Арматура для фундамента для гаража

Обновлено: 20.05.2024

Арматура для фундамента: разновидности, особенности, стоит ли от добра добра искать

Обязательным элементом монолитных бетонных конструкций является арматурный каркас – плоский ли, пространственный, но он всегда есть. Именно этот «сердечник» обеспечивает бетону повышенную прочность, долговечность, надежность и устойчивость к различным деформациям. Длительное время существовали только железобетонные конструкции, так как армирование выполнялось стальным прутом (сеткой) и альтернативы не существовало. Однако некоторое время назад на рынке появился новый вид арматуры – композитная, стеклопластиковая или стеклобазальтовая. В 2018 году под нее даже разработали и ввели свод правил (СП 295 СП 295.1325800.2017 Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования). И если раньше у частников возникал только вопрос, какой прут и диаметр выбрать и как связать, то теперь появилась и проблема выбора. Чтобы понять, какая арматура для фундамента все же предпочтительнее, нужно разобраться с техническими характеристиками обоих видов и спецификой применения.

Какую арматуру сегодня используют в фундаментах в частном секторе, почему без металла никуда

Содержание

Назначение арматуры

При массе достоинств, а это и прочность, и устойчивость к агрессивным средам, и универсальность, и долговечность, прочный монолитный бетон характеризуется хрупкостью. Чтобы повысить его технические и эксплуатационные характеристики, выполняют армирование, получая железобетон (пока не будем заморачиваться с разграничением по типу применяемого прута). Арматурный каркас предотвращает деформации и разрушение бетона, подвергающегося сжатию и растяжению. Прочность стального прута на растяжение больше чем у бетона почти в двести раз, после застывания армированный бетон приобретает эти же свойства, так как конструкция начинает работать как одно целое. Арматура используется не только в узлах с высокой нагрузкой, в фундаменте дома, ленточном, свайном (столбчатом) или в плите, но и в перекрытиях, колоннах, лестницах, столбах и других монолитных конструкциях. В зависимости от типа армируемого сооружения, применяется плоский (горизонтальный, вертикальный) или пространственный каркас.

Так, ленточный фундамент подвергается действию двух основных сил – сверху на ленту «давит» дом, снизу, морозное пучение. Тогда как центральная часть ленты относительно статична. Поэтому армирование мелкозаглубленной и среднезаглубленной ленты (до 100 см) выполняется продольно, поясами с вертикальными перемычками или хомутами, в двух уровнях, в варианте более глубокого залегания – в трех.

Плиты значительно меньшей высоты и армируются одной или двумя сетками по всей площади, связанными из арматурного прута, диаметр и ячейка рассчитывается индивидуально. При установке арматурного каркаса используются фиксаторы, для обеспечения равномерного защитного слоя (подручные материалы и способы дистанцирования уже практически утратили актуальность). Его толщина также регламентируется нормативами и зависит как от типа железобетонной конструкции, так и от диаметра арматуры и режима эксплуатации.

Разновидности арматуры

Изначально под арматурой понималась исключительно стальная проволока определенного сечения и профиля, неответственные конструкции иногда армировали подручным металлоломом. Сегодня встречается два типа арматуры для фундамента и другого монолита.

Металлическая – стальной прокат, изготавливаемый в виде длинных прутов, сечением от 6 до 40 мм. Выпускается гладкий и ребристый (периодический) профиль, для усиленного сцепления с бетоном. Для несущих каркасов в частных ленточных или плитных фундаментах предпочтительнее арматура периодического профиля, классом от АII (А300), а лучше, АIII (А400), а более дешевый, гладкий профиль класса А1, используют для конструкционных перемычек. В условиях стройплощадки объемный каркас из прутьев или сетка вяжется посредством мягкой вязальной проволоки или пластиковых хомутов. Некоторые виды арматуры рассчитаны на сварку и имеют соответствующую маркировку буквой «С» но в частном строительстве рекомендована вязка.

Winder Участник FORUMHOUSE

У вас есть контактная точечная сварка? Нет? Тогда забудьте, ручной сваркой можно варить только нерабочую арматуру, т. е. соединения с ненормированной прочностью.

AlexMann Участник FORUMHOUSE

Перевожу. При сварке, происходит локальный перегрев и арматура становится хрупкой, поэтому сваривать ее не стоит. Я сваривал ту арматуру, которая крепит рабочую – подпорки, вертикальную. Еще прихватывал рабочую арматуру, но она Д26. А Д12 просто перекалится и ее можно будет выкинуть.

Композитная– ее чаще называют стеклопластиковой, но встречается и стеклобазальтовая, изготавливаемая из расплава горной породы и высокопрочного полимерного волокна. Профиль прута и АСП и АБП преимущественно периодический, сечение варьируется от 4 до 20 мм. Как и металлический, композитный арматурный каркас связывается проволокой или хомутами с помощью крюков, реже, пистолетов.

Классы стальной арматуры

Прочность арматуры напрямую зависит от ее класса и марки стали, недавно ввели новую маркировку, но повсеместно встречается и старая.

Особенностью фундамента в виде монолитной бетонной ленты является возможный разрыв основания в продольном направлении. Учитывая такой факт, выполняется расчет количества требуемой арматуры. Во время создания ленточного фундамента максимальный шаг размещения стержней составляет 100-200 мм. Такое расстояние позволит исключить появление продольного разрыва.

Если строительство гаража осуществляется на супесчаном пучинистом грунте, а ширина и высота основания составляет соответственно, например, 400 мм и 1000 мм, тогда выполняется устройство арматурных сеток в количестве 2 штук. Металлоконструкция, монтируемая снизу, препятствует разрыву бетонной ленты, когда грунт начинает проседать. Верхняя сетка предупреждает появление сквозных трещин в фундаменте при пучении почвы.
Оптимальным вариантом при строительстве гаража является шаг сетки 200 мм. Чтобы устройство фундамента было правильным, необходимо толщину основания разделить на шаг армирующей сетки. Это позволит узнать количество требуемых продольных прутков для нижнего и верхнего слоя арматуры.

При выполнении двухслойного армирования необходимо длинную и короткую сторону гаража умножить на количество продольных стержней верхнего и нижнего слоя. Полученный результат требуется увеличить в 2 раза, так как строение имеет две одинаковые стороны. Такие действия позволят узнать общую длину продольных арматурных прутков.

Поперечные перекладины размещаются с шагом 500 мм. Для расчета их количества периметр строения в метрах делится на шаг, при котором монтируется арматура. Это позволяет узнать число поперечных перекладин. Длина каждого такого стержня соответствует ширине ленточного основания. Поэтому нужно это значение умножить на количество поперечного прутка. В результате удастся узнать общую длину арматуры.

При расчете длины вертикальных связей требуется учесть, что их продольный размер соответствует полной высоте ленточного основания. Количество арматуры определяется числом пересечений. Для вычисления нужного значения требуется перемножить количество поперечных стержней и число продольных прутков. При высоте фундамента в один метр общая длина арматуры будет равна вычисленному результату.

Расчет количества арматурных стержней позволяет приобрести материал о необходимом объеме. Для выполнения вычислений не требует иметь специального образования.

Подбор арматурных прутьев для фундамента по их диаметру:

Заключение

Эксплуатационный период гаража будет существенно повышен, если создание армирующего каркаса для монолитного ленточного фундамента выполняется без нарушения требований, обозначенных в СНиП 52-01-2003. Использование железобетонной ленты в качестве основания позволит не проводить часто ремонтные работы, причиной которых нередко являются разрушительные процессы, потому что было выполнено некорректное строительство.

Фундамент под гараж. Часть 4

Вот и добрались мы до изготовления арматурного каркаса будущей ленты фундамента.
Арматуру взял стеклопластиковую (вот я идиот). Так как "Официальный диллер отказал мне в ремонте" я остался временно без машины и тащил Ее из славного города Дзержинский до дома на себе (живу я на закрытой станции Бауманская). Никому не советую повторять, удовольствие ниже среднего. Окружающие смотрели на меня как на умалишенного, когда я с тремы бухтами арматуры через плечё отмахал километр до остановки, потом лез с ней в автобус, а затем в метро, а затем дошел до трамвая, а они остановлены, развернулся побрел на автобус… В общем к концу путешествия видок у меня был еще тот.
Кстати у стеклопластиковой арматуры, несмотря на все ее плюсы, есть несколько офигенных минусов, и главный — она из СТЕКЛОПЛАСТИКА! Стекловолокно в эпоксидной смоле и все что с этим связано. Пока доехал — чесался весь, мелкие невидимые занозы, которые невозможно ничем извлечь из кожного покрова.
Далее все было доставлено на дачу с помощью маминого сандеро и начались робкие попытки все это нарезать и связать.
И тут возникла проблема номер РАЗ. Чем нарезать ее на нужную мне длинну? Восьмерку пилил обычной советской ножевкой:

А когда наступила очередь поперечин из шестерки решил попробовать электролобзик:

зря решил, полотно лобзика затупилось за четыре отпила. Подошел папа, молча развернулся, ушел в сарай и вытащил оттуда ножовку по металлу пятидесятых годов с штампом "цена 13 копеек" протянул мне со словами: "не порти инструмент".
Инструмент 50хх с задачей справился на ура и нарезка пошла довольно шустро. Теперь все это нужно было связать и тут возникла проблема номер ДВА. Так как про стяжки я благополучно забыл а в ближайшем магазине цены заоблачные то соединять арматуру между собой было решено завалявшейся проволокой.
Проволока естественно лопалась, пассатижи из рук вываливались, так как в перчатках работать не удобно, но перчатки так и не спасли от заноз, коими я вновь был утыкан с ног до головы.
В общем результаты субботы остались плачевными. Из запланированного каркаса я скрутил 6 кусочков проволоки…
Подошёл папа, посоветовал складывать проволоку пополам, зацеплять кольцом вокруг места соединения арматуры и крутить так, а потом добавил, что для вязки арматуры используют специальные крючки.
В воскресенье были применены нанотехнологии из гвоздя, молотка и шуруповерта и дело пошло веселее.

А потом выяснилось, что если проволоку крутить с противоположной стороны от зацепа, то вероятность того, что она лопнет будет вообще стремится к 0.

Неправильное зацепление

Правильное зацепление

В общем за воскресенье отработал технологию, на неделе заготовлю проволоку, и в субботу с новыми силами возьмусь за каркас. Ну пока результат второй половины воскресенья, так как первую я нагло проспал!

Толщина стяжки в гараж 6*4

Всем доброго времени суток. Купил гараж без пола. Хочу выслать по пгс гидроизоляцию, на ее положить 5см истплекс, а вот потом вопрос 1: какую брать арматуру — хватит ли 8мм? Вопрос 2: с каким шагом делать? Думаю под колеса с шагом 20*20, а под стеллажами 25*25. Вопрос 3: хватит ли толщины бетона 5-8см? В нем потом хочу болгаркой сделать пазы, в которые уложу теплый электропол. Тут вопрос 4: чем залить поверх как финишное, что бы дёшево и сердито?

P.s. яма уже есть

Метки: пол гаража

Комментарии 38

У меня был напряг с бюджетом и я песок утрамбовал, положил кладочную сетку по всему гаражу и сделал сам бетон, залил толщиной ☝️6 см☝️ и всё ок по сей день, может что вес машины полторы тонны, если не меньше

у меня в гараже фундаментная плита 17см и арматура рифлёнка 8мм — всё норм. для пола сделал бы так — песок, выровнять ОЧЕНЬ хорошо трамбовать, пеноплекс или пенопласт ПСБ-35 ГОСТ, на него плёнку, 150-200 мкм, сетка 100х100х4мм, к ней трубу тёплого пола — можно экономить — из полиэтилена(обычно яркокрасная), шаг 150-300мм в зависимости от "подогреть пол" "отапливать полом", поднять на 25мм от пеноплекса — или спец подставками под сетку или чемн подручным типа боя тратуарной плитки, залить бетоном маркой от М250 заводского не самомес! около 10см после заливки часов через 5-6 затереть пол, загладить, через 28 дней прогрунтовать и покрасить краской по бетону — будет красиво недорого, долговечно. Дальше котел электро и антифриз, можно конечно и кабелем греющим — надо считать что дешевле по бюджету.

Пеноплекс над или под пленкой?

Под пленкой. Плёнка не для гидроизоляции, влага итак не пройдёт через пеноплекс, а чтоб молочко из бетона не утекало в грунт во время заливки.

первым делом необходимо выровнять грунт с помощью песка и щебня. Затем ложится слой гидроизолирующей прослойки. Для этих целей подойдет рубероид. Его нужно уложить внахлест, чтобы влага бетонного раствора не смогла уйти в грунт.
— Пол под машину — не менее 100 мм М-300, можно 150 мм М-200. Армируете сеткой 5-6 мм или арматурой 8 — 10, c шагом 150-200 мм. Про небольшой уклон не забудьте к воротам.

Примерно так и планирую

Брал сетку для укладки и бетон м250, 10см заливка в гараж заходил зил 131 и газ 3309 все держится без проблем с учётом того что снизу под ним лежит пеноплекс

А сетка какая — 100*100*4?

Я себе делал около 20-25см м400 и арматуру 8мм сеткой 30х30см под стапель, тут можно в два раза меньше.

Можно)))), только шаг надо уменьшить до 8÷10см, и арматуру надо рефлённую марки АII. Простой вариант: т.н. бетонная подготовка толщ. 8см ( с полимерной арматурной вязанной сеткой можно d8мм), марки от 200÷300, "промышленный"( не ручного пр-ва), вибратор обязательно ( без него, вам трудно будет добиться нужной марки, ну и влагостойкость будет на уровне). Потом тонкий плёночный тёплый пол, и по верх тепл. пола, выравнивающую стяжку 3÷5см. По контуру бетона и стяжки положено устроить демфер.
Слой бетонной подготовки, можно уменьшить до 6см, тогда бетон заказать с мелкой фракцией щебня. Для полимерной арматуры защитный слой достаточно 1,5÷2 см.
А вообще, чем ложить арматуру D12мм, с шагом 300мм, лучше d8 с шагом 6÷8см)))).
Это потому, что есть тн коэффициент армирования ж/бетонных изделий и конструкций. Суть в том, что металл в конструкции должен быть распределён раноморно, что бы совместно с бетоном работал.

Вязали арматуру 12мм, шаг 300мм*300мм, по СП защитный слой не менее 5см над и под арматурой, мы вылили 14-16см слой, выровняли, должно быть прочно. Снизу пеноплекс, к арматуре подвязал трубы теплого пола. Съэкономить можно, только вылезет это все боком. Есть калькуляторы нагрузок на жб конструкции, по ним можно ориентироваться с выбором марок бетона, толщиной и арматурой. Если уменьшаешь диаметр арматуры, то соответственно шаг должен быть минимальный.

Электрический теплый пол бывает разный
Толстый кабель, это для укладки в стяжку, перед её заливкой
И тонкий, для укладки в плиточный клей, когда стяжка уже есть
Имхо, проще на стяжку положить тонкий и сверху каким-нибудь керамогранитом сделать

Плитку тратуарную уложи надежней будет. Теплый пол нафиг не нужен.

Без машины

сетки укладочной достаточно там 4 мм пруток лучше в листах ровней.а вот теплый пол надо стразу заложить. только что делать с толщиной ? для теплого пола надо 80 мм а вот для гаражных жел хлипко. Толстый бетон нагревать деньги на ветер!

Теплый пол сразу уложи и не ёб… Потом себе мозг. Болгарка это гемор ещё тот. Стяжка не меньше 10см. И правильно говорят сетку лучше взять

А сетка не тонкая?

При таком слое большая армировка пользы не принесет. Сетки достаточно. Только от земли ее немного приподнять нужно. Бери 100на 100 квадрат.

1. Себе под легковую плел плетень из композитной арматуры 6 мм, старался сделать ячейку 50-70 мм.
2. Меньше 10-15 см вроде толщину пола не делают, при необходимости снимают лишний грунт.
3. Надо сразу закладывать теплый пол, потом либо планы поменяются, либо будет не до штробиловки пола под линии теплого пола
4. Бетон лучше заказывать миксером с завода, чтобы была заливка разом, либо с минимальным интервалом. ( заказывал М300 бетон )
5. После заливки бетон надо две недели поливать водой для набора крепости
6. Между полом и стеной укладывают компенсационный шов ( пеноплекс 20 мм )
7. На пол укладывал пароизоляцию или можно использовать геоткань. Цель — уменьшение выхода влаги в землю.

6 пункт. Этот шов называют компенсационным. На мой взгляд он нужен только для терморазрыва от стяжки к стене. Точка.

Я решил что вреда от него не будет, в гараже 4.5 х 5.5 м.
Есть еще другие компенсационные швы — в виде пропила, но там нужен цельной пролет от 5-ти или 7-ми метров.

Он нужен для тёплого пола

Строил сервис для авто до 4т, арматура 12 шаг 150мм, бетон 300 толщина 20см.

Последовательность сооружения плиты под гараж

Сегодня расскажем, как правильно заливается бетоном такой строительный элемент, как плита под гараж. При простоте самой конструкции есть в ней много серьезных моментов, которые влияют на качество конечного результата. Поэтому рассмотрим размерные параметры плитного сооружения, проведем пример расчета армирующего каркаса и по пунктам обозначим технологические процессы заливки пола в гараже в виде плиты.

Плитный фундамент

Начнем с того, что фундамент под гараж – плита, сооружение очень надежное, но затратное в плане расхода материалов. Есть у него большой плюс: сам фундамент одновременно будет выполнять функции напольного основания. И если правильно провести упрочнение поверхности, то прослужит такой пол не один десяток лет. Чисто конструктивно это монолитная плита, в которую уложен металлический армирующий каркас из стальной арматуры для увеличения прочностных характеристик фундамента.

Преимущества и недостатки

Начнем с достоинств этой конструкции:

По сути, плита – это плавающая платформа, которой не страшны сложности грунта. Ее можно заливать даже на подвижные почвы.
Низкое залегание грунтовых вод для плиты не проблема. Гараж всегда будет сухим. И даже если уровень воды достаточно высок, то небольшой слой простой гидроизоляции спасает ситуацию.
Если есть необходимость уложить в плитный фундамент систему отопления теплый пол, то и это не самая большая проблема. Главное – все продумать и рассчитать на стадии проектирования гаража.
Плитный фундамент – конструкция достаточно толстая, так что через нее ни грызуны, ни насекомые не проникнут.

Единственный недостаток, как уже было сказано выше, большие расходы строительных материалов: бетона и арматуры. Соответственно и бюджет, выделенный на его сооружения, будет больше, чем на строительство, к примеру, ленточного фундамента.

Пошаговая инструкция сооружения плиты под гараж

Рассмотрим процесс заливки плиты под гараж на примере стандартного сооружения размерами 4х6 м. Как и все строительные процессы, сооружение плитного фундамента делится на два основных этапа: подготовка под заливку бетонного раствора и сама заливка.

Этап №1 – подготовительный

В первую очередь производится разметка участка под строительство. То есть по грунту с помощью колышек и бечевки определяют границы гаража со сторонами 4 и 6 м. Полученный прямоугольник проверяют по двум диагоналям. Их просто замеряют и сравнивают. Их длины должны быть равны.

Далее выкапывают котлован глубиною 0,3-0,5 м. Данный параметр зависит в основном, из каких материалов будет сооружаться сам гараж. Если это кирпич или бетонные блоки, то надо выкапывать по максимуму. Если это блоки из ячеистого бетона, то по минимуму.

Дно котлована выравнивают и засыпают двумя слоями: нижний щебень толщиною 10-20 см, верхний песок такой же толщиной. Оба слоя предварительно выравнивают и утрамбовывают. Если требуется провести гидроизоляцию плиты, то это делают именно сейчас. Самый простой способ – использовать рулонный материал на основе битума, к примеру, рубероид.

Его укладывают минимум в два слоя. При этом оба из них стелют полосами в перпендикулярных направлениях. Сами полосы раскладывают внахлест относительно друг друга со смещением 10-12 см с обязательным закрытием краев котлована. То есть гидроизоляционный слой должен не только собой закрыть подушку, но и стенки котлована. Скрепляют полосы рубероида битумной мастикой.

Расчет, сборка и монтаж армирующего слоя

Для сборки армирующего каркаса применяют стальную арматуру диаметром 10-12 мм. Его собирают в виде решетки с ячейками 20х20 см. Можно меньше или больше, этот вариант оптимальный.

В первую очередь надо подсчитать количество требуемых арматурных стержней. Размеры постройки известны, но необходимо знать, что до краев фундамента прутки арматуры не должны доходить в пределах 5-10 см. К примеру, если длина возводимого гаража 6 м, значит, длина продольных элементов должна быть 5,8 м. Поперечных 3,8 м при длине плиты в 4 м.

Теперь необходимо подсчитать требуемое количество продольных и поперечных арматурных стержней. Так как шаг их установки равен 20 см, то есть 0,2 м, то в поперечном направлении продольных элементов будет: 3,8:0,2=19. Обязательно прибавляют еще один элемент, потому что такой расчет не учитывает последний крайний стержень. То есть, в общем получится 20 кусков арматуры длиною по 5,8 м.

То же самое делают и с расчетом количества поперечных прутков: 5,8:0,2=29, приплюсовывают «1», получается 30 элементов длиною по 3,8 м. Для информации покажем, сколько арматуры потребуется для сооружения монолитной плиты под гараж размером 4х6 м.

(5,8х20)+(3,8х30)=230 м. Так как длина одного арматурного стержня равна 11,7 м, то для нашего фундамента потребуется: 230:11,7=19,65 штук. Округляем до 20 прутков.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.

Итак, количество арматуры известно, ее разрезают под размеры и укладывают на гидроизоляционный слой в виде решетки 20х20 см. Между собой арматурные отрезки связывают вязальной проволокой. Электросварку лучше не применять, потому что это жесткое соединение, и оно может не выдержать нагрузок от автомобиля. Соединение проволокой является движущимся. При сборке армирующей решетки необходимо строго соблюдать ее место расположения. То есть с отступом от краев в пределах 5-10 см.

И еще один важный момент, касающийся армирующего каркаса. Он должен располагаться в теле бетонной конструкции. То есть под ним и сверху него должен находиться бетонный раствор. Поэтому арматурную решетку надо приподнять, хотя бы на высоту 5 см. Поэтому под нее равномерно укладывают куски кирпичей, блоков или камни. Сегодня в строительных магазинах продаются специальные подставки из металлического профиля или пластика. Во-первых, они одного размера, что упрощает установку каркаса в одной горизонтальной плоскости. Во-вторых, эти элементы устойчивы и на них удобно укладывать арматуру. На фото ниже такой элемент показан.

Монтаж опалубки

Монолитный фундамент под гараж заливается с выступом над грунтом. Высота эта может быть достаточно большой – в пределах 10-15 см, или небольшой – 5 см. В независимости от этого по периметру будущего строения устанавливают опалубку. Лучше для этого использовать обрезные доски толщиною 20-25 мм и шириною, определяющей высоту верхней части заливаемой конструкции. К примеру, если это 10 см, то ширина доски должна быть 100 мм.

Опалубку устанавливают точно по периметру котлована. Ее элементы с внешней стороны укрепляют колышками и подпорками (деревянными или металлическими), а также две соседние доски в разных направлениях стягивают рейкой.

Опалубка для плитного фундамента гаража Источник tsedric.deal.by

Этап №2 – заливка бетонного раствора

Этот процесс самый простой. Бетон заливают одномоментно, чтобы полностью заполнить пространство внутри котлована и ограниченной опалубкой площади. Самый главный параметр плиты под гараж – толщина.

Этот размер варьируется в диапазоне 15-20 см. Если гараж строится для большого автомобиля, тогда толщину лучше увеличить до 30-40 см. Если заливают плитную конструкцию по последнему параметру, то армирующий каркас собирают в два слоя с расстоянием между ними в пределах 20 см.

Что касается бетона, то для плитного фундамента можно использовать раствор марки М250, но лучше М350. Ценовая составляющая разных марок не сильно разниться, но последняя по прочностным характеристикам намного лучше.

Итак, если бетонный раствор залит, необходимо позаботиться о нем в плане пересыхания. В первые несколько дней его поверхность надо обязательно поливать водой. Если погода жаркая, то рекомендуется плиту накрыть полиэтиленовой пленкой.

Через 7 дней снимают опалубку. Нагружать бетонную конструкцию, то есть возводить стены, можно лишь после того, как бетонный раствор наберет хотя бы 70% от своей марочной прочности. К примеру, при температуре +20С при нормальной влажности такую прочность сооружение наберет уже через 10 дней. Но в этой ситуации спешить не надо.

Итак, монолитная плита фундамента под гараж готова. Можно возводить саму постройку. В принципе, такой пол уже гарантированно прочный. Но рекомендуется его все-таки упрочить. Какие есть способы и технологии.

Видео описание

В видео показано, как правильно соорудить плитный фундамент по гараж:

Упрочнение гаражного пола

Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.

Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.
Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.
Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.
Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.
Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.

Заключение по теме

Плитный фундамент считается оптимальным решением, если стоит задача сооружения гаража на непрочных грунтах с высоким уровнем пролегания грунтовых вод. Во многих ситуациях это единственный вариант. Самое важное – правильно все рассчитать: от глубины котлована, количества арматуры до толщины самой плиты. В этой конструкции нет второстепенных элементов и операций. От каждой из них зависит качество конечного результата.

Армирование ленточного фундамента

Вот мы и подошли к тонкому моменту – армированию ленточного фундамента. В интернете пишут много бреда на эту тему, да и «знатоки» тоже говорят много неправильного.

С одной стороны, бетон прекрасно работает на сжатие, а фундамент принимает нагрузку и передает её на грунт – то есть работает на сжатие. Однако это не совсем так! Грунт не однороден и в нем происходит разные процессы, а значит где-то он ослабляется, где-то усиливается или остается на том же уровне. Морозное пучение как раз из этой оперы. Именно поэтому фундамент нужно армировать!

Так армировать фундамента нельзя!

Обычно советуют армировать верхнюю часть фундамента – армопояс в цоколе под стены. Часто именно такое советуют «шабашники» и строители практики. Это еще одно заблуждение! Армировать нужно не только верх фундамента, но и низ фундамента.

А нужно ли армировать стенки фундамента? Обязательно, и не только вдоль всей ленты, но и вверх, особенно если есть подвал. Вертикальные прутья арматуры будут принимать на себя изгибающие нагрузки от грунта и помогать работать бетону.

Практическое армирование ленточного фундамента

Приведу рабочий вариант такого армирования для фундамента 1,3-1,6 м высотой. Учтите, что без расчета это может быть слишком пере армирован бетон и вы потратите лишние деньги!

Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:

Итак, нижнее сечение ленты будет такое: арматура А500С или по старому A-III толщиной 10-12 мм, ячейка 200х200 мм будет оптимально.

Узел стыковки арматуры вязальной проволокой

Учтите, что стыки арматуры при вязке сетки делаются либо с нахлестом 10 диаметров арматуры при сварном соединении, либо 30 диаметров при соединении «внахлест». Для толщины 10 мм это 10 см м 30 см соответственно. В шахматном порядке провязывается все стыки пересекающихся арматуры если вы вяжете вязальной проволокой или пластиковыми хомутами, либо свариваете. Но сваривать можно только арматуру, которая имеет в своем индексе букву «С» А500С.

В самой стене фундамента делается продольное армирование из арматура А500С или по старому A-III толщиной 10-12 мм по высоте через 300-350 мм по одному пруту с каждой стороны стены.

В верхнем сечении повторяем нижнее сечение: сетку с ячейкой 200х200 мм из арматуры А500С.

Схема армирования фундамента

Теперь разберемся с вертикальным армированием. Если выпуски арматуры не нужны (а они нужны в гараже или доме обычно только в углах и под столбы, ограждающие ворота), то там применяются стержни из арматуры AI (гладкой) толщиной 6-8 мм, которые гнутся в хомуты – замкнутые прямоугольники, которые соединяются на одном из углов, а хвосты арматуры загибаются внутрь хомута на 5-8 см. В углах устанавливаются выпуски из арматуры А500С 12-16 мм с выпусками под колонны , которые должны торчать на 30 диаметров из бетона фундамента, чтобы к ним можно было привязать в дальнейшем каркасы колонн. Такие каркасы делают с хомутами из арматуры AI (гладкой) толщиной 6-8 мм с шагом 200 мм и устанавливают при вязке каркасов.

Углы и соединения в арматурном каркасе

Во всех углах применяется для связи стен либо Г-образный элемент, длинной в каждую сторону не менее 50 диаметров арматуры, либо загибается арматурный стержень и устанавливается в каркас, а к нему уже стыкуется дальше арматурные стержень с нахлестом.

Узел стыковки арматуры в углу фундамнта

В Т-образных пересечениях Г-образный элемент устанавливается навстречу друг другу.

Узел стыковки арматуры в T-образном пересечении стен фундамента

Вот такое армирование будет жестко связывать фундамент и предохранять его от трещин при неравномерной осадке.

Сколько нужно арматуры для фундамента

Давайте теперь подсчитаем, сколько нужно арматуры для фундамента гараж 6 на 8 метров, толщиной 40 см и высотой 1,3 метра.

Низ фундамента: (6+8)*2 *4 + (6+8)*2*0,4/0,2 = 112 + 56 = 168 м.п. арматуры А500 12 мм
Верх фундамента: 168 м.п. арматуры А500 12 мм
Стены: 28*2*3 + 1,7*4*6 = 168 + 41 = 209 м.п арматуры А500 12 мм, 28/0,35*3,6 + 72 м.п.= 344 м.п. арматуры А100 (АI) 6 мм

Итого: 545*1,05=572 м.п. арматуры А500 12 мм и 344 м.п. арматуры А100 (АI) 6 мм

5% я заложил на отходы при вязке арматурного каркаса на стыки и на остатки. Еще уйдет около 5-10 вязальной проволоки.

Стоимость такого армирования будет около 572*13=13 155 рублей, 344*9,8=3 371 рублей, проволока 10*50=500 рублей. Итого: 17 тысяч рублей плюс доставка.

Дорого? Тогда нужно заказывать расчет и делать более точный анализ грунта, расчет нагрузок фундамента и экономить. Если желать экономию на фундаменте без расчета, то очень хорошо можно пролететь! И вы через 5-10 лет замучаетесь латать трещины в стенах, ставить обоймы из швеллера и тому подобные усиления.

Так что я дал вам ориентир, а уж вы сами прошерстите интернет о том, какое армирование должно быть, где ставить и как правильно связать. Учтите только, что обращать нужно внимание на практические темы на форумах, где приводятся фотографии и расчеты, обсуждаются не теория, а практика. Либо на статьи, где в статье не просто фотография фундамента, а приводятся конкретные цифры, схемы и есть ссылки на СНиП. А то много «теоретиков», которые не могу, а учат.

Армирование бетонного пола в гараже

Для бетонного пола на плитах перекрытия армирование перед бетонирование не нужно. Бетон выполняет роль связи плит в одно целое, для выравнивания основания под последующую отделку, подъем уровня пола. Да и обычно по перекрытию бетонный пол не делают, его обычно делают из раствора. Но у нас гараж, поэтому раствор не совсем подходит.

А вот для бетонного пола по грунту, армирование категорически обязательно!

Армирование бетонного пола

Для армирования бетонного пола прекрасно подойдет сетка из арматурной проволоки толщиной в 4-5 мм с ячейкой 10х10 и 15х15 см. Эта сетка продается в магазине, купить её не составит труда. Сетку лучше брать как можно шире по размерам, потому что по нормам требуется делать внахлёст не менее 50 см. Между собой сетку связывают вязальной проволокой (отожжённое проволокой толщиной в 1 мм).

Сделать армирование легко, а вот частая ошибка при армирование бетонного пола – бросить сетку сразу на полиэтиленовую пленку гидроизоляции.

Это делать ни в коем случае нельзя! В этом случае теряется весь смысл в армирование бетонного пола. Арматура работает на растяжение, а такие усилия появляются именно внизу бетонного слоя. Однако пленка от легких смещений будет прорываться от арматуры и арматура таким образом проржавеет и сгниет в труху. Поэтому должен быть слой бетона, который защитит арматуру от влаги.

Сетка укладывается на специальные пластиковые проставки — «столбики», которые можно купить в магазине. И высота от пленки получается приблизительно 1,5-2 см. А это как раз оптимальное расстояние в бетоне, чтобы сетка работала в теле бетона.

Можно сетку поднять и подручными материалами – например, подложить камешки и зафиксировать «ляпками» раствора. По опыту, требуется поднять сетку в шахматном порядке через 50 см. Примерно так, как показано на рисунке.

Как видите, ничего сложного в армирование пола нет. Ну а мы переходим к следующей операции — устройству маяков для бетонирования пола.

Читайте также: