Заземление из нержавейки своими руками
Обновлено: 06.05.2024
Модульное заземление из нержавеющей стали
Модульное заземление ZANDZ из нержавеющей стали (пр. Россия) предназначено для организации эффективного, долговечного и удобного в монтаже заземляющего устройства в условиях повышенной коррозионной опасности (агрессивный грунт, повышенная влажность и т.п.).
Такой заземлитель представляет собой сборную конструкцию, состоящую из соединенных вместе стержней длиной 1,5 метра, выполненных из нержавеющей стали.
Достоинства модульного заземления
из нержавеющей стали
легкость монтажа электрода на глубину до 30 метров, без применения специализированной техники и инструментов. Все операции осуществляет 1 человек. Большая глубина позволяет получать очень эффективное заземление.
минимальная площадь , занимаемая заземлителем позволяет монтировать такое заземление в подвалах зданий, либо в близости от стен дома в виде всего одной точки. Компактность сводит к минимуму необходимые земляные работы.
все детали сопрягаются без сварки *
абсолютная устойчивость нержавеющей стали к коррозии даже в самых агрессивных средах позволяет гарантировать срок службы такого заземляющего устройства не менее 100 лет.
* Соединение элементов заземляющих устройств НЕ из черных металлов разрешено техциркуляром 11/2006 ассоциации "РосЭлектроМонтаж" (ссылка на документ)
Комплекты заземления
Для строительства заземляющих устройств с необходимыми характеристиками (например, для достижения необходимого сопротивления заземления) применяются различные готовые комплекты модульного заземления ZANDZ из нержавеющей стали (пр. Россия), которые содержат всё, необходимое для монтажа заземляющего электрода.
Все компоненты легко сопрягаемые друг с другом.
Выпускается два типа готовых комплектов, отличающихся общей длиной штырей, основным предназначением и комплектацией:
универсальный заземлитель для монтажа в виде сборного электрода: одного глубиной 15 м или трех глубиной по 5 м
(4,5 + 4,5 + 6 м).
Используется в качестве заземлителя с низким сопротивлением растеканию и заземлителя для молниезащиты объекта.
универсальный заземлитель для монтажа в виде сборного электрода: одного глубиной 30 м или трех глубиной по 10 м
(10,5 + 10,5 + 9 м).
Используется в качестве заземлителя с очень низким сопротивлением растеканию и заземлителя для молниезащиты объекта.
Комплектация
Готовые комплекты модульного заземления ZANDZ - это универсальное решение для типовых случаев. При необходимости в состав комплекта можно включить любое требуемое количество комплектующих (индивидуальные комплекты поставляются под заказ).
Комплектующие
Штырь заземления из нержавеющей стали резьбовой (D16; 1,5 м)
(пр. Россия)
Штырь заземления ZANDZ ZZ-001-165 диаметром 16 мм и длиной 1,5 метра выполнен из нержавеющей стали. Это обеспечивает его крайне высокую коррозионную стойкость даже в самых агрессивных средах. С обоих концов стержней нанесена резьба (5/8 UNC) для их взаимного соединения с помощью соединительной муфты.
| ZZ-001-165 | |
|---|---|
| Вес: | 2.35 кг |
| Длина: | 1,51 м |
| Диаметр штыря: | 16 мм |
Штырь заземления из нержавеющей стали резьбовой (D18; 1,5 м)
(пр. Россия)
Штырь заземления ZANDZ ZZ-001-165 диаметром 16 мм и длиной 1,5 метра выполнен из нержавеющей стали. Это обеспечивает его крайне высокую коррозионную стойкость даже в самых агрессивных средах. С обоих концов стержней нанесена резьба (5/8 UNC) для их взаимного соединения с помощью соединительной муфты.
| ZZ-001-165-18 | |
|---|---|
| Вес: | 2.99 кг |
| Длина: | 1,51 м |
| Диаметр штыря: | 18 мм |
Муфта соединительная из нержавеющей стали резьбовая
(пр. Россия)
Резьбовая муфта ZANDZ ZZ-002-161 предназначена для соединения между собой штырей ZANDZ ZZ-001-165. Выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает ее высокую коррозионную стойкость.
Муфта изготовлена таким образом, чтобы штыри соприкасались друг с другом в самом центре муфты и движущая энергия, необходимая заглублению штырей в почву, муфте не передавалась. Таким образом, не происходит "рассеивание" ударного импульса и механическая нагрузка с муфты снимается.
| ZZ-002-161 | |
|---|---|
| Вес: | 0,082 кг |
| Длина: | 60 мм |
| Диаметр | 21 мм |
Наконечник стартовый
(пр. Россия)
Остроконечный стальной наконечник упрощает заглубление штырей в твердый грунт.
| ZZ-003-061 | |
|---|---|
| Вес: | 0,074 кг |
| Длина: | 50 мм |
| Диаметр: | 22 мм |
Головка направляющая для насадки на отбойный молоток
(пр. Россия)
Предназначена для упрощения процесса заглубления штырей заземления, а также для повышения безопасности работы как человека, так и инструмента.
При монтаже головка крепится к штырю заземления через соединительную муфту. Размеры головки подобраны таким образом, чтобы движущая сила не повредила муфту, т.е. ударный импульс передается непосредственно штырю, минуя ее.
| ZZ-004-060 | |
|---|---|
| Вес: | 0,088 кг |
| Длина: | 55 мм |
| Диаметр: | 25 мм |
Зажим для подключения проводника
(пр. Россия)
Профилированный зажим из нержавеющей стали с болтами М10. Позволяет соединять омедненный штырь с заземляющим проводником - круглым проводом либо полосой (шириной до 40 мм).
Возможно безопасное использование стального и оцинкованного проводника - для этого внутри зажима находится прокладка, препятствующая образованию электрохимической связи между сталью/цинком и медью.
Для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений "болт-гайка" используются пружинные шайбы (шайбы Гровера / гровер-шайбы), установленные между поверхностью зажима и гайкой.
| ZZ-005-064 | |
|---|---|
| Вес: | 0,158 кг |
| Длина: | 70 мм |
| Ширина: | 70 мм |
| Высота: | 30 мм |
Насадка на отбойный молоток
(пр. Россия)
Стальная насадка с подкаленным бойком передает усилие отбойного молотка на направляющую головку (на монтируемые штыри). Адаптирована для работы с отбойными молотками с посадочным местом SDS-Max.
Дополнительная комплектация
Колодец инспекционный / контрольный ZANDZ для обслуживания (для всех типов грунта; пластик)
Полипропиленовый колодец необходим для обеспечения доступа к месту контакта заземляющего электрода (штыря заземления) и заземляющего проводника. Устанавливается над местом соединения на одном уровне с грунтом.
| ZZ-550-002 | |
|---|---|
| Вес: | 2,6 кг |
| Длина: | 290 мм |
| Ширина: | 240 мм |
| Высота: | 205 мм |
Проводник заземляющий (ПВ-1 25 мм²)
Медный одножильный, многопроволочный и многожильный проводник сечением от 4 до 185 мм² в ПВХ изоляции используется для соединения заземлителя с объектом (ГЗШ в щите).
Проводник поставляется метражом и в готовых бухтах по 3/5/10 метров
(ZZ-500-103 / ZZ-500-105 / ZZ-500-110), опрессованных с одного конца наконечником с отверстием под болт D8 для присоединения к ГЗШ в щите.
⚡ Контур заземления для частного дома.
Всем привет. Прошлым летом решил сделать контур заземления для своего дома.
У нас его не было. Проводка старая. Все розетки без заземления. Стиральная машинка иногда била током. А тут еще жена засмотрелась на посудомойку… В общем, решил и контур сделать, и проводку поменять, и УЗО впихнуть. Все равно ремонт по дому идет…
Пообщавшись с электриками выяснил, что нужна система ТТ. Самая простая, в принципе. К дому два провода — фаза и ноль. И третий я кидаю сам — заземление. Заземление никак не связано с электросетью, ноль НЕ соединен с моим заземлением. Не буду вдаваться в подробности, в инете куча теории по всем системам заземления.
Прикупил:
9м металлического уголка 50х50х4мм. Уголок пойдет на заземлители, колы, которые вбиваются в землю.
Можно вместо уголков использовать гладкие круглые штыри (но не арматуру).Или трубы. Главное — площадь сечения заземлителя не менее 100мм2. Так что уголок у меня с запасом. Можно взять и 40х40.
Метров 12 металлической полосы 40х4мм. Этим буду соединять заземлители и вести от контура к дому.
Медный провод 10мм2 для заземления. Его я буду тянуть от контура к щитку на шину заземления. На материалы потратил около 5 000 руб. Не так уж и дорого. С работой кого-то нанимать выйдет значительно дороже…
Разрезал "болгаркой" уголки ровно по три метра. С одной стороны срезал углы, заострил. Получилось три кола по три метра. Внимание! Для каждой местности и почвы длина колов и расстояния между ними индивидуальна! У нас хватит и два с половиной метра, три — с запасом. И правило есть — какие заземлители — такое и расстояние между ними. Или кратное. Где-нибудь на севере или юге, в болотах или в песках нужны колы длиннее, а может можно короче…
Теперь у меня веселенькая работа по выкапыванию траншеи под контур. Решил делать треугольником. можно и в линию. Но треугольником показалось лучше — при обрыве где-нить линии соединения заземлителей контакт все равно останется и контур будет работать. Прикинул равносторонний треугольник со стороной 3м вершиной к дому и погнал с лопатой… Выкопал траншею более 50см. Надо, чтобы полоса соединения была на глубине не менее 50см. По углам еще немного углубился и самое интересное — работа кувалдой. Так как я не качок — руки у меня после этих работ просто отрывались…)
Вогнал колы на три метра в землю. Ну почти на три метра. Вгонял долго и упорно. Под колы лил водичку, давал постоять — и дальше… Верхние концы колов знатно расплющились и завернулись. Пришлось срезать немного болгаркой — сантимов на 5-10. Болгаркой в яме работать неудобно, скажу я вам…
Затем — сварка. Надо тщательно обварить соединения полосы с уголками. Шов должен быть на каждом соединении 10см, не менее. Варить надо тщательно. В земле место сварки может быстро сгнить и линия оборвется. Потом заземление не поможет…
Все обварил. Приварил полосу в сторону дома и вывел на стену.
Замазал все точки сварки автомобильной мастикой. Все же должна продлить жизнь местам сварки в земле. Весь контур мазать мастикой или красить нельзя! Должен быть контакт с грунтом! В этом и смысл…
Выведенную полосу просверлил, прикрутил к стене. Покрасил. На конце приварил болт М8.
На место соединения надел небольшую монтажную коробку, завел провод, надел клемму на болт и хорошенько зажал гайкой.
Все, готово! Можно засыпать траншею землей. Да, быстренько проверил работоспособность обычной лампой накаливания. Это неправильно и так делать нельзя, но я сделал) Чисто для себя. Один провод от лампочки на землю (к болту заземления), один — на фазу из домашней сети. Лампочка горит ярко — все хорошо. Тускло — надо наращивать контур (добавлять и приваривать заземлители). Не горит — все плохо. Или просто неправильно подсоединили). По уму — надо звать специалиста и пусть замеряет сопротивление контура…
Скажу так — стиральная машинка больше не бьется током. Посудомойка работает. При попадании фазы на землю срабатывает узо. Пихать пальцы в розетку не пробовал. Пока что)
Всем спасибо, кто дочитал. Более подробно и нагляднее в видео. Авось кому пригодиться. Гараж можно так же заземлить. Я не буду — у меня линия от дома идет. Только кабель надо поменять на трехжильный)
Заземление для частного дома zandz ZZ-6 — опыт установки
Хочу поделиться опытом с самостоятельной установкой заземления в частном доме.
Я ставил его не для защиты — УЗО на мой взгляд обеспечивает отличную защиту и без защитного заземления.
Ставил его ради технических нужд. )
Купив всяких электрических штук для дома, я обнаружил что многим из них для правильной работы необходимо заземление.
Например, в бойлере (водонагревателе) внутри находится защитный анод, который принимает на себя все разрушительные процессы и не дает ржаветь корпусу бака. Но для работы он обязательно должен быть подключен к заземлению.
Сетевые фильтры так же не работают без заземления — помехи им некуда сбрасывать или что то в этом роде.
И все в таком духе.
Классические варианты с закапыванием ржавых железок и обвариванием их лентой меня не привлекали.
И я, как самый умный, нашел в интернете более прогрессивный и якобы простой путь — комплект легкоустанавливаемого заземления для частного дома — zandz ZZ-6.
Zandz ZZ-6 — это готовый комплект заземления для самостоятельной установки. Для его забивания требуется только кувалда, и типа его можно поставить в одиночку.
Я нашел очень мало отзывов об установке этого заземления, в основном только обсуждение.
И поэтому решил написать свой.
Посмотрел видео о нем:
Посмотрел про монтаж:
Все понравилось — решил попробовать и купил наборчик!
Внутри комплект из 4х соединяющихся штырей (каждый по 1.5 метра, всего около 6 метров получится штырь в земле), соединительные гильзы к ним, нагель для забивания и болтовое крепление для провода.
Упаковано очень тщательно — штыри удерживает очень плотно пенопласт, и с торцов они проложены кусочками фанеры чтобы не повредить коробку ни при каких обстоятельствах.
Весит упаковка много — одному нести тяжело!
Наконечник у штырей заостренный:
Штыри соединяются один в один, поэтому другой конец штыря имеет отверстие, заполненное защитной пастой, для того чтобы вставить в него следующий штырь:
В это же отверстие вставляется нагель для забивания:
При забивании густая паста в отверстии не дает нагелю выскочить. Это удобно.
В итоге все должно выглядеть так:
Отверстие последнего штыря залито герметиком, на сам штырь надет болтовой зажим (очень качественный, из нержавеющей стали), под болт которого зажимается провод.
Провод должен быть 16-25 кв мм.
Не 1.6 — 2.5 а 16-25! )))
Провод в комплект не входит, я купил отдельно провод на распродаже в Электромонтаже а так же клемму под болт, которую запрессовал такими клещами КВТ:
Размер клеммы под болт — 10 мм, хотя в инструкции написано 8. )
Ну вроде все про детали!
А теперь самое главное!
Монтаж нифига не такой легкий, как на видео!
Обратите внимание — на видео показывают как начинают легко забивать первый штырь, потом сразу показывают как ставят пластину с болтами и проводом! ))
С чего бы это, а? ))
А с того, что забивать даже в глину с песком это очень тяжело! )
Есть два варианта монтажа:
1. На улице, но тогда обязательно рыть траншею, чтобы зарыть в ней штырь и провод от непогоды, и сверлить фундамент, чтобы ввести провод в дом.
2. В доме в подвале — зарывать не нужно, можно оставить на поверхности, сверлить тоже ничего не нужно.
Сначала я хотел нахаляву забить штырь в подвале! )
Забил первый штырь, вставил второй и он уже нифига не шел, очень мало осталось места для размаха, а шло уже тяжело!
Пришлось с помощью трубодержателя и домкрата это все вытаскивать!
Заодно проверил качество — штырь стальной с покрытием из меди, и не смотря на то что трубодержатель поцарапал медное покрытие, до стали он не дошел — покрытие оказалось очень толстым и качественным.
Стал забивать на улице.
На улице просто так забивать нельзя, нужно рыть траншею 0.5-0.7 метра глубиной, забивать и проводить провод на ее дне и потом засыпать.
И провод в этом случае рекомендуют не 16 а 25 квадратов, но я уже купил на ПВ-1 на 16 — покатит думаю! )
Первый штырь зашел нормально, уже на половине второго стало гораздо тяжелее, третий был забит с большим трудом.
Если на втором штыре один удар кувалды погружал штырь на 5-7 см, то на третьем штыре это уже 0.25 см. Он идет, но очень тяжело вручную.
Одному забивать невозможно еще и потому, что штырь при забивании вибрирует в стороны, это очень усложняет все, поэтому обязательно один человек должен держать штырь двумя руками, а другой — забивать.
В итоге последний четвертый штырь не осилил, и его с трудом за 1000р забивал гость с юга, который сначала бравировал что это легко, нужна лишь мужская сила, а потом быстро сдулся, молчал и отдыхал! )
Итог: одному нечего даже думать пытаться это установить — адская работа!
На их сайте установка стоит 23 000р — просто жесть! )))
Нужно забивать либо втроем, поочередно, причем не пупсикам, а крепким мужикам. Один всегда должен держать штырь, чтобы он не вибрировал. Чтобы не отбили руки, можно держать лопатой с ручкой, типа Fiskars.
Либо гости с юга за 3 — 4 тысячи забьют этот штырь.
В подвале лучше не пытаться забивать — вы примериваете один штырь и вам кажется что места для размаха хватает, но фишка в том что штырь до конца вы не добьете, и когда вставите в него следующий, он окажется гораздо выше чем вы рассчитывали и если у вас потолок в подвале не под 3 метра, вам просто негде будет размахнуться. А если у вас там 3 метра, то скорее всего пол там забетонирован. И не вздумайте его долбить, если не хотите устроить по весне в подвале бассейн из грунтовых вод! )
Сверлить пол и забивать из дома — невозможно, так как когда последний штырь добьется до уровня пола дома (потолка подвала), вам нечем будет забивать его дальше.
Идите сразу на улицу.
Там нужно рыть яму и сверлить отверстие в фундаменте, а это тоже стоит денег.
Но зато все будет сделано как надо.
В моем случае была уже вырыта яма под трубу и под нее же отверстие в фундаменте сделано, и туда как раз прошел еще и провод в гофре, потом все запенилось.
В общем комплект мне очень даже понравился. Сделано очень качественно, и они обещают срок службы 100 лет в неагрессивных грунтах.
У меня нет приборчика для измерения сопротивления заземления, но думаю производитель не врет и все работает как надо. )
Стоимость установки такого заземления — 10 000р за сам комплект (кризис, детка — раньше было в 2 раза дешевле!) + яма +отверстие в фундаменте +забивание (если нет двух а лучше трех бесплатных помощников) + 1200-1600р провод в гофре метров 10 (16-25 квадратов), медная луженая клемма под болт 10 мм и клемма под винтовой зажим на шине в щитке (рублей 20-40).
На клемму я еще одел термоусадку, полностью изолировав провод, и промотал все своей любимой супернадежной изолентой Scoth Super 33+:
Да! Еще один момент! )
У меня были ручные клещи под обжим клеммы максимум на 16.
Но если вы возьмете провод на 25 кв мм, то дешевые ручные клещи такой размер уже не возьмут, нужен гидравлический опрессовщик, который стоит от 3000р. Или клемма с болтовыми зажимами, которая стоит 400р!
Однако, в крепежной пластине с болтами предусмотрен зажим просто провода без клеммы.
Чтобы использовать этот зажим, купите многожильный провод с не с мягкими тонкими, а с жесткими толстыми жилами — я такие видел на стенде в магазине. Их зажмет отлично без всяких гильз, клемм и опрессовок!
Как сделать заземление из нержавейки?
Наличие системы заземления необходимо для проводки любой мощности. При возникновении проблем, искра может попасть на корпус бытового прибора или другую часть конструкции, с которой соприкасается человек.
На самом деле, для организации защитного заземления не нужен большой бюджет. В качестве конструктивного материала подойдут нержавеющие листы, арматура и болты.
Возникновение критической ситуации
При нарушении изоляционного слоя проводки, электрический ток начинает искать нулевой потенциал (землю). То есть, проводка начинает искрить. В наилучшем варианте развития событий ситуация закончится тем, что автомат обесточит всю проводку.
Вряд ли необходимо расписывать то, чем может обернуться отсутствие заземляющего контура. Означенное устройство относят к пассивным средствам защиты в аварийных ситуациях.
Главные критерии качественного заземляющего контура:
- разветвлённость;
- глубина;
- качество сборки.
Естественно, закопать в огороде металлическое ведро с припаянным к нему проводом вряд ли может считаться качественной заземляющей системой.
Расчёт, на основании которого нужно выбирать конструктивный материал
Статистические данные показывают, что для среднестатистического дома при современном уровне развития технологий и наличии бытовых приборов потребление электричества находится в пределах 10-15 кВт.
Для подобной мощности пяти электродов окажется вполне достаточным. В качестве их можно использовать обыкновенный уголок, длина которого будет не менее, чем 2 метра.
Расстояние между соседними электродами не должно быть меньше, чем 4 метра. Соединить установленные электроды в сеть можно трубами (металлическими, естественно) при помощи болтов.
Многие наивно полагают, что сварка для этих целей намного эффективнее. Они ошибаются. Сварочные работы требуют затрат не только времени, но и ресурсов. Обычного болтового соединения вполне хватает.
Проверить собранный контур можно очень просто. Возьмите обыкновенную лампу накаливания, подсоедините её и к заземлению, и к фазе. Если лампа будет светиться ярко, всё сделано на высшем уровне. Если же лампа будет мерцать или вообще не засветится, значит, сопротивление контура очень велико и он бесполезен.
Видеоролик наглядно демонстрирует фронт работ, который потребует выполнить каждому, кто желает организовать заземление дома самостоятельно:
Делаем правильное заземление в частном доме своими руками: инструкция от А до Я
Важность вопроса
Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).
Если вы приобрели дом, в котором отсутствует заземление, то необходимо его смонтировать и подключить. Монтаж системы заземления достаточно простой. Помимо заземления, необходимо создать молниезащиту. О том, как сделать громоотвод своими руками , мы рассказывали в отдельной статье.
Устройство контура заземления
Требования к заземлению и занулению определяются в ПУЭ Глава 1.7 . Также перед организацией защитного контура рекомендуем изучить ГОСТ Р 50571.5.54-2013 .
Контур заземляющего устройства представляет из себя электроды, вкопанные в землю и соединенные между собой электродом - стержнем из металла или металлической полосой. Обычно заземляющий контур делают в форме треугольника или квадрата. На фото показано, как устанавливать заземлители в траншею.
При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5-0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1-0,2 м. Расстояние между электродами 2,5-3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.
Как сделать заземление без сварки: два рабочих способа
Согласно ПУЭ, соединение стальных проводников при обустройстве системы заземления следует выполнять только при помощи сварки. Но что делать, если со сваркой проблемы, и никак нет возможности соединить проводники между собой. Как быть в таком случае?
Здесь существует всего лишь два варианта развития событий. Первое, это использовать болтовое соединение, но существует ряд минусов. Второе, это установить комплект модульного заземления, которое представляет собой омедненные штыри, забиваемые в землю. В таком случае сварка при монтаже заземления не нужна.
Рассмотрим каждый из вышеперечисленных способов обустройства заземления подробней, чтобы выяснить их плюсы и минусы.
Заземление без сварки на болтах
Выполнить монтаж заземления можно и без сварки, соединив проводники болтами. В качестве заземлителей и проводников могут быть использованы металлические уголки и стальная полоса, шириной не менее чем 4 см. В дом от заземления должен быть отведён медный провод (10 кв. мм), который присоединяется к одному из вбитых в землю уголков, также при помощи болта.
Проблема, с которой придётся столкнуться в дальнейшем при обустройстве заземления на болтах, это коррозия металла, и ухудшением контакта соединения. Но что делать, если под рукой нет сварки, а это единственно возможный способ.
В таком случае стоит предусмотреть максимально возможную защиту мест соединения от коррозии и воздействия влаги. Для защиты рекомендуется использовать разогретый битум или готовую мастику на его основе, чтобы надёжно защитить места соединения проводников.
Вторым вариантом решения проблемы, является монтаж заземлительного контура из омедненных заземлителей. Модульное заземление набирает в последнее время все большую популярность, в силу своей надёжности и простоты монтажа. Для его обустройства нет необходимости использовать сварку, а монтаж осуществляется без земляных работ, всего лишь за несколько часов.
Что представляет собой модульное заземление
Если нет возможности использовать сварку при монтаже заземления, то лучше всего воспользоваться именно омедненными заземлителями. Такие заземлители представляют собой штыри по 1,5 метра длиной, которые забиваются в землю на глубину в 20-30 метров. Друг с другом штыри соединяются при помощи специальных муфт.
Муфты для модульного заземления сделаны таким образом, чтобы исключить коррозию металла и обеспечить надёжный контакт. Не стоит переживать по поводу того, что через 5 или 10 лет, такое заземление придёт в негодность по причине разрушения муфт, и, как следствие, разъединения заземлителей.
Кроме достаточно весомого преимущества, такого, как отсутствие необходимости в сварке, при монтаже модульного заземления есть и другие, не менее «жирные» плюсы:
- Это минимальная площадь, которая может быть выделена на монтаж заземления. Всего один штырь, торчащий из земли, допускается расположить прямо вблизи стен дома;
- Отличная стойкость материалов изготовления модульного заземления к коррозии. Производители омедненных заземлителей гарантируют их долгий срок службы, не менее чем 100 лет;
- Простота монтажа модульного заземления, также является его неоспоримым достоинством. Для выполнения всей работы по монтажу нужен лишь один человек, и совсем необязательно чтобы он был сварщиком.
Поэтому, если сварки нет, а заземление нужно, то мы рекомендуем отказаться от соединения заземлителей болтами.
Лучше всего и надёжней будет именно модульное заземление, отличающееся долговечностью, надёжностью, а также простотой монтажа.
Допускается ли монтаж контура заземления из нержавеющей стали?
ПУЭ-7
Заземлители
1.7.111
Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными.
Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в
табл. 1.7.4.
Прочая и полезная информация
Прочая и полезная информация- Как определить место для электромонтажа контура заземления?
Здравствуйте, Игорь!
ПУЭ в этой части вопроса устарели и в данном конкретном случае необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
Нержавеющее заземление можно проверить магнитом?
Современной тенденцией в электротехнике является использование заземлителей, выполненных из нержавеющей стали. По сравнению с заземлителями, выполненными из обычной стали, покрытой слоем меди, они имеют ряд преимуществ. Механические повреждения поверхности электрода из нержавеющей стали не приводят к возникновению коррозии. Нержавеющая сталь, как правило, более устойчива к действию агрессивных химических сред, чем медь. В качестве примеров модульного заземления из нержавеющей стали можно привести ZANDZ ZZ-000-115 и ZANDZ ZZ-000-130. Такой заземлитель можно забивать в грунт на глубину до 30 м (в зависимости от модификации) с помощью отбойного молотка, снабженного специальной насадкой. Поэтому для изготовления заземлителей используют сорта нержавеющей стали, отличающиеся повышенной прочностью.
Испытание магнитом
Приобретя изделие из нержавеющей стали, потребителю нередко хочется удостовериться, что перед ним действительно сталь, обладающая антикоррозионными свойствами. Существует «народный» метод проверки нержавеющей стали — поднести к изделию магнит. Считается, что если для изготовления предмета была использована «настоящая» нержавейка, то он либо будет притягиваться к магниту очень слабо, либо вообще не будет притягиваться. А вот если предмет сильно притягивается к магниту, якобы перед нами обычная сталь, возможно, просто покрытая сверху защитным слоем другого металла.
В быту распространено неправильное представление, что нержавеющую сталь от обычной якобы можно отличить с помощью магнита
В то же время, если попробовать проверить с помощью магнита заземлитель из нержавеющей стали, вы обнаружите, что он притягивается к магниту так же сильно, как и изделия из обычной стали. В чем причина такого явления?
Представление о том, что нержавеющая сталь якобы не притягивается (или почти не притягивается) к магниту, основано на очень ограниченном опыте, полученном в быту. Действительно, не притягиваются с большой силой к магниту кастрюли, элементы одежды и аксессуары, выполненные из нержавеющей стали. Но немагнитным является только один определенный тип нержавеющей стали, получивший широкое распространение в быту, остальные типы нержавейки как раз хорошо притягиваются к магниту. Давайте разберемся, о каких типах идет речь.
Типы нержавеющей стали
Понятие «нержавеющая сталь» охватывает собой большое семейство различных сплавов на основе железа, значительно различающихся по составу.
Ферритные. Отличаются высоким содержанием хрома в сплаве (15 — 20%). Прочность средняя. Основные преимущества: устойчивость к действию кислоты, хорошо поддаются сварке. Изделия из такой стали притягиваются магнитом.
Мартенситные. Содержание хрома в сплаве среднее (11 — 17%). Важной составляющей такой стали является углерод (не менее 0,15%), что на порядок выше, чем в других сортах нержавеющей стали. Кристаллическая решетка такой стали является тетрагональной, что обеспечивает очень высокую прочность. Мартенситные нержавеющие стали поддаются закаливанию. Хорошо притягиваются магнитом.
Аустенитные. Содержат 18 — 20% хрома и 8 — 10% никеля. Главная особенность таких сплавов — высокая пластичность. Аустенитная нержавеющая сталь хорошо поддается холодной штамповке. Но в силу определенных физических свойств в изделиях из такой стали очень сложно нарезать резьбу. Слиток аустенитной стали не притягивается магнитом, но в процессе обработки такая сталь может приобретать слабые магнитные свойства.
Дуплексные. Представляют собой комбинацию ферритных и аустенитных нержавеющих сталей с добавлением значительного количества молибдена (около 3%). Дуплексная нержавеющая сталь очень прочная, обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, легко обрабатывается различными способами. Главный недостаток — высокая стоимость. Изделия из дуплексной нержавеющей стали хорошо притягиваются к магниту.
Помимо перечисленных, в состав нержавеющих сталей входят и некоторые другие химические элементы в небольших количествах. Рассказ об их влиянии на свойства стали выходит за рамки данной статьи.
Почему «народный» метод некорректен
Ножи из нержавеющей стали хорошо притягиваются магнитом
В быту мы имеем дело в основном с изделиями из нержавеющей стали, изготовленными методом штамповки. То есть с аустенитной нержавеющей сталью, которая слабо притягивается к магниту или не притягивается вообще. Отсюда и возникло суждение о немагнитности нержавеющей стали. Впрочем, если продолжить «кухонные» опыты и поднести к магниту нож из нержавеющей стали, то он, как правило, притянется к магниту с большой силой. Для изготовления ножей аустенитная сталь обычно не используется.
Метод проверки стали на нержавеющие свойства с помощью магнита не корректен. Этот метод дает ложную информацию о коррозионной устойчивости изделия.
Читайте также: