Транзитное подключение светильников это

Обновлено: 06.05.2024

Правила подключения источника освещения

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА ОСВЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Электрический щит, источник освещения и выключатель взаимосвязаны. Подключение должно выполняться с соблюдением правил, изложенных в действующей нормативно-технической документации – ПУЭ-7 и СНиП. Первое, что необходимо сделать – определиться с местом установки выключателя. Оно должно:

быть доступным для манипулирования и обслуживания;
находиться от двери и предметов интерьера на расстоянии 10 см;
устанавливаться на высоте 80 см от пола.

Следующий этап – необходимо определиться с типом выключателя. Его основное назначение – прерывать электрическую цепь, провода называемого фазой. В торговой сети такие устройства представлены в богатом ассортимента от производителей из России и зарубежных. Изделие представляет собой корпус, выполненный из электроизоляционного материала, в котором установлен механизм для включения и отключения источника освещения с клеммником или винтовыми зажимами для подсоединения к ним проводов.

Различаются выключатели по таким признакам:

способу установки (для проводки скрытой и внешней);
уровню функционала (классические, индикаторные, контрольные, светорегулирующие);
конструктивным особенностям (перекидные, кнопочные, одно- и многоклавишные, с тяговой направляющей);
принципу действия (перекрестные, сенсорные, проходные);
количеству полюсов (одно-, двух- и треполюсные)
способу фиксации (с креплением винтовым и безвинтовым);
мест установки (стационарно и в подвешенном состоянии);
наличию дополнительных опций (со световой индикацией, с защитой от пыли и влаги).

Выключатель подбирают с учетом дизайна интерьера, а также комфортного и безопасного пользования. Его конструкция по существующим правилам должна выдерживать 100 тысяч циклов включения и выключения. Это основное требование к любому типу изделия.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Каждый вид выключателя устанавливается по определенной схеме. Само расположение и спецификации указываются в электропроекте и учитываются при электромонтаже . Простейшей является схема подключения к выключателю с одной клавишей. Важно помнить, что фазный провод должен всегда подключаться на разрыв. При нажатии на клавишу выключателя должна замкнуться электрическая цепь, чтобы источник освещения засветился, при повторном нажатии цепь должна разомкнуться.

Практически это выглядит таким образом – от электрощитка к распределительной коробке подходит провод с 2 цветными жилами, там же находятся провода от выключателя и светильника.

Красная жила это фаза, синяя ноль . Это при правильном подборе кабеля. Если оба провода одного цвета, то необходимо с помощью индикаторной отвертки определить фазу. Далее соединяют скруткой следующие провода:

фазные от выключателя и распредкоробки;
второй провод от выключателя с фазным источника света;
нулевой, идущий от электрощита, с нулевым источника света.

ВНИМАНИЕ! ФАЗНЫЙ ПРОВОД ВНУТРИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВСЕГДА ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НА ВЕРХНИЕ КЛЕММЫ, ОСТАЛЬНЫЕ К НИЖНИМ

Схема подключения источника освещения к одноклавишному выключателю следующая:

Двухклавишный выключатель позволяет обслуживать 2 источника освещения. При необходимости подключить люстру с вентилятором раздельно подключают ее лампы через выключатель двух- или трехклавишный, при этом в первом случае они будут светиться все, во втором – группами.

Установкой трехклавишного выключателя можно управлять тремя источниками питания, которые будут светиться или одновременно или раздельно. Например, схема подключения пятирожковой люстры выглядит так: Установкой трехклавишного выключателя можно управлять тремя источниками питания, которые будут светиться или одновременно или раздельно. Например, схема подключения пятирожковой люстры выглядит так:

При этом необходимо знать, что если у источника освещения несколько фазных жил, то для подключения через диммер , необходимо скрутить их в один проводник.

Источники освещения могут отключаться из разных мест . Для этого устанавливают проходные выключатели и одинарные перекрестные выключатели, которые устанавливаются в заранее выбранных местах. Схема подключения будет выглядеть следующим образом:

С помощью такой схемы можно осуществлять включение и выключение освещение из 4 разных мест.

КАЖДОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ТОКА К КОНКРЕТНОМУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ ИМЕЕТ СВОИ НЮАНСЫ

Их хорошо знают электрики, которые занимаются монтажом электроизделий , поэтому лучше доверить такой монтаж специалисту.

Схема подключения точечных светильников 220В и 12В

В зависимости от типа используемых ламп, в точечным светильниках, существует две основных схемы подключения — это:

- схема подключения точечных светильников 220в

- схема подключения точечных светильников 12в

Два основных стандарта питания точечных светильников существует не просто так, каждый вариант подключения имеет свои положительные и отрицательные стороны и выбирается в зависимости от существующих условий.

Схема подключения точечных светильников 220в

Схема подключения точечных светильников 220в, при аналогичном стандарте бытового напряжении принятом в нашей стране, кажется наиболее естественной и правильной. Обычно, схема подключения через выключатели выглядит так (см. изображение ниже):

Электрический ток проходя через счетчик электроэнергии и защитную автоматику приходит в распределительную коробку, в которой рабочий ноль и земля (защитный ноль) идут напрямую к точечному светильнику, а вот фазный провод идет на выключатель. В зависимости от типа выключателя (одно-, двух- или трехклавишный) из него выходит соответствующее количество питающих проводов к группа точечных светильников. На изображениях ниже представлены схемы подключения точечных светильников 220в к одноклавишному и двухклавишному выключателю.

Схема подключения точечных светильников 220В к одноклавишному выключателю:

Схема подключения точечных светильников 220В к двухклавишному выключателю:

Основные преимущества использования точечных светильников 220в:

- Простая схема подключения, соответственно максимально надежная

- Отсутствие ограничений по длине цепи, точечные светильники одной группы могут располагаться на любом расстоянии друг от друга без потери эффективности освещения.

- Низкие токи в цепи с напряжением 220в позволяют использовать в проводке кабель меньшего сечения, чем в сетях 12в.

Минусы использования точечных светильников 220в:

- Высокое напряжение источник повышенной опасности, требует квалификации при монтаже и особой осторожности при обслуживании и эксплуатации

- Без дополнительных защитных устройств, лампы подвержены более быстрому разрушению, чем 12В.

Как видите, основной недостаток у точечных светильников 220в, это как ни странно их достаточно высокое напряжение, опасное для человека, как при непосредственном контакте, так и возможностью возникновения возгорания. Из-за этого накладывается множество ограничений при установке и эксплуатации, что достаточно неудобно.

Схема подключения точечных светильников 12в

Использование для питания точечных светильников напряжения 12 вольт, решает эту проблему. Ведь такое низкое напряжение считается условно безопасным и практически исключает возгорания и поражения человека электрическим током. Кроме этого, при напряжении 12 вольт, стало возможным сделать нити накаливания у ламп толще, рассчитанных на больший ток, а следовательно более надежных и долговечных.

Для работы точечных светильников на 12в, в схему добавляются трансформатор, преобразующий стандартное напряжения бытовой сети 220 Вольт в необходимые 12 Вольт. Чаще всего в продаже вы встретите электронные трансформаторы,

к их основным достоинствам относятся:

- малый габаритный размер и вес

- встроенные системы защиты такие как от короткого замыкания, плавный пуск значительно продлевающий срок жизни ламп и т.п.

- автоматическая регулировка напряжения

- постоянное напряжение на выходе

- низкий уровень шума

Выбор трансформатора (блока питания) для точечных светильников.

К основным характеристикам трансформаторов для точечных светильников относятся:

Выходное напряжение для галогенных ламп в точечных светильниках обычно должно быть 12В.

Номинальная мощность трансформатора рассчитывается исходя из суммарной мощности подключаемых к нему светильников, плюс небольшой запас.

Так например, при параллельном подключении к трансформатору трех точечных светильников по 50Вт каждый, номинальная мощность трансформатора должна быть больше 150Вт, значит берем 210Вт.
Следует отметить, что трансформаторы для точечных светильников на 12в выпускаются стандартных мощностей это: 60Вт, 70Вт, 105Вт, 150Вт, 210Вт, 250Вт, 400Вт.

Очень важная характеристика трансформатора для точечных светильников это выходной ток. Ведь малое напряжение предполагает высокий ток, который соответственно вызывает падение напряжения в проводах и если их неправильно подобрать, возможны очень неприятные последствия. Ниже представлена таблица выбора сечения кабеля для точечных светильников 12в в зависимости от его длины.

Таблица выбора сечения кабеля для точечных светильников 12в в зависимости от его длины

Если рассмотреть на нашем примере, описанном выше, где мы выбрали трансформатор на 210Вт, выходной ток такого трансформатора достигает 18 Ампер! В нашей таблице для такого тока, подбираем минимальное сечение кабеля, которое равно 1.5 кв. мм., при этом максимальная длина его не должна превышать 3,4 метра.

Чтобы свечение было равномерное у всех точечных светильников на 12в, запитанных от одного трансформатора, при параллельном подключении длины всех проводов должны совпадать (последовательная схема подключения для точечных светильников 12В не применяется).

Даже если один точечный светильник расположен совсем близко к трансформатору, а два других дальше, все равно длины каждого из проводов идущих от трансформатора к точечному светильнику 12в должны быть равны.

Если же, допустим, расстояние оказывается большим, чем минимально возможное из таблицы, то необходимо брать провод большего сечения, так например если в нашем примере мы проложим кабель 2.5. кв.мм., то он может быть длинной уже до 5,7 метра.

Схема параллельного подключения точечных светильников на 12В выглядит так:

Самый оптимальный вариант подключения точечных светильников на 12В, это когда на каждую точку стоит свой понижающий трансформатор, это несколько повышает стоимость набора освещения, но несомненно стоит того. Отпадает проблема с расчетом длин и сечений проводов, а главное при выходе из строя одного трансформатора, остальные лампы группы продолжат гореть. Схема подключения точечных светильников 12 Вольт, каждый через свой трансформатор, представлена ниже.

Обе представленные схемы, верны как для светильников на 12В постоянного, так и переменного тока. В случае с лампами на 12 Вольт переменного тока, полярность подключения проводов не важна, пусть вас не смущает маркировка клемм на схеме "+" и "-".

Основные преимущества точечных светильников 12В:

- Безопасность, низкая вероятность поражения током человека или возникновения возгорания

- Больший срок службы ламп, в связи с их особенностями, а так же с дополнительными защитами реализованными в трансформаторе.

Основные минусы точечных светильников на 12В:

- Необходимость установки в схему трансформатора и связанные с этим сложности.

- Необходимость точного расчета и подбора сечений и длин проводов, из-за высокого тока.

Решать, какие именно выбрать точечные светильники на 220В или на 12В вам, но сейчас общая тенденция выражается в отказе от схем с отдельными трансформаторами. У многих производителей уже есть в линейке продуктов надежные галогенные лампы с питанием 220В для точечных светильников, а производители диодных ламп пошли еще дальше, и встраивают преобразователи напряжения в корпуса ламп, так что для их работы не требуется никаких изменений в проводке, подробнее об этом мы уже писали в статье «Замена ламп на светодиодные».

Понравилась статья? Вступай в нашу группу вконтакте!

Следи за появлением новых материалов!

Прочитано 111334 раз

Комментарии: 16

Владимир

Здравствуйте! В вашей таблице (с опечаткой "длинНа кабеля, м") следовало бы на мой взгляд добавить ещё прочерки. Например, в столбце 0,75мм2 для протекающего тока 8А указана длина 2.1м. То есть, при напряжении сети 220В - соответствующая мощность потребителя составляет: 220В*8А=1,76кВт, что соответствует, например, мощности утюга. При этом такой двухметровый провод будет хорошо нагреваться даже при метровой его длине, хоть в воздухе, хоть замурованный в штроб. Вообще же, таблица не для 12В, а для любого напряжения, которое здесь ни причём, так как на проводе рассеивается мощность, пропорциональная квадрату тока, умноженному на сопротивление провода. Именно поэтому производители бытовой техники используют сетевые провода короткой длины, так как при большой длине придётся использовать бОльшее сечение. Не лишним было бы напомнить, что желательно использовать МЕДНЫЕ МНОГОЖИЛЬНЫЕ провода. И ещё позвольте заметить на Ваше " Кроме этого, при напряжении 12 вольт, стало возможным сделать нити накаливания у ламп толще, рассчитанных на больший ток, а следовательно более надежных и долговечных". Это ни в какие ворота. Сайт Ваш содержательный, картинки очень хорошего качества. К сожалению, бОльшая часть читателей живут не в новостроечных квартирах со щитком с "автоматами" и УЗО. Хорошего Вам всего!

Здравствуйте! Учитывая «пожелания трудящихся» («заходите ещё! на сайт»).
1. «По поводу нитей накаливания у 12В ламп, готов выслушать ваше мнение»). У 12В-ламп накаливания (ЛН) толщина (диаметр) нити накаливания (НН) и должна быть больше при одинаковой мощности, чем у более высоковольтных ЛН (закон Ома пока не отменён). Вольфрам имеет чешуйчатую структуру (видел в микроскопе вольфрамовую проволоку различных диаметров), приводящую к локальным трещинам. Для получения видимого света в ЛН вольфрамовая НН раскаляется до «белого каления», что вызывает усиленное испарение участков НН. Если в одной части НН диаметр уменьшится, то соответственно увеличится сопротивление (и падение напряжения), что приведёт к более интенсивному испарению вольфрама на этом утончённом участке. ********* Лирическое отступление: очень давно (ещё при СССР`е) знакомые ребята рыболовы-любители «доставали» ГДР`овскую леску, имеющую равномерную толщину по длине, ибо помнили, где тонко, там и рвётся.************** Кроме «чешуек» имеются пустоты микроскопических размеров, благодаря которым толщина НН ещё больше уменьшается. Понятно, что если диаметр НН низковольтной ЛН больше, то эти пустоты влияют меньше. Априори утверждать, что более толстая НН более надёжна, несерьёзно: чем больше диаметр НН, тем дольше она разогревается (стало быть, утончённые участки дольше и интенсивнее испаряются). Это особенно заметно при подаче напряжения на НН, которая в холодном состоянии имеет сопротивление, по крайней мере, в 6 раз выше, чем в установившемся режиме. Приходилось видеть процесс изготовления ЛН. Так там - все ЛН обязательно проверялись на включение при повышенном напряжении питания. Но это когда было-то? (при СССР). Понятно, что сейчас эту проверку для бытовых ЛН наш капиталист ни в какую (себе в убыток) не будет проводить. Он согласует свои ТУ (технические условия) или даже вместо ГОСТ появится стандарт РФ (ГОСТ Р ….) с облегчёнными требованиями. Далее, если запитывать 12В ЛН через «импульсный трансформатор», (которому «по барабану» повышенное питающее напряжение), то перепады сетевого напряжения 220В (кстати, обычно, в сети это напряжение завышено в допустимых 10%, то есть до 242В), что благоприятствует пониженному ресурсу работы (долговечности) привычных ЛН). Не говоря уже о факторах недобросовестного и некачественного изготовления самОй 220В-лампы, в том числе в чистоте заполняющих колбу ЛН смеси инертных газов. Сомневаюсь, что проводился тщательный анализ факторов сгорания 220В-ламп в части: сгорания от разгерметизации (попадания воздуха, при этом колба ЛН становится белого цвета), внутреннее замыкание части спирали (в высокоомных, маломощных 220В-лампах накальная нить представляет собой спираль бОльшего диаметра, навитую из спирали меньшего диаметра) и вышеупомянутые факторы. Понимаю, что основные посетители сайта ребята, у которых почему-то оказались включены последовательно люстра и бра и лампочки «горят в пол-накала». Но ведь такие за чистую монету примут – раз написано что НН толще у 12В-лампы, стало быть и её ресурс выше. А факторов-то несколько. Конечно, добросовестные осрамовские производители используют все технические и технологические новшества, отсюда и качество. Да и прогресс технический на месте не стоит.
2. По поводу «Таблица выбора длины кабеля представлена только для напряжения 12В, зачем умножать на 220в ?" Подсчёт для 220 В я привёл для наглядности. Судите сами: нагрузка 8 Ампер и сечение всего 0,75 квадрата и 2 метра длины, тут неважно, сколько вольт, здесь «амперы рулят». На небольшой длине эти 0,75 квадрата куда бы ни шло, кабель не будет заметно нагреваться. Сравните, к примеру, сечение провода сетевого шнура для э/чайника 1-х киловаттного и диаметр «волоска» стеклянного предохранителя на 5 Ампер, и не сгорает, потому как длина (а, стало быть, и сопротивление) его небольшая. Для меня – Таблица выбора длины кабеля для 12 Вольт (при указанной максимальной длине для соответствующего сечения) звучит, как «карандаш для 2-го класса» или «глобус Магаданской области».
3. По поводу «каждый должен стремится к электо-безопасности» согласен на 100%. С начала своей трудовой деятельности, когда были обязательными экзамены по «ПТБ и ПЭ электроустановок», заучил как молитву, что вся техника безопасности построена на крови и смертельных случаях. Единственно, не согласен с отсутствием «Ь» в слове «стремитЬся».
И, самое главное, с праздником Нового года.

Здравствуйте! По поводу «…следовать современным нормам и правилам… ». Писал выше, чтО за СОВРЕМЕННЫЕ нормы и правила. Например, в строительстве от непредвиденного (. ) снега (а мы – не африканские жители) то обрушится крыша в аквапарке, гипермаркете и прочих людных местах с человеческими жертвами, то после взрыва газового баллона возле подъезда куча вырванных «с корнем» стеклопакетов, а совковые (прогнившие, деревянные) стоЯт, сволочи. Почему мне Медведев (предыдущий президент) указывает, какого типа осветительными приборами и каким "неправильным" спектром их излучения мне пользоваться. Не потому ли, что сейчас в РФ выработка электроэнергии значительно ниже, чем в РСФСР (а это 20 лет назад), кстати, не помню точно, но население РФ потребляет всего 11% от общего потребления электроэнергии. И вот идут хвалебные оды, сначала «экономкам», затем светодиодным лампам. Детей учил: если к тебе обращается незнакомый дяденька, то ЕМУ ЧТО-ТО ОТ ТЕБЯ НУЖНО! Не надо объяснять, что рекламируют товар (скидки) только с одной целью – обогатиться за счёт покупателя (потребителя). А зомбировать они мастера. Как сказал мой шеф: « Если мне подсунули оптовую партию подгнивших помидоров, я вынужден всячески расхваливать товар и сбыть его, иначе я прогорю». Успехов и здоровья Вам!

Владимир, спасибо за такой развернутый ответ, приятно с вами вести разговор!

По поводу того, что более толстая спираль у 12В ламп, только один из факторов повышающих долговечность, я с вами полностью согласен, остальные факторы тоже приведены в статье.

Общую статью, про расчет и выбор сечения кабеля я обещаю написать, понимая ее важность в электромонтаже. Вот там подробно планирую расписать для сети 220в. просто здесь, чтоб не загромождать, таблица только для 12В представлена, чтоб не засорять лишней в данной момент информацией статью, для того кто просто хочет раскидать свет :)

Про правописание мягкого знака в суффиксах -ться, -тся глаголов, хорошо знаю, но в торопях пропустил, я всего лишь человек, строго не судите :)

Я считаю, что у нас никогда не переведутся думающие люди, каждый сам выберет или экономия на потреблении энергии (хотя нас насильно уже к этому подталкивают) или ставить 95-99 ватный лампы накаливания, которые пока не запрещены :) Лично мне очень импонируют светодиодные технологии во всем.. от тв до фонариков.

История в тему: Несколько месяцев назад нашли на одном из объектов лампы накаливания на 200Вт штук 10 сразу, большие такие, вы должны хорошо их помнить, но под стандартный -е27 цоколь. Воткнули сразу их везде на объекте - сказка :) От энергосберегающих бытовых 0ламп, которые вроде как так же должны светить - ощущений таких нет.

И по поводу "заходите ещё! на сайт" - предложение актуальное и бессрочное!! С наступающим вас новым годом!

Здравствуйте!
Читаешь ваши страницы,- всё очень лихо получается при сверлении отверстий в бетоне (буром или коронкой), как в фильме "Будуар для Наташи Королёвой" или как в "Квартирном вопросе". И ни слова, что для "лихого" сверления нужны навыки (опыт), которые нАчисто отсутствуют у начинающих, которые в большинстве случаев уверены, чем сильнее жмёшь, тем правильнее и отверстие за 1 проход (чего возиться!). Приходилось сверлить бетонный пол, стену, потолок. Так вОт: напарник смотрел со стороны и всегда подсказывал, куда я "ушёл от перпендикуляра". Да и сам процесс сверления (а сверление - это разновидность резания) различных материалов требует знания, какие обороты и подачу выбрать. Например, при сверлении кафель+бетон (например, розетка для "стиралки") советуют вначале алмазной коронкой просверлить кафель, забывая отметить, что этот инструмент эффективен только на больших оборотах, хорошем нажиме и обязательном непрерывном водяном охлаждении. Вот у Вас есть статья, где сверлится в потолок. Не мешало бы обязательно отметить, что нужен "намордник" и "окуляры".
Ваше «…готов подтвердить ссылками на подобную информацию, с других источников в интернете». А у меня другое отношение к сайтам. Считаю, что любая статья в интернете в первую очередь отражает позицию её автора. Есть и заказные статьи. Хоть в Вики, хоть в матерщиной Лурке. Мимоходом,- почитал в Вики одну и ту же статью, но на разных языках, - писали разные люди, да и в деталях хорошие отличия.
На одном из сайтов электрика прочёл по поводу энергосберегаек, что совсем скоро (!) у них габаритные размеры существенно уменьшатся. Не будет этого. Чтобы существенно уменьшить, следует изменить принцип работы, а это уже будет не люминесцентная энергосберегайка. При сравнении советской лампы дневного света, например 40 Вт, и осрамовской с такими же установочнымы размерами, у последней не 40Вт, а 36 Вт. А только из-за того, что у последней диаметр меньше. А это наталкивает на мысль, что мощность такой лампы пропорциональна ПЛОЩАДИ люминофора. Вот и приходится производителям придавать причудливые спиралевидно-гнутые формы энергосберегайкам. А если «мощА» побольше, то имеем комбинацию из нескольких ламп, соединённых последовательно (не впихивать же в «юбку» под патроном несколько электронных трансформаторов). То есть тут не до уменьшения габаритных размеров энергосберегаек.
Кстати, пишу здесь не для опубликования (хотя "хозяин - барин"). Бывает же так: читаешь, возникают ассоциации совсем на другую тему, глядишь, и что-то учтёшь в последующих статьях сайта. Не критикан я и ни в одном интернет-сообществе не состою. В личку Вам не пишу (форма обратной связи), второй день нет настроения с волгоградскими терактами. Хорошего Вам всего!

В своей работе я использую кроме защитных очков и маски еще и шумоизоляционные наушники, а еще перчатки и еще различные приспособления для защиты здоровья, но я считаю в бытовых условиях, чтоб установить люстру - просверлив при этом 2 отверстия - это необязательно.

Я думаю многим будет интересно прочитать "размышления на тему" близкую к статье, по этому публикую, вопросы затрагиваются довольно интересные, так же как и вы или я может думать множество людей. А как известно в споре рождается истина, чем точнее и полнее будут материалы, тем они соответственно полезнее. Мне со своей "колокольни"
не все видно, интересно мнение других. Кто-то же чего-то не понял или не согласен с чем-то, ну и просто закрывает страницу, оставшись "неудовлетворенным", хотя гораздо правильнее на мой взгляд спросить или оставить свое мнение.

Здравствуйте!Подскажите мне пожалуйста как правильно подключить точечьные светильники светодиодные в количестве 30 штук по 2W или 3W каждый.Какую схему подключения использовать,каково сечения провод и т.д. Включаются все одновременно.Заранее спасибо.

подходящая вам, светодиодные лампы, подключаются к 220в, и сами уже преобразуют питание до нужного. По этому делайте подключения по схеме указанной мной выше, только у вас будет не 1 а 30 светильников. ОТ первого светильника подключайте второй, от второго третий и т.д. не обязательно к каждому тянуть отдельный провод от распределительной коробки.

Добрый день! Все очень понятно и ясно описано. Спасибо. Скиньте, пжл, cхему или ссылку на схему для подключения точечных светильников в (ванной) комнате: 4 светильника, из них 2 - на одну клавишу и 2 - на вторую клавишу двухклавишного выключателя. Как лучше всего параллельно соединить 2 светильника(через одного) между собой, чтобы они переключались от одной клавиши переключателя и чтобы меньше было проводов. И второй вопрос. Существуют ли светодиодные лампы к встраиваемым светильникам Feron DL 11-MR16 (230 В и 50 Гц)? Нужен ли трансформатор для их подключения к сети переменного тока, как например, при подключении галогенных ламп? Спасибо.

Самый простой и экономичный по проводам способ прокладки в этом случае следующий, от распределительной коробки кидаете один трехжильный кабель на первые два светильника, при этом на первом достаточно сделать петлю нужной длины и продолжить провод до второго (последовательное подключение) и так же сделать на вторые два светильника, так же заводите в распредкоробку питающий кабель и трехжильный кабель кидаете до выключателя, далее подключаете по схеме, если нужно могу точнее расключение объяснить в коробке.

В любом специализированном магазине спросите светодиодные лампы под цоколь g5.3 вам покажут какие есть, найти такие не проблема.

вечер,добрый! Вопрос:-можно ли подключить электронный трансформатор , чтобы он был постоянно в 220в , а на выходе через двойной выключатель сделать 2 пары лампочек на 12в?? заранее спасибо

Для работы светильников, заземление не нужно. Оно требуется для безопасности. А подключать необходимо параллельно. Два проводка люстры к этим двум из потолка и так же два провода пойдут на споты.

Доброй ночи, подскажите пож куда подключать желтый провод из корпуса светдиодной лампы, если тока два провода подходит

Установка потолочного светильника своими руками

В этой статье я расскажу, как установить потолочный светильник самому, своими руками. Речь пойдет именно о монтаже накладных потолочных светильников, достаточно популярных у нас из-за своих небольших габаритов, которые позволяют эффективно использовать их в помещениях даже с низкими потолками.

В качестве примера монтажа, взят круглый накладной потолочный светильник Globo .

Будьте внимательны , светильники чаще всего продаются без ламп, их необходимо покупать отдельно. В нашем случае, потолочный светильник рассчитан на 3 лампы, с цоколем E27, поэтому вместе с ним были приобретены энергосберегающие лампы Wolta, мощностью по 20 Вт каждая.

Комплект поставки светильника включает в себя:

2. Рассеиватель (плафон)

Теперь можно приступать к установке и подключению светильника на потолке.

ВАЖНО! Прежде чем приступать к установке осветительного прибора, обязательно отключите подачу электрического тока в месте монтажа. Лучше всего отключить всю группу освещения в учетно-распределительном щите, соответствующим автоматическим выключателем, а не просто выключателем света.

Монтаж потолочного светильника своими руками

1. Размечаем место монтажа.

В первую очередь необходимо разметить место установки, а именно нанести на потолок положение крепежных отверстий основания. Для этого прикладываем к потолку основание светильника, как показано на изображении ниже, центруем, выравниваем и отмечаем места для крепежа.

В нашем светильнике таких отверстий три, их достаточно просто определить из массы других технологических отверстий основания по характерной форме и симметричному расположению относительно центра (см.изображение ниже).

2. Делаем отверстия в потолке в отмеченных местах.

Если бетонный потолок, как в нашем случае, то бурим перфоратором отверстия диаметром 6мм. Если же у вас деревянные перекрытия, то прикрепить основание светильника можно напрямую, саморезами.

3. Подключаем накладной потолочный светильник к питающему кабелю.

Данная модель, хотя и имеет три лампы, рассчитана на подключение к одноклавишному выключателю, другими словами, она, при включении загорается сразу вся. Из потолка при этом должно выходить два (фаза+ноль) или три (фаза+ноль+заземление) провода, схема электропроводки следующая:

Если же вы захотите подключить накладной потолочный светильник к двухклавишному выключателю, в случае, когда у вас из потолка три (фаза1+фаза2+ ноль) или четыре (фаза1+фаза2+ноль+заземление) провода, схема электропрводки:

То вам необходимо несколько переделать светильник по ЭТОЙ инструкции, это довольно просто.

Мы же будем подключать к одноклавишному выключателю. Для это, с тыльной стороны основания, есть клемма, к которой сведены все провода от ламп светильника, к ней и подключаются питающие провода в следующем порядке:

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.

Если у вашего потолочного светильника всего одна лампа, возможно с тыльной стороны основания не будет клеммы для подключения. В этом случае, питающий кабель выводится в одно из технологических отверстий и подключается напрямую к патрону, как показано на изображении ниже.

4. Фиксируем светильник на потолке.

После завершения подключения питающих проводов к клемме, крепим основание к потолку. Для этого, можно воспользоваться крепежом из комплекта поставки, либо использовать свой, в данном случае дюбель-гвозди.

В проделанные в потолке отверстия помещаем дюбели-пластиковые пробки.

После чего, прикладываем к потолку светильник, совмещая монтажные отверстия основания с теми, что мы проделали в потолке и вкручиваем саморезы.

5. Устанавливаем лампы.

Следующим этапом аккуратно устанавливаем лампы в патроны светильника.

6. Проверяем работу светильника.

Когда лампы установлены, еще раз внимательно осматриваем светильник, все контакты, места подключений, положения ламп и т.д., ищем возможные неполадки, разрывы, плохие контакты и т.д.

После того как убедились в надежности всей конструкции и контактов, можно включить подачу электричества и проверить работу светильника и правильность подключения. Если все в порядке, все лампы загорятся.

7. Устанавливаем рассеиватель/плафон.

Последним этапом монтажа является установка рассеивателя. Выполнять это необходимо только при выключенном светильнике. На большинстве подобных потолочных светильников, не зависимо от производителя, рассеиватель света устанавливается одинаково.

Для фиксации плафона на основании есть три скобы, одна из которых подвижная, подпружиненная.

Для установки рассеивателя необходимо:

- Упереть рассеиватель в две неподвижные скобы

- Отвести на себя скобу с пружиной

- Прижать плафон к основанию светильника

- Плавно надвинуть на него подвижную скобу

На этом установка потолочного светильника завершена. Как видите, в этом нет ничего сложного и вы, обладая минимальными навыками и инструментом, а главное желанием, сможете выполнить монтаж своими руками.

Если вы столкнетесь с какими-то сложностями при установке не описанными в статье, обязательно пишите в комментариях, постараюсь оперативно помочь. Кроме того, если есть дополнения, поправки или любые вопросы, не стесняйтесь – пишите!

Взрывозащищенные светильники 57 серии в транзитном исполнении

Сообщаем вам о расширении ассортимента торговой марки TDM ELECTRIC и о поступлении на склад производителя взрывозащищенных светильников 57 серии в транзитном исполнении.

Назначение

Светильники взрывозащищенные предназначены для освещения взрывоопасных зон помещений и наружных установок согласно ТР ТС 012/2011 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах: в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической, цементной и других отраслях промышленности, где могут возникать взрывоопасные среды.

Материалы

Корпуса светильников и распределительных коробок изготовлены из алюминиевого сплава.
Уплотнительные кольца и сальники – резина.
Термостойкие монтажные провода.
Керамический патрон с боковым вводом проводов.
Плафон из боросиликатного стекла.

Конструкция

Светильники состоят из трех элементов: ламповый узел, вводное устройство и плафон.
Вводное устройство и ламповый узел связаны между собой резьбовым взрывозащитным соединением, термостойкой изоляционной прокладкой и специальной шайбой.
Плафон состоит из прочного термостойкого стекла, верхнего и нижнего фланца, представляя собой неразъемное герметизированное соединение с помощью компаунда.
Вид взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка d.
Транзитная коробка оснащена взрывозащищенным кабельным вводом с присоединительной резьбой G 3/4.
Способ установки – подвесной на рым-болт.

Преимущества

Оболочка способна выдержать давление взрыва и исключить передачу взрыва в окружающую среду.
Все элементы конструкции светильников изготовлены из высококачественных современных материалов, устойчивых к коррозии.
Высокая степень защиты IP65 источника света и аппаратуры управления обеспечивают длительный срок службы светильников.
Ассортимент светильников предусматривает работу с различными источниками света:
- НСП 57-200-101 – под лампу накаливания до 200 Вт Е27;
- РСП 57-160-101 – под ртутную лампу прямого включения ДРВ 160 Вт Е27;
- ФСП 57-40-101 – под КЛЛ до 40 Вт Е27;
- ДСП 57МД-30-101 – встроенный светодиодный модуль 30 Вт, световой поток 2700 лм, цветовая температура 6500 К, коэффициент мощности (PF) >0.9, коэффициент пульсаций <1%.
Ассортимент продукции

Наименование

Светильник взрывозащищенный НСП 57-200-101 (В3Г-200) УХЛ1 (2 ввода, рым-болт) 1ExdIIBT4Gb TDM

Светильник взрывозащищенный НСП 57-200-101 (В3Г-200) УХЛ1 (1 ввод, рым-болт) 1ExdIIBT4Gb TDM

Светильник взрывозащищенный РСП 57-160-101 (В3Г-200) УХЛ1 (2 ввода, рым-болт) 1ExdIIBT5Gb TDM

Светильник взрывозащищенный РСП 57-160-101 (В3Г-200) УХЛ1 (1 ввод, рым-болт) 1ExdIIBT5Gb TDM

Светильник взрывозащищенный ФСП 57-40-101 (В3Г-200) УХЛ1 (2 ввода, рым-болт) 1ExdIIBT6Gb TDM

Светильник взрывозащищенный ФСП 57-40-101 (В3Г-200) УХЛ1 (1 ввод, рым-болт) 1ExdIIBT6Gb TDM

Светильник взрывозащищенный ДСП 57МД-30-101 УХЛ1 (проходной, 2 ввода, рым-болт) 1ExdIIВT6Gb TDM

Светильник взрывозащищенный ДСП 57МД-30-101 УХЛ1 (тупиковый, 1 ввод, рым-болт) 1ExdIIВT6Gb TDM

Как правильно и безопасно подключить светодиодные светильники

Специалисты компании «Ледрус» ежедневно отвечают на десятки вопросов покупателей по особенностям подключения светодиодных светильников. Людей волнует задача правильного подсоединения осветительных приборов на светодиодах к электросети своими руками. У нас покупают светодиодные светильники различного типа для дома и офиса: встраиваемые, накладные, потолочные, офисные «Армстронг» и многие другие. Правила и способы подключения светильников абсолютно одинаковы и не зависят от варианта конструктивного исполнения.

В этой статье мы ответим на наиболее частые вопросы, задаваемые покупателями, не имеющими широких познаний в электротехнике. Надеемся, что наши рекомендации помогут домашним мастерам качественно и безопасно подключать любое количество светодиодных светильников.

Подключение светодиодного светильника к сети 220В

Многие заказчики интересуются решением проблемы электропитания светодиодных светильников от переменного напряжения бытовой электрической сети 220В. На самом деле проблемы не существует, а решение очень простое – все LED-светильники в нашем интернет-магазине продаются со встроенным преобразователем AC/DC. Поэтому можно смело подсоединять приборы освещения к существующей электропроводке.

Для примера посмотрим фотографию стандартного светильника, встраиваемого в подвесной потолок. Виден небольшой преобразовательный блок и два провода для подключения к электросети. Электроника блока выполняет выпрямление, стабилизацию и снижение входного напряжения переменного тока до нужной величины.

Подключение двумя или тремя проводами, без заземления/с заземлением

Светодиодный светильник подключается посредством двух или трех проводов. Необходимо понимать, что в большинстве квартир или офисных помещений разводка электросети выполнена двумя проводами: нулевым (синего цвета) и фазным (коричневого или красного цвета). Третий, заземляющий провод (желто-зеленого цвета), как правило, не используется.

Подсоединение осветительного прибора обычно осуществляется только 2-мя проводами при помощи специальных клеммников. На корпусе блока электропитания светильника имеются обозначения входных проводников: L – фаза, N – ноль. Таким образом реализуется двухпроводное подключение без заземления.

Если в сети присутствует отдельная заземляющая жила, то она присоединяется к специальному выводу на корпусе светильника, обеспечивая заземление в трехпроводном варианте подключения.

Схемы подключения 2, 3, 4 и более светильников

Зачастую возникает необходимость подключить 2, 3, 4 светодиодных светильника от одного выключателя. Например, в квартире с натяжными потолками и несколькими приборами освещения, распределенными по всей потолочной площади каждой комнаты. На практике используются три основные схемы, реализующие различную топологию разводки:
Одноклавишные и двухклавишные выключатели

При монтаже осветительной проводки применяются как одноклавишные, так и двухклавишные выключатели. Рассмотрим их особенности:
Важно понимать, что на контакты выключателя требуется подводить фазный проводник, который коммутируется ими в зависимости от положения нажимной клавиши. Нулевой провод подключается к светильнику непосредственно из распределительной коробки, не подвергаясь коммутации.

Инструменты для монтажа

В процессе монтажных работ понадобятся качественные инструменты и материалы. Необходимо приготовить плоскогубцы, кусачки (бокорезы), отвертку обычную и индикаторную с хорошо изолированными рукоятками.

Для межпроводных соединений оптимально подходят клеммные разъемы Wago зажимного типа. Немного дешевле обойдутся стандартные пластиковые клеммники под винт.

Наверняка пригодится рулон изоляционной ленты. Для зачистки жил от изоляции лучше приобрести специализированное приспособление – стриппер.

Меры предосторожности

При самостоятельном подключении светодиодных светильников следует соблюдать элементарные меры предосторожности. Основным правилом безопасности является производство работ только после отключения подачи электроэнергии в помещение. Для этого нужно отключить соответствующий «автомат» в электрощитке.

Перед началом монтажа обязательно убедитесь в отсутствии напряжения 220В на проводах при помощи специального индикатора. Для большей безопасности воспользуйтесь диэлектрическими резиновыми перчатками. Если при внешнем осмотре обнаружился механический дефект осветительного прибора, то не стоит использовать его из-за возможного нарушения электроизоляции.

Работы на высоте лучше проводить при помощи прочной стремянки, а не сомнительного стула/табурета с шатающимися ножками.

После завершения монтажных операций рекомендуем проверить правильность выполнения реализованной схемы и надежность всех соединений. Неверные коммутации приводят к короткому замыканию в электросети. Поэтому внимание и еще раз внимание!

Воспользуйтесь консультацией специалиста

Свяжитесь с менеджером «Ледрус», чтобы проконсультироваться по любым вопросам, касающимся нашей продукции. Сотрудник интернет-магазина поможет Вам выбрать оборудование, а также рассчитать его количество под индивидуальный проект. Вы узнаете критерии выбора светодиодных светильников для помещений различного назначения, например для ванной, с особыми требованиями к уровню защиты от повышенной влажности.

Читайте также: