Витражный светильник своими руками
Обновлено: 06.05.2024
kak_eto_sdelano
Как это сделано, как это работает, как это устроено
Самое познавательное сообщество Живого Журнала
Как сделать витражный светильник из морских стеклышек aslan wrote in kak_eto_sdelano July 22nd, 2017В отличие от классического витража, где стекло заранее кроится по четкому рисунку, я собираю паззл-мозаику на ходу. Поэтому стеклышек надо оклеить фольгой (и притереть ее деревянной палочкой) - много. Хотя бы в полтора раза больше, чем понадобится на изделие. Ну или на ту часть изделия, которую планируется собрать сегодня - крупные делаются долго.
Самое начало работы - самое противное и трудное. Я заблаговременно "нарезаю" паяльником с десяток маленьких кусочков припоя, поскольку руки только две, и подносить пруток уже нечем. Подбираем подходящие стеклышки, прикладываем.
А, выбранные стеклышки еще ж сначала смазываем флюсом - ну не сами стеклышки, фольгу. И так каждый раз. Теперь разогретым паяльником прихватываем каплю припоя и скрепляем стеклышки. Тем же макаром едем дальше по кромке шляпки, бдительно следя, чтобы контур четко повторялся. Это самая противная часть, все соскальзывает и падает, но потом будет легче.
Нижняя часть стеклышек должна саааамую малость выходить вниз за край шляпки.
Зато, зато когда кольцо замкнется и будет держаться само, все пойдет намнооого веселее! Теперь можно будет уже большие куски паззла выкладывать-подбирать, а потом в одну руку паяльник, во вторую прутик припоя и раз-раз-раз.
А еще на этом этапе нужно держать в голове, а лучше - начертить карандашиком прямо поперек шляпки разделение ее пополам. И примерно по этой линии стеклышки не скреплять - нам потом гриб еще разнимать на части, чтобы снять с формы и обработать внутренние швы. Можно, в принципе, делить и по принципу "верхняя часть шляпки - нижний бублик - ножка", но я решила так.
Теперь переворачиваем и погнали нижнюю часть - не забывая продлевать не-скрепленную линию для последующей разборки. Она плоская, это быстрее. С нее поднимаемся на ножку - я сначала выложила по двум линиям пополамного разъема на противоположных сторонах, чтобы не забыть о них, а потом уже заполняла промежутки.
В процессе работы постоянно приходится выдумывать, обо что бы опереть и как бы все это дело повернуть и закрепить, чтобы было чуть удобнее)
Теоретически, конечно, можно не скреплять стекла вот так вот капельками, а сразу нормально пропаивать швы. Я делаю именно так по трем причинам:
- после разборки на части и обработки внутренних швов заготовка деформируется, особенно если большая. Такую слабую и хрупкую заготовку проще аккуратненько выгнуть при обратной сборке, чтобы все сошлось, но при этом нигде не слезла и не порвалась фольга.
- при пропаивании швов изнутри часть припоя некрасиво вылезет снаружи - то есть наружные "начисто" проходить в любом случае, потому я их и оставляю самым последним этапом.
- это самый быстрый способ поскорее увидеть воочию контуры готового изделия - а когда оно делается-сочиняется впервые, то очень не терпится ;)
Та-даммм! Это заодно еще и самая обидная часть, когда понимаешь, что гриб вот он, его уже видно, а работы еще три раза по столько)
И в отличие от классических витражников, которые узор заранее рисуют, потом кусочки вырезают-шлифуют, нумеруют и складывают, я ж подбираю на ходу. И некоторые стеклышки покручу-покручу, поприкладываю - не, не подходит. А уже ж и перчатки, и все в жирном флюсе. Потом эти стеклышки тоже сложнее использовать.
Ну, все равно возможно. После того, как внутренние швы пропаяны, заготовку можно складывать обратно:
В этот раз все сошлось тютелька в тютельку. Крупные штуки под своим весом чуть деформируются и надо при обратной сборке долго подгонять.
Теперь пропаиваем все наружные швы. Это небыстро. Попутно уясняем, в чем подлость такого ажурного витража, с дырочками: из-за необходимости покрывать припоем и боковые стороны стекол делается все дольше, да и припоя расходуется больше. Утешаем себя тем, что изначально собирался он быстрее, а потом будут прикольные зайчики по стенам.
Пропаяв швы казалось бы начисто, смотрим на них внимательнее и видим огрехи, где видна фольга. Крутим в разные стороны под разными углами и все это зачищаем. А еще проводим по всем швам пальцами и убираем все бугры и заусенцы. Это тоже не очень быстро. Зато потом - моем в семи водах с фейри и всякими жирорастворяющими пшикалками, выполаскиваем, вытираем!
Дальше гриб едет к товарищу-светодиоднику, там происходит магия. Для многих светильников вполне достаточно обычной лампочки, но такую хитрую форму так просто не высветишь: низ ножки и края шляпки будут темными. Еще одно преимущество нескольких крохотных источников света - морское стекло от них будто флуоресцирует изнутри, смотрится совсем волшебно.
и вот такие зайчики благодаря дырочкам в витраже) Вооот.
Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!
Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.
Делаем симпатичный торшер с использованием витражной росписи
Итак, это будет торшер из дерева и стекол, расписанных витражными красками. Делаю я его в соавторстве с мужем, поэтому наличие отзывчивого и способного мужа для сотворения подобного торшера весьма желательно :)
Размеры торшера: общая высота 120 см, высота верхней (ламповой) части вместе с крышкой — 34 см, ширина всех сторон каркаса по 23 см.
Для работы нам понадобятся:
- деревянные рейки 15х15 мм — около 10 м;
- деревянные уголки 15х15 мм — около 2,5 м;
- клей полимерный "Титан";
- патрон под лампу с цоколем Е14 — 1 шт;
- морилка любая (у нас — неводная цвета "Мокко");
- лак любой (у нас — аэрозольный акриловый матовый KUDO) — 1 баллончик;
- стекла толщиной 3 мм размерами 17,5х31 см (для боковинок) — 4 шт;
- стекло толщиной 3 мм (18х18 мм — для "крышки" торшера) — 1 шт;
- наждачная бумага мелкозернистая любая и мягкая ткань для полировки;
- краска для матирования стекла любая (у меня — VanPure "Морозный эффект").
Каркас торшера изобретал, прорабатывал и готовил муж. Это не первый наш торшер, поэтому процесс достаточно отработанный. Фотографий этого процесса у меня, увы, нет, поскольку с идеей мастер-класса я очнулась позже. Возможно, выложу как-нибудь мастер-класс изготовления собственно каркаса. Тем не менее, технология изготовления следующая — рейки и уголки распилить по размерам, пропилить пазы в местах соединений (на фото готового каркаса эти соединения видны в виде перекрестий), готовые детали отшкурить, склеить согласно проекту. Далее готовый склеенный каркас красится "маринуется" морилкой, вполне достаточно одного слоя — желательно не более 2 слоев. После высыхания краски каркас полируется мягкой тканью. Затем каркас покрывается несколькими слоями лака с просушкой каждого слоя. Прикручивается патрон. Итак, каркас у нас готов.
На фото показаны два каркаса — до и после отделки:
А это фото соединений:
Параллельно с изготовлением каркаса приступаем к изготовлению стекол. Стекла режутся по размерам, отмываются с использованием моющих средств и сушатся. Желательно перед покраской примерить стекла к каркасу и сделать маркировку всех сторон каркаса и соответствующих им стекол. Ну вот, теперь начинается мой любимый процесс — роспись стекла. Все стандартно — готовим эскиз на бумаге. Переносим его на стекло с помощью контуров (тоже поздно очухалась — не запечатлела на фото).
После того, как контур высох, приступаем к заливке краски. Начинаем с небольших и мелких деталей. После заливки растений переходим к заливке фона. Здесь важно, чтобы краска не успела схватиться — поэтому сначала заливаем замкнутые участки, а затем остальные. При заливке незамнутых участков придется параллельно, небольшими участками, вести заливку в нескольких местах для того, чтобы не дать краске начать схватываться, потому что в противном случае вы получите некрасивые переходы краски. Всегда начинайте с узких участков, постепенно переходя к более широким. Весь процесс на фото:
Я использую для краски небольшие мерные стаканчики. Поскольку в открытом виде краска в баночках довольно быстро полимеризуется и загустевает — для работы лучше ее дозированно во что-нибудь перелить. Я нашла для себя такой вот удобный способ. Кроме того, я заметила, что краска не любит постоянного макания кисти — это тоже способствует постепенной полимеризации. Поэтому работать дозированно очень оправданно. В работе используются кисти с синтетической щетиной и, периодически, зубочистки. Все. Теперь нужно отложить стекло для высыхания краски как минимум на сутки. Через сутки можно приступать к декорированию росписи контурами. Я использовала золотой контур.
Лепестки вначале были отделаны у меня белым контуром, но мне не понравилось, как смотрелся белый контур лепестков после заливки. Поэтому я решила отделать его золотом.
На фото вид до и после отделки золотым контуром.
Итак, мы украсили все стекла. А теперь практически раскрываю секрет :) Дело в том, что в начале нашего с мужем ручного производства светильников мы долго ломали голову, как же сделать так, чтобы замаскировать лампу и получить мягкий рассеянный свет. Понятно, что нужно получить матовый фон стекла. Но травление стекла не только дорого, но и не безопасно, поскольку это химический процесс (а у нас по дому носятся дети с очень любопытными и симпатичными маленькими носиками :) В общем, доперли. Итак, мы используем акриловую краску для стекла с эффектом инея: наносим краску губкой "чпокающими" движениями. Наносим от двух до трех слоев краски в зависимости от получаемого результата, естественно, с просушкой между слоями. Хочу отметить, что краска эта достаточно капризна — при нанесении повторного слоя не переусердствуйте, наносите быстро, легкими движениями, не задерживаясь на одном месте, иначе вы рискуете оторвать губкой все слои сразу.
Все. Теперь стекла окончательно готовы. Осталось их вклеить в каркас и задекорировать деревянными уголками. Вкрутили лампу, приделали электрический шнур с вилкой и. Вуаля!
За сим спешу откланяться. Еще раз всех с Наступающим! Желаю всем нам здоровых детишек, любимых половинок, конечно же, — набитых деньгами кошельков! Всем любви, радости и мира!
Мастер-класс: витраж-светильник «Цветочное настроение»
Сегодня я показываю рождённое и воплощённое у себя, наконец-то есть дом, который я украшаю, тогда и правда поехали.
Итак, берём что нужно, инструменты, их сегодня немного.
слева направо: кусачки заг-заг, отламыватель, стеклорез, клей прозрачный для стекла
СОБСТВЕННО само стекло , SPECTRUM COE 96, его многие не любят из-за дороговизны, но я упрямо работаю только с ним, зато ничего непредсказуемого, хотя. и тут бывают подводные течения, один фрагмент у меня таки лопнул, хорошо не на мою голову, потом поняла из-за какого стёклышка. ну да практика вещь самая надёжная, потом просто знаешь, что можно, что , ну не стоит рисковать, в малых формах это прокатывает, а вот в крупных работах-нет, а это нам НАНО? нет. поэтому! практикуйтесь больше и будет вам, сами знаете, что!
да. об эскизе.
а его нет
картинку я представляю реально, ну или почти представляю,
главное для меня определиться по цвету, чего, сколько, каких.
не люблю делать эскизы, даже самый точный не будет соответствовать тому, что вы увидите в итоге, мне прощать сделать и показать, чем следовать эскизу, даже мной придуманному
покупала я её в торговом доме"стекло и мир"
но как водится-они посредники, недавно познакомилась с производителями!
в обморок не падайте.
это институт ядердой физики имени Курчатова,
встречалась лично с дяденьками-докторами наук
есть их контакты
если будете связываться можно от меня привет передать!
я к ним с собачкой приезжала, так что запомнили надолго.
номера конечно в Москве!
можно спросить Сандлера Владимира Юдевича
вот такая
стоимость печки с доставкой почти 100 000 рублей
режем, отламываем, кажись, всё проще пареной репки. да! пардон! стеклорез я держу. фигой, это всё оттого, что сделала себе ноготки и ещё к ним не привыкла, приходится изворачиваться! ну да, временные трудности
будет много разных цветочков
пригодятся все, даже самые мелкие кусочки, которые я так БЛАГОПОЛУШНО моймала в мешочек, сшитый из мужниного носка, тот , что был изначально-дааавно порвался, а носок служит исправно!
зелень просто стригу. (не валюту, а зелёное стёклышко. ) кусачками
а теперь закрепляю на ПОДЛОЖКЕ(фоновом прозрачном стекле) клеем
не пужайтесь, эт моя придурковатая физия.
во время работы рекомендую петь, не можете? слушайте музыку, НО. обязательно улыбайтесь!
помогает.
я так думаю. (эту фразу нужно произнести ещё раз голосом любимого Фрунзика Мкрчана, как это он сделал в "МИМИНО"
ВАХ!!
Создаем светильник-картину с витражным плафоном
Есть такой интересный тип светильника — плоская коробка с витражом в качестве плафона. Не то демонстрационный вариант — нечто, на манер витрины, не то раскатанная как пресловутая черепаха лампа. Мы его рассматриваем все-таки как разновидность светильника. Несмотря на сравнительную простоту конструкции, получается вполне очаровательная, уютная вещица, украшающая комнату. Это и не удивительно — витраж сам по себе красивая штуковина, особенно выгодно выглядящий с подсветкой.
Сам плафон — витраж— был выполнен обычным способом и особенностей не имеет, здесь же рассмотрено изготовление «оправы» — ящика с подсветкой.
Конструирование
Коробка с подсветкой может быть из любого материала, но, коль скоро у нас, пусть светящаяся, но где-то — картина, «багет» также вынужден соответствовать. То есть дерево — традиция-с. Кроме того, материал это удобный, доступный и недорогой. Багет-багетом, но поскольку лампа первая, решили для начала сделать попроще. Без рюшечек.
Подсветка. Тоже интересная задача. Требования — отсутствие существенного нагрева при длительной работе, все-таки деревянная коробка, ровная, равномерная засветка всей площади коробки, «цветовая температура» источника освещения, позволяющая витражу выигрышно смотреться при работе светильника, по возможности, компактная технологичная конструкция.
Есть мнение, что лампы Тиффани (с абажурами-витражами) лучше всего выглядят с лампами накаливания. Не исключено. Практика показывает, что лучшая подсветка для витража — дневной свет, и из этих соображений галогеновые лампы будут еще лучшим источником искусственного света. Однако в нашем случае – закрытая деревянная коробка, сильный нагрев не приемлем. Кроме того, это яркий точечный источник света.
Для подсветки нашего витража-светильника мы выбрали липкую светодиодную ленту с белыми светодиодами. Оттенок «теплый белый». Результат нам понравился. Светодиодная лента преотлично вписывается в требования по нагреву и габаритам, очень скромно расходует электричество и имеет контроллер с небольшим пультиком дистанционного управления, что для ночника очень удобно. Стоит, к тому же, по-божески, так что рискнули.
Здесь надо сказать, что светодиоды в ленте также выделяют тепло, чтобы не дать им перегреться, обратная сторона ленты снабжена липким слоем для наклеивания на металлический теплоотвод. Еще момент — светодиодную ленту можно резать только в специальных местах, иначе не все светодиоды будут работать. Места эти помечены символом «ножнички» — не перепутаете.
Светодиоды — источник света значительно более равномерный, чем лампа, однако этого мало. Чтобы не видеть яркие точечки, придется позаботиться о рассеивании света. В нашем витраже-плафоне кое-где применены прозрачные цветные стекла, так что наличие «слоя», в том числе маскирующего осветительные приборы, актуально дважды. Мы применили натянутый лист плотной ватманской бумаги. Он не должен прилегать к стеклу витража. Практика показала его высокую эффективность.
В целом, конструкция ящика светильника вырисовывается такая.
Где 1 — деревянная коробка, 2 — витраж-плафон, 3 — поддерживающий брусок-штапик, 4 — дно — металлический теплоотвод, 5 — светодиодная лента, 6 — рассеиватель света — ватманская бумага.
Контроллер светодиодной ленты — небольшая платка, в отличие от аналогов, похоже, управляется с пульта радиоимпульсами, по крайней мере, у нее не обнаружен ИК датчик, зато присутствуют несколько печатных проводников, напоминающих контуры и антенну. Контроллер будет расположен на металлическом дне, среди кусочков светодиодной ленты. Над ним будет «радиопрозрачный» витраж и слой бумаги. Гнездо для подключения 12 вольт постоянного тока будет расположено на нижней боковой стенке — в нормальном, висящем на стене, положении шнур будет аккуратно спускаться вниз к блоку питания в розетке.
Что понадобилось при изготовлении.
Из того, что водится не в каждом доме — циркулярная пила, строгальный станок, сверлильный станок. Очень полезна торцевая «маятниковая» пила. Для получения относительно «ровного» цвета коробки при покраске деревяшек был применен пневматический распылитель с компрессором. Все это упрощает и ускоряет столярные работы, однако, при наличии некоторых навыков, вполне можно обойтись и ручным инструментом.
Остальное — обычный набор некрупного инструмента: молоток, нож, ножницы, шлифовальная шкурка, кисти, посуда для лакирования. Для электромонтажа понадобится паяльник малой мощности с принадлежностями, очень удобна паяльная станция. Бумажный лист рассеивателя крепил при помощи мебельного степлера.
Кроме витража и светодиодной ленты понадобились обрезки досочек хвойных пород. Кусок листа оцинкованной «кровельной» стали, столярный клей ПВА, мелкий крепеж — саморезы, гвоздики, шпаклевка по дереву, шлифовальная шкурка нескольких номеров, ветошь хлопчатобумажная, ЛКМ. Тонкий монтажный провод для соединения кусочков светодиодной ленты.
Деревяшки
Досочки пришлось выпиливать из подходящих обрезков необрезной доски — доска с неровными косыми краями. Действовал так: на длинной стороне обрезка прочерчивал под линейку прямую линию, по ней отрезал неровный край на циркулярной пиле. Рез на ней, пиле, не сказать, чтобы очень уж прецезионный, чтобы он стал таковым, нужно его прострогать. Строганный край будет «базой». Теперь можно задействовать на циркулярной пиле параллельный упор, выставить нужную ширину нашей дощечки и обрезать второй край. Ровность его будет существенно выше, чем в первый раз.
Теперь нужно сделать наши лохматые дощечки ровными и гладкими — прострогать, заодно уточнив толщину и выровняв ее при необходимости. Делал это на строгальном станке. Здесь есть момент — идеально параллельно ножи в барабане установить не удается, хоть ты лопни, следствием будет несколько неровный профиль деревяшки. Эта неровность обычно очень маленькая, но нарастает с количеством «проходов». Чтобы ее нейтрализовать, доску после каждого прохода следует переворачивать — менять «зад» на «перёд». Выравнивание ведется на глазок, толщина тоже—– первая дощечка выстрагивается не-толсто-не тонко-а-в-самый-раз, остальные — ориентируясь на нее. Отличие даже в полмиллиметрика хорошо видно.
Края обрезаются под углом 45° на торцевой пиле. Ручной вариант — стусло с мелкозубой ножовкой.
Готовые детали зашкуриваются от заусенцев и собираются в коробку, здесь есть несколько способов, эти деревяшки сколотил нетолстыми длинными гвоздиками с клеем и обмотал эластичной веревкой. Проконтролировав прямоугольность коробки, мокрой тряпочкой удалил выступивший клей. Положил коробку плашмя на ровную поверхность и нагрузил тяжелым пнём. Все, ночь сохнуть.
Высохшую коробку тщательно пошлифовал двумя номерами шкурки. Из предварительно напиленных квадратных реечек сделал бортик, приделал детали так же — мелкие гвоздики и клей. Каждую детальку перед установкой тоже лучше пошкурить –—потом забот меньше. Остатки клея удалить мокрой тряпочкой и можно примерить витраж. Он вставляется изнутри, крепится реечками с герметиком. Для подключения питания к контроллеру светодиодной ленты просверлил отверстие ø 10 мм в середине боковой стенки. Гнездо разъема при минимальной доработке плотно в это отверстие входит.
Для покраски деревяшек морилкой использовал распыление сжатым воздухом — небольшой грубый аэрограф с самодельным компрессором. Лаком покрывал уже кистью — не так критично и меньше возни с отмыванием в растворителях.
После полного высыхания последнего слоя лака установил витраж: немного герметика, сверху придавил реечками. Не забыть ориентировать витраж «ногами» к отверстию для разъема. Герметик — у меня нашелся тюбик с остатками акрилового, бежевого цвета. Как раз под цвет деревяшек. Ну или силиконовый прозрачный.
Дно-теплоотвод
Без затей вырезается из кровельной «оцинковки» ножницами по металлу. Сразу же стоит разметить и насверлить отверстий для мелких шурупов, по контуру.
Электромонтаж
Светодиодная лента разрезается на несколько помещающихся по длине отрезков по специальным, помеченным «ножничками» местам. У нашей подсветки кусочки ленты наклеены с интервалом около 3-4 см. Перед наклеиванием для пущей адгезии железку следует обезжирить тряпочкой, смоченной ацетоном.
Ближе к разъему в боковой стенке закреплен контроллер. На той же железке, пайкой, двумя ушками из луженной медной проволоки. Оцинкованная сталь преотлично паяется с хлористым цинком («паяльная кислота»).
— Стой кто идет! Пароль?! — Звезда! — Проходи.
— Стой кто идет! Пароль?! — Звезда! — Проходи.
— Стой кто идет! Пароль?! —Тюльпан! — «Звезда» дурак, проходи.
Части ленты соединяются, предпочтительно «звездой», а не «треугольником». То есть «плюс» и «минус» каждого фрагмента соединяем в одной точке и подключаем туда же вывод блока питания (контроллера). При этом можно использовать значительно более тонкие проводнички, которые удобно паять к нежным контактным площадкам ленты.
В принципе, если соединять куски ленты в пределах ее стандартной максимальной длины, то можно соединять и последовательно, но провода нужны потолще. В «белой» ленте с двумя контактами, это еще довольно удобно, в цветной «RGB» с четырьмя крохотными печатными площадками рядом, проводники существенного сечения без замыканий припаять трудно.
Смонтированное дно проверяем в работе, если пульт работает и все светится, можно ставить на место, но предварительно не забыть вырезать и пришпилить рассеиватель света из ватмана. Вырезал большими ножницами, пришпилил на реечки, которыми подпирается витраж. Работает очень неплохо.
Готовую лампу перенесли домой для ходовых испытаний. Не смотря на то, что светодиодная лента сильно нагревается в неприлепленном состоянии, металлическое дно, даже при длительной работе на максимальной яркости (регулируется) греется весьма умеренно. С пульта можно установить три фиксированные яркости свечени: 100, 50 и 25%. Лучше всего выглядит 50%. Пульт дистанционного управления работает из любой точки дома, что весьма удобно — можно, например, не натыкаясь на мебель забраться под одеяло и издалека выключить ночник.
Стоять на столе в нормальном положении светильник не хочет — мешает вилка питания, которая будет нормально располагаться при повешении на стену, для чего к металлическому дну снаружи будет припаяно ушко. Фото, пожалуй, не слишком точно отображает оттенки свечения и их яркость. Повозился с настройками камеры, ну вот, так гораздо точнее.
Работа над ошибками, выводы
Светильник всем очень нравится, пользоваться им весьма удобно. Из ошибок следует признать наличие в витраже прозрачных стекол, тогда как для плафонов-абажуров лучше использовать матовые. Частично этот недостаток компенсируется бумажным рассеивателем. Светодиодные ленты с принадлежностями мы приобретали на АлиЭкспресс. Следует упомянуть низкую надежность их блоков питания — у нас за короткое время вышло из строя два, пришлось покопаться, чтобы подобрать надежный, и очень короткий шнур. Например, для рассмотренного светильника шнур питания видится около 2 м.
Своими руками - Как сделать самому
Как сделать что-то самому, своими руками - сайт домашнего мастера
КАК СДЕЛАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВИТРАЖИ СВОИМИ РУКАМИ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗАНИМАЛСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ РЕЗНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ИЗ ФАНЕРЫ. НО ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ СМАСТЕРИТЬ ЧТО-ТО НЕОБЫЧНОЕ, НЕСТАНДАРТНОЕ, ДИЗАЙНЕРСКОЕ! ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ВИТРАЖАМИ. МЕНЯ ПОКОРИЛИ ИЗДЕЛИЯ В СТИЛЕ ТИФАНИ, А ЖЕНА ВЫБРАЛА ДЛЯ СЕБЯ ВИТРАЖНУЮ РОСПИСЬ СТЕКЛА. ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗАНИМАЕМСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ И СОВЕРШЕНСТВУЕМ МАСТЕРСТВО ВСЕЙ СЕМЬЕЙ.
Перед началом работы стекла протираю от загрязнений и пыли влажной, а затем сухой безворсовой салфеткой. Для своих изделий использую специальные цветные стекла для витражей, которые заказываю в специализированных магазинах, но также для этой техники подходит любое обычное стекло. Главное, чтобы при изготовлении витражной композиции толщина всех стеклянных деталей была одинаковой.
Светильник «Домик солнца»
Нарисовал на бумаге эскиз по размеру изделия. На рисунке элементы пронумеровал и вырезал шаблоны (фото 1). Подобрал цветные стекла. Приложил шаблон к куску стекла и обвел его перманентным маркером (фото 2).
Роликовым стеклорезом (для фигурных резов) провел с натиском по контуру заготовки (фото 3) Надломал щипцами с одной и другой стороны, получил готовую деталь (фото 4,5)
По необходимости края обработал на шлифовальном станке.
Оклеил срезы по периметру медной лентой (у меня стекло 3-4 мм, ленту использую 5,5-6 мм) (фото 6) Тщательно пригладил ее пальцами и деревянной палочкой, чтобы не было заломов. Такая лента с одной стороны имеет клейкий слой и хорошо фиксируется на поверхности стекла. Аналогично подготовил все элементы витража и сложил их в композицию согласно эскизу. Медную окантовку промазал флюсом (паяльной кислотой) с помощью кисточки (фото 7).
Паяльником и свинцово-оловянным припоем прошел по всем швам (фото 8) Излишки припоя и нагара с жала паяльника вытирал о губку.
Важно
При паяльных работах необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, проветривать ; помещение, так как в процессе пайки выделяются токсинные вещества, а также соблюдать технику безопасности при резке и обработке стекла.
Перевернул заготовку и аналогично прошел паяльником по швам с другой стороны. Покрыл металл патиной, придав ей черный цвет.
Собрал деревянный каркас светильника на столярный ПВА (фото 9) Для витражных вставок предварительно в боковушках выбрал пазы необходимой толщины (фото 10)
В этой технике можно выполнять оригинальные подвесные плафоны (фото 11), различную бижутерию (фото 12)
Своими руками - Как сделать самому
Как сделать что-то самому, своими руками - сайт домашнего мастера
Светильник витраж своими руками (фото)
Как сделать своими руками светящийся витраж-светильник
Думаю, многие сталкивались с проблемой подбора светильника в комнату со сложившимся интерьером — в квартире или на даче. То он не соответствует стилю помещения, то цвет выбивается из общего тона, то ещё что-то не подходит.
Я справился с подобной задачей, сделав из покупного «бюджетного» светильника вполне эксклюзивную вещь по собственному эскизу. Использовал для этого витражную технику Тиффани.
Техника эта, названная в честь своего создателя, американского художника и дизайнера Луиса Комфорта Тиффани, отличается способом соединения отдельных деталей. В классических витражах их скрепляют при помощи профилей, что не позволяет использовать слишком мелкие элементы. В витражах Тиффани края отдельных деталей оборачивают медной фольгой, а потом стыки пропаивают. В результате получается прочный долговечный каркас.
Техника Тиффани позволяет создавать объёмные (выпуклые или вогнутые) конструкции. Её используют не только при украшении окон, но и при изготовлении светильников-витражей: торшеров, бра, люстр. Такие изделия всегда притягивают к себе повышенное внимание и отлично вписываются в любой интерьер. Всё это и определило мой выбор при изготовлении светильника.
Учился я этой технике самостоятельно, и какие-то действия, возможно, выполнял не совсем по «науке».
Эскиз плафона. В детской комнате долгое время висело обычное «серенькое» бра, приобретённое в магазине электротоваров (фото 1). Электрическая часть изделия нас устраивала — цоколь, крепёж и всё остальное находилось во вполне рабочем состоянии, а плафон не очень нравился. Решено было сделать плафон такой же формы, но более яркий и интересный. При этом старый плафон пригодился в качестве шаблона.
Первым делом я приступил к изготовлению эскиза будущего витража. Здесь вариантов множество — всё зависит от художественных способностей и пристрастий. Но есть и определённые требования к такому эскизу. Например, нужно не просто нарисовать некую картинку, но и разбить её на фрагменты, из которых потом сложится витраж. Фрагменты эти не должны быть слишком маленькими — работать с такими кусочками стекла будет трудно — но и очень большими их лучше не делать.
Кроме того, при разработке рисунка нужно помнить, что стандартные алмазные головки для обточки стекла имеют диаметр 19 или 25 мм. Поэтому впадины слишком маленького радиуса на кромках деталей невозможно будет обтачивать.
При изготовлении объёмных изделий фрагменты делают узкими, чтобы было легче повторить изгиб шаблона. Иначе готовое изделие может получиться угловатым.
Я нарисовал эскиз в векторной графике, взяв за основу изображение вуалевых рыбок. Мне, правда, не удалось правильно передать их размеры, что привело к некоторым искажениям пропорций. Если рисовать карандашом на бумаге, таких ошибок избежать гораздо проще.
По готовому рисунку я заказал плоттерную нарезку на плёнке «Оракал» и распечатку на обычном листе бумаги в масштабе 1:1 (высота плафона составила 280, а ширина — 230 мм).
Плоттерная резка позволяет производить высокоточный раскрой материала при помощи специального оборудования, ножницами так не разрежешь!
Распечатку на бумаге я раскрасил цветными карандашами, чтобы в дальнейшем не было путаницы (фото 2). Хотя в процессе работы допустимы и изменения цвета деталей. Для удобства фрагменты можно также пронумеровать.
Раскрашенную распечатку я оклеил прозрачной клейкой лентой. Это нужно сделать обязательно, чтобы рисунок не покоробило при попадании на него воды. Если такое произойдёт, то фрагменты будут «плясать».
Потом я закрепил распечатку той же клейкой лентой на старом плафоне. Шаблон готов (фото 3), можно приступать к изготовлению деталей витража.
Работа со стеклом. Материалы, инструменты и другие сопутствующие товары для изготовления витражей в технике Тиффани можно приобрести в специализированных магазинах. Во многих из них продают цветное стекло китайского и американского производства не только в листах разных размеров, но и обрезки, и бой на вес по вполне доступным ценам.
Отдельные элементы я изготавливал из стекла следующим образом. Фрагмент плоттерной нарезки отделял от подложки и наклеивал на стекло выбранного цвета. После этого проводил по контуру фрагмента стеклорезом (фото 4). Стеклорез использовал масляный. Как показал опыт, фигурный рез удобнее делать «от себя», а не наоборот.
Чтобы окончательно выломать вырезанный фрагмент, я использовал специальные щипцы, но можно обойтись и старым дедовским способом — постукиванием рукояткой стеклореза по стеклу. Для откусывания оставшихся мелких неровностей использовал кусачки Zag-Zag).
Полученные заготовки я оставлял отлёживаться в течение дня — чтобы плёнка покрепче приклеилась к стеклу. Иначе при попадании воды во время обтачивания она может отклеиться.
После того как фрагменты были заготовлены, я обернул кромки каждой детали медной фольгой (фото 7). Фольгу использовал специальную — с клейким акриловым слоем, защищенным бумажной полоской. При наклеивании старался, чтобы фольга выступала
с каждой стороны детали равномерно. После этого прикатывал фольгу бамбуковой палочкой (фото 8).
Соединение деталей. Чтобы плафон получился прочным, на его прямые стороны по краям я поставил латунную протяжку (П-образный профиль). Обработав профиль флюсом, установил его сначала с одной стороны. В качестве флюса можно использовать специальный паяльный жир или паяльную кислоту. Паяльный жир безопаснее для здоровья, но смывать его несколько сложнее, поэтому я использовал паяльную кислоту.
Затем детали с обёрнутыми фольгой кромками я вставлял в протяжку, формируя первый ряд (фото 9). Ориентировался при этом на рисунок шаблона. Обработав швы флюсом (фото 10), пропаивал их (фото 11). Для лужения протяжек и пайки витража использовал припой марки ПОС-61 и паяльник мощностью 100 Вт. После этого закреплял фрагмент клейкой лентой на шаблоне. Далее повторял операции на следующих рядах: раскладывал детали, обрабатывал швы флюсом и пропаивал (фото 12). Зафиксировав смежные детали сначала прихватками (точечными пайками), затем пропаивал швы полностью.
Когда была собрана примерно половина витража, установил вторую, предварительно лужёную протяжку с противоположной стороны плафона и продолжил сборку (фото 13).
Когда плафон был полностью собран и пропаян с наружной стороны (фото 14), я снял его с шаблона и пропаял с тыльной стороны и с боков.
После этого промыл витраж губкой с моющим средством (фото 15), а затем протёр насухо (фото 16).
Заключительный этап — патинирование. Патина придаёт изделию благородный вид. Бывает она различных цветов — медная, чёрная, зелёная и др. Мне больше всего нравится чёрная, её я и использовал. Обильно смочив в растворе хлопчатобумажную тряпочку, обработал составом швы витража (фото 17).
Как сделать светильник-витраж своими руками
Цветные элементы освещения делаются на основе соответствующих ламп. Вывод логичен, но не всегда верен. На самом деле, теперь многие могут творить своими руками. Современный стеклянный витраж – это несложно, интересно и совершенно уникально. Существует достаточно много продукции, подходящей для создания витражного светильника. Найдите небольшие остекленные изображения, которые можно будет прикрепить к коробке! Конечно, подготовьте и ее саму. Это основные компоненты.
Также будет сложно создать готовое изделие без следующего:
- Краски витражные.
- Ватман под ваше будущее произведение.
- Контур витражный черный (или золотой, или коричневый).
- Кисти для витражных красок.
Все это продается в магазинах хобби товаров. У красок данной категории бывает лояльная цена. Если вы сомневаетесь, имеет смысл начать с «Гаммы». «Декола» предлагает все необходимые цвета для начинающих. Это – художественная фирма, которая создает самые разные товары своей категории. Витражные краски продаются наборами, как гуашь. Для начинающего как раз то, что нужно.
Помните, что витражный светильник – изделие громоздкое. Вам потребуется снабдить коробку световыми патронами. В среднем, изделие занимает 1 м. на 1 м. Это совсем не так сложно, как может показаться, просто понадобится немного терпения и целеустремленности.
Как сделать витражный светильник
Многие опасаются сами делать изображение. На самом деле, это не так сложно. В ней не нужно мелких деталей. Творец рисует контуры. Это делается с помощью специального тюбика. Некоторые умудряются использовать кисть, но это портит весь декоративный эффект!
Если вы сомневаетесь в себе, создайте подложку. Это – такой рисунок, похожий на раскраску. Пусть на ней будет нарисован весь рисунок, или фрагмент, который вы повторите согласно своей идее.
При создании нарисованного витража главное не теряться на достигнутом. Многие, например, рисуя равнину с восходом, разделят листочек и пририсуют наверху круг, а далее заливают все цветом. В витраже нет мазком, но есть деление. Сделайте, например, лучи солнца, или облака, или деревья внизу, хотя бы на переднем плане. Чем он крупнее – тем больше детали. Чем больше элементов – тем больше потребуется краски. Это небольшой подвох, хотя многие просто разделяют например небо на контуры и заливает одним и тем же цветом.
Заливка разных ячеек – это очень интересный процесс! Главное делать это на ровной поверхности и следить за консистенцией. Если краска потечет, то неизбежны характерные следы на изображении.
Получение светильника из витража
Необходимо полное высыхание! Витражные краски – вещи капризная. стекло потребуется закреплять силиконовым герметиком, это просто и надежно. Саморезы тоже несложно закрепить, попробуйте сами.
Картон должен обязательно выдержать ваше стекло. Также потребуется установить осветительный прибор. Мы взяли данный пример, поскольку внутри картонки будет очень удобно закрепить светодиодную ленту.
Витражная лампа Тиффани своими руками
Если вы имеете даже небольшой опыт в изготовлении витражей в технике Тиффани, то сделать своими руками настольную лампу Тиффани для вас не составит большого труда. Ниже описан один из вариантов сборки.
К сожалению, занятие витражами Тиффани, само по себе, удовольствие не из дешёвых. Но затраты на плоские витражи на порядок ниже, чем затраты на изготовление витражных ламп. Вот цены только на некоторые комплектующие:
Учитывая, что при сборке витражного плафона используются мелкие элементы стекла, расход фольги и припоя гораздо выше, чем в плоских витражах Тиффани.
Остаётся прибавить витражное стекло и химию (патина, флюс).
Поэтому, если вы не планируете ставить производство светильников на поток, для разового изделия вполне можно обойтись «малой кровью». Ниже приведён своего рода эконом вариант.
Если не у вас, то у ваших друзей или родственников в гараже, на даче в кладовке наверняка можно найти старый настольный светильник с разбитым плафоном, который, после некоторой доработки можно использовать в качестве основания светильника.
Я использовал старую настольную лампу.
Чтобы состарить и придать благородный вид, сделал лужение припоем ПОС-61 с помощью паяльника «топорик» и паяльной кислоты.
После этого покрыл патиной. Дуга сделана из медной проволоки d 6 мм.
Верхняя накладка сделана из листовой меди методом проковки и периодическим отпуском металла на обычной газовой конфорке.
Медные либо латунные материалы можно приобрести в пунктах приёма лома цветного металла.
Шаблон для лампы Тиффани своими руками
В качестве шаблона использовалась 20 литровая ПЭТ бутыль для воды, обклеенная малярным скотчем. Дно и горлышко срезаны. Сначала, наклеил скотч вертикально, затем горизонтально и ещё раз вертикально.
Возможно, лучших результатов (более гладкого и жёсткого основания) можно будет добиться, если оклеить бутыль бумагой с клеем ПВА по принципу папье-маше. Нужно экспериментировать.
Эскиз рисовался прямо на скотч. Сначала, простым карандашом. Затем, маркером. Чтобы не путать цвета во время сборки, раскрасил цветными карандашами.
Сборку начал сверху вниз, предварительно закрепив накладку мастикой «Бутепрол», более известной, как «липучка». Первый ряд пропаял сразу с двух сторон.
Каждую деталь, приложив плёнку ПЭТ (фрагмент пластиковой бутылки из под минералки или пива), обводил маркером,
прикладывал к стеклу, необходимого цвета и обводил маркером.
Далее, действия идентичны сборке плоского витража в технике Тиффани.
При сборке было не учтено, что верхняя часть бутыли имеет больший диаметр относительно средней части.
Поэтому, снять полностью спаянный витражный плафон с шаблона, без повреждения не представилось возможным. Некоторые фрагменты лопнули.
Кстати, не спешите выбрасывать мелкий бой цветного стекла, из него можно сделать мозаику или мозаичную картину.
После замены повреждённых фрагментов, один шов (лучше оставить два) оставил не паяным.
То есть, шов легко разошёлся, что позволило снять витраж без поломок.
Осталось пропаять шов и выполнить действия, как при сборке любых витражных поделок:
Читайте также: