?

Пообщался с местными жителями, посмотрел фундаменты, вообщем грунтовые воды рядом, кто делал не глубоко, у всех трещины на фундаментах, сосед по участку делал фундамент под гараж - 1м в землю, через год пошла трещина. От этого и исхожу. В этом деле лучше перебдеть, чем не добдеть. Вообщем это решено и не обсуждаемо.

17.05.2014, 21:27 добрый день, я тут не профи))
-но арматуры два ряда на такой фундамент мало, вроде каждые 70 см высоты ленты нужно армировать.
Как я понял,из многого прочитанного, средняя продольная арматура является конструктивной и ни на, что не влияет, если только на то, что бы каркас не развалился до заливки. Отсюда вопрос - достаточно будет одного среднего ряда арматуры в два прутка по бокам? 20.05.2014, 11:56

Как я понял,из многого прочитанного, средняя продольная арматура является конструктивной и ни на, что не влияет, если только на то, что бы каркас не развалился до заливки. Отсюда вопрос - достаточно будет одного среднего ряда арматуры в два прутка по бокам?
Нет. Работает нижняя и верхняя арматура. При плюшкинской экономии можно убрать средний ряд.

кто делал не глубоко, у всех трещины на фундаментах,
Я про высоту фундамента, а не заглубление. Можно копать 2 метра, но лить выстой 1 м с хорошим армированием. Дальше поднимать ФБС. Но это для дома без подвального помещения. Если будет цокольный этаж - высокий фундамент оправдан, его проще гидроизолировать.
Опять же, для экономии можно сделать 1 метр фундамент (с хорошим армированием) + 1 метр литой цоколь с простым армированием. Опалубка будет дешевле.

20.05.2014, 13:22 Как я понял,из многого прочитанного, средняя продольная арматура является конструктивной и ни на, что не влияет, если только на то, что бы каркас не развалился до заливки. Отсюда вопрос - достаточно будет одного среднего ряда арматуры в два прутка по бокам?
средний ряд - и надо только по бокам (без центрального прутка).. но средние ряды повторяются каждые 40см (т.е 3 промежуточных - это почти достаточно)
она, конечно, конструктивная - если давить сверху роли не играет.. а если давить сбоку (будет ведь подвал)?
в книжке Дачника (рекомендую как средство от каши в голове) читаем: - воспринимает усилия от усадки бетона или температурных деформаций
арматура рабочая (0,1% - это минимум) - это по три прута d12 вверху и внизу.. конструктивную (средние слои) можно меньшим диаметром.. если будет опираться не стена, а колонны - лучше увеличить армирование
минимум для конструктивной не указан.. по формуле (0,1% от половины сечения между слоями) - достаточно по 8мм.
P.S. вместо 3х прутов d12 - можно взять 2 прута Д16. Кажется при такой высоте ленты - это будет удобнее (дырки между прутами больше).. и вязать меньше..
6100 21.05.2014, 00:51 Я про высоту фундамента, а не заглубление. Можно копать 2 метра, но лить выстой 1 м с хорошим армированием. Дальше поднимать ФБС. Но это для дома без подвального помещения. Если будет цокольный этаж - высокий фундамент оправдан, его проще гидроизолировать.
Опять же, для экономии можно сделать 1 метр фундамент (с хорошим армированием) + 1 метр литой цоколь с простым армированием. Опалубка будет дешевле.
Если можно по подробней разъяснить что выделено. Буду лить в "землю", цоколя не будет, ФБС не вариант - по цене дороже будет (привоз + кран), будут полы по грунту. Высота над землей (от 0) - 60 см согласно проекта. Арматура уже закуплена 700 м - ф12, и 700 м- ф8. Если Вас не затруднит "разжуйте" Ваше видение моего фундамента и если возможно то армирование объясните на картинках. 21.05.2014, 01:05 средний ряд - и надо только по бокам (без центрального прутка).. но средние ряды повторяются каждые 40см (т.е 3 промежуточных - это почти достаточно)
она, конечно, конструктивная - если давить сверху роли не играет.. а если давить сбоку (будет ведь подвал)?
в книжке Дачника (рекомендую как средство от каши в голове) читаем: - воспринимает усилия от усадки бетона или температурных деформаций
арматура рабочая (0,1% - это минимум) - это по три прута d12 вверху и внизу.. конструктивную (средние слои) можно меньшим диаметром.. если будет опираться не стена, а колонны - лучше увеличить армирование
минимум для конструктивной не указан.. по формуле (0,1% от половины сечения между слоями) - достаточно по 8мм.
P.S. вместо 3х прутов d12 - можно взять 2 прута Д16. Кажется при такой высоте ленты - это будет удобнее (дырки между прутами больше).. и вязать меньше..
6100
Спасибо . Подвала не будет, арматура уже закуплена, как я уже говорил 700 м -ф 12, и 700м - ф8 (общая длина ленты примерно 75 метров). Арматуру ф 12 брал из таких соображений - легче гнется, что бы сделать углы фундамента правильно, а их по проекту 46 штук "Г" и "Т" образных. Да, хочу заметить, что строюсь сам (вся подсобка на мне), без наемной силы, иногда помогает отец, в случае очень масштабных работ (таких как прием машин - бетономешалок) будут помогать родственники и друзья. Как то так. Sergey Bashanov 21.05.2014, 08:52

Да, хочу заметить, что строюсь сам (вся подсобка на мне), без наемной силы, иногда помогает отец, в случае очень масштабных работ (таких как прием машин - бетономешалок) будут помогать родственники и друзья. Как то так.

При приемке бетона проследите чтобы водила с водой не баловался *чтобы легче укладывалось*. И провибрировать бетон не забудьте.

21.05.2014, 11:29

.Буду лить в "землю", цоколя не будет, ФБС не вариант - по цене дороже будет (привоз + кран), будут полы по грунту. Высота над землей (от 0) - 60 см согласно проекта. Арматура уже закуплена 700 м - ф12, и 700 м- ф8. Если Вас не затруднит "разжуйте" Ваше видение моего фундамента
Я литьё в землю считаю ущербным вариантом. Пленку не закрепить. В узкой траншее невозможно установить арматуру. В широкую уйдет много бетона.

21.05.2014, 13:06

Я литьё в землю считаю ущербным вариантом. Пленку не закрепить. В узкой траншее невозможно установить арматуру. В широкую уйдет много бетона.

Мой вариант:
Роем шириной 90 см. Песчаная подушка. Ставим сборные щиты чуть больше метра высотой. Ширина литья 40-50 см. Полиэтилен со стенки на стенку. Тонкий б/у металл на дно, чтобы арматура не порвала пленку. Выставляем арматуру по всем требованиям армирования в углах, зазорах. Четыре прутка снизу, четыре сверху, два прутка посредине. Вертикальная через 50 см. букой П, высотой 2 м. "ножками" вверх - для связи с армопоясом.
После отливки (вибратор обязателен) щиты снимаем и ставим на фундамент на шпильки. Крепление сквозное, на форумах многократно расписывалось. Вертикальная связка уже торчит из фундамента.
Легкое армирование - 2 прутка сверьху, два снизу.
Спасибо, но почему вы так против - лить в землю? У нас это (в Смоленской обл) повсеместное явление и все стоит. Пленку расстелю, в низ еще собираюсь рубиройд положить, вертикальные через 50 см буквой О, низ 4 прутка, по середине 2 ряда по 2 прутка с боков, сверху 3 прутка (что бы можно было растаскивать бетон по фунду). Разве это не имеет право на жизнь? Или есть какие то сильные риски в этом случае?

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАЛИВКЕ ФУНДАМЕНТА: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

3. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона. Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома. Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

4. Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при "увеличенном"(удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.
Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.
Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента.

4. Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

5. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.

6. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

Чудо-арматурщики: опасная ошибка, допускаемая дилетантами при армировании

При обустройстве фундамента дома требуется максимально точное выполнение технологии, с этим не поспоришь. Ведь именно от прочности основы будет зависеть то, сколько простоит постройка. Однако начинающие строители зачастую допускают ошибки именно на этом этапе строительства − при армировании будущего фундамента. И если некоторые не столь критичны, есть одна, которая может существенно повлиять на прочность основы. Сегодня поговорим об опасной ошибке, допускаемой дилетантами при армировании, попутно рассмотрев и остальные.

Читайте в статье

Допускаемые ошибки при армировании фундамента и его заливке

К сожалению, ошибки допускаются как на этапе армирования, так и при заливке фундамента. В результате человек получает не требуемый монолитный элемент, а набор балок. Обозначим основные ошибки, а после рассмотрим их более подробно.

Среди них наиболее частыми являются:

отсутствие в арматурном каркасе Г-образных элементов при организации углов;
отсутствие стяжек или П-образных элементов по всему каркасу;
опалубка не выстилается гидроизоляционным материалом;
несоблюдение временных промежутков между заливками слоёв фундамента.

Некоторые из этих ошибок не столь критичны, однако и их допускать не стоит. Особенно, если строится два и более этажа.

К чему приводит отсутствие Г-образных элементов по углам и соединениям

Зачастую при обустройстве углов каркаса домашние мастера попросту накладывают перпендикулярные пруты один на другой и связывают их. При этом даже если кто-то им указывает на ошибку, отмахиваются, − мол, уже строил так, 10 лет дом стоит − и никаких проблем. Здесь нужно понимать, что одноэтажный дом с массивным фундаментом, стоящий на прочном грунте − это одно, а двухэтажный, да ещё и на современном узком ленточном или свайно-ростверковом – совсем другое.

Углы арматурного каркаса, как и примыкающие к ним детали, должны армироваться с использованием Г-образных или П-образных элементов. В противном случае подвижки грунта, если они значительны, способны попросту разорвать соединение. Конечно, то, что это произойдёт, − не факт, но подобное вполне возможно. Стоит ли рисковать из-за минимальной экономии арматурных прутов?

В каркасе нет стяжек или П-образных элементов: зачем они нужны

Вот эта ошибка более серьёзна. Именно она приводит к растрескиванию и разрушению фундамента. И если разрыв основы по причине отсутствия Г-образных элементов − редкость, то здесь фундамент ослабляется на сжатие. То есть вес всего дома давит сверху некоторое время, после чего попросту расплющивает основание.

При монтаже арматурного каркаса после укладки первого слоя прутов обустраивается второй, немного выше. Именно между этими «этажами» и требуется установка объединяющих элементов. Они усиливают конструкцию именно на сжатие. Экономия здесь не просто опасна − она губительна. Да и вообще, если владелец взялся за строительство дома, он заинтересован в том, чтобы жилище простояло как можно дольше и было безопасным. Понятно, что лишнего тратить не хочется, но можно представить, в какую сумму обойдутся трещины, а после − и разрушение фундамента.

Для чего нужна гидроизоляция опалубки изнутри

При обустройстве опалубки перед тем, как заливать бетон, необходимо выполнить гидроизоляцию внутри неё. И делается это вот для чего. Какой бы идеальной не казалась опалубка, всё равно в ней будут щели. Хотя бы в месте соединения с грунтом. Да и грунт здесь тоже играет свою роль.

ФОТО: opalubka.pro Опалубка собрана, однако монтаж каркаса начат рановато, не хватает одной детали

Так вот, при заливке бетона в опалубку без гидроизоляции сквозь щели, а также в почву начинает уходить влага, а вместе с ней − и часть цементной взвеси. При этом уменьшение доли цемента ослабляет бетон, а отсутствие необходимой влаги способствует появлению усадочных трещин. Казалось бы, мелочь, какую-то плёнку не проложили. А в результате получается немалая проблема.

Небольшое отступление. При укладке плёнки для гидроизоляции её требуется хорошо крепить (это относится к цоколю). В противном случае появляются складки, которые в итоге придётся штукатурить, ведь они портят внешний вид.

Заливка фундамента: ошибки, допускаемые в процессе

Очень часто строители, залив часть опалубки бетоном, решают, что «на сегодня хватит». В итоге доливка бетона происходит на следующий день, а то и позже. Подобное категорически недопустимо. При подобной заливке получается, что фундамент становится не монолитным и имеющим сплошное армирование, как это положено, а в виде двух отдельных бетонных балок, соединённых меж собой арматурой. Попробуем разобраться, к чему это может привести.

Со временем влага, появляющаяся между этих балок, приводит к коррозии арматуры, ослабляя её, а подвижки грунта дополняют разрушительный процесс. Результат предугадать несложно, арматура попросту отрывается. Конечно, это произойдёт не через год и даже не через 10 лет, но всё же − стоит ли рисковать? Необходимо помнить, что максимальный временной промежуток между заливками слоёв составляет 2 часа.

В заключение

Надеемся, что изложенная сегодня информация пригодится начинающим строителям в их нелёгкой работе. Если у вас остались вопросы, можно задать их в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief обязательно ответит на каждый из них в кратчайшие сроки. Там же вы можете прокомментировать прочитанное или поделиться личным опытом, если таковой имеется. Будем благодарны, если оцените нашу работу, для нас это очень важно. А напоследок, как уже повелось, − интересный видеоролик, который поможет более полно раскрыть тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

Если торчит арматура из фундамента в грунт, то как скоро

общая арматура сгниет.
тут. помниццо, мнения разделились - одни стояли за то, что хрен она сгниет, другие - что узкой пленкой пойдет ржавчина по внешним частям арматуры и привет.
будем иметь кучу бетона и кучу арматуры, которые совместно не работают. Причем очень скоро-лет через несколько.
Новых идей не появилось по этому поводу?
а если куча дырок будет в бетоне насверлено при утеплении цоколя?
И часть из них попадет в арматуру?
Это тоже секир башка?

Я тебе по другому скажу - в железном флоте изнутри проблемные места раньше (как сейчас просто не знаю) "красили" цементом.

1. А зачем тебе торчащая арматура? Отпилить/отварить.
2. Зачем сверлить дырки при утеплении поздемной части фундамента, нарушать гидроизоляцию? Я просто прижал ЭППС листами ацеита и грунтом. А в наземной части пофиг, там и влаги такой нет.

0,1 мм в год с поверхности Т.е. арматура десятка сржавеет вноль за 50 лет

При копке котлована выворотили рычаг передний с корейской машины. пролежавший в грунте
около 7 лет.
Ни намека на ржавчину.))))
тут дело не в том, когда сгниет в ноль. а в том, когда эта пленка ржи пробежит по всему каркасу и он перестанет сцепляться с бетоно так, как надо.

Арматура, испачканная цементом, лежащая на земле несколько лет,
после сбивания цемента молотком явила миру девственную чистоту поверхностей, без следов ржавчины.

У меня высшее строительное и пятерка по ДСМ (дорожно строительные материалы). Бетон я буквально чувствую. Будет не будет - субьективная оценка, но раз так то отвечу - на твою жизнь и жизнь известных тебе потомков хватит.

+100
В разломанной плите, пролежавшей в реке с торчащей арматурой с 60-х годов, ржавчина на арматуре только поверхностная и выломать арматуру крайне сложно.
У нас вчетвером за 20 минут получилось. зачем ломали - не знаю. :)

В Смоленске на Трамвайном проезде есть дом памятник ВОВ, этот дом разбомбили в 1941 году, до сих пор он стоит с висящей арматурой и кусками бетона на них.

в том-то и дело, что поверхностная ржавчина ослабляет сцепление арматуры с бетоном и они не работают.
Сожми в потном кулаке карандаш и потяни его для наглядности .))

Ты-болтун, а не строитель.))
разница между менеджером и таджиком - только в степени владения русским языком. По знаниям они стоят где-то рядом, а по степени засирания мозгов заказчику менеджер превосходит, конечно. )))
Не помнишь - где можно про это прочитать?

в смысле не про таджиков прочитать. а про коррозию.))))))

Выравнивание потенциалов спасает ситуацию Но нужно аккуратно. и тогда все будет как надо.

Роль поперечной арматуры в фундаменте?

По их утверждению нужна тока продольная а поперечная лишь держит продольную в момент заливки.

Дескать бетон работает на сжатие и поперечная тут не нужна, а если на изгиб работать будет то толку от поперечной вообще нет, а если на скручивание то толку стока же скока от продольной, т.е. продольная одна справится.

Может кто-то объяснить мне околонаучно зачем нужна поперечная?

Причем по книгам она идет очень кучно - шаг 30 см:)

Фундамент - мелкая лента 300х1200 на склоне минимальное заглубление - 40 см у подошвы склона

Все таки буду делать через метр а они через 2,5 хотят :(

из серии нутром чую что литр а доказать не могу:)

В той части, что будет подпирать грунт (верх склона) надо делать не только армирование по низу и по верху - надо делать еще армирование по середине. спс, учту этот момент по внутренней стороне причем

так им скажи) что дескать поперечены дают возможность продольной арматуре работать совместно.

Хотя честно говоря не помню зачем нужны поперечены. Забыл(((

вот, точно! +++ поперечены дают возможность продольной арматуре работать совместно

Противодействие поперечной силе на концах балок и плит

При типовых нагрузках на ленту фундамента ими можно пренебречь afaik

нефиг с ними спорить пусть делают как надо, т.е. так как ты говоришь (а говоришь ты правильно).
Мои тож пытались спорить, пока не показал им ПРОЕКТ армирования моего фундамента, сделанный специалистами :-)
А то тоже: "И так нормально буит" (ага, арматурины через два метра вертикально, "Да мы всегда так делаем, еще никто не жаловался".

Строители правы! поперечная не нужна и только держит продольную!

НО если фундамент - лента! Т.к. если плита - то поперечная равнозначна продольной!

Трещина может пойти не только вертикально, но и горизонтально !
А штука может возникнуть когда мерзлый грунт толщиной сантиметров 50 давит вовнутрь. Прием не на всю глубину ленты, а скажем на половину. фигня какая то 2 арматурины не ложатся пространсвеный карказс из минимум 4 штук во всех плоскостях изгибающих усилий работает пара хлыстов и все а как тут может помочь поперечная ?
ну есстно только для ленточных фундаментов, а не для плит Как только ты мне покажешь столб с поперечной арматурой - я с тобой соглашусь! Ну и пусть грунт давит не вверх, а вбок - ВСЕ РАВНО в ленте работает ТОЛЬКО продольная армирование.

Что касается столбов вообще, то даже короткие столбики (у моих родителей на заборе стоят бетонные столбики треугольного сечения около 2 метров длиной) армированы двумя или тремя нитками с приваренными поперечинами.

вот чтоб продольное армирование работало ПРАВИЛЬНО и нужнО ПРАВИЛЬНОЕ поперечное армирование. Роль поперечного может выполнять и тонкая проволока! т.е. все, что требуется - это обеспечить правильно положение продольной арматуры! ну и чего спорим? :-) ну да, рамки из проволоки диам 6 мм :-) через 40-50 см с уменьшением промежутков в местах пересечения (перемычки фундамента)

Ежели она на всю ленту давят сбоку, то соглашусь а если только на одну половину ?

Хотя я сам знаю как тяжело даж перфоратором дырку сделать, не то что сдвинуть слои бетона.
Наверное ты прав :)

Но!
Там этой арматуры восьмерки будет от силы 200 метров на все!

На чем экономим ?!

ну вот откуда ты это взял, а?

Из простой пространственной логики! Потому как проектанты запросто могут залезть в твой карман и ничем не рискуют!
Нет никакого смысла в поперечной арматуре в ленте толщиной 30-40 см - откуда тут взятся растягивающим силам?!

Так же сильно сомневаюсь в необходимости вертикальной арматуры - хотя тут могу придумать растягивающую силу - ветер пытается содрать с фундамента домик :-)

Именно из-за этих причин поперечную и вертикальную делают тонкой арматурой, как самой дешовой. И шаг задают исходя из того, чтобы ОСНОВНАЯ арматуура не провисала!

растягивающие силы возьмутся в нижней части ленты (говорим сейчас о мелкозаглубленной ленте), когда один угол пойдет по каким-то причинам вверх. В верхней части в этом момент будут работать силы сжатия. Поперечное армирование действительно выполняется из относительно тонкой арматуры А3-6 (на память вроде так).
Я не специалист в этом вопросе, поэтому как армировать свою мелкозоглубленную ленту сечением 400х1000 я узнавал у специалистов. Которым пофиг мой карман (применительно к данному вопросу). Это мои друзья :-)))

> Я не специалист в этом вопросе, поэтому как армировать свою мелкозоглубленную ленту сечением 400х1000 я узнавал у специалистов. Которым пофиг мой карман (применительно к данному вопросу). Это мои друзья :-)))
=== Друзья вполне возможно исходили из крупномаштабного армирования и просто назвали тебе те решения - перерасход не слишком велик, запас карман не тянет :-)

после заливки монолитной фундаментной плиты, верхний ряд арматуры оказался слишком близко к поверхности, что делать!?

Доброго времени суток всем. Помогите, кто может!! При заливке фундаментной плиты, рабочие допустили ошибку, которая обнаружилась уже после схватывания бетона - верхний ряд арматуры оказался слишком близко к поверхности, отчетливо видна сетки под поверхностью и имеются выход отдельных фрагментов на поверхность размером до двух метров

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.

Прочистить, перфорировать, добетонировать

Рідна ненька - Україна, Харків

При наличии стяжки/полов/плитки - толщину защитного слоя можно назначать меньше.
Вряд ли поверх монолита будет голый бетон. Стяжка по уклону точно должна быть.

__________________
Tekla Structures - это как в автокаде, только в 3D. От слова совсем.

Спасибо - успокоили,просто у меня плита 13,5х14х0,2м (всего) под двухэтажный кирпичный дом, а тут еще такое

Это если требуется соблюсти противопожарные требования. А вот сцепление с бетоном это не обеспечит. Для обеспечения сцепления минимум должно быть 10мм (по современным нормам все 20мм) или 1 диаметр арматурного стержня.
Автору темы - в вашем случае думаю не критично, но строителям втык бы сделал.

Рідна ненька - Україна, Харків

Так на фотках, вроде, как раз 10 мм и есть.

__________________
Tekla Structures - это как в автокаде, только в 3D. От слова совсем.

Так на фотках, вроде, как раз 10 мм и есть.

на фотках арматура торчит местами )))

по замыслу плита должна быть полом тех.этажа, для этого и утеплили (не смотря на приличное заглубление), поэтому хотел иметь ровную поверхность)). Строители согласились, что напортачили, приняли решение залить ремонтным составом типа EMACO.

арматурный прут торчит из стены

дом - панельная пятиэтажка 1974 г.р., собственно кусок арматуры выпирает из бетона в нижней части стены, примыкающей к стене с балконом. третий этаж. вопрос: не рухнет ли все, если отпилить этот кусок?
я понимаю, что диагноз по фотографии не ставят, но, может быть, кто-то сталкивался с таким - перевитым- прутом?
фото прилагается

14.02.2014 в 20:16

Чем он вам мешает? Просто не нравится? Оштукатурьте его, предварительно окрасив.

Рухнет не рухнет.

14.02.2014 в 21:05

Его бы заштукатурить, или чем нибудь обшить. Он ещё пригодиться.

14.02.2014 в 21:29

Смотря на эту стену, эта железяка вообще не мешает насчет покрасить уже сказали.

14.02.2014 в 21:33

Механек написал :
Чем он вам мешает? Просто не нравится?

jekasus написал :
Смотря на эту стену, эта железяка вообще не мешает

На первом фото есть линии очень напоминающие разметку штробы.

14.02.2014 в 21:35

Alex___dr написал :
На первом фото есть линии очень напоминающие разметку штробы.

И у вас, и у нас так резать бетон нельзя

14.02.2014 в 21:38

не надо пилить, вероятно это приварен закладной элемент крепления плиты балкона. В принципе никто не мешает немного отдолбить панель под арматурой и немного притопить арматуру в стену при помощи кувалды. (на пару см)
тем более, что судя по отпечатку его отковыряли от стены немного.

15.02.2014 в 13:15

Samar написал :
не надо пилить, вероятно это приварен закладной элемент крепления плиты балкона. В принципе никто не мешает немного отдолбить панель под арматурой и немного притопить арматуру в стену при помощи кувалды. (на пару см)
тем более, что судя по отпечатку его отковыряли от стены немного.

не то, чтоб отковыряли - отбили старую штукатурку, пытаясь выровнять угол, а там такое. на некоторых стенах встречались участки, где арматура выходила к поверхности, но не так, чтобы выгнуться и оторваться от бетона. эта выпирает дугой на 2-3см над поверхностью: от пола сантиметров на 30 вверх. мешает - в угол должна уходить раздвижная дверь.

полоска на стене не имеет отношения к штробе - это след краски от старого плинтуса))

т.е. оптимальный вариант - немного углубить и расширить бывшее ложе арматуры в бетоне и кувалдой попытаться уложить арматуру на место. далее - штукатурить, предварительно окрасив. про "предварительно окрасив" можно подробнее - какой краской и с какой целью?

Возможно ли срезать выступающую арматуру

Здравствуйте,делаю ремонт в однушке,штукатурю стены,дошел до коридора.В углу под потолком сбил старую штукатурку и увидел выступающую арматуру(это место-стык кухонной и коридорной стены) ,которая сейчас мешает ровно зашпатлевать угол.Подскажите можно ли спилить совсем эту арматуру и чем это может грозить?,квартира на 3 этаже 10 этажки.Это даже не арматура,а два стальных прута сваренные между собой.Фото прилагаю.

16.10.2014 в 20:51

А толщина какая этих прутьев? Может это вовсе и не арматура там. Так понял это где то в районе перекрытия, так вот там обычно толщина арматуры бывает от 8 до 16 мм.

16.10.2014 в 21:01

Толщина примерно 10 мм,просто гладкие прутья,один конец выходит из примыкающей стены,другой из основной стены коридора,в этом месте они сварены.Может это технологическая закладная для фиксации на время строительства?

16.10.2014 в 21:08

funtik написал :
можно ли спилить совсем эту арматуру

Можно ,это как Вы и написали ,времянка для фиксации .

16.10.2014 в 21:18 16.10.2014 в 21:23

funtik написал :
Толщина примерно 10 мм,просто гладкие прутья,

это не арматура , это мягкая вязальная проволока , ей закрепляют материалы при перевозке , вот строители из мусора её взяли и прикрепили что то на времянку , плиты в вашем доме скреплены пластинами 100 на 6 милбиметров , их трогать нельзя

16.10.2014 в 23:46

Для начала необходимо очистить, обнажить металл,чтоб избежать ошибки, проволка это или пластина

Труд без искусства - Варварство!

16.10.2014 в 23:51

funtik ,может попробовать нагреть и кувалдой засадить её в угол.

17.10.2014 в 00:05

Есть какая то серия панелек, где плиты фиксируются как раз "проволокой".

17.10.2014 в 00:18

ac_52 написал :
Есть какая то серия панелек, где плиты фиксируются как раз "проволокой".

Полностью снесенная в Москве

17.10.2014 в 05:53

Труженик написал :
Для начала необходимо очистить, обнажить металл,чтоб избежать ошибки, проволка это или пластина

Это точно не пластина,когда сбил старую штукатурку было видно что это гладкий пруток диаметром примерно в сантиметр,там еще была пакля на растворе забитая в щель между плитами,я её выкинул и все это пространство запенил.

17.10.2014 в 08:24

EV.SA написал :
Можно ,это как Вы и написали ,времянка для фиксации .

Как бывший монтажник отвечу. Я бы тому сварщику из Новосибирска руки поотрубал.
Отрезать можно, эта несущая стена крепиться сваркой в нескольких местах сверху к плите перекрытия. если бы была перегородка, то категорически нельзя трогать связующую арматуру.

17.10.2014 в 08:52

За Байкалом написал :
Как бывший монтажник отвечу. Я бы тому сварщику из Новосибирска руки поотрубал.
Отрезать можно, эта несущая стена крепиться сваркой в нескольких местах сверху к плите перекрытия. если бы была перегородка, то категорически нельзя трогать связующую арматуру.

Благодарю за конкретный ответ,раз основные крепления плиты скрыты в других местах,вечером отрежу этот пруток.

17.10.2014 в 09:12

funtik написал :
Благодарю за конкретный ответ,раз основные крепления плиты скрыты в других местах,вечером отрежу этот пруток.

Смысла нет переживать. Несущие стены сваркой связаны и с другим стенами. В вашем случае эти как бы отрезанные стены будут связаны сваркой в этом узле ещё с двумя несущими стенами. Если молотком невозможно выгнуть арматуру в обратную сторону, то одна арматура не сыграет никакой роли. Основная задача этих арматурин, крепление при монтаже, чтобы панель не вывернулась. Их не покрывают антиккорозийной защитой и часто в проектах такие стыки не бетонируются.

Ремонт столбчатого фундамента

02.07.2013 в 15:38

Поднять угол дома домкратом,столб отпилить болгаркой,опустить угол,не то?

02.07.2013 в 15:50

Vulf написал :
Поднять угол дома домкратом,столб отпилить болгаркой,опустить угол,не то?

Отпилить не получиться - нечем. Такой столбик перепилить. да еще с арматурой. Крепкая болгарка нужна!
Ну а главное, нельзя укорачивать столб, чтобы он не стал промерзать еще круче. Я наоборот собираюсь его углубить и утеплить.
Меня , собственно, интересует способ вывешивания столба на время работы с ним, чтобы он не соскальзывал. Если получиться - отпишусь о полученном опыте, а сейчас хотелось бы получить хотя-бы качественную оценку возможности закрепления столба под брусом венца.

Да, кстати, поднимать домкратом венец нельзя, или крайне не желательно: он и так поднят столбом настолько, что может не выдержать брус венца - прогнулся. Остается копать.

02.07.2013 в 16:35

Sapiens написал :
Отпилить не получиться - нечем. Такой столбик перепилить. да еще с арматурой. Крепкая болгарка нужна!
Ну а главное, нельзя укорачивать столб, чтобы он не стал промерзать еще круче. Я наоборот собираюсь его углубить и утеплить.
Меня , собственно, интересует способ вывешивания столба на время работы с ним, чтобы он не соскальзывал.

Перепилить - не проблема, алмазный диск на 230 решает. Потрудиться конечно придется. Но лучше не пилить. Вам конечно нужно пресечь дальнейшее расползание. Если отпилить, то точно дальше полезет.
Я бы засверлил столб маленькими отверстиями под сормат шестерку и прикрепил стальными уголками к брусу. Возьмите полосу 3-4 мм и по три самореза на уголок. Никуда он не денется и на прочность не повлияет.
В чем вы видите свою ошибку? Какой у вас грунт? Специалистам показывали? Я сейчас собираюсь делать подобный фундамент для веранды. Хочется избежать подобного и не хочется делать ростверк. Нагрузка будет очень маленькая и нельзя высоко поднимать над землей.
Кстати, если есть опасность деформации венцов, есть смысл поднять домкратом весь дом по кругу. И подложить обрезки досок на каждый столб. Временно. А когда все сделаете опустить назад.

02.07.2013 в 20:22

На счет уголков не понял, но мысль общая ясна. Большое спасибо Вам!
Я вот так представил возможное крепление:

Что скажете, выдержит?
Ошибка моя в том, что я при высоте столба в 1,5 метра заглубил его только на 1 метр, при том, что глубина промерзания грунта в моем регионе 1,2 м. Хотелось оставить побольше подпольного пространства. Вторая ошибка в том, что я отливал столбы в скважины без подушки из песка и щебня.
Собственно, отливка - это хорошо, быстро и эффективно, но вот про подушку забыл. Теперь, подкопав под выпершим столбом, я устрою ему подушку и опускание на нее, а потом утеплю столб, чтобы он , остывая на морозном воздухе, не промораживал под собой почву. Есть идея подложить под столб армированную бетонную плиту 400х400х50 и между ней и подушкой - лист ЭПП, тех же размеров. Это не даст образоваться льду под столбом. Почва у меня очень пучинистая - глина. Но уровень грунтовых вод не высок, так как дом на взгорке и есть куда уходить воде.
Отливку столбов делал в скважины, (садовый бур 200 мм. в помощь) в которые вставил кольца из двух слоев рубероида, обвязанного шпагатом. В середину каждой скважины вставлял отрезок ребристой арматуры 10 мм., так, чтобы из отливки торчал кусок не менее 150 мм. В брусьях венца сверлил отверстия под арматуру (большего диаметра) и после сборки венцов заливал образовавшуюся щель гудроном. Таким образом нижний венец играл роль стяжки для столбов фундамента, а не потревоженная при бурении скважин структура почвы вокруг столбов - не позволяла "гулять" их основаниям. Завалиться же на одну сторону при небольшом весе моего домика все 12 столбов, думаю, не смогут.
Возможно, мой опыт строительства фундамента под легкий домик окажется кому-нибудь полезен.

Читайте также: