Тренога под светильник своими руками

Обновлено: 18.04.2024

Стойка для прожектора своими руками

Всем доброго времени суток. Захотелось мне как-то изготовить прожектор для работ по хозяйству, в тёмных углах и в тёмное время суток. Вариантов в интернете масса, но исходил из своих возможностей и пожеланий. Тормозного диска для основания у меня не было и конструкция делалась их имеющихся в наличии кусков проф.трубы 20х20 и 25х25.
Получилась очень хорошая и устойчивая конструкция. Размер по основанию 30см. В сложенном виде высота около 1 метра, а в выдвинутом примерно 1,8 метра. Катушка для провода сделана из катушки для сварочной проволоки. Розетка советская для внутренней установки, закрепилась маленькими винтами в распределительной коробке, в которую врезан выключатель прожектора, чтобы при необходимости стойку использовать как удлинитель. Кто-то скажет, что внизу слишком много лишнего металла, но он даёт массу, а вместе с ней и устойчивость.

Все элементы были под рукой. Покупал только светодиод, распред.коробку и провод.
Радость от вещи, сделанной своими руками — бесценна.
Сейчас строю металлический гараж, порой после работы, да и темнеет сейчас рано. Прожектор используется постоянно.

©

Мобильный свет, Штатив с прожекторами, и Led светильник

Предстоял ремонт ходовки nissan terano «зла», и что то я разнежился, и захотел поработать в комфорте))) Можно сказать своял, я ее спецом для терано. после похода в строймаркет правда, … где на подобии стоит от 3000 руб… с двумя прожекторами. рядом лежали те же прожектора по 200 руб шт)))
Короче жаба годзила меня притоптала, но проснулся инженер))) Все регулируется и крутится

Купил 2 прожектора 400руб
Выключатель наружного монтажа 150руб
Розетка наружнего монтажа 100 руб
Вилка 80 руб
Провод 3х0.75 10м\п по моему 200 руб.

Профиль 10х10, и 15х15 лежал с прошлых построек, дисков тормозных у нас валом)))
Конструктив я думаю понятен по фото…
Не выкладывал ее пока не покрасил! Сегодня себя пересилил, и заставил по новой разобрать и покрасить))) Так сказать преобразил для выхода в свет)))

2ой в рассказе будет, ударостойкая переноска на магните. По чесноку первым сие изобретение в наш бокс привнес Павел ( кузовщик ), которого задолбали лампы перегорать после падения, да и прицепить большую хреновину с крючком не всегда удобно… Да и по регламенту вроде как свет 12 вольт должен быть…

Порывшись в недрах бокса он соорудил такую вот почти вечную штуку.
Первое время она питалась от БП компа. каюсь открытого)))) и Павлентий все интересовался, когда он будет растоптан мною в психе, после характерного дзззззыб?)))) ( так делать нельзя )

Павлентий привет тебе! Это случилось! Не так рано как ты ожидал, правда)))

Ладно, теперь к конструктиву…
В основе китайский светлячок ДРЛ в простонародье.
Крышка от баллончика с аэрозольной краской, алиминевая полоса, выгнутая под уголок, и допиленная болгаркой, неодиновый магнит 10 кг на отрыв( есть в продаже с отверстием, так проще, но у меня под рукой был обычный пятак ) БП для светодиодов ( продаются в строй маркетах ) разъем от ксенона, для замены БП, на крокодилы, чтоб от АКБ питатся ( если например свет рубанули, а доделать надо )

Ронять ее в рамках разумного, тоже возможно))) ну и компактность позволяет практически везде подлезть.

Делаем своими руками стойку для прожектора

Нередко, для каких либо работ на улице или даже для хорошего освещения видеосъемки требуется качественное освещение, которое не нужно держать в руках и которое будет светить сверху, а ну откуда-то сбоку. Для того, чтобы получить необходимый результат нужна специальная стойка.

Если вам необходима подобная стойка, но вы не знаете каким образом ее можно сделать - смотрите видео. В нем показан пример создания треноги.

Для создания деревянной треноги мы будем использовать:
- деревянные бруски;
- клей;
- гвозди;
- скобы;
- саморезы;
- телескопические ручки;
- пила;
- наждачная бумага.

В качестве стоек штативов можно использовать телескопические ручки для малярных валиков, длина которых равна метр. Раскладываются они до двух метров в высоту. Однако возник вопрос как их установить.

Одним из самых первых решений было сделать крестовину, в которую бы устанавливались эти ручки. А фиксировались там при помощи двух струбцин. Но этот вариант оказался не очень удобным, крестовина шаталась и хотелось иметь более устойчивую конструкцию. Именно поэтому мы отдали предпочтение варианту треноги.

Вся конструкция собирается на клею и гвоздях.

Для создания треноги необходимо взять деревянный брусок, который распиливается на три равные части. Каждая из них будет отдельной ногой треноги. Обрабатываем каждую ножку, убирая все неровности и шероховатости. Для большей устойчивости на конце каждой выстругиваем наподобие небольшого «каблука». А с другой стороны каждой ноги делаем небольшой срез примерно в 30°.

Теперь собираем конструкцию, складывая три ноги таким образом, чтобы предполагаемый круг был разделен ими на три равные части. Фиксируем между собой клеем и гвоздями, можно скобами. Очень важно забить скобу в конструкцию таким образом, чтобы потом при работе в нее не попал саморез. После того как конструкция закреплена дополнительно стягиваем ее саморезами.

Ждем пока высохнет клей и после этого зачищаем соединение.

Устанавливаем три держателя, концы которых вырезаны из сантехнической трубы и предназначены для того, чтобы стойка крепко держалась в них.

Держатели крепим при помощи клея и скоб. При установке стойки, на ее основание одевается кольцо, которое потом опускается на держатели сжимая их концы и фиксируя стойку.

Как сделать штатив для прожектора в домашнюю фотостудию

Каждому мастеру на Ярмарке вне зависимости от вида творчества приходится брать в руки фотоаппарат и снимать свои изделия. При фотосъемке правильно освещенный предмет — это уже половина успеха. Хорошо, если есть возможность фотографировать в солнечный день или хотя бы вообще в день, а не ночью.

В идеале нужно хотя бы три источника. При параметрах моих изделий я довольно удобно располагаюсь на полу с фоном. Одна проблема — не хватало верхнего света. Покупать для этого студийное оборудование показалось лишним, в результате нескольких часов работы мужа у меня теперь есть такое приспособление.

Финансово получилось супер экономно — на саму стойку потратили около 300 р на все до мелочи. Ну и плюс сам прожектор за 235 р. Два таких у меня уже было. В совокупности они дают нужный свет.

Работать будем по чертежам — все серьезно!

Итак, что нам понадобится:

Материалы: все описаны на чертеже

Инструменты:

— дрель, сверло, электрический напильник, лобзик, отвертка, шило, штангенциркуль, рулетка.

1. Из бруса напиливаем нужные части — на чертеже даны все размеры. Нам нужны три ножки, стойка, поперечная балка и короткий брусок для крепления светильника.

2. На бруске делаем разметку по чертежу и с помощью лобзика выпиливаем вот такую штуку с прямоугольным отверстием посередине. Это будет основа, к которой все крепится.

Получаются такие части:

3. В отверстие вставляем стойку нашего штатива:

4. Затем к полученной конструкции при помощи дрели и шпилек прикручиваем три ножки.

5. К вертикальной основе перпендикулярно прикручиваем поперечный брусок. На разной высоте сделали три отверстия — при необходимости можно будет прикрутить этот брусок выше или ниже.

6. Ну и на конце этого бруска закрепляем последнюю деталь, в торце которой прикручиваем светильник.

Теперь остались детали — разобрать конструкцию, все отшлифовать и покрыть морилкой, лаком или еще чем. Морилка оказалась уж очень некачественной, поэтому решили оставить как есть.

Дальше работа электрика — собрать все провода в единое целое, подключить, вывести к каждому светильнику отдельный выключатель. Лучше эту часть доверить человеку, хорошо знакомому с электричеством, поэтому подробного описания не даю.

На горизонтальном бруске крепим крючки для провода — чтоб не болтался и не попадал в кадр.

Вышло у нас вот такое подобие штатива — подставка, держатель… как ни назови — свою функцию выполняет на отлично, затрат минимум, пользы максимум.

Разбирается и собирается просто, места для хранения занимает немного. Осталось пошить для него чехол.

Как изготовить напольный торшер своими руками

Хочу рассказать о том, как изготовить простой и при этом красивый торшер на деревянной основе для спальни, гостиной или для чего-нибудь еще.

Для начала берем сосновую доску шириной и длиной около 25-30 см и толщиной не менее 20 мм (я брал свою заготовку под табуретку из клееного мебельного щита). Вообще для этой цели вполне подойдет готовая ступень для лестниц, которую можно приобрести в соответствующем магазине, фанера 21 мм толщиной (менее эстетично) или цельная доска. На доске располагаем кастрюлю нужного диаметра и обрисовываем круг, который необходимо впоследствии аккуратно выпилить электролобзиком. Чем аккуратнее будет произведен распил заготовки, тем меньше придется ее обтачивать шлифовальной бумагой и доводить до ума «напильником». В центре круга делаем сквозное отверстие 8 мм в диаметре, края (торцы круга) шлифуем наждачной бумагой с грубым зерном № 80. Лучше обернуть ровный прямоугольный брусочек в наждачную бумагу и им довести заготовку до формы круга. Далее верхний край заготовки по кругу завальцовываем (убираем острый край) той же наждачной бумагой. Вот на этой стадии ручным фрезером можно было бы снять красивую резную фаску.

Далее переворачиваем круг и на обратной стороне от центра до края делаем канавку 1 см глубиной и шириной для нашего провода. Лучше и проще это сделать опять же при помощи фрезера. Однако пойдем простым путем: по линейке режем канцелярским ножом несколько раз две черты на расстоянии 1 см друг от друга и выковыриваем внутренность будущего паза при помощи стамески. Далее в стороне от сквозного отверстия на месте паза делаем дополнительное углубление под клеммник для соединения проводов проходящего через светильник и подходящего от выключателя (в готовых вариантах он очень короткий).

Далее приступаем к изготовлению ножки. Сложный вариант изготовления подразумевает взять брусок из сосны и выточить на токарном станке несколько балясин по нужному лекалу. Для нас более оптимальным вариантом будет приобретение готовых лестничных балясин в количестве 3-х штук. Обрезаем квадратные концы с 2-х сторон каждой балясины. Сверлим продольно в центре каждой полученной заготовки сквозные отверстия сверлом 8 или 10 мм. При этом, если длина сверла недостаточная для того, чтобы просверлить всю заготовку с одного конца, то придется сверлить еще одно отверстие с другого навстречу первому, при этом необходимо следить, чтобы соблюдалась соосность отверстий. Далее через каждую заготовку просовываем алюминиевую трубочку. Обильно мажем клеем (лучше ПУР) торцы деталей и крепко стягиваем/сжимаем между собой. Я для этой цели использовал скотч, которым обматывал основания балясин, ставил ножку на один конец и сверху клал груз, при этом, чтобы ножка не заваливалась в сторону, растягивал ее в нескольких направлениях шнурами.

После того как ножка склеена, таким же образом приклеиваем основание торшера. Следим, чтобы излишки клея не выходили из-под склеиваемых поверхностей (либо сразу их убираем тряпочкой). Для более хорошего и плотного крепления я заливал пространство возле трубочки с обеих сторон эпоксидной смолой.

Следующим этапом будет протяжка провода. У меня внутренний диаметр трубочки был равен 6 мм, поэтому двухжильный провод 0,75 сечения спокойно пролез в отверстие и вышел с другой стороны. Также можно продеть прочную капроновую нитку в большую иглу, опустить ее в трубочку, привязать к вышедшему концу провод и протянуть в другую сторону вместе с проводом. Соединяем жилы одного провода с другими через клеммник либо с помощью обжимки и закрепляем в нише с обратной стороны основания торшера.

Переходим к плетению абажура. На мой взгляд это самая сложная и кропотливая работа. Для начала берем стальную вязальную проволоку (у меня 3 мм сечение) и на ведре/кастрюле/чугунке формируем круг (прикладываем к ведру и огибаем по кругу с равномерным нажимом). Откусываем лишнюю проволоку и скрепляем концы между собой. Можно сварить, скрутить более тонкой проволокой внахлест или вдеть оба конца в трубочку подходящего диаметра. Также формируем круг меньшего диаметра и маленький круг, который будет крепится к верхней части ножки торшера. Далее нам потребуется несколько (3 и более) прутков тонкой вязальной проволоки (сечение 1,5-2 мм) одинаковой длины. Размечаем на них равное расстояние около 2 см от концов и приматываем до этих отметок сначала на один круг, затем на другой. Делается это на равных расстояниях друг от друга по окружности. Получится, что круг меньшего размера будет находится в такой же плоскости по отношению к кругу большего размера. Теперь на круге большего диаметра делаем несколько дополнительных прутков до середины круга, на которые крепим маленькое колечко. Следим за соотношением центров колец.

Каркас готов. Теперь для эстетики его можно обмотать ниткой любого цвета или просто покрасить, а можно оставить и в таком виде. Крепим его на ножку с помощью небольших скоб или на клей и переходим к изготовлению непосредственно абажура. Тут не обойтись без выкройки. Берем перманентную или специальную бумагу, обматываем каркас абажура, скрепляем все иголками/булавками/прищепками. Обрисовываем маркером или ручкой по каркасу и место скрепления. Разворачиваем бумагу и получаем минимальные размеры (чистовые) вашего абажура. Далее добавляем по 2 сантиметра на каждую сторону выкройки и вырезаем лекало. Переносим его на ткань (для других материалов нужно использовать другой способ), вырезаем заготовку и обметываем края, чтобы они не расплетались. Я делал в ручную, поэтому получилось не очень ровно и аккуратно (пора осваивать швейную машинку). После того как обшили весь край заготовки, необходимо придать ткани прочность и жесткость. Для этой цели подойдет парафинирование или вощение ткани утюгом через перманентную бумагу. В этом случае использование старых ламп накаливания в торшере крайне нежелательно. Я использовал еще один способ: клей ПВА, намазывал толстым слоем, но без излишков, с обратной стороны. После Высыхания вешаем нашу тканевую заготовку на каркас абажура и также скрепляем булавками.

Остается сшить две половинки между собой. Далее красим/лакируем наш торшер. Приклеиваем на остаток трубочки электрический патрон, соединяем провода с разъемами, ввинчиваем лампочку и пользуемся своим светильником.

Надеюсь, что информация в этой статье была предоставлена очень подробно и доступно.

Если будут пожелания, дополнения или замечания, буду рад и обязательно учту в будущем. :)

Создаем каркас абажура для торшера

Освещение помещения — это практически основной аспект в интерьере. Комбинируя свет с тенью, мы так или иначе создаем настроение в доме. Центральное освещение при всей своей привлекательности и экономности — раз и навсегда осветить все помещение, не создает уюта и некоей, хм… Задушевности совсем другое дело, светильники с приглушенным светом, разного рода бра, настольные светильники и, конечно же, торшеры. Последние, ну просто таки аристократия среди светильников.
Конечно, основная функция торшера — обеспечение определенного уровня освещенности помещения или его части, но на этом их полезность не заканчивается. Какой ни будь, не к ужину буде помянут, дизайнер, сказал бы, что торшер помогает «зонировать» пространство. Очевидно, что зона, в которой расположен торшер, предназначена для отдыха — с книгой, в мягком кресле и с котом на коленях. Помимо очевидных функций есть еще и подспудный функционал — декорирование. Можно подобрать вариант для любого стиля интерьера. Есть модели, которые успешно впишутся в интерьер, и не будут отвлекать внимание на себя, в противовес им существует немало торшеров, которые способны стать этакой изюминой интерьра гостиной или спальни, да хоть и кладовки. Все зависит от того, какого эффекта от присутствия торшера в комнате мы ожидаем.

Если говорить о преимуществах торшеров по сравнению с настенными или настольными светильниками, то у них есть ряд очевидных преимуществ:

для установки торшера нет нужды в сверлении дырок в стене (как в случае с настенными светильниками-бра);
торшер мобилен, мы можем перенести его в любое место, развернуть в какую угодно сторону, лишь бы было куда поставить и розетка по близости;
в зависимости от высоты торшера, он способен зрительно увеличивать высоту комнаты.

Торшеры с абажуром

Это самый классический вариант напольного светильника, состоящий из подставки, высокого штатива и закрепленного на его пике абажура. Именно абажур отвечает за технические характеристики прибора, уровень рассеивания и фоновой освещенности. Ну и основной вклад в привлекательность светильника в целом, как правило, за ним, за абажуром.
В качестве материала для изготовления абажура традиционно используется множество материалов — ткань, стекловолокно, стекло, бумага, керамика, металл и пластик, ну и разного рода дизайнеры с самоделкиными не обделенными фантазией, порой такое применят, что хоть святых выноси.
Задумав сделать небольшой настольный торшерчик, в традиционном, классическом стиле, столкнулись с задачей изготовления абажура. Решено было сделать его тряпочным, для этого понадобился проволочный каркас. Поскольку в наличии была самодельная деревянная форма , использовал ее.
Что было использовано в работе.

Инструменты.

Набор мелкого слесарного инструмента, киянка, ножницы по металлу;
Хорошие кусачки;
Паяльник мощностью 65 Вт с регулятором нагрева, принадлежности к нему;
Непременно циркуль;
Ювелирный лобзик с принадлежностями;
Маленькая кисточка для флюса, шлифовальная шкурка;
Для покрытия лаком — посуда, кисть.

Материалы.

Стальная оцинкованная проволока диаметром 2мм;
Припой ПОС-40, флюс — «паяльная кислота» (хлористый цинк);
Небольшой кусочек оцинкованной стали;
ЛКМ, ветошь.

Такого рода абажуры на фабрике традиционно делаются способом контактной сварки, здесь же, за отсутствие таковой, применена пайка.

Проволока была впервые использована стальная оцинкованная. Предыдущий каркас и похожие работы делал из латунной, для удобной пайки. Но стоимость латунной проволоки пошедшей на один каркас, была примерно равна стоимости целой бухты оцинкованной стальной, из которой можно сделать не один десяток таких штуковин. Практика показала, что сборка ничуть не менее удобна, паяется, оцинкованная сталь, при подборе соответствующего флюса хорошо. Была использована «паяльная кислота» — хлористый цинк. И обычный оловянно-свинцовый ПОС-40.

Сформованы и спаяны кольца-«параллели», приступаем к «меридианам». Длину удобно измерить веревочкой, проволоку откусывал чуть с запасом. Прямо на шаблоне «меридиан» отформовывался. На дугообразной части заготовку пришлось немного выпрямить, уменьшив ее радиус, в нижней части заготовка распрямлялась почти полностью. Карандашиком на деревянной болванке делались отметки, проволока «параллелей» в этих местах зачищалась некрупной шкуркой и лудилась с хлористым цинком. Затем зачищались и лудились места припайки у заготовок «меридианов», их и отмечать было не нужно — два конца и серединка-перегиб. «Меридиан» прикладывался в нужном месте, левой рукой в тряпочной перчатке прижималась середина, наносился флюс и делалась пайка. Затем припаивались концы «меридиана», это было еще проще, заготовка формовалась так, чтобы серединка чуть не доставала до своего места. После ее припаивания, концы плотно прижимались к своим «параллелям».

Для простоты, заготовка размечалась «визуально», на глазок, то есть. Впаяны четыре «мередиана», по два, друг напротив друга. Угол 90 градусов, хорошо определяется глазом, дальше, «меридианы» впаиваются в середины пустых участков, там задача разметки также весьма проста — разделить отрезок пополам.

Несколько раз встречались такие вот трудности — новая пайка, рядом со старой. Никакой «ступенчатой пайки» с разными припоями, просто «старой» пайке организовывался дополнительный теплоотвод в виде губок пассатижей. Тепла для расплавления припоя не хватало и все что нужно оставалось на месте.

Ну вот, «меридианами», равномерно покрыта вся болванка, но, что-то редковато. Хотелось, чтобы у готового тряпочного абажура не было вопиющей «гранености». Решено было, в промежутки еще добавить «меридианов».

Ну вот, это уже больше похоже на полусферу. Оставим. Мелкие гвоздики выдернуты и каркас осторожненько снят с болванки.

Теперь следует озаботиться креплением его на лампе. Патрон в лампе с маленьким цоколем Е14, с резьбой снаружи и большой карболитовой гайкой на ней. Этой гайкой абажур и зажимается на лампе.

Площадка под гайку выпилена любимым инструментом – ювелирным лобзиком с крупной пилочкой. Из оцинкованной «кровельной» стали 0,5мм. Квадратная заготовка вырезана ножницами по металлу, начерчены диагонали, на пересечении, заготовка слегка накернена. В эту ямку уверенно, не соскальзывая устанавливается ножка циркуля.

Как ни парадоксально прямые проволочки оказалось, не так-то легко получить — пришлось изрядно поработать киянкой на деревянном пеньке. Решено было сделать крепления в четырех точках, чтобы не меряться с углами транспортиром (обычно, их делают три — экономят проволочку и несколько легче добраться до лампочки).

Примерка лампочки показала, что наиболее симпатичным, будет ее расположение не вровень, нижним краем, а несколько утопленным внутри. Проволочки крепления были отформованы на подходящем чурбачке, оставшимся от какой-то токарной работы. Преотлично подойдет и квадратной формы, лишь бы был ровный. Отгибанием проволочек добиваемся их равномерного касания стола при, лежащем на деревяшке железном кольце.

Помещаем крепление на штатное место, ровность удобно контролировать, немного приподняв край абажура, чтобы между нижним его краем и столом был зазор в сантиметр-два. Регулируя положением абажура на проволочках крепления, добиваемся равномерного зазора между краем и столом. Проволочки на второй снизу параллели, можно временно закрепить прищепками. Паяем, откусываем лишнее.

Осматриваем практически готовый абажур, обкусываем все торчащие проволочки, напильником притупляем все, обо что можно покарябаться.

Каркас готов и торжественно вручен в дамские руки, для пошива красивой «одежды», как водится, с рюшечками.
Сам процесс изготовления весьма несложен, материалы распространенные и не дорогие. Не обычна, только форма-болванка, впрочем, если несколько снизить требования к эстетике и допустить прямую образующую (форма — усеченный конус), «болванка» существенно упрощается и выглядит как два кружочка из фанеры с «ножкой» палочкой между ними.

Тренога под светильник своими руками

Умеешь делать что-то своими руками? Поделись этим умением со всеми!

А если у вас есть вопросы по поводу рукоделия, технологий, материалов и т.п. можете смело оставлять их в сообществе.

Вопросы и ответы найдете вот тут -> FAQ

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Стойка для света в гараж своими руками (штатив)

Часто в гараже не хватает света, к примеру требуется дополнительное освещение моторного отсека или немного подсветить колесную арку, в этих двух случаях световой прибор должен быть на разной высоте, поэтому лучше использовать регулируемую стойку для света или штатив, в качестве источника света может быть любой прожектор или лампа, я пользуюсь 30 ватным диодным прожектором, но регулируемой стойки для света мне всегда не хватало.

Делаем стойку для прожектора

Для этого нам понадобится около двух метров трубы, можно профильную, у меня была обычная, круглого сечения, с достаточно толстой стенкой. Стенки используемых материалов должны быть толстыми, что бы стойку не качало, когда будет установлен источник света.

Ножки для стойки решил сделать из изогнутой трубы, всего ноги будет 4 шт, так устойчивее.

Затем их сварил, таким образом как на фото

Из такой же трубы будет и сама стока, решил делать ее высотой примерно 160 см, но для начала нужно сделать регулируемое крепление прожектора.

Регулируемое крепление штатива

Болт будет выполнять роль регулировочного, останется только приварить к нему барашек.

Теперь можно приваривать основную трубу стойки к ножкам для.

Крепление прожектора к стойке

Что бы прикрепить прожектор к регулируемому креплению приварил болт, на который в последствии навинчивается гайка, прожектор получается съемным, если нужно его можно поменять на другой за пару минут.

Удлинитель на стойке для прожектора

Стойка должна быть мобильной, она должна перемещаться по гаражу без каких либо ограничений, поэтому ей обязательно нужен длинный провод, для него на ножках я приварил специальные крючки гвозди и загнул их, что бы сматывать, получилось вот так как на фото ниже.

На фото стойка уже покрашена, для этого можно использовать баллончик с краской, ложится ровно, сохнет быстро. Общий вид стойки с прикрепленным прожектором, поднят на максимальную высоту.

Получился удобный переносной светильник для дополнительной подсветки рабочего места, быстро регулируется высота, очень легкий компактный.

Фабричные штативы для прожектора

Для тех кто не любит делать своими руками, можно выбрать фабричный штатив, купить его в интернет-магазине. Цены начинаются от 500 рублей, но нужно смотреть на высоту и размеры в целом, я к примеру нашел вот такие экземпляры

Где купить штатив

Как покупать на в интернет магазинах со скидкой см статью

Обновление от 25.04.2020

Стойка получилась очень удобной, дом с гаражом продан, стойку я забрал с собой в новый дом, функционал у нее не плохой, именно в металлическом исполнении, до сих пор пользуюсь и на улице и бывает в доме, одна из тех немногих моих самоделок, которая действительно полезная и очень крепкая

Читайте также: