Включить пылесос в розетку

Обновлено: 02.05.2024

Схема автоматического включения пылесоса от электроинструмента .

Друзья , сегодня я вам покажу простую схему для автоматического включения пылесоса от электроинструмента. Если схему немного переделать , к примеру подключить контактор , или магнитный пускатель, в место пылесоса , ну а затем уже к пускателю подключить вытяжку в мастерской , то получится автоматическая вытяжка.

Автоматическое включение пылесоса . Автоматическое включение пылесоса .

Когда в розетку где написано инструмент , вы подключаете дрель , перфоратор, и начинаете сверлить , то пылесос включается автоматически. Как только вы выключаете инструмент , пылесос отключится автоматически .

1. Диодный мост КВРС 3510

2. Конденсатор электролитический 220 микрофарад 50 вольт

4. Резистор 39 ом

5. Симисторная оптопара МОС 3022

6. Симистор ВТА 16-600 до 16 ампер нагрузки , ВТА 20-600 до 20 ампер нагрузки

7. Резистор 180 ом .

В ближайшее время покажу как работает эта схема , видео выложу на своем Дзен канале , Поделки Самоделки DIY .

Взорвалась розетка когда вставила пылесос.

Я хотела вставить пылесос в розетку, которая почему-то была повернула в бок. Я вернула её на место, вставила вилку и произошёл взрыв с искрами. Вытащила сразу вилку, но розетка повредила металлические штыри.
При этом свет есть, пробки не выбило.
Подскажите пожалуйста, можно ли пользоваться пылесосом, у которого есть небольшие повреждения на вилке и нормально ли в данной ситуации, что пробки не вышибло?

Дополнен 2 месяца назад

Голосование за лучший ответ

Шнур коротнул или сам пылесос, смотреть надо

Если автомат хреновый, то такие КЗ будут сильными. Вилку можно заменить на новую. Там делов всего на 50 рублей. Ну и автомат проверить. Зовите электрика.

Можно . Почисти их чем-нибудь контакты вилки . Короткое замыкание в розетке произошло. Отгорел провод судя по всему в ней

В твАем воЗРАСТЕ -пылИсос надо вставлять в детородное отверстие - тогда не взорвется

По характеру отметин есть большое подозрение, что коротыш в пылесосе (шнуре, вилке).. Вы его ещё включали куда? Если нет – стоит прозвонить его самого. Чтоб ещё одну розетку не подорвать !
Но предположить можно что угодно! Если дело не в пылесосе, этой вилкой вполне можно пользоваться. Даже прям такой, а розетку чинить или лучше вообще поменять.
А что автомат не выбило – очень плохо.

Если такое произошло, то ни пылесосом, ни этой розеткой пользоваться уже нельзя. Нужно пригласить электрика, чтобы он выявил причину короткого замыкания и устранил его, а заодно заменил пробки на исправные.

Электрика надо звать, мало тебе бабахнуло? Еще хочешь опыты ставить? Пожарникам позвони предварительно, ну и 03, хотя они к не привитым не приедут. Минуту ногами подрыгаешь, потом пройдет и тишина.

Пылесос. Потребляемая энергия - 1800 Вт. Напряжение - 230В. Частота - 50Гц. Можно ли пользоваться им с розеткой 220В?

Сам-то пылесос работает будь здоров, но розетка сама нагревается и плавится. Вот и думаю - то ли в пылесосе дело, то ли в розетке как таковой может что-то не так.

Дополнен 9 лет назад

Всем большое спасибо, ребята. Проблему понял.

Лучший ответ

нельзя! сгорит нахрен и не починишь по гарантии!

Остальные ответы

Ну конечно можно.

конечно можно. в розетке напряжение тоже гуляет в пределах 215-230 вольт.

Обычно стандартные розетки 220 выпускаются 6А - т. е. подгорать конечно будет, но сразу не сгорит правда получается побольше 8,2 Ампера

меняй розетку, да поскорей. Обычная розетка 2 киловатта должна тянуть нормально.
Дело не в 230в и не в 50 гц, дело в неисправной розетке.

Проблема или в вилке или в розетке. Если греется сама розетка в первую очередь, то значит в ней проблема. Сейчас слабенькие розетки делают. Сделано там так, две пластины обжимают сам штекер. Со временем они расходятся и происходит плохой контакт. А может быть еще и другая причина, ослаб зажимающий винт, который затягивает провод в розетке. В любом случае необходимо проверить розетку. Можно попробовать включить пылесос в другую исправную розетку, если и она будет греться то значит проблема в вилке. Обычно если хорошая качественная вилка и розетка, то они должны свободно выдерживать 5 квт нагрузку. Я если ставлю себе розетку то выбираю не красивую, а надежную. Что бы штекер прижимался не самими пластинами, а пружиной. Надежно, и долго работает. Удачи!

розетка должна сделана из фарфора ее внутреняя часть на которой крепятся токо ведущие провода

Как подключить пылесос напрямую: уборка без преград

Правильно работающий пылесос – это верный помощник для каждой современной хозяйки, ведь он позволяет снять значительную часть нагрузки, совершая качественную уборку во всей квартире. Это, что касается полноценного аппарата, у которого работают все рабочие механизмы. Но ситуации бывают разные и, в том числе, может слететь любой элемент. Именно о том, как подключить пылесос напрямую без кнопки включения, пойдет речь в данной статье, где даны краткие письменные руководства по вопросу и приведены полезные видео по теме.

Не срабатывает кнопка, что делать?

К плате управления от кнопки питания подходят два кабеля, и от двигателя к ней же подходят еще пара проводов. Если в плате сломается или из-за попадания мусора и пыли, начинает тормозить в работе какая-то деталь, до того, как подключить двигатель от пылесоса, необходимо соединить две пары проводов напрямую, минуя плату. Нередко случается так, что клеммы кнопки перегорают или плавятся, что тоже является частой причиной поломки. Поиски подобной кнопки могут стать настоящей проблемой и затянуться надолго, тогда решение проблемы будет абсолютно аналогичным – прямое подключение.

Перед тем, как произвести эти действия, необходимо пылесос разобрать, для чего следует взять фигурную и плоскую отвертки.

Как разобрать пылесос?

Необходимо снять переносную ручку, для чего ее аккуратно, с небольшим давлением, оттягивают ее в сторону.
Также снимают заднюю крышку фильтра, вынимают мешок или контейнер пылесборника и, внимательно осмотрев изделие, откручивают все крепежные детали (саморезы, винты), чтобы можно было снять защитный кожух корпуса. Искать нужно в самых неожиданных местах, пока не получится легко обнажить корпус.

Позванивают мультиметром каждый рабочий орган: кнопку на клеммах, шнур питания от вилки и до кнопки, а затем от регулирующий платы до электродвигателя.

Важно перед соединением проводов прозвонить каждый из них вольтметром, чтобы убедиться, что дело только в нерабочей кнопке.
Если кабели рабочие, то их можно соединять между собой напрямую, миную кнопку питания. Все оголенные контакты аккуратно и тщательно изолируют специальной прорезиненной лентой. Такой способ позволит двигателю работать непосредственно от сети, и пылесос будет выполнять свои основные функции, как и прежде.
Далее пылесос собирают в обратной последовательности.

Если все провести правильно, то ответ на вопрос, как подключить пылесос, не возникнет. Вставляя вилку в розетку – аппарат активируется, при этом регулятор мощности (если он есть) остается рабочим. Чтобы выключить прибор, необходимо выдернуть вилку.

Рекомендуется весь процесс разборки пылесоса поэтапно фотографировать, чтобы легче было собирать изделие обратно. Крепежные элементы с разных блоков желательно складывать в разные небольшие емкости, чтобы не перепутать и не потерять их.

Если вдруг пылесос перестал работать, не стоит спешить выбрасывать устройство. Имея даже небольшие познания в электронике, всегда можно попробовать отремонтировать аппарат, тем более это совсем несложно.

Синхронная розетка для пылесоса и струшкоотсоса в мастерскую своими руками на ардуино

Не у каждого мастера есть строительный пылесос с мастер-розеткой для подключения электроинструмента. Чаще всего такая функция есть только у продвинутых моделей пылесосов.

А большинство мастеров-любителей вообще используют самый обычный бытовой пылесос. И такому пылесосу очень не хватает такой полезной фишки как автоматический пуск при включении электроинструмента.

Я, например, в домашней мастерской использую тот же пылесос, которым убираем квартиру, но с самодельным циклоном. А в гаражной мастерской у меня недорогой строительный пылесос, но опять же без мастер-розетки.

Из чего собрать синхронную розетку

Собрать такое устройство можно из разных деталей. Но проще всего, пожалуй, будет из ардуино и пары дешевых модулей.

Возможно, для такой простейшей функции, ардуино – это чересчур мощный инструмент. Но дешевизна и доступность ардуино-совместимых плат (клонов ардуино) и китайских модулей полностью оправдывают такое решение! 😉

Итак, для создания розетки-триггера нам понадобится:

Ардуино-совместимая плата Nano
Релейный модуль на 5V для управления нагрузкой 220V 10A.
Датчик тока ZMCT103C
Блок питания на 5V или обычная зарядка для телефона, дающая 5V.

Также нам понадобится какой-то корпус, кода мы поместим ардуино, реле и датчик и две накладные розетки (с заземлением или без; хотя большинство электроинструмента не имеет заземления).

Датчик тока ZMCT103C – это, пожалуй, самый дешевый датчик тока, который можно купить, и его нам будет более чем достаточно. С его помощью можно не просто детектировать наличие переменного тока в проводе, но и определять его ключевые характеристики, с помощью несложной программы для ардуино.

Данный датчик стоит использовать c электроинструментом мощностью до 2кВт. Этого более чем достаточно для большинства электроинструмента (дрели, лобзики, фрезеры станки, циркулярки и т.п.). Для более мощного инструмента стоит взять датчик помощнее, например, ZMCT115S, для 3кВт.

Схема синхронного включения электроприборов

Ниже приведена схема подключения.

Схема синхронной розетки

Дам краткие пояснения.

Ардуино питается через блок питания 5V. Питание подключается к пинам 5V и GND.

1 провод розетки электроинструмента проводится сквозь датчик. Датчик подключается к ардуино: S (сигнал) – пин A1, G (земля) – GND.

1 провод розетки для пылесоса подключается через реле, в разрыв. Релейный модуль подключается к ардуино: VCC – 5V, GND – GND, In1 – D4.

Принцип работы схемы синхронной розетки

Когда к первой розетке подключается нагрузка, срабатывает датчик тока и ардуино включает реле, включая тем самым вторую нагрузку. Пылесос, разумеется, должен быть включен.

Когда электроинструмент отключается, реле выключает пылесос через 2 секунды. Такая задержка отключения сделана специально, чтобы пылесос успевал дососать последний мусор.

Загрузка прошивки

После сборки устройства по схеме выше, остается загрузить прошивку на плату с помощью компьютера.

Читайте здесь как загрузить прошивку в плату arduino.

Мой вариант самодельной синхронной розетки

Вот такая получилась простая, но очень полезная самоделка для мастерской на ардуино.

Синхронная розетка в сборе

Осталось только заизолировать модули внутри, чтобы не ничего не закоротило в ходе эксплуатации. Вместо клеммников Wago можно использовать скрутки, только важно их хорошо заизолировать и желательно перед этим пропаять.

Сколько это стоит

В принципе, можно купить синхронную розетку в магазине. Но она мало где продаётся и стоит недешево.

Мне моя розетка обошлась всего в 400 руб.

А если у вас завалялись накладные розетки, вилка и подходящие провода, то в 300 руб. вы по любому уложитесь. Останется потратить часа 2-3 на сборку, пайку проводов, прошивку платы ардуино и сборку всего в монтажной коробоке. Я уложился в 1.5 часа.

Все детали можно купить, на Алиэкспресс и строительном магазине. Привожу ссылки на модули с Алиэкспресс от проверенных магазинов:

Бюджетный датчик тока zmct103c Бюджетный блок питания на 5V 700mA, для питания платы ардуино. Релейный модуль Ардуино Nano

Если не хочется «морочиться», могу предложить готовое изделие.

Теперь у нас есть синхронная розетка для подключения струшкоотсоса и пылесоса для чистого выполнения работ по штроблению и шлифовке стен, а также других видов пыльных работ.

При этом, можно сделать всё под себя: задать любой таймер отключения, добавить дополнительные розетки.

Интересно, а где еще можно использовать синхронную розетку? Присылайте, пожалуйста, свои идеи в комментариях!

Кстати, уже родились идеи по улучшению:

добавить еще одну розетку, для общего комнатного фильтра; его имеет смысл включать либо одновременно с пылесосом/струшкоотсосом, либо после отключения пылесоса и держать включенным заданное время;
добавить кнопку на проводе, которая будет включать пылесос принудительно;
добавить включение пылесоса с помощью радиопульта.

Даже у самого дорогого и профессионального пылесоса таких функций нет! 😉

Присылайте свои идеи полезных электронных устройств! Если идея окажется интересно и реализуемой, я обязательно сделаю и опубликую! 😉

Синхронное включение пылесоса от инструмента

При организации работ по бурение и штроблении стен, деревообработка, хорошо бы иметь промышленный пылесос имеющий функцию стабилизации с инструментом. В розничной торговле такие пылесосы есть, но у них цена космическая. Так можно сэкономить собрав несложное устройство. Если кто не хочет собирать самостоятельно, то можно купить готовый блок, их даже представлено несколько вариантов.

Наше устройство с вашим пылесосом поможет заменить дорогостоящий пылесос.Синхронное включение пылесоса даёт возможность синхронизации включения пылесоса от инструмента. В нем нет задержки на отключении пылесоса, для ручной циркулярки и электролобзика задержка и не нужна.

Ниже приведена схема синхронного включения пылесоса без задержки, с доступными деталями для сборки.

схема синхронного включения пылесоса

Вместо диода D25 по умолчанию впаивается перемычка. Если инструмент малой мощности и при его включении пылесос может не включаться. Для увеличения чувствительности при малой нагрузке необходимо вместо перемычки установить диод D25, но практика показала что этот диод не нужен. Пылесос уже включается от лобзика, который работает даже без нагрузки.

Диодный мост с симистором желательно установить на небольшой радиатор. Размер радиатора будет зависеть конечно и от мощности инструмента и пылесоса. Экспериментально можно подобрать радиатор. Поработайте инструментом, и проверяйте через некоторое время нагрев радиатора. Если вы не можете удержать несколько секунд, то поставьте радиатор побольше.

Внимание. Не забывайте отключать устройство синхронного включения пылесоса от инструмента от сети. Схема находится под высоким напряжением.

На клеммы P13 подаем напряжение 220В
На клеммы P14 подключаем инструмент
На клеммы P15 подключаем пылесос

В настройке данное устройство не нуждается. Начинает работать сразу если сборка произведена правильно согласно схеме. Детали в схеме можно заменить на аналогичные, это не критично.

Дистанционное управление пылесосом

Из этой статьи мы с вами узнаем, как сделать дистанционное управление пылесосом.
Проблема в том, что у мастер столярная мастерская и в мастерской установлен пылесос. Пылесос подключается к фрезерному станку и к лобзику. Ранее мастер сделал пульт управления пылесосом и он запускался одновременно с лобзиком или фрезерным станком (шланг конечно нужно переставлять в слот соответствующего станка). Со временем арсенал мастерской дополнился ленточной пилой и шлифмашинкой. Теперь для управления пылесосом приходится вытаскивать вилку из розетки пульта, устанавливать в сетевую розетку и таким образом включать пылесос.

Конечно, можно переделать пульт и включить в его работу эти два инструмента, но если еще прибавятся потребители? До бесконечности "расширять" пульт не получится. Тогда мастер решил вынести управление пылесосом на конец шланга. В этом случае можно будет при установки шланга в слот сразу включать пылесос.

Шаг первый: выбор кнопки
Решение принято и теперь нужно определится с выключателем. Если установить обычный выключатель, то придется тянуть провода, что не совсем удобно.

Хорошим решением будет установка пульта на конце шланга и реле на пылесосе. При выборе реле особое внимание нужно уделить параметрам устройства. Учитывая характеристики пылесоса мастер выбирает реле на 20 А.

Шаг второй: корпус пульта управления
Для установки пульта на шланг мастер разработал, и напечатал на 3D-принтере, специальный корпус. Штатный корпус был разобран и плата с кнопкой были установлены в новый.

Этот корпус адаптирован специально под шланг пылесоса Makita VC2512L. Для установки пульта на другие шланги можно напечатать держатель в виде браслета.

Шаг третий: корпус для реле
Реле будет крепится к ножке стола, рядом с пылесосом, и для него мастер тоже напечатал корпус.

В корпусе сверлит отверстия для проводов.

Шаг четвертый: монтаж
Теперь нужно подключить реле. Разрезает удлинитель, зачищает провода и подключает к реле. Схема подключения имеется на оригинальном корпусе реле.

Синхронное включение пылесоса от инструмента

Ниже приведена схема синхронного включения пылесоса без задержки, с доступными деталями для сборки.

схема синхронного включения пылесоса

На клеммы P13 подаем напряжение 220В
На клеммы P14 подключаем инструмент
На клеммы P15 подключаем пылесос

Включить автопылесос в сеть 220? Легко!

Наверняка у каждого автовладельца имеется автомобильный пылесос, вроде как на картинке. Штука, спору нет, хорошая, позволяет оперативно поддерживать свое авто в чистоте.

Однако, автопылесос подключается к гнезду прикуривателя и потребляет никак не меньше 5-6 ампер. Такая нагрузка для аккумулятора автомобиля совсем не подарок, и обычно все подключают автопылесос при работающем двигателе.

Это не проблема, если машина стоит на улице, а если в гараже? И почему этот пылесос нельзя подключить к бытовой сети 220 вольт? "Стоп!" - подумал я. Ведь есть решение!

Блок питания от компьютера - разве это не пришло вам в голову, когда вы подумали о необходимости запитать автопылесос от бытовой сети? Тем более, что у каждого, кто занимался апгрейдом своего компьютера, наверняка имеется "лишний" блок питания стандарта ATX, а если нет, то и купить его несложно, и стоит он умеренно, особенно Б/У.

Обычно такие блоки питания обеспечивают около 20А по цепи питания 5 вольт и до 15 ампер по цепи 12 вольт. Для питания автомобильного пылесоса более чем достаточно.

Однако, есть ряд подводных камней (а как в моем случае, так и целых валунов), о которых необходимо знать, если соберетесь воспользоваться таким блоком питания для подключения автопылесоса к бытовой сети.

Наиболее важное: для пылесоса желательно не 12 вольт питания, а 14,4 - то самое значение, которое присутствует в бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе. А блок питания от компьютера стандартно не позволяет получить напряжение больше 12,5 вольт (примерно) - в нем встроена защита от превышения выходного напряжения. Поэтому для получения выходного напряжения 14,4 вольта блок питания придется слегка переделать.

В интернете полно статей с рекомендациями, как можно поднять выходное напряжение блока питания от компьютера - вы легко найдете их в гугле. Но беда в том, что в статьях приводятся рекомендации к конкретному блоку питания, который был у автора, и скорее всего ваш будет лишь похож на него, но не точной копией. Я сам убедился, что из трех имеющихся у меня БП ни один на 100% не совпадал ни с одним из тех, которые были описаны в статьях из сети.

Более того, схемы всех типовых блоков питания очень похожи, но все-таки чрезвычайно разнообразны - и в этом вы легко убедитесь при помощи поиска. И даже если ваш БП окажется точно соответствующим какой-то из схем, можно с уверенностью утверждать, что нумерация элементов не совпадёт. В итоге, с каждым блоком питания разбираться придется индивидуально.

Однако, я постараюсь в статье дать такие рекомендации, которые с минимумом усилий позволят вам переделать свой БП. Так как схемы блоков питания очень похожи, я буду опираться на типовые кусочки двух наиболее ходовых (т.е. подходящих для многих недорогих БП).

Внимание! Все нижеследующие рекомендации следует выполнять с особой осторожностью, т.к. элементы переделываемого блока питания могут находиться под опасным для жизни напряжением! Соблюдайте повышенную осторожность в работе! Прикосновение к элементам блока питания допустимо не ранее, чем через 1 минуту после вынимания вилки шнура питания БП из розетки! Не работайте с БП, который подключен к сети, даже если тумблер питания выключен!

Первая схема (откроется в новом окне) для варианта БП, в котором нет ОУ для формирования сигнала PG (power god) и для защиты от превышения выходных напряжений. Я не стал копировать эту схему к себе на сайт, т.к. все-таки не я ее составил.

Вторая схема (откроется в новом окне) для варианта с ОУ. Есть и другие варианты, но для наших целей достаточно ознакомиться с этой парой.

К какой из схем больше подходит ваш БП, вы легко определите после его вскрытия - если кроме TL494 больше нет микросхем - вариант 1, если есть - вариант 2. Хотя, как вы далее убедитесь, необходимости думать о вариантах практически никакой нет.

Определим задачи нашей переделки.

Нас не интересует дистанционное включение БП, пусть включается тумблером на своем корпусе.
Нам не нужна защита от повышения напряжения на выходе - мы и так его завышаем, а катаклизмы от случайного повышения напряжения свыше 14 вольт коллекторному двигателю, коим является автопылесос, не грозят.
Нам не нужны источники +3,3В, -12В, -5В и даже +5В - у нас не компьютер все-таки. Но источник-дежурку +5В сохраним (вдруг потом что-нибудь цифровое надумаем встроить в БП, например, вольтметр/амперметр).
Нам нужно не 12, а 14,4 вольт на выходе.

Исходя из задач и будем переделывать БП. Начать нужно с выпаивания всех проводов, идущих к разъемам питания компьютерной периферии и материнки.

После анализа нескольких схем БП, я сделал вывод, что все защиты в БП воздействуют на 4-ю ножку микросхемы ШИМ-контроллера TL494 - вывод управления мервым временем (dead-time). Если на этот вывод подается +5В (точнее, Uref, которое берется с 14 ножки TL494), то генерация ШИМ блокируется, что равносильно отключению БП. Если этот вывод соединен с общим проводом - на выходе TL-ки будет ШИМ максимальной скважности. Чаще этот вывод соединяют с общим проводом через резистор. Аналогичным образом происходит и дистанционное включение-отключение БП - подачей или снятием напряжения на 4-ю ножку TL-ки.

Поэтому для решения первых двух задач всего-навсего надо обеспечить отсутствие влияния на эту ножку каких-либо "посторонних" цепей, при этом задумываться о назначении и действии отключаемых цепей не стоит. На первой схеме безусловно необходимыми будут элементы R57 и C28 - цепь плавного старта, а вот все, что еще имеет контакт с 4-ым выводом, нам не потребуется. Для второй схемы лишним будет все, что находится за анодами диодов D31 и D33. Поэтому просто находим 4-й вывод TL494, отыскиваем конденсатор и резистор - как правило, они расположены недалеко от самой микросхемы. Найдя эти компоненты, определяем, как изолировать все лишнее: можно либо перерезать соответствующие дорожки, либо выпаять резисторы и диоды или перемычки. Мне больше нравится первый путь. Итак, мы должны оставить 4-ю ножку в соединении только с резистором на общий провод и конденсатором на Uref (если конденсатор не предусмотрен, значит, кроме резистора больше ничего не должно быть подключено - хотя я советовал бы добавить в этом случае конденсатор от 2 до 4,7 мкФ 50В принудительно, хуже не станет).

Когда вы отделите мух от котлет, т.е. 4-й вывод микросхемы от лишних элементов схемы, обязательно проверьте, что БП работает - он должен стартовать сразу же после включения в сеть. Если это не происходит, значит, вы отрезали что-то не то - не беда, вы не хирург в операционной, все можно восстановить и повторить заново с большим вниманием.

Надеюсь, вы успешно преодолели этот этап и теперь можете приступать к выпаиванию лишних компонентов из числа тех, которые обеспечивают ненужные нам напряжения. Смело выпаивайте групповой дроссель, если есть дополнительные дроссели - их тоже. Конденсаторы электролитические так же смело выпаивайте. Не спешите выпаивать маломощные диоды, да и мощные тоже: первые могут быть нужны для поддержания рабочего питания TL494, а вторые просто чрезвычайно гемморно выпаивать - пусть остаются. Резисторы пока тоже не выпаивайте.

Настоятельно рекомендую проверять работоспособность БП после выпаивания каждых 1-2 деталей, чтобы если что - своевременно вернуть все обратно.

В цепях фильтра +12В установлены электролитические конденсаторы на 16В - рекомендую заменить их на 25 или даже 35-вольтовые. Так как цепь +12В содержала дроссель, который вы по моей рекомендации удалили, надо восстановить статус-кво, т.е. установить дроссель, но не совсем тот, что был. Я очень рекомендую размотать снятый дроссель, а затем взять литцендрат соответствующего сечения, отмерить кусок той же длины, что и смотанный одножильный провод, и заново намотать дроссель. Если нет литцендрата, то просто возьмите 10-15 одножильных проводков типа ПЭЛ-0,1 (диаметр может быть и другим при соответствующем изменении количества проводников). Как вы понимаете, все это для уменьшения потерь из-за скин-эффекта - кому неизвестно, что это такое, рекомендую погуглить. Намотанный литцендратом дроссель впаять обратно в цепь +12В.

Надеюсь, о сохранении элементов дежурки 5В, вы помните.

Теперь остается добиться нужного нам повышенного напряжения. Стабилизация напряжения во всех (известных мне) схемах БП осуществляется путем подачи напряжения обратной связи с цепей +12В и +5В на 1-ю ножку TL494. Так как цепь +5В мы благополучно уничтожили, остается только обратная связь по нужной нам цепи +12В. В первой схеме за эту связь отвечает R47, а во второй - R87. В общем, внимательно изучив дорожки платы вашего блока питания, найдите тот резистор, который соединяет выход +12В с первой ножкой ШИМ-контроллера - это и будет нужный нам резистор. Выпаиваем этот резистор, измеряем его сопротивление, находим любой подстроечник с бОльшим сопротивлением (например, выпаяли 4,7К - подстроечник берем на 10К) и впаиваем его вместо прежнего. Можно последовательно с постоянным резистором из платы БП впаять подстроечник 10К. Подстроечник желательно брать многооборотный. После этой манипуляции на выходе бывшей цепи +12В появится совсем другое напряжение - вращением подстроечника нужно добиться требуемого нам 14,4В.

На этом переделку можно считать законченной. Хотя, погодите! Рекомендую забежать в ближайший магазин автозапчастей и приобрести розетку автомобильного прикуривателя, вроде той, что на картинке. Этот прикуриватель рекомендую встроить в корпус БП, чтобы подключение автопылесоса не вызывало никаких проблем. Кстати, и подсветочка пригодится - как индикатор включения.

Вот теперь все. Хотя, еще не совсем все - несколько фоток напоследок.

К сожалению, намотанный мною литцендратом дроссель я не сумел впихнуть под радиатор, а разбирать все поленился. Поэтому вы можете видеть тот же самый дроссель, что и был в цепи 12В. Проверка включенным пылесосом в течение 20 минут показала, что дроссель нагрелся до 82 градусов, а радиаторы были едва теплыми - около 34 градусов. Я считаю, результат достигнут. На фото крупным планом вы можете видеть многооборотный подстроечник, приклеенный термоклеем к конденсатору. Конденсатор огромный не потому, что емкость большая - всего 1000 мкФ 35 вольт, просто другого не было.

Читайте также: