Установка сенсорного выключателя света в старые подрозетники
Обновлено: 18.05.2024
Умный свет 3: монтаж выключателей Aqara.
В прошлой статье я рассказал о достоинствах и недостатков умных выключателей Aqara, сегодня расскажу об особенностях их монтажа в Российских реалиях.
Aqara - китайский бренд, и эти выключатели сделаны под китайские стандарты, а значит в теории должны монтироваться в квадратные китайские подрозетники. Выглядят эти подрозетники приблизительно так:
Если ремонт только предстоит, лучше конечно заранее закупиться такими подрозетниками. Только стоит заранее определиться какие у вас будут стены, подрозетники для гипсокартона конструктивно отличаются от подрешетников для бетонных стен. Даже если вы потом примете решение об установке выключателей под стандартные круглые подрозетники, они отлично встанут в эти квадратные, а вот «квадратные» выключатели установить в круглые подрозетники так-же легко не получится.
Классический выключатель Legrand Valena в квадратном подрозетнике.
Но если ремонт не планируется, а умный свет хочется здесь и сейчас, то придется немного «колхозить». Итак: имеем круглый подрозетник и выключатель Aqara:
Пытаемся вставить, не входит:
Берем нож (выжигатель, паяльник, ножовку по металлу, лобзик) и начинаем резать:
Должно получиться как-то так:
Проверяем: все входит и выходит:
Для эксперимента выбран подрозетник для гипсокартона, крепления к стене должны располагаться сверху и снизу, крепления выключателя к подрозетнику - слева и справа, отверстия крепления в выключателе и подрозетнике при этом должны совпасть.
Демонтируем старый выключатель:
Примеряем новый подрозетник с выключателем, не входит:
Снова беремся за нож, и из круглого отверстия делаем квадратное:
Снова примеряем, входит:
Круглый подрозетник с вырезанными углами потерял жесткость, по этому установить его в отверстие, да еще и потом установить выключатель, оказалось довольно проблематично, в некоторых местах получилось довольно легко, кое где никак не получалось. Выход - выбросить подрозетник и прикрутить выключатель саморезами или дюпель-шурупами по углам прямо к стене, конструкция выключателя это позволяет:
Если стена капитальная, а подрозетник плотно замурован, его извлекать не обязательно. Берем острую стамеску и молоток, (есть так-же такой электроинструмент как бокорез) и выдалбливаем квадратное отверстие не извлекая подрозетник:
Если планируется, что выключатели будут управлять не обычными светильниками, а умными, то в подрозетнике эту линию соединяем напрямую, чтобы умная лампа была включена постоянно.
Если выключатель Aqara двухклавишный и без нулевой линии - то хотя-бы одна клавиша должна управлять обычным светильником.
Если необходимо управлять одним выключателем двумя умными приборами - то необходимо выбрать либо версию с N проводом, либо беспроводную версию. В последнем случае вам не придется менять или переделывать подрозетник, беспроводную версию можно прикрутить к стандартным креплениям круглого подрозетника, либо вообще приклеить на комплектный скотч в любом удобном месте.
На сегодня всё, в следующей, думаю, заключительной части расскажу про настройку этих выключателей в колобке (Atom Homey) и в связке шлюз Xiaomi - Raspberry Pi - HomeKit.
Умный сенсорный выключатель Girer Wi-Fi без нулевой линии: автоматизация Smart Home
Сегодня у нас пойдет речь об автоматизации освещения. Для этого есть масса вариантов, я же остановился на замене выключателей. Очень мне приглянулись вот такие выключателе с сенсорными кнопками. Основным аргументов в выборе послужил симпатичный внешний вид, но самым главным было отсутствие нулевой линии. В моих выключателях ее нет, поэтому при установке могут быть нюансы. Получится управлять выключателем со смартфона – главная интрига для меня.
Умный сенсорный выключатель Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ
Прямоугольная версия выключателя Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ
Содержание
Внешний вид
Поставляется выключатель в простой картонной коробке. На задней части должны быть отметки о цвете, протоколе работы и количестве кнопочек на передней панели.
Внутри находится сам выключатель, инструкция по эксплуатации и конденсатор.
В инструкцию я очень рекомендую заглянуть, для понимания всех схем подключения и прочих возможностях нашего выключателя.
В отдельном кульке находится конденсатор, который будет «эмулировать» нулевую линию для нашего умного выключателя. В целом, если вы дома не используете LED лампы, в чем я очень сомневаюсь, то работать будет и без этого конденсатора.
Сам выключатель бывает как с одной, так и с тремя сенсорными клавишами, а также, черного или белого цвета. Передняя панель пластиковая, чем-то напоминает акрил. Сенсорные кнопки обладают подсветкой, когда свет горит кнопка подсвечивается красным светом, когда свет выключен – синим светом.
Дополнительный плюс в том, что нет необходимости менять подрозетник на квадратный, как в случае работы с выключателями от Xiaomi. На задней части колодка с винтами, для подключения проводки.
Если рядом с выключателем установлены другие, или группа розеток, то перед покупкой проверьте «встанет» ли этот выключатель. Так как размеры корпуса у него немного больше, чем у стандартных. 86 миллиметров. Толщина составляет 9,5 миллиметров, глубина в подрозетнике 25,5 миллиметров.
Внутренности
Аккуратно отщелкиваем верхнюю часть выключатели и откладываем ее в сторону. Все равно для монтажа ее пришлось бы снимать.
Далее аккуратно вытаскиваем внутренности нашего выключателя.
Выкручиваем 3 винта и достаем «силовой модуль» реле и контактной группой.
На каждый канал установлено релеGOLDEN GH-1A-12L с током 10А.Не знаю, почему писали про 500W в инструкции, реле позволяет коммутировать до 2,2 кВт.
Обратная сторона платы.
Мозги устройства опознать сложно, так как вся информация на чипах тщательно затерта.
Монтаж
Всегда работы с электричеством проводите без его присутствия. Не забывайте выключить автомат этой группы освещения или центральный автомат в квартире. Проверяем какой светильник из двух/трех подключен ближе всего к выключателю. Именно туда нам предстоит установить конденсатор. Если светильник 1, то этот шаг пропускаем.
Демонтируем старый выключатель, не забывая схему подключения проводки.
Теперь необходимо снять ближний светильник, и в параллель двух проводов закрепить конденсатор из комплекта. В моем случае я просто сажаю его на клемник, рядом с проводкой от светильника.
Подключаем фазу на L, провод от ближнего светильника, там, где установлен конденсатор, на L1, остатки на L2 и L3, соответственно.
Закрепляем выключатель в подрозетники идущими в комплекте винтами, я, правда, закрепил их выкрученными из прошлого выключателя. Экономия должна быть экономной =)
Проверяем работу, предварительно включив автомат.
По умолчанию выключатель сразу переход в режим сопряжения. Но если этого не произошло, зажимаем на 5-7 секунд любую сенсорную кнопку, пока она не начнет моргать.
Открываем приложение Smart Life или Tuya Smart, нажимаем плюсик для добавления нового устройства. В открывшемся окне выбираем любой девайс с поддержкой Wifi. Указываем свою WiFi сеть и пароль к ней. Спустя 30-40 секунд произойдет добавление нового устройство в экосистему умного дома. Сразу рекомендую переименовать девайс.
В основном меню сразу видно статус выключателей, и так же можно ими управлять. Удобно, что по бокам вынесены две кнопки одновременного включения или выключения светильников.
Тут же можно задать таймер обратного отсчета для каждой линии светильников. Интересная функция, для детской. Говоришь ребенку, у тебя 15 минут, и все 15 минут прошло свет потух =). По сути изменяет состояние устройства на противоположное, было выключено — станет включено, и наоборот.
Дополнительно для каждой линии можно создавать свой таймер включения или выключения, может вполне пригодится для имитации присутствия дома, или для создания различных автоматизаций по времени.
В настройках можно создать аж целую ассоциацию, для мультиконтроля. Причем для каждой клавиши выключателя можно добавить сработку другого прибора. Как пример включили свет в ванной и сразу, с помощью умного реле, включилась вытяжка.
Кроме этого, можно создать группу устройств, как светильников, так и реле и прочих девайсов, и управлять ими одновременно. После создания появится отдельное, виртуальное устройство для управления. Быстро включать или выключать светильники или группу светильников можно прямо из меню приложения Smart Life.
В умных сценариях можно заставить включаться/выключаться наши светильники не только по сработке любого из датчиков, но и, например, при наступлении темноты, или спустя несколько минут, включать освещение. Данные про восход/заход солнца программа берет относительно нашего местоположения.
Получается вот такой пример автоматизации.
В роутере определяются как на базе чипа esp8266.
Видеообзор
Вывод
Действительно сделать любой светильник умным, повесить на него различные сценарии или банальное управление со смартфона стало намного проще. Большим плюсом является возможность подключению выключателя к проводке без нулевой линии. Да и внешний вид мне в целом нравиться. Покупкой доволен, могу рекомендовать.
Как установить выключатель света: пошаговые инструкции для подключения типовых выключателей
Согласитесь, любому домашнему мастеру будет не лишним узнать, какую модель лучше использовать и как установить выключатель света, чтобы прибор работал безукоризненно.
Решению этих вопросов и посвящена статья. Мы обозначим эксплуатационные особенности разных выключателей, а также приведем подробные инструкции по монтажу открытых, скрытых и проходных моделей.
Проводка: открытый или скрытый вариант
Несмотря на то, что установка выключателя может показаться очень простым делом, существует большое количество нюансов, которые обязательно нужно знать начинающему электрику.
Для начала следует определиться с типом проводки.
Электрическая проводка – обязательный элемент, присутствующий в каждом доме.
Различают две ее разновидности:
- Открытая. Провода проложены поверх стены. Они могут закрепляться декоративными роликами или закрываться пластиковыми кабель-каналами.
- Скрытая. Провод прокладывается внутри стены. Для этого в ее поверхности штробятся каналы, в которые укладывается кабель. После укладки штробы заделываются раствором.
Для каждого типа проводки используется разные вид выключателя. Для открытой системы выбирают накладные модели, которые ставятся непосредственно на стену. Они легко узнаваемы, поскольку очень заметны на поверхности.
Этот тип выключателей появился самым первым и за прошедшие десятилетия мало изменился. Для закрытой проводки используются внутренние или встроенные модели.
Галерея изображений Устройство открытой проводки и установка соответствующих выключателей проводится там, где скрытая прокладка непрактична, опасна и мало эстетична Установка выключателей при открытой прокладке электросети выполняется значительно проще, чем монтаж устройств для скрытой проводки Скрытая проводка и соответствующие ей выключающие устройства лучше выглядят, они надежней защищены от внешних воздействий Степень сложности сооружения скрытой проводки и установки выключателей существенно выше, к тому же сложнее определить место повреждения для выполнения ремонта Блок выключатель-розетка для открытой проводки Преимущества установки внешних выключателей Выключатели скрытой электрической проводки Недостатки выключателей скрытой проводкиИх устанавливают в выемку, которую предварительно готовят в стене. Размеры отверстия подбираются в зависимости от габаритов выключателя. Он крепится внутри выемки при помощи особых лапок-распорок.
Есть еще одна разновидность встроенных приборов – с крепежными пластинами. Такой вариант более удобен в монтаже. После установки внутренние выключатели практически не выступают над плоскостью стены.
Способ коммутации проводов выключателя
Перед началом установки выключателя нужно знать, что внутренние крепления проводов в устройстве могут быть разными. Используется два способа коммутации.
Зажим винтового типа
Контакт винтового типа затягивается отверткой. Предварительно примерно 2 см провода очищается от изоляции, затем он располагается под клеммой и закрепляется. Крайне важно, чтобы под клеммой не осталось ни миллиметра изоляции, иначе она начнет оплавляться, что очень опасно
Такое соединение особенно хорошо использовать для алюминиевых проводов. Они в процессе эксплуатации нагреваются, что со временем приводит к деформации. Контакт в этом случае начинает греться и искрить.
Для решения проблемы будет достаточно подтянуть винт. Провода, зажатые между двумя плоскими контактными пластинами, «встанут на место» и устройство будет работать без нагрева и искрения.
Зажим невинтового типа
Представляет собой контакт с прижимной пластиной. Оснащается специальной кнопочкой, которая регулирует положение пластины. Провод зачищается от изоляции на 1 см, после чего вставляется в отверстие контакта и зажимается. Вся процедура проводится очень быстро и легко.
Конструкция клеммы обеспечивает высокую надежность получившегося соединения. Невинтовые зажимы лучше использовать для медной проводки.
Надо признать, что винтовые и невинтовые зажимы обеспечивают примерно одинаковые надежность и качество соединений. Однако в монтаже проще второй вариант. Именно его опытные специалисты рекомендуют использовать начинающим электрикам.
Основные типы выключателей
Давно миновало время, когда все модели были примерно одинаковыми и различались только внешним видом. Сегодня производитель выпускает самые разные виды выключателей. По типу выключения/включения все их можно разделить на несколько групп.
№ 1: Приборы клавишного типа
Очень простая и надежная конструкция. Основа устройства – качающийся механизм, который поджимается пружиной. При нажатии на клавишу он замыкает контакт, что включает или же выключает электрический прибор.
Для удобства потребителей выпускаются одно, двух и трехклавишные выключатели. Это дает возможность осуществлять управление не только одним, а сразу несколькими светильниками.
№ 2: Переключатели или перекидные выключатели
Внешне эти устройства неотличимы от своих клавишных аналогов, однако принцип действия у них совершенно другой. При нажатии на клавишу приборы размыкают одну электрическую цепь и перебрасывают контакт на другую.
Это позволяет одновременного управления освещением из двух, трех или даже большего числа мест. Сложные схемы, в которых задействованы больше двух переключателей, дополняются перекрестными элементами.
№ 3: Диммеры или регуляторы интенсивности освещения
Выключатель, который дает возможность настроить интенсивность освещения. Внешняя панель такого устройства оснащается клавишами, вращающейся кнопкой или инфракрасными датчиками.
Последний вариант предполагает, что прибор может принимать сигналы от пульта ДУ. Сложные диммеры могут выполнять несколько функций: активировать режим затемнения, имитировать присутствие, выключать освещение в заданное время.
Критерии выбора выключателя с регулировкой яркости описаны в этой статье.
№ 4: Выключатели с встроенным датчиком движения
Приборы реагируют на движение. Появление людей регистрируется датчиком, который активирует освещение и отключает его при отсутствии движения. Для работы с выключателем используется инфракрасный датчик, который способен анализировать интенсивность ик-излучения и отличать человека от других объектов.
Многофункциональные выключатели с датчиком движения способны не только включать осветительные приборы, но и активировать видеокамеры, сирены и т.п.
№ 5: Устройства сенсорного типа
Производят выключение/включение освещения легким касанием сенсора. Выпускаются разновидности, которые срабатывают, когда около их корпуса проводят рукой. Главное отличие сенсорных выключателей от традиционных аналогов заключается в наличии микросхем.
Таким образом исключается опасность возникновения короткого замыкания, что существенно увеличивает срок эксплуатации как самого выключателя, так и осветительного прибора.
Как выбрать «правильное» место под выключатель
Выбор места для установки выключателя – личное дело каждого владельца. Впрочем, существует набор отраслевых требований, регламентирующих этот вопрос. Связано это с тем, что прокладка электропроводки – достаточно дорогостоящее мероприятие и переделывать ее всякий раз накладно и слишком хлопотно.
Специалисты рекомендуют устанавливать все выключатели в доме на одной высоте и положение включения для всех должно быть общим.
Устройства принято монтировать на высоте дверных ручек, что хорошо коррелируется с выработкой мышечной памяти. Таким образом, входя в комнату, человек нажимает клавишу автоматически, даже не замечая этого.
Еще один важный момент: выключатель в комнате нужно располагать так, чтобы между ним и дверным проемом было расстояние около 15-20 см. Так человек сможет одной рукой взяться за дверную ручку, а другой – нажать на клавишу.
Для жилых комнат принято устанавливать выключатели только внутри помещения. Для мест общего пользования, таких как санузлы, кладовки или коридоры, чаще всего применяются вынесенные за пределы комнаты выключатели.
Если в доме маленькие дети, не стоит «задирать» выключатели вверх. Беспокойный период, когда малыш будет «баловаться» со светом пройдет очень быстро, а неудобство от расположения выключателей останется надолго.
Общая схема монтажа выключающего устройства
Несоблюдение основных правил установки, даже такого простого прибора как выключатель, может привести к весьма неприятным последствиям. Среди которых перегрев и искрение с возможным последующим замыканием, а также напряжение, которое сохраняется в проводке.
Это чревато ударом электрического тока даже, если просто понадобится заменить лампу при выключенном освещении.
Галерея изображений Шаг 1: Перед проведением любых работ, связанных с монтажом электроустановочных устройств, следует отключить подающую ток линию Шаг 2: Для удобства выполнения надежных подключений провода извлекаем из гнезда. Все действия желательно проводить инструментами с диэлектрическими рукоятками Шаг 3: Аккуратно зачищаем края двух входных и одно выходного проводов от изоляции. Снять надо примерно 1 см полимерной оболочки Шаг 4: У двухклавишного выключателя входной зажим расположен отдельно от двух выходных. К входу подключаем фазу, к выходу подсоединяем выходные провода Шаг 5: Перед погружением механизма розетки в гнездо проверяем прочность соединений, чтобы не пришлось разбирать в ближайшее время Шаг 5: После погружения механизма выключателя в гнездо его нужно выровнять, ориентируясь на строительный уровень Шаг 7: Убедившись в безупречности положения механизма, фиксируем его в гнезде Шаг 8: В завершении процесса устанавливаем рамку выключателя и его клавиши, включаем подачу тока и проверяем работоспособность Отключение электрической линии Извлечение проводки из гнезда выключателя Подготовка контактов проводников Ослабление винтовых зажимов Проверка прочности контактов Монтаж механизма выключателя по уровню Фиксация положения механизма Установка рамки и клавиш выключателяПоэтому, прежде чем подсоединять выключатель, стоит хорошенько запомнить основные элементы подключения:
- Нулевая жила. Или, на жаргоне электриков, ноль. Выводится на осветительный прибор.
- Фаза, отводящаяся к выключателю. Чтобы лампа гасла и загоралась, цепь должна замыкаться в пределах фазной жилы. Важно запомнить, что при противоположном выведении выключающего устройства на ноль оно будет работать, но сохранится напряжение. Поэтому для замены лампы, например, придется отключать помещение от электропитания.
- Фаза, отводящаяся к лампе. При нажатии на клавишу цепь будет замыкаться или размыкаться в точке разрыва фазного канала. Так называется участок, где заканчивается фазный провод, ведущий к выключателю, и начинается отрезок, протянутый к лампочке. Таким образом, к выключателю подводится только один провод, а к лампе – два.
Следует запомнить, что любые соединения токопроводящих участков нужно проводить в распределительной коробке. Выполнять их в стене или в пластиковых каналах крайне нежелательно, поскольку непременно возникнут осложнения с выявлением и последующим ремонтом поврежденных фрагментов.
Если поблизости от места монтажа выключателя нет распределительной коробки, можно протянуть ноль и фазу от вводного щитка.
Все вышеописанные правила относятся к одноклавишному выключателю. Они же распространяются и на многоклавишные устройства с той разницей, что к каждой клавише подводится фрагмент фазного провода от лампы, которую она будет контролировать.
Фаза, протянутая из распределительной коробки до выключателя, всегда будет только одна. Это утверждение справедливо и для многоклавишных устройств.
Замена выключателя или его установка «c нуля» проводится только при наличии полностью сформированного электропроводного контура.
Чтобы не ошибиться в работе с проводкой, нужно знать маркировку и цвет токоведущих каналов:
- Коричневым или белым цветом изоляции провода обозначается фазная жила.
- Синим – нулевая жила.
- Зеленым или желтым – заземление.
Установка и дальнейшее подключение производится согласно этим цветовым подсказкам. Помимо этого производитель может нанести на провода специальную маркировку. Все точки соединений обозначают буквой L и цифрой.
К примеру, на двухклавишном выключателе вход фазы обозначается как L3. На противоположной стороне находятся точки подключения ламп, именуемые L1 и L2. Каждую из них нужно будет вывести на один из осветительных приборов.
Процедура установки накладного выключателя
Такие устройства используются для проводки открытого типа и там, где по какой-либо причине невозможно выполнить скрытое подключение.
Рассмотрим процедуру монтажа на примере одноклавишного выключателя полной заводской сборки. Для его подключения нужно отключить подачу электроэнергии в квартиру, а затем последовательно выполнить следующие операции.
Шаг 1: Разбираем устройство
Берем шлицевую отвертку, очень аккуратно приподнимаем клавишу устройства и снимаем ее. После этого, так же аккуратно, стараясь не повредить, убираем защитную декоративную крышку. Нам осталось отсоединить от пластины подрозетника рабочий механизм. Выполняем эту операцию.
Шаг 2: Намечаем место установки
На пластине-основании производитель обязательно выполняет отверстия, предназначенные для закрепления устройства. Их нужно наметить на стене. Для этого берем подрозетник, прикладываем его к поверхности и карандашом отмечаем линию верхнего края.
При помощи уровня проверяем ее горизонталь, иначе мы не сможем ровно установить выключатель. После этого еще раз прикладываем пластину к стене и отмечаем точки крепления.
Шаг 3: Устанавливаем пластину-подрозетник
Дальнейшие действия зависят от материала, из которого выполнена стена. Если это мягкая древесина, прикручиваем основание оцинкованными шурупами. Если основание выполнено из более твердых материалов, придется сверлить в нем отверстия.
Стараемся выполнять всю работу точно, чтобы не пришлось делать дополнительные отверстия. Пластину надежно закрепляем на стене.
Шаг 4: Подключаем провода
Определяем тип коммутации контактов и в точном соответствии с ним подрезаем и зачищаем провода. Обязательно снимаем всю изоляцию, чтобы она впоследствии не оплавилась и не стала причиной неполадок в работе устройства.
Проверяем, чтобы провода доходили до клемм предельно точно, нежелательно, чтобы оставались излишки. В соответствии с маркировкой и цветом проводов соединяем их с нужными контактами.
Шаг 5: Собираем устройство
Сначала нам нужно убедиться в правильности подключения проводов, для чего мы их тестируем отверткой-мультиметром или другим прибором. Выяснив, что все собрано верно, берем механизм выключателя и устанавливаем его на место.
Затем возвращаем защитную декоративную крышку и в последнюю очередь защелкиваем клавишу. Проверяем работу устройства.
Инструкция по монтажу скрытого выключателя
Конструкция скрытых приборов отличается формой подрозетника и декоративной крышки. Первый выполнен в виде чаши, внутри которой помещается механизм выключателя. Крышка же имеет форму небольшой панели или даже рамки.
Соответственно, схема подсоединения такого выключателя будет несколько иной. Перед установкой нужно приобрести подрозетник, который продается отдельно от выключателя.
Надо знать, что конструкции для кирпичных и бетонных стен несколько отличаются от изделий, предназначенных для монтажа в гипсокартоне. Обязательно учитываем это при покупке. Установка скрытого выключателя производится в следующей последовательности.
Шаг 1: Готовим место под подрозетник
Изделие должно вставляться в заранее подготовленную нишу, размеры которой немного больше, чем подрозетник. Для ее выполнения потребуется специальная насадка в виде коронки на перфоратор или дрель. Диаметр коронки должен быть немного больше, чем диаметр подрозетника.
Для двойных выключателей выполняется две ниши, которые потом будет нужно соединить между собой. Сюда впоследствии поместится особый двойной подрозетник.
Шаг 2: Правильно устанавливаем подрозетник
Обесточиваем помещение. К месту монтада выключателя подводим провода, укладывая их в подготовленные заранее штробы. Теперь можно установить подрозетник и завести внутрь него проводку.
Для этого в корпусе изделия есть специальное отверстие. Фиксируем конструкцию на месте. В бетоне или кирпиче делаем это при помощи штукатурки, в гипсокартоне ставим удерживающие скобы, закрепляем их двумя саморезами, закрученными до упора.
Шаг 3: Ставим на место выключатель
Сначала разбираем конструкцию. Берем шлицевую отвертку и осторожно поддеваем ею клавишу, так, чтобы элемент можно было снять. Затем убираем декоративную защитную панель. У нас остается механизм, закрепленный на металлической пластине.
Теперь нужно подключить провода. Вымеряем и обрезаем их. Надо знать, что в данном случае необходимо оставить небольшой запас длины каждого провода.
Зачищаем концы проводков и подключаем их, затем укладываем внутрь подрозетника и ставим на место механизм выключателя. Устанавливаем крепежную пластину. В зависимости от ее типа сделать это можно двумя способами: либо развести в стороны распорки и зафиксировать их специальными винтами, либо закрепить двумя саморезами.
После этого тестером проверяем правильность подключения устройства, надеваем декоративную панель и ставим клавишу.
Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон
Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения электробытовых приборов, но также и значимая деталь интерьера.
Виды и характеристики подрозетников
Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.
Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.
И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.
Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.
Галерея изображений Подрозетник - монтажное приспособление, предназначенное для надежного закрепления электроустановочных изделий скрытой проводки Независимо от того, проводится ли установка одиночного или группы подрозетников, перед их монтажом проводится штробление стен При заглублении в кирпичную или бетонную стену эти монтажные коробки или стаканы закрепляются алебастром Крепление подрозетника в перегородках и фальш-стенах из гипсокартона производится с помощью регулируемых распорных лапок Практически все стройматериалы и плитные варианты, используемые в черновой обшивке стен, пригодны для установки в них подрозетников В линейке изделий для скрытой проводки можно найти варианты для обустройства бревенчатых и брусовых построек Подрозетники применяются для установки единичных выключателей, силовых точек и блоков розеток В ходе эксплуатации "расшатавшийся" механизм проще подтянуть в подрозетнике. С его применением быстрее и аккуратней производится установка Функциональное назначение Специфика установки подрозетников Скрытая проводка в кирпичной стене Фиксация в стене из гипсокартона Группа подрозетников в обшивке из ОСП Блок розеток в стене бревенчатого дома Устройство силовой точки в подрозетнике Надежная фиксация механизмовВыбираем подрозетник по материалу стен
Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.
По этому признаку существует следующая классификация коробок:
- конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
- стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.
В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.
В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.
Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.
В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.
Какой формы выпускаются изделия?
Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.
Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.
Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.
Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.
В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.
Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком – пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.
Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.
Размер установочных коробок
Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.
Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.
Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.
Материал изготовления монтажных коробок
Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.
Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.
Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.
Основные правила монтажа подрозетников
Прежде чем произвести монтаж подрозетника, необходимо выбрать место его установки. Но поскольку розетка – источник повышенной опасности, к ее размещению в некоторых помещениях предъявляются специальные требования, прописанные в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).
- от электрической розетки до трубы, по которой проходит газ, должно быть расстояние не менее 50 см; можно устанавливать на отдалении не менее 60 см от источника брызг (умывальника, душа, ванны);
- монтаж выключателей рекомендовано производить с той стороны, где располагается дверная ручка, при этом расстояние от устройства до пола должно быть до 100 см;
- нельзя устанавливать розетки в саунах, банях, помещениях, где производится стирка.
Для остальных помещений особых правил не существует. Размещать розетки нужно таким образом, чтобы их использование было удобно всем членам семьи.
Также необходимо руководствоваться требованиями безопасности, и устанавливать устройства с учетом месторасположения электробытовых приборов в доме, чтобы их шнуры доставали до розеток без использования удлинителей.
Вам также может быть интересна информация о нюансах монтажа розетки для стиралки или розетки для электроплиты.
Монтаж подрозетника в бетонное основание
Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.
Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.
Wi-Fi выключатели без нуля в круглый подрозетник
Именно с управления светом многие начинают свой Умный Дом.
Действительно, заменить лампочку это ведь так просто. Стоимость умных ламп начинается от 500 рублей. Для Wi-Fi ламп не нужны хабы - они сразу готовы к работе после настройки.
Но если для управления такими лампами вы продолжаете использовать старый глупый выключатель - их смысл теряется.
Кто-то решается строить управление светом на полностью беспроводном управлении, кто-то вместо умных ламп выбирает умные выключатели. У каждого варианта есть свои плюсы, минусы и нюансы.
Например, беспроводное управление надёжнее строить на технологиях без посредников, где пульт будет напрямую посылать команду лампе без всяких посредников вроде роутеров и хабов. Таким образом в случае отказа роутера или хаба управление светом продолжит работать и вы избежите много нелестных отзывов в свой адрес от домочадцев. Часто при этом подходе выбирают лампы и выключатели Philips Hue.
Умные выключатели не требуют для своей работы роутеры или хабы. В случае отказа роутера или хаба пропадёт только возможность удалённого управления. Управление светом продолжит работать практически так же, как и с глупым выключателем. Но большинство умных выключателей или реле требуют для своей работы электропитание (что логично). А на месте старых глупых выключатлей как правило этого электропитания нет.
Чтоб не приходилось портить ремонт и вести новые провода к месту установки старого выключателя, некоторые производители выпустили "безнулевые выключатели" (он же Single Fire Line ). Такие выключатели для своей работы пропускают небольшое количество тока через потребитель (люстру или лампочку).
Самым популярным представителем безнулевых выключателей является Aqara Smart Wall Switch (No Neutral). К сожалению он разработан под китайские квадратные подрозетники и для его установки необходимо основательно расковырять стену в месте старого подрозетника. Зато эти выключатели работают на столь любимом протоколе умнодомостроителей - ZigBee.
Совсем недавно популярный производитель "народных" Wi-Fi реле добавил в свою линейку безнулевой выключатель в круглый подрозетник - SONOFF T4EU1C.
Но если хорошо поискать на AliExpress - можно найти безнулевые выключатели и других никому неизвестных китайских копаний. Ещё до выхода Sonoff я для теста заказал себе несколько таких выключателей - ссылка.
При цене в 750 рублей вы получаете:
- выключатели 3х цветов
- как с нулём, так и без
- прошивка eWeLink или Tuya
- на 1 или 2 канала (на момент покупки был вариант и на 3 канала)
Сразу начну с минусов:
- Тач выключателями пользоваться менее удобно, чем нажимными. Если одноканальный выключатель можно легко нажать ладонью, то в двухканальный нужно целиться. Включить два канала одновременно у вас не получится!
- При работе с некоторыми типами ламп, необходимо параллельно им подключать конденсатор. Он идёт в комплекте. Это проблема всех безнулевых Wi-Fi выключателей.
- Для умного дома на технологии Wi-Fi желателен хороший небюджетный роутер.
- При первой настройке один из выключателей не хотел подключаться к моему домашнему Wi-Fi. Пришлось настраивать и обновлять прошивку в офисе (на точно таком же роутере). После чего он нормально заработал и дома.
- Я встречал много жалоб на самостоятельное срабатывание тач выключателей (в том числе Sonoff). И сам с этим столкнулся, когда долго не ставил лицевую накладку на один из своих выключателей. После установки крышки выключатель работает стабильно.
- В отличии от безнулевых выключателей ZigBee - отрабатывают команды мгновенно
- В отличии от технологии ZigBee - работают без дополнительных хабов
- Легко ставится на место старых глупых выключателей
- Прошивка eWeLink "из коробки" подключается в множество систем умного дома
- Внутри ESP, а значит, при желании, прошивку выключателя можно заменить на свою
Выключатели eWeLink версии настраиваются через стандартное приложение (как и остальные устройства Sonoff) . Все они обновились до версии прошивки 3.3.0 .
Начиная с 3й версии прошивки устройства Sonoff поддерживают одновременное управление как через свои китайские сервера, так и по локальному протоколу. А это значит:
- без перепрошивки их можно добавить в экосистему Google и Яндекс
- без перепрошивки и при отсутствии интернета ими можно управлять через Home Assistant, Node Red и Sprut.Hub
- с перепрошивкой их можно нативно добавить в экосистему Apple HomeKit
Для Home Assistant я написал компонент работы с Sonoff с прошивкой 3й версии по локальному протоколу (без зависимости от китайских серверов). Сейчас активно его тестирую и после выложу на портал.
Читайте также: