Светодиодная люстра как менять диоды
Обновлено: 05.05.2024
Как правильно перепаять светодиод
Лампочки со светодиодами потребляют меньше энергии, чем лампы накаливания. Также они служат гораздо дольше, поэтому владельцы домов и квартир постепенно переходят на экономичное освещение. Но несмотря на продолжительный срок службы, LED-лампочки постепенно могут выходить из строя из-за перегорания установленных внутри светодиодов.
Когда один из чипов портится, это не повод выбрасывать лампочку, её можно починить. Для этого понадобится тестер, чтобы определить поломку, затем можно заменить испорченный элемент или соединить цепь. В последнем случае ремонт негативно отразится на сроке службы лампы, она станет светить тусклее. Поэтому лучше заменить чип на другой. Для этого нужно знать, как паять светодиоды.
Как устроены диодные элементы
Внутри светодиодных ламп установлены диоды. Также их монтируют в линейки и ленты, которые часто используются в рекламных баннерах. Выводы контактов здесь отсутствует. Диоды установлены на пластиковую или алюминиевую печатную ленту и соединяются друг с другом специальной дорожкой во время пайки. Снять светодиод или установить новый не сложно, если под рукой есть газовая горелка паяльник и флюс.
В большинстве случаев светодиодные лампы изготавливают из алюминия, который способен обеспечить эффективный теплоотвод на радиатор. Внутри устанавливается разное количество светодиодов, что определяет мощность. Контактные выводы диодной ленты имеют с обратной стороны подложку для отвода тепла. Она припаивается к теплоотводящей площадке. Снимая один из диодов, её также придется отпаять.
Соблюдение техники безопасности
В процессе ремонта любого прибора, который запитывается от электросети, необходимо соблюдать технику безопасности. Осветительные приборы LED, как и лампочки накаливания, подключены к сети 220 вольт. Поэтому мастер должен быть внимательным и учитывать рекомендации:
- после выключения лампы необходимо вручную выполнить разрядку конденсаторов. Для этого выводы закорачиваются металлическим прибором с ручкой из диэлектрика.
- в процессе выпаивания нельзя оставлять паяльную станцию без присмотра, это может спровоцировать пожар;
- включая установленную лампочку лучше отвернуться, так как есть вероятность, что из-за возможных ошибок она взорвется.
Пайка светодиодов непростой процесс для новичка. К ремонту следует приступать только в том случае, если вы имеете опыт работы с паяльником, знакомы с конструкцией и принципом работы чипов.
Как отпаять и припаять заново светодиод
Перед тем как приступить к пайке, необходимо изучить инструкцию и обзавестись материалами и инструментами для работы. Не стоит забывать о проверке приобретённых светодиодов. Иногда мастера пренебрегают этим правилом, из-за чего работу приходится выполнять дважды.
Что необходимо для работы
Для выпаивания светодиода из алюминиевой платы необходимы:
- пинцет;
- лезвие;
- паяльник (рекомендуется с тонким жалом);
- флюс;
- держатель.
Если нет паяльника с тонким лезвием, можно сделать насадку из медной проволоки.
Температура пайки
Индикаторный диод, который устанавливается на печатную плату состоит из токопроводящих ножек и стеклянной колбы. Внешне он напоминает маленькую лампочку. Для пайки необходимо использовать паяльник с мощностью не более 60 Вт. Допустимая температура жала – 260 градусов. SMD-диоды не имеют токоведущих элементов. Их заменяют специальные контактные площадки на плате. В данном случае для пайки используют паяльник мощностью 12 Вт.
Пошаговая инструкция отпайки
На первом этапе снимают алюминиевую плату. Для этого корпус лампы отделяется от плафона. Здесь можно использовать нож, аккуратно, чтобы не повредить элементы. К основанию площадка крепится с помощью пары проводов (плюс и минус). Их следует отпаять, закрепив плату на держателе. С алюминиевого основания плату можно снять без помощи инструментов.
Перед тем, как начать выпаивать светодиод, нужно взять тестер и пройтись по всем чипам, чтобы проверить их работоспособность. В большинстве случаев повреждённые элементы можно заметить визуально. На прогоревшем светодиоде появляется черная точка.
Проверку лучше выполнять с помощью тестера, так как иногда поломка не влечет за собой видимых изменений.
Особое внимание рекомендуется уделять качеству пайки. Если брак был допущен на производстве, это отразится на функциональности чипов.
Схема пайки
Когда будут определены все сгоревшие диоды, можно приступить к пайке. Плата закрепляется на держателе. После горелку аккуратно подносят к обратной стороне платы. Через 3-5 секунд пайка должна ослабнуть, что даст возможность отсоединить диод. Исправный элемент должен быть закреплён до того, как остынет основание. Для этого на контактную площадку нужно поместить каплю флюса. Чип устанавливается сверху с учётом полярности.
Далее снова нагревают, при этом на кристалл нужно слегка надавить. Диод держать до того момента, пока контактные «ножки» надёжно не закрепятся в припое. Если светодиода нет, на его место можно припаять небольшой отрезок проволоки. Лампа продолжит работать, но светить будет тусклее. Такой вариант подойдёт, только если на плате установлено более 10-ти чипов.
По такой же схеме отпаиваются диоды из ламп «кукуруза». Это можно сделать, если лампочка небольшого размера и собрана по классической схеме. Вместо паяльника иногда используется фен, но уходит больше времени на работу.
Перед пайкой чипов линейку следует закрепить для предотвращения повреждения токоотводящих дорожек. Олово плавят паяльником, между платой и выводом одновременно продвигается лезвие. Когда будут освобождены все выводы, подложка от платы отсоединяется.
Видеопример: Замена светодиодов в лампе с помощью утюга.
Частые ошибки при пайке
Неопытные мастера часто допускают следующие ошибки:
- установка коннектора на токоведущие контакты. Это приведёт к плохому соединению;
- работа паяльником, разогретым до 300 °C и выше. Это спровоцирует сжигание токоведущих нитей;
- использование агрессивного раствора приведёт к разъеданию контактов;
- несоблюдение полярности при установке диода на плату.
Чтобы новый диод работал долго и не перегорел, перед установкой на плату с неё следует удалить остатки припоя. Для этого рекомендуется использовать проволочную оплётку от экранированного провода. Допущенные в процессе работы ошибки могут спровоцировать мгновенное перегорание или взрыв лампы при включении.
Какие есть варианты замены диодных полосок в люстре? В магазине сказали, что замена невозможна, а только покупка новой люстры.
Да, всё верно, замена самих полосок нереальна, так как их проблематично не найти!
Есть три варианта решения этого вопроса:
- перепаять светодиоды на плате
- наклеить качественную светодиодную ленту с хорошим CRi и новый источник питания для ленты (выходит почти как стоимость новой люстры, и не всегда конструкция люстры это позволяет)
- купить новую люстру
Вот фото последнего ремонта люстры, получилось ярко!
Комментировать ответ… Комментировать… Ещё 3 ответаЕсли Вы не радиолюбитель, умеющий перепаивать светодиоды, то вариантов починить практически нет. Если люстра действительно красивая-дорогая, могу посоветовать выбросить из люстры все светодиодные кластера и драйвер. Купить светодиодную гибкую ленту 24В (продается во всех магазинах в виде бухты 5м) и драйвер 24В к ней, и собрать всё заново.
Что делать, если перегорела светодиодная люстра
Что делать, когда мы купили не так давно люстру и она перегорела? Конечно же идти в магазин и менять по гарантии. Магазин просто обязан принять и заменить люстру без всяких вопросов. Обычно гарантия на светодиодные светильники и люстры 1-2 года. В течении этого времени люстру можно заменить.
Но, что делать, когда люстра куплена более 2 или 3 лет назад? Тут мы обычно думаем, что можно её выбрасывать, так как она уже не подлежит ремонту. На самом деле нужно понять, по какой причине сгорела люстра и что именно вышло из строя. А выйти из строя могут либо светодиоды, либо блок питания.
Согласитесь, если люстра дорогая и нравится, то лучше её починить, чем покупать новую. Тем более, что ремонт люстры может обойтись очень дешево по сравнению с покупкой новой люстры.
Давайте разберем как решается вопрос по ремонту в зависимости от причины сгорания.
Допустим в люстре сгорели или перегорели светодиоды в рожках или на лепестках.
В магазине часто можно услышать фразу, мол светодиоды в люстре замене не подлежат. На самом деле в люстрах используются обычные светодиодные ленты, которые можно с легкостью заменить на новые. Тут самая главная проблема попасть в цветность. Все светодиодные ленты и линейки изготавливаются партиями и в зависимости от партии цветность может отличаться.
Давайте представим, что сгорел блок питания.
В этой ситуации немного сложнее и дороже может выйти ремонт. Так как правильный блок питания еще нужно подобрать. Не все блоки питания подходят к люстрам по размеру и мощности, а места под блок питания к сожалению уже нет. Но опять же все завист от конкретной ситуации.
В целом светодиодные люстры довольно долго служат и горят крайне редко, в основном по вине производственного брака. Покупать светодиодную люстру или обычную исключительно дело каждого. Но в целом светодиодные люстры зарекомендовали себя положительно.
Как заменить лампочку в точечном светильнике?
С появлением на рынке дешевых светодиодных лампочек, вопрос об их замене встает все чаще. Для замены необходимо в первую очередь знать тип цоколя. Ниже на рисунке показаны примеры LED типа: E-27, E-14, GU-10, GU-5.3, G-9, G-4, GX53.
При замене лампочки, нужно обратить внимание какой тип лампы был установлен в точечный светильник. Различают несколько типов точечных светильников:
- Светодиодная лампа MR-16 используется в светильниках DL-11;
- светодиодная лампа миньон Е-14, используется во встраиваемых точечных светильниках марки R-63;
- светильники GX-53 закрытого типа.
Рассмотрим на примерах как поменять светодиодную лампочку в точечных светильниках.
Перед заменой всегда отключайте питание сети!
Замена светодиодной лампы GU5.3 или GU10
Подобный цоколь зачастую крепится стопорным кольцом. В патроне они крепятся двумя токопроводящими штырьками до щелчка (GU5.3) или поворотом на 90 градусов (GU10). Заменить их довольно просто по следующей инструкции.
Замена ламп E-14 и Е-27
Для такого типа замена еще проще. Нужно выкрутить старую лампочку против часовой стрелки и ввернуть новую по часовой, при этом заранее обесточив помещение. Вкручивать необходимо до упора, не прилагая усилий.
Обращайте внимание на цоколь. Е-27 – известный стандарт, диаметр как у обычной лампочки накаливания. Е-14 – цоколь меньшего диаметра. Если есть сомнения, при покупке берите с собой перегоревшую лампочку
Закрытый тип GX53
Их часто называют таблеткой. Это одни из самых простых в эксплуатации и замене ламп. Поменять их проще всего:
- Отключаем питание сети;
- беремся за светильник и проворачиваем против часовой стрелки до упора. Угол поворота не более 10-20 градусов и он свободно выпадет из пазов;
- вставляем в пазы новую таблетку и поворачиваем по часовой стрелке до упора. Готово.
Цоколь G9 и G4
Эти миниатюрные лампочки схожи по конструкции, отличаются они размерами, но принцип установки у них одинаков. Из-за малого веса они крепятся только к цоколем к патрону. Дополнительных креплений обычно не предусмотрено. Рассмотрим, как заменить такую лампочку в точечном светильнике.
Замена света в подсветках мебели
Любые точечные подсветки мебели и кухонного оборудования в 99% случаев заменяются одним из приведенных выше способом. Вся сложность замены заключается в демонтаже декоративного плафона-светорассеивателя.
Строгие требования к внешнему виду светильника, заставляют проектировщиков максимально скрывать крепления и нужно проявить фантазию, чтобы понять как снять тот или иной светильник.
3 способа замены галогеновых ламп на светодиодные в люстре
Модернизация люстры путем замены светодиодных ламп вместо галогенных, наиболее простая и экономически обоснованная процедура.
Что на что меняем
Галогенная (галогеновая?) лампа. Галогенки действуют по принципу ламп накаливания. В них свет излучает раскаленная вольфрамовая нить. Внутренняя полость колбы заполняется специальным химическим составом, предотвращающим быстрый износ спирали и выхода изделия из строя.
В быту питаются от 12-24 вольтовых источников тока. Используются совместно с электронными преобразователями (трансформаторами), понижающими напряжение до необходимой величины.
Светодиодные лампы. Это сборки из массива полупроводниковых элементов, способных светиться под действием электрического тока. Все излучатели соединяются последовательно-параллельно между с собой и рассчитаны на определенные параметры питания.
Светодиоды функционируют только от постоянного тока. Для того, что подогнать стандартную бытовую сеть под заданные значения, используют специальные электронные устройства – драйверы.
Светодиодная лампа с цоколем g4
Технические аспекты установки светодиодов вместо галогенок
Процесс монтажа в люстру светодиодных ламп вместо галогенных, сводится к изменению схемы питания. Приведем несколько решений.
Вариант 1
Полная замена источников питания. Это самый затратный вариант модернизации, но и максимально надежный.
Установка led драйверов вместо трансформаторов
Также, если одним устройством обойтись не получается, можно 1 контур разделить на группы и запитать каждую отдельным драйвером. При этом, вход всех блоков подключается параллельно: фазные провода собираются в один узел, нулевые – в другой.
Удобно применять для подключения промежуточные клеммники, но они должны обеспечивать надежный электрический контакт. Хорошо зарекомендовали себя соеденители компании WAGO.
Если это ваш вариант, в конце статьи будет видео, где подробно показано как менять галогенки на светодиоды в люстрах с несколькими контурами.
Вариант 2
Самый простой. Замена галогенных ламп в люстре на светодиодные со встроенными выпрямителями, работающими от того же напряжения, что и в первоначальном варианте.
Здесь, вообще, не нужно будет проводить каких-либо работ – достаточно будет поставить диоды с таким же цоколем на место галогенок. Узнать, что перед вами требуемый тип светодиодных ламп можно по маркировке. Буквенное обозначение AC/DC.
Недостаток метода – недостаточная освещенность из-за падения напряжения на внутреннем мосту. Яркость можем повысить за счет увеличения мощности.
Обозначение светодиодных лампочек со встроенным выпрямителем
Вариант 3
Выбираются модели LED-ламп, работающие от 220 вольт. Их подключение производится параллельно, от бытовой сети. Требуется извлечь понижающие трансформаторы и напрямую питать лампы Других вспомогательных устройств не нужно.
Переделка люстры с галогенными лампами на светодиодные со встроенным драйвером
Тонкости замены галогеновых ламп на светодиодные
Что важно учесть при замене галогеновых ламп на светодиодные:
Целью переоснащения люстр служит экономия электричества. Стоит понимать, что модернизация одного источника света окупится не раньше чем через два-три месяца (для комнат с постоянным использованием освещения). Эффективней провести перемонтаж сразу нескольких участков жилого помещения.
Выбирая полупроводниковые светильники не нужно экономить. Скупой платит дважды. Дешевое изделие, выпущенное неизвестным производителем чаще низкого качества и быстро приходит в негодность.
Перестали гореть светодиоды в люстре. Анализ и ремонт
Тема устройства и ремонта светодиодных люстр с пультом в интернете (и у меня на блоге) раскрыта достаточно широко, а вот информации по светодиодам и их подключению в люстре практически нет. Теперь точно будет)
По люстрам с пультом у меня несколько статей, по ходу повествования буду давать ссылки. По теме светодиодов ссылку даю сразу.
Недавно пришлось ремонтировать такую люстру, в ней перестали гореть светодиоды. По свежей памяти, всесторонне рассмотрю этот вопрос и поделюсь опытом.
Светодиоды или светодиодные лампочки?
Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.
Разница принципиальная. Давайте разберёмся.
Какие светодиоды используются в люстрах
Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:
Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.
Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.
Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:
Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:
Светодиодные лампочки в люстрах
В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.
Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.
Параллельное или последовательное включение?
Можно уверенно сказать, что светодиодные лампочки включаются параллельно, и питаются от драйвера (источника напряжения) стабильного напряжения 12В. Так же и галогеновые и любые лампы. Не только в люстрах, но и всегда и везде.
Если вам встречалась люстра, где светодиоды подключались параллельно, поделитесь опытом в комментариях. Наверное, это какие-то специальные светодиоды.
Перестали гореть светодиоды в люстре
Разберем для начала
Устройство люстры, в которой не горят светодиоды
Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды
Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.
Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:
Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.
Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:
Драйвер последовательного соединения светодиодов
Блок питания последовательно соединенных светодиодов
Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.
Посмотрим поближе, что на нём написано:
Источник питания светодиодов в люстре
Разберём каждый параметр блока питания:
Проверяем светодиоды
Чтобы было совсем всё понятно, картинка:
Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.
Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:
Проверка драйвера питания последовательных светодиодов
В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?
Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:
Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру
Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.
Итак, данные измерений такие.
Подключаем теперь последовательно 30 светодиодов.
Светодиоды перед установкой в люстру. Подключение для проверки
Пускаем ток по проводам:
Проверка 30 светодиодов, перед установкой в люстру
То есть, в принципе, от такого драйвера можно питать и 40 диодов без заметного уменьшения яркости.
Всё, на другой день я поставил эти диоды с драйвером в люстру, хозяин доволен, я тоже.
Расчеты сопротивления источника и светодиодов
Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.
Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:
Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!
Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:
Схема для измерения сопротивлений
Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.
При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.
Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:
Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.
Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.
Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.
Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.
Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!
Ладно, что-то мы отклонились от темы.
Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.
Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.
Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)
Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры
Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:
Разбираем светодиодный драйвер
Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера
Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера
Вид со стороны пайки:
Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.
Схема драйвера для светодиодов в люстре
Схема очень простая, может, кому-то пригодится в ремонте:
Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема электрическая
А если нужно уменьшить количество светодиодов в люстре (например, часть перегорела), то можно уменьшить емкость балласта, убрав один из конденсаторов С1, С2. Это экспериментально.
Видео по ремонту
Эта статья посвящена тому, как правильно подключить и закрепить потолочную светодиодную люстру с пультом управления.
О ремонте таких люстр я подробно рассказал в другой статье, прошу ознакомиться.
Люстры такие в продаже появились в продаже несколько лет назад, народ покупает их с охотой, устройство сравнительно сложное (для люстры), поэтому тема актуальна.
Не буду расписывать, для чего нужны такие потолочные люстры, и как они хороши, как это обычно делается в подобных статьях. Перейду сразу к делу.
Несколько статей по люстрам я уже публиковал на СамЭлектрике, по ходу буду давать ссылки.
Устройство люстры с пультом
Каждая группа питается через свой блок питания (адаптер, или электронный трансформатор), за исключением тех редких случаев, когда используются лампочки на 220В.
На фото обозначены устройства, из которых состоит схема люстры:
Как устроена светодиодная люстра
Управление в пульта осуществляется по радиоканалу. Это означает, что вовсе не обязательно направлять пульт прямо на люстру, как мы это делаем при управлении телевизором. Радиоканал состоит из приемника (контроллера) и передатчика (пульта дистанционного управления).
Дальность действия такого пульта может быть разной, всё зависит от потребностей клиента. Например, для небольшой люстры в стандартной квартире подойдёт пульт управления с дальностью до 10м, а для люстр, применяемых в общественных местах, используются пульты с дальностью 100м.
Пульт всегда используется в паре с приемником, они настроены на одну частоту. И продаются они одним комплектом. Приемник дает питание на контроллер, который и создает световые и цветовые эффекты, выдавая различные сигналы на светодиоды. Светодиоды, как правило, применяются разных цветов, и вкупе с блестяшками и стекляшками (или даже хрусталём) создают весьма красивые световые и цветовые эффекты.
Как правило, приемник и контроллер находятся в одном корпусе и могут называться дистанционным выключателем, беспроводным пультом управления, и т.п.
Эффекты переключаются нажатием кнопок на пульте.
Кроме контроллера с приемником, в корпусе люстры располагаются электронные трансформаторы и блоки питания для светодиодных и галогенных ламп.
Всё будет показано ниже, на фото.
Хватит теории, переходим к практике.
Собираем люстру
Казалось бы, что такого? Однако, при установке светодиодной люстры добрая половина рабочего времени уходит именно на сборку и подготовку люстры к установке. На все блестящие детали обычно наклеена плёнка от грязных лап и царапин. Нужно всё раскрутить, снять плёнку, прикрутить и вставить стекляшки и брюлики, (в некоторых моделях используются кристаллы Сваровски)). Потом вставить лампочки.
Вот на фото, стою перед люстрой на коленях:
Далее, очень важный момент. В состав люстры входит приемник, контроллер (как правило, в одном корпусе), и несколько различных блоков для питания лампочек. Все эти устройства надо тщательно закрепить, чтобы они не болтались в корпусе люстры. Чтобы не было проблем на высоте, при монтаже люстры на потолок.
На этом сборка светодиодной люстры с пультом управления закончена, но не совсем. Заключительный этап сборки предстоит произвести на потолке.
Подключение и монтаж светодиодной люстры
Провода из потолка для подключения люстры
Схема подключения люстры с пультом не отличается от схемы подключения обычной люстры.
Крючок нам не понадобится, поскольку светодиодные люстры всегда крепятся на кронштейн (крепежную планку), например как я писал об этом на СамЭлектрике в этой статье. А если потолок натяжной, то кронштейн крепится через закладной брусок, который крепится к основному потолку.
Тут стоит сказать, что в районе люстры штукатуры обычно не утруждают себя, и потолок там обычно очень неровный.
В связи с этим, чтобы установить кронштейн, требуются дополнительные усилия. Например, подложить шайбы, или сбить неровности, чтобы люстра висела ровно, и не было щелей.
Конечно, провода выглядят совсем непрезентабельно, и тут без моих любимых клемм Ваго не обойтись.
Монтаж кронштейна и подготовка подключения
Не забываем про технологический отрезок жесткого провода, о котором я писал не раз, например в статье про монтаж настенного светильника. Или просим кого-нибудь подержать люстру, пока подсоединяем провода к люстре через её штатные клеммы.
Декоративные гайки, которыми люстра прикручивается к кронштейну, должны перед подъёмом на высоту лежать в заднем кармане брюк.
Одноразовая светодиодная люстра. Нет
Последнее время, очень часто просят установить и настроить светодиодную люстру.
По типу освещения, на мой скромный взгляд, самый удобный и практичный тип люстр: можно выбрать яркость света и его оттенок от теплого лампового до дневного синего, если с пульта дистанционного управления или выключателем.
Если пульт потерялся, то есть же обычный включатель, которым можно включая-выключая переключать режимы люстры (их обычно 4 - самый яркий, теплый свет, дневной свет и ночник).
Так же появляются много интересных версий с управлением со смартфона по Bluetooth или Wi-Fi.
К сожалению, продавцы не особо подробно рассказывают о подробностях и качествах данных люстр. Поэтому попробую рассказать я.
Основные противные моменты с которыми можно столкнуться при эксплуатации этой люстры:
1. Если сгорит то на помойку.
Ложь и провокация! Если сломается стиральная машинка (например двигатель сгорел или ремень порвало) ее не выбрасывают, а меняют запчасти. Абсолютно такая же история и с люстрой - там ломаться практически нечему!
Драйвер (или трансформатор для староверов) и сам светодиодный модуль (светодиодная лента).
Если драйвер найти проблемно, то есть много продавцов на Али, которые таки могут Вам продать этот драйвер. Такая же история со светодиодным модулем.
Если люстра куплена в специализированном магазине, то в случае поломки, по окончанию гарантии, можно запросить запчасть, либо связаться напрямую с производителем.
Так же, при наличии паяльника или знакомого с паяльником, можно быстро восстановить работоспособность.
2. Не практична.
Если в обычной люстре лампочки поменял и все, а тут ждать надо пока ремонтируют.
Тут вообще все сложно - кто-то готов жить до 45 дней (на время ремонта по гарантии) с 1 лампочкой, а кому-то подавай сразу новую с завода. Сколько людей - столько и мнений.
3. Гарантии производителя.
Каждый производитель дает гарантию на свою продукцию.
На паспорте изделия и гарантийном талоне всегда пишется срок гарантии - 1, 2 или 3 года. Популярные европейские бренды дают гарантию до 5 лет например Eglo.
Если гарантия нигде не прописана, то насколько я помню, она должна быть 2 года с момента покупки.
Главное не бояться нести в место покупки с чеком и, желательно, с коробкой. Да да да. Коробки хранить и чеки. Но, к сожалению, лучше подстраховаться, чем потом доказывать что ты не олень.
Исходя из практики работы со светодиодной продукцией - она себя показывает в первый год эксплуатации. В течении года может сгореть драйвер или модуль - тут однозначно замена по гарантии, и у тебя новая люстра или, очень редко, ремонт за счет производителя.
На практике ремонта люстр: драйвер самое больное место. Сначала первые поколения люстр были только на 220 вольт, и драйвера там горели как спички. Во многих деревнях и городах до сих пор напряжение скачет, и ровных 220в не бывает никогда.
Новые же поколения драйверов пошли уже от 175 до 265 вольт. Китайцы осознали свои ошибки, и тут уже лучше стало, но все теперь зависит только от компоновки.
Если драйвер с разделительным трансформатором, то это твой бро! Если все напрямую в одной куче, то сгорит сразу вся люстра, и ремонт не будет дешевым однозначно.
Обычно, даже у самых не очень хороших фирм драйвера выполнены хорошие - чтобы после гарантии сдыхали, и не было замен по гарантии - кошерный таки ход.
Вот, собственно, вид с тылу. Драйвер, провода и площадка для крепежа.
Пульт универсальный и можно настроить на несколько люстр сразу.
Внимание! Если собираетесь делать себе натяжной потолок, то лучше уточнить крепежные размеры площадки заранее, а не по факту монтажа закладных! Размер крепежной площадки Вам могут сказать в магазине, либо покупаете заранее люстру, и не будет проблем с установкой.
Обычно, мастера по "натягиванию" закладные делают стандартные до 150мм, а некоторые люстры крепятся от 250мм и более, соответсвенно, после монтажа потолка, приходится колхозить крепеж и лишний раз дырявить полотно.
Плюсы таких светодиодных люстр:
1. Настройки по оттенку и яркости.
Стандартно во многих люстрах есть 4 режима: маскимальная яркость или белый свет, теплый свет, дневной свет и ночник.
Эти режимы переключаются обычным выключателем путем неоднократного включения/выключения.
С пульта управления все более точное - тонкая настройка яркости и оттенка. Настройки сохраняются, если выключать с пульта. Выключив выключатель, настройки сбиваются.
Жирный плюс для лл: с пульта можно выключать/включать не поднимая свою 5 точку от компа или с дивана/кровати.
2. Яркость. Яркость у светодиодных люстр запредельная. Для примера - одна люстра с потреблением до 100W может спокойно осветить помещение до 25м2, при ее размере 550*550мм.
Есть более мощные версии для любителей очень яркого света - до 200W по потреблению и по освещению до 40м2. Один нюанс - некоторые нехорошие производители специально не пишут единицы светоотдачи в люменах или ЛМ. Поэтому точную светоодачу узнать невозможно, пока не начнешь читать инструксион к ней (там, кстати, тоже может не быть этих ЛМ)
Например: люстра в 100W потребляемой мощности выдает 7500 люмен. По китайским расчетам - это ж целых 750Ватт на выходе!
Но нельзя забывать, что ни один светодиодный источник света не выдает 100% света от мощности. Среднее значение 80% от мощности потребления - уже получается почти 600 Ватт! Но это все равно неправильный расчет.
Для точного рачета есть калькуляторы, но будем честными - мы же не будем высчитывать с точностью до люкса.
Так же, нельзя забывать, что восприятие освещенности у каждого человека разное! Кому-то достаточно одной лампочки накаливания в 60вт, а кому-то 1КВт света мало.
3. Практичность в плане уборки.
Люстра просто протирается любой влажной салфеткой или тряпкой, и она как новая. Естественно она не сравнится с мытьем хрусталя или хрупких стеклянных плафонов - одно неловкое движение и минус плафон или хрусталь. Если люстра снята с производства, то искать новые плафоны.
4. Низкая высота корпуса.
Как пел дядя Сережа Шнуров в песне "Любит наш народ" про низкий потолок, то это люстра просто решение этой проблемы!
Обычно, по высоте эти люстры (потолочные конечно) не более 20см высотой от потолка.
Можно устанавливать где угодно и как угодно.
С некоторыми подвесными люстрами тоже такая фишка проходит - можно укоротить тросы до минимальной высоты и не биться об неё головой.
На этой люстре, к сожалению только один режим света, но в интерьере она вписывается как там и было!
Трос и токо-ведущий провод регулируются по высоте, но не вплотную к потолку. Но эта люстра и не должна висеть под потолок. Дизайнеры таки не зря работают.
У этой люстры может быть 2 варианта подвеса - либо задрать вплотную под потолок, либо спустить до уровня головы.
У подвесных люстр больше вариантов формирования фигуры - надоела одна, переделал на другую.
Вот пример стандартного развеса, но можно менять высоту каждого кольца по своему желанию.
А это жесть от транспортной компании. Бедную люстру из акрила и металла, бухие грузчики кидали с пинка из машины в машину. Надпись большими буквами "СТЕКЛО" была ими не понята.
Но все обошлось, и ее заменили на новую за счет транспортной компании. Кстати, люстра работала, хоть и была подбита. Если была она стеклянная, то была бы в труху.
Покупать люстру или нет, решайте конечно сами.
Всем хорошего света и надежных светильников!
Читайте также: