Светодиодная лампа выбивает автомат

Обновлено: 10.05.2024

Неправильно перегорают лампочки.

Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то - фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

28.11.2005 в 11:03

В момент перегорания лампочки ток резко увеличивается (это также происходит в момент включения) - природу этого явления я не помню - кто-то давно уже объяснял - вот на это явление и реагируют чуйствительные автоматы. Автоматы класса "С" по моим наблюдениям - на перегор лампочек не реагируют, а класса "В" - срабатывают. Про автоматы других классов не скажу - не встречался.

02.12.2005 в 17:19

dymen написал :
Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то - фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

ИМХО вы путаете причины и следствия.
Точнее причина в том, что поднимается толчком напряжение и ПЕРЕГОРАЕТ ЛАМПОЧКА И ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ.
Перегорание лампочки не является причиной выбивания автомата.

02.12.2005 в 17:29

2EgorP ,
Интересно, а с чего это вдруг автоматы стали реагировать на напряжение?

02.12.2005 в 18:17

На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажется.

На мой взгляд есть несколько путей решения - поменять автомат на такой-же с характеристикой D, поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), или ставить устройство плавного включения с защитой от КЗ.

02.12.2005 в 21:36

BV написал :
На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажетcя

А в чем тонкость. Не самоиндукция же?

02.12.2005 в 22:36

В момент перегорания лампы может возникнуть электрическая дуга по плазме образовавшейся из металлического пара от остатков спирали между токоподводами. Предохранитель в лампе (один токоподвод выполнен тонким в цокольной части) срабатывает медленнее автоматического выключателя.

02.12.2005 в 22:50

BV написал :
. поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), .

Подумав, решил, что насчет индуктивности я наверное погорячился , хотя может ALL имеет другое мнение?

03.12.2005 в 00:17

Да брось те вы. Автоматы серии "С" уже не выбиваются перегоранием лампочки.

03.12.2005 в 02:23

Да, а если в лампочке предохранителя нет, то при перегорании она красиво так отстреливается из цоколя

03.12.2005 в 11:05

2Sergey_G. ,
так вот похоже, что именно при сгорании этого предохранителя она и отстреливается.

08.12.2005 в 21:20

Как мне известно лампы до 25 Вт вакуумные, и при перегорании просто перегорают, а вот "выше" содержат инертный газ криптон (причем почти атмосферного давления- если разобьешь не поймешь, а 25 Вт хлопнет), и при перегорании возникает дуга, поэтому резко возрастает сила тока, но там один проводник специально сделан тонким (почти плавкий предохранитель) и должен перегорать. И если он не сработал (ну или автомат) то лампа просто взрывается.

09.12.2005 в 14:47

На самом деле- один из проводников в лампе выполняет функции предохранителя. Но верно и другое - в момент зажигания лампы ток через холодную сприаль может быть в десятки раз больше номинального, и срабатывание автомата при сгорании лампы на самом деле защита от больших неприятностей. Так стоит ли ломать из-за этого копья? Пожар-оптимальнее?

13.11.2008 в 14:51

Подниму тему про "Неправильно перегорают лампочки. ".
Подскажите, пожалуйста, что за фигня: в квартире перегорают лампочки и выбивает "световой" автомат в щитке. Т.е. включаю светильник в коридоре, хлопок, весь свет в квартире отрубается, т.к. отрубается автомат в щитке, лампа в светильнике сгорела. Или включаю 4-хламповую люстру, хлопок, свет в квартире гаснет (автомат выбило), при включении автомата одна из 4-х ламп в люстре сгорела. Что это может быть? Вроде автомат в щитке подключен правильно. Но раза 2-3 в месяц горят лампочки.

13.11.2008 в 14:56

Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

13.11.2008 в 15:12

BigHarry написал :
Автоматы серии "С" уже не выбиваются перегоранием лампочки.

У меня один раз выбило. Автомат 10А, "С". Сейчас перешёл на энергосберегающие лампочки.

13.11.2008 в 16:11

BigHarry написал :
Да брось те вы. Автоматы серии "С" уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

13.11.2008 в 16:53

Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегорают\взрываются \выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.

Может там напряжение повышенное ?
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое , ЛН живут по 1 году при интенсивной эксплуатации , и 2-3 при редком использовании. НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

13.11.2008 в 16:58

Есть желание запитать лампу ДРВ 160 постоянным током через диодный мост.

Какой лучше взять,для обеспечения надежности. (мощность 200 ватт и больше)

КД402-403 серии А-И
или КЦ402-405
И в чем между ними разница.
Одиночные диоды (типа Д245 или КД245 )ставить не буду однозначно,т.к места мало.

Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

13.11.2008 в 17:05 13.11.2008 в 17:06

azus6 написал :
И в чем между ними разница

в справочниках по полупроводникам, ну мона в ынтырнете посмотреть, если знамо это

13.11.2008 в 17:10

ВТБ! написал :
Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

И Е14 и Е27. И даже сгорела энергосберегающая (после этого отказался от этих энергосберегающих, пусть уж лучше дешевые горят).

13.11.2008 в 17:21

azus6 написал :
Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

Ведём отбраковку мостов!

13.11.2008 в 17:27

КЦ407А рассчитан на меньший ток, чем КЦ 402а.(вроде бы ,точно не знаю,т.к с КЦ407 дела не имел)
КЦ402 А имеет ток 1 ампер.
Соответственно мощность в нашем случае 220 ватт, что более чем достаточно (у нас 160 ватт ,причем чисто активной нагрузки (что не может не радовать)

Также,естественно,поставлю переключатель,чтобы раз в сутки менять полярность (для сохранения срока службы лампы) . Был бы благодарен,за схемку простейшей автоматики (на реле) которая бы меняла полярность автоматически (при выключении).

13.11.2008 в 17:34

azus6 написал :
Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегорают\взрываются \выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое . НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

dinamit007 написал :
Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

Справка
Черноголо́вка — город в России — наукоград, крупнейший населённый пункт самостоятельного муниципального образования Московской области — городской округ «Черноголовка», образованного в входе муниципальной реформы в Ногинском районе (муниципальный район «Ногинский район» также самостоятельное муниципальное образование в Московской области).

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 13.11.2008 в 17:37

Вот потому-то в этом городе и встречаются странные дела.

Дома 5 -6 этажей-с электроплитами

13.11.2008 в 17:43

Посмотрел в интернете

КЦ402А 1А
КЦ402Г 1А 300в
КЦ405А 1А 600в
КЦ405В 1А 400в
КЦ405 1А 300в
КЦ405Д 1А 200в
КЦ407А 0.5А 400в
КЦ410А 3А 50в
КЦ410Б 3А 100в
КЦ422
КЦ402И 0,6А 500в
КЦ402Б 1А 500в
КЦ402Д 1А 200в

КЦ405а ,КЦ402а будут в самый раз.

13.11.2008 в 18:19

Лампа ДРВ 160, с питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный ) обеспечит высокое качество освещения в жилом помещении и является оптимальным решением для тех,у кого взрываются\перегорают обычные лампочки.
Выпрямитель избавляет от пульсаций , а светильник закрытого типа полностью защищает глаза от UV.

13.11.2008 в 18:49

azus6 написал :
питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный )

azus6 дарю Вам ноу-хау - запалюете смолоскып (поджигаете факел) - светло, тепло, уютно, гламурно, никакого УФ, мона и сосиску зажарить

13.11.2008 в 18:52

Все таки так и не ответили--какой мост лучше выбрать+нужен ли конденсатор

13.11.2008 в 19:54

azus6 написал :
Выпрямитель избавляет от пульсаций ,

а с неравномерным износом электродов на лампе как будете бороться ?

13.11.2008 в 19:56

Читайте внимательно---я же сказал--переключатель.

И просил схемку автоматики (на реле) чтобы при выключении меняло полярность.

14.11.2008 в 09:15

azus6 написал :
Читайте внимательно---я же сказал--переключатель.

это не вариант ваша лампа высокого давления так что плотность тока соответственная - анод быстро отгорит и привет.

14.11.2008 в 14:23

Даже если менять полярность не раз в неделю (как рекомендуют) ,а перед каждым включением?

14.11.2008 в 15:06

Я думаю,что это вранье.

Во первых, в данном случае ставили один диод (однополупериодное выпрямление)
Во вторых, диод без радиатора при такой мощности (пусть даже в подъезде 10 лампочек по 100 ватт ) быстро выйдет из строя

В третьих,данное дело не должно было вообще работать (диод до дросселя=взрыв )

15.11.2008 в 21:45

Значит так. Докладываю о результатах.
Запитал свою ЛД80 ,что висит над столом постоянным током через КЦ405А.(поставил после дросселя)

Субъективно,качество освещения высокое. Полное отсутствие мерцания, яркость та же.

Темное пятно с одной стороны после 2 часов работы составляет 4-5 сантиметров и не увеличивается. Думаю надо менять полярность раз в сутки.,дабы не допустить его расползания.

Теперь думаю над переключателем. Помогите схемкой. Просто поставить П2к не хочу . Хочу тумблер.
На сколько положений брать ?
В идеале,конечно,хочу схемку с реле. Чтобы полярность меняло автоматически (при выключении )
Что касается срока службы ,то он в данном случае не особо волнует. При работе на переменном токе эта лампа отработала бы 5000 часов, на постоянном отработает 3000 .
При цене на лампу 40 рублей особо заботиться о ее сроке службы не вижу смысла.
Зрение-дороже.

Приобрел сегодня так же ДРВ. 160 ватт увы не нашел, дали 250 ватт (увы E40, пришлось и патрон купить-керамический на 10 ампер)

Запускал для пробы--светит так,что ох. ть можно. Теперь надо срочно приобретать светильник "Шар молочный" . Такая лампа должна эксплуатироваться только в полностью закрытом светильнике.

Патрон придется заменить, за нагрев опасаться думаю не надо----"ШАР" имеет модификацию для ламп накаливания 300 ватт. А ДРВ 250 грееется во всяком случае не больше ЛН 300.

Есть только одна причина почему выбивает автомат при включении света

Если при включении света вдруг выбивает автоматический выключатель, то это говорит только об одной причине — коротком замыкании. Если при замене лампочки проблема не исчезла, то стоит искать проблему в люстре или светильнике где она установлена.

Очень часто неисправным оказывается патрон осветительного прибора или пробой изоляции кабеля. В данной статье мы рассмотрим самые основные причины, из-за которых выбивает автомат при включении света.

Почему выбивает автомат при включении света

Несмотря на многочисленные предположения и догадки, причина по которой выбивает автомат при включении света, только одна, это короткое замыкание. Принцип работы автоматического выключателя построен, таким образом, чтобы срабатывать в момент КЗ (короткого замыкания). Также в современных автоматах имеется тепловая защита на случай перегрузок. Однако именно в результате короткого замыкания, и ничего другого, автомат выбивает.

Поэтому включив лампу, где-то происходит короткое замыкание. Автоматический выключатель это видит и отключается. Если данная проблема произойдёт в цепи без автомата, то это грозит серьезным коротким замыканием с обгоранием изоляции и возникновением пожара.

Конечно же, использовать в данном случае осветительные приборы нельзя, нужно срочно искать, где именно происходит КЗ.

Где может быть короткое замыкание в цепи освещения

Рассмотрим три жизненных случая в результате которых, выбивал автомат при включении света:

Оплавившаяся проводка рядом с выключателем. Если используются мощные лампы накаливания 200 Вт и выше, то важно правильно рассчитать сечение проводки для их подключения. В противном случае провода могут не выдержать нагрузки от ламп накаливания, что приведёт к обгоранию изоляции и короткому замыканию.

Причина в непригодном выключателе. Очень часто электрика и выключатели подключаются с ошибками. В результате происходит замыкание проводов при включении света.
Проблема с осветительным прибором. Нельзя обойти стороной и различные проблемы в работе осветительных приборов, например, люстр и светильников. Очень часто многие пренебрегают советами производителей и устанавливают в осветительные приборы лампы большей мощности, чем это положено.

Наверное, не трудно догадаться, что происходит в результате этого. Как правило, начинает сильно перегреваться патрон в люстре, а изоляция проводов, которые расположены в металлическом корпусе, просто плавятся. В результате этого и происходит короткое замыкание.

Итак, подведя итоги можно смело сказать, что если выбивает автомат при включении света, то вероятной причиной этого, является именно короткое замыкание в цепи. В первую очередь нужно проверить патрон и провода осветительного прибора, затем выключатель, и только после можно переходить к проверке электропроводки.

Важный параметр светодиодных светильников, о котором не все знают

Светодиодное освещение экономично и удобно в использовании. Светильники потребляют меньше электроэнергии, чем их предшественники — лампы накаливания и люминесцентные. Но всё ли так хорошо и просто на практике или есть какие-то подводные камни? Сегодня и предлагаю поговорить на эту тему.

В чём проблема и кто виноват

Проблема заключается в том, что при включении светодиодного освещения выбивает автомат.

С этой проблемой сталкиваются как в жилых помещениях, так и в офисах, магазинах и прочих местах, где установлено много светильников. Причём такое случается, даже если суммарная мощность светильников лежит в пределах нескольких сотен ватт.

Это связано с тем, что при включении LED-светильников кратковременно (до 500 мкс) протекает пусковой ток в 10…100 раз больше номинального. Он обусловлен особенностям источников питания для светодиодов — драйверов, во входных цепях которых устанавливают диодный мост и фильтрующий (сглаживающий) конденсатор. Скачек тока приводит к тому, что срабатывает электромагнитный расцепитель автоматического выключателя на этой линии.

Важно! Пусковые токи не у светодиодов, а у драйверов!

Немного схем и теории

Любые светодиодные приборы состоят из двух основных элементов: источника света (матрицы из светодиодов) и блока питания.

Светодиоды работают от постоянного тока, а в электросети у нас переменный, поэтому для работы светодиодов нужно преобразовать переменный ток в постоянный, а лучше ещё и стабилизировать его. Для преобразования и стабилизации тока используют специальные источники питания — драйверы.

В дешёвых светильниках вместо драйверов используют гасящий конденсатор (C1), который ограничивает ток до величины необходимой светодиодам (HL1-HL16). После конденсатора устанавливают выпрямитель (ZL1) и фильтр (C2) и получают постоянное по знаку и величине напряжение.

Схема светодиодного светильника с гасящим конденсатором Схема светодиодного светильника с гасящим конденсатором

Но в течение дня напряжение в электросети изменяется, иногда в широких пределах, и может быть как пониженным, так и повышенным. В этой схеме нет никакой стабилизации, ток на выходе изменяется в зависимости от нагрузки и от питающего напряжения, а при повышенном токе светодиоды быстро выходят из строя.

Драйвер — это импульсный источник питания, который в общем случае состоит из таких блоков:

Сетевой фильтр. Он нужен, чтобы не пропускать помехи в питающую сеть, возникающие в процессе работы инвертора. В дешёвых маломощных драйверах его зачастую нет.
Выпрямитель и сглаживающий фильтр. Преобразуют переменное напряжение из электросети в постоянное. На выходе фильтра постоянное напряжение равно амплитудному сетевому — примерно 320 В.
Инвертор. Преобразует постоянное напряжение опять в переменное напряжение или ток, но уже высокой частоты. Состоит из силового ключа, его обвязки и схемы управления. Силовой ключ управляет током в первичной обмотке трансформатора.
Импульсный трансформатор. Выполняет такую же функцию, как и сетевой железный трансформатор, но в качестве сердечника используется не железо, а феррит. Это позволяет ему работать на высокой частоте (десятки и сотни килогерц). С его помощью понижают или повышают сетевое напряжение до требуемой величины, а также обеспечивают гальваническую развязку с сетью.
Выходной выпрямитель с фильтром нужен, чтобы ещё раз преобразовать высокочастотное переменное напряжение в постоянное и сгладить его пульсации.

Пример функциональной схемы импульсного источника питания Пример функциональной схемы импульсного источника питания

Блок управления инвертором отслеживает выходное напряжение или ток и корректирует работу инвертора так, чтобы поддерживать их на нужном уровне, то есть стабилизирует выходные параметры. Помимо этого, он может выполнять функции защиты от перегрузки, короткого замыкания и других аварийных режимов, возникающих в работе источника питания.

На практике схема драйвера может отличаться, например, вместо трансформатора используют дроссели, а инвертор выполняют в виде одной детали со встроенным силовым ключом. Так как статья не об этом, предлагаю не углубляться в подробности схемотехники ИИП.

Пример схемы светодиодного драйвера Пример схемы светодиодного драйвера

И в драйвере, и в схеме с гасящим конденсатором ток сначала выпрямляется (1) диодным мостом, а затем сглаживается ёмкостным или другим фильтром (2).

Графики напряжения выпрямителя: 1 — на выходе диодного моста без фильтра; 2 — с фильтром Графики напряжения выпрямителя: 1 — на выходе диодного моста без фильтра; 2 — с фильтром

Разряженный конденсатор по свойствам похож на участок цепи с коротким замыканием, то есть у него очень низкое сопротивление и при подключении к сети потребляет очень большой ток, как и другие виды ёмкостной нагрузки. Отсюда и возникает пусковой ток драйверов и других ИИП.

Какие могут быть последствия

Мы уже сказали, что при групповом включении светильников могут выбивать автоматические выключатели. Например, светодиодные светильники общей мощностью 300 ватт могут запросто выключить автоматический выключатель B6, который должен выдерживать нагрузку до 1320 ватт, а пусковой ток при этом может доходить до сотни ампер, а иногда и выше.

Но если выбивающий автомат можно заменить на другой, с большим номиналом (насколько это позволяет сделать проводка), и менее чувствительной ВТХ, то вторая проблема принесёт больше неприятностей.

При включении большого тока контакты искрят. Из-за искрения контакты начинают подгорать, со временем переходное сопротивление увеличивается, и они начинают греться. В самых негативных сценариях развития этой проблемы контакты и вовсе прилипают друг к другу, проще говоря, свариваются.

Вы часто можете видеть подобное, когда включаете вилку импульсного блока питания, даже простой зарядки от смартфона в розетку, почти всегда из неё летят искры. Представьте, что то же самое происходит при каждом включении света внутри выключателя.

Если с обычными выключателями всё не так страшно, можно и заменить, то что делать с автоматикой, например, с распаянными на платах контроллеров реле? А ведь номинальный ток этих реле позволяет питать нагрузку в киловатт, а иногда и больше. Можно, конечно, установить дополнительный контактор или мощное реле. Но, скорее всего, его всё равно придётся периодически менять.

Хотя производители предупреждают. Таблица допустимой нагрузки импульсного реле от Евроавтоматики F&F. Хотя производители предупреждают. Таблица допустимой нагрузки импульсного реле от Евроавтоматики F&F.

Что говорят производители о величине и длительности пускового тока

А здесь начинается самое интересное для проектировщика и электрика. Известные производители светодиодных драйверов в технических характеристиках указывают величину и длительность пусковых токов. Кстати, в англоязычной среде они обозначаются как «inrush current ».

Ниже приведена подборка скриншотов из инструкций драйверов мощностью около 20 ватт (±5 ватт), разных производителей, выбранных случайным образом.

В паспорте драйвера Phillips CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V в первой таблице указываются основные характеристики устройства.

CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V

Но это не всё, в конце документа отдельный лист отведён описанию пусковых токов, и в нём есть две таблицы. В первой указаны следующие параметры:

Пусковой ток в пике. У рассматриваемого драйвера 17,56А.
Длительность пускового тока. Под длительностью здесь понимается время от начала импульса до момента, когда величина тока снизилась в 2 раза от пиковой. У рассматриваемого драйвера 138,5 мкс, что равно 0,000139 секунды.
Количество драйверов на 1 автоматический выключатель B 16. Можно подключить до 108 этих драйверов на 1 автомат.

Может показаться, что проблемы как таковой и нет: «ну подключай себе 108 драйверов на одну линию, этого что мало что ли?». Но посмотрите внимательно на характеристики драйвера — номинальный ток 90 миллиампер, а пусковой – 17,56 ампер, разница в 217 раз!

Дальше идёт таблица подбора автоматов по количеству драйверу, не самая удобная, на мой взгляд.

В первой колонке указан тип ВТХ, во второй — номинальный ток, а в третьей — «относительное количество драйверов в цепи». Здесь количество указано не в штуках, а в процентах от 108 драйверов. То есть если у вас автомат 6А типа В, то вы можете поставить 40% драйверов от 108, то есть 108×40%=43,2 драйвера, округлять в меньшую сторону.

Но смущает, что при пусковом токе в 17 ампер можно подключить так много драйверов, возможно это опечатка или ошибка в паспорте. Поэтому давайте посмотрим ещё несколько. Например, ещё один от Phillips, модель CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V.

Характеристики драйвера CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V Характеристики драйвера CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V

Структура паспорта у него аналогична, но вот значения пусковых токов и количества драйверов на 1 автомат уже интереснее. Такой же автомат (В16) может запитать уже 40 драйверов по 21 ватту. То есть номинальная мощность нагрузки будет всего 840 ватт, а ток около 3.6 ампер, и если подключить ещё несколько штук, то начнёт выбивать автомат на 16 ампер. Неплохая разница, согласны? Но на освещение часто ставят автоматы на 6-10А, в таблице ниже указано, что к автомату В6 можно подключить 40×40%= 16 драйверов — всего лишь 336 ватт и 1,4 ампера нагрузки.

И это очень любопытно, ведь пусковой ток заявлен всего 4 ампера, и длительность его в 2 раза меньше — всего 60 мкс, а драйверов можно подключить меньше, чем в предыдущем случае…

Возможно, кто-то скажет, что выбраны не «те» драйверы, и не «того» производителя. Давайте глянем на продукцию сильного конкурента в лице OSRAM. Посмотрим паспорт на OPTOTRONIC FIT D NFC FL мощностью 25 ватт. Пусковой ток у них до 16А, длительностью 240 мкс, при номинальном 0,18А. Здесь нет такой большой таблицы по подбору автоматов, указано только что к В16 можно подключить 36 драйверов, а к В10 — 22.

Следующим посмотрим драйвер Arlight ARJ -KE 68300A 20W , 300mA , PFC . Прямо в карточке товара на сайте указан пусковой ток 43А, при номинальном 0,3А (пусковой в 143 раза больше), данных о возможном количестве подключённых к одной линии драйверов нет.

Ну и наконец посмотрим, что нам покажет ещё один популярный бренд — Mean Well. У драйвера LPC-20-350 мощностью 20 ватт, при номинальном потребляемом токе 0,35А, пусковой составляет 70А, который через 220 мкс снижается до 50% от пикового. То есть пусковой ток в 200 раз больше номинального.

Последний драйвер отлично иллюстрирует проблему, к автомату на 16А с ВТХ типа В можно подключить всего 8 драйверов, а если изменить ВТХ на тип С, то до 14 драйверов. Теперь немного посчитаем:

1. Потребляемая драйвером мощность: 230×0,35=80,5 ватт.

2. Суммарная мощность при использовании АВ С16: 80,5×8= 644 ватта.

3. Суммарная мощность при использовании АВ С16: 80,5×14= 1127 ватт.

То есть к автомату, который выдерживает 3.6 кВт можно подключить драйверов на 600-1000 ватт, притом что суммарная мощность светодиодов, которые они запитают, будет 168 и 294 ватт (обратите внимание на верхнюю часть таблицы) для первого автомата В16 и С16 соответственно.

На этом предлагаю закончить обзор характеристик продукции, думаю, вы уже убедились, что проблема существует. Но если производитель всё указывает, то просто установи нормальный автомат, чего обсуждать?

В этом и есть основная проблема – большинство производителей готовых светильников со встроенными или внешними драйверами не указывают пусковые токи и их длительность, и уж тем более не предлагают таблиц с максимальным количеством светильников на 1 автомат. Это вызывает серьёзные проблемы у проектировщиков, ведь не зная реальных параметров нагрузки, пусковых токов нельзя корректно подобрать автоматический выключатель, а без него нельзя и посчитать кабельную линию.

Способы решения проблемы

Кто виноват мы разобрались (конденсаторы в драйверах), давайте теперь поговорим о том, что делать! Есть ряд решений проблем с LED-драйверами:

Повышение номинала автоматов.
Установка реле и контакторов.
Включение при переходе через ноль.
Задержка включения.
Решения по ограничению пусковых токов от радиолюбителей.
Модульные ограничители пусковых токов.

Номинал автоматического выключателя

Повысить номинал автомата можно только в тех случаях, когда кабельная линия была выбрана с запасом, например, на освещение проложили 1.5 мм², и поставили АВ на 6 ампер. Если это не так, то при повышении номинала нужно использовать кабель большего сечения, что особенно заметно, особенно если подключают десятки и сотни мощных светильников и их суммарный пусковой ток очень высок. А что делать, если кабель уже выбран и смонтирован? Поэтому такой вариант не всегда возможен.

Можно ли посчитать номинал автомата при известных пусковых токах? Теоретически да, но не всё так просто. Как известно, при подключении элементов в цепь параллельно их токи складываются. Но если посчитать очевидным образом общий пусковой ток, скажем 10 светильников, с драйверами из последнего примера, то получится:

Электромагнитный расцепитель автомата C 16 сработает при перегрузке в 5-10 раз от номинального тока:

По такой логике он должен сработать уже от двух (трёх) светильников. Но в инструкции производитель «разрешает» подключать к С16 до 14 светильников, чей суммарный пусковой ток будет равен 980А, как же так?

Всё дело в их длительности, по данным производителя пусковые токи протекают 220 мкс = 0,22 мс = 0,00022 с. При этом через указанное время ток составляет уже 50% от пикового. То есть указанные 70 ампер протекают в течение ещё меньшего периода времени, возможно, даже на порядок.

А как, вернее, когда сработает автомат? Согласно время-токовой характеристике при 10 кратной перегрузке он отключится не позже чем через 0,1 секунду (или 100 мс, или 100 000 мкс), при перегрузке примерно в 100 раз (1600А), он должен сработать через 5 мс (5000 мкс). А длительность пускового тока всего 220 мкс (в 20 раз короче).

Для правильного расчёта следует обратиться к журналу «Полупроводниковая светотехника» №2/2020, в котором опубликована статья «Электрические характеристики ОП со светодиодными источниками света при включении и требования к устройствам защиты сети электропитания».

Авторы этой статьи опираясь на материалы от компании ABB и другую нормативно-техническую документацию рассказали, как правильно учитывать пусковые токи и рассчитывать номиналы автоматов для светодиодного освещения. Особый интерес в ней вызывает график срабатывания автоматов ABB при импульсных токах, поэтому рекомендую ознакомиться с этой статьёй, которая, кстати, есть в свободном доступе на официальном сайте журнала.

Но если автоматический выключатель и кабель мы подобрали, что делать с выключателями и реле автоматики? Чтобы продлить их срок службы устанавливают дополнительно более мощные реле или контакторы. Но это также может полностью не решить проблему — пусковые токи как были, так и остались. Контакты как подгорали, так и будут это делать, возможно, медленнее.

Переход через ноль

Реально улучшит ситуацию использования реле, которые включают нагрузку при переходе питающего напряжения через ноль. Для проверки сказанного смоделируем цепь с выпрямителем и входной ёмкостью. Резистор сопротивлением 1 Ом будем использовать для измерения тока с помощью осциллографа. Так 1 вольт соответствует 1 амперу.

Светодиодная лампа выбивает автомат

Пару недель назад на кухне вкрутил в люстру новые светодиодные лампочки (до этого стояли более тусклые из ИКЕИ, но тоже светодиодные)

Сегодня вечером в щитке выбило автомат.
Путем последовательных исключений выяснил, что выбивает именно из-за этой люстры.
Причем выбивает не сразу после включения, а минут через 5-10 работы, т.е. когда прогреется.

Заменил лампы на старые — выбивать перестало.
Это еще больше убедило меня, что причина именно в новых лампочках.

Я не спец в светодиодных лампах, где там может быть КЗ? Причем не сразу, а по мере нагрева.
Такие же лампочки вкручены в прихожей и в зале и пока всё в порядке (но и на кухне две недели норм было всё
Вот думаю — отказаться вообще от этих ламп или методом исключения выявить, которая из трёх коротит, и заменить только её?

--------------------------------------------------------------
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа

От:	Shmj
Дата:	10.05.19 20:56
Оценка:

Здравствуйте, AndrewN, Вы писали:

AN>Сегодня вечером в щитке выбило автомат.

От:	Дрободан Фрилич
Дата:	10.05.19 21:17
Оценка:	+1

AndrewN:

AN>Я не спец в светодиодных лампах, где там может быть КЗ? Причем не сразу, а по мере нагрева.
AN>Такие же лампочки вкручены в прихожей и в зале и пока всё в порядке (но и на кухне две недели норм было всё
AN>Вот думаю — отказаться вообще от этих ламп или методом исключения выявить, которая из трёх коротит, и заменить только её?

Автор: Дрободан Фрилич
Дата: 07.05.19

Еще по наблюдениям, коротят мощные лампы от 12Вт и мощнее.
В ночнике работает Gauss 3Вт — давно работает, никаких проблем.
Лампы средней мощности просто дохнут, не коротят.

Объединяйтесь, либералы, для рытья каналов! Re[2]: Светодиодные лампы. Выбивает автомат через некоторое

От:	AndrewN
Дата:	10.05.19 21:46
Оценка:

Здравствуйте, Shmj, Вы писали:

S>Здравствуйте, AndrewN, Вы писали:

AN>>Сегодня вечером в щитке выбило автомат.
S>Дифавтомат может?

Хм, кстати да, выбивает именно дифавтомат, который на вводе стоит, а не обычный автомат, который на кабеле до люстры.
Но флажок УЗО в окошке дифавтомата я вроде не видел чтобы взводился, но на всякий случай попробую еще разок завтра.

А то, что выбивает именно диф, как-то роляет?
Не очень понятно, куда там может утечка быть, ибо к люстре земля не идёт.

Блин, вот сейчас подумал еще.
Дифавтомат выбивало в квартирном щитке.
Но в одной из попыток выбило общее УЗО, которое в этажном щитке на всю квартиру целиком, а вот там уже обычное УЗО, а не дифавтомат.

Видимо действительно где-то в люстре на корпус коротит и есть утечка.
Непонятно только почему после некоторого прогрева это происходит.
Попробую завтра снять люстру и разобрать.

Выбивает вводной автомат от светодиодных ламп

Объявления

Это вряд ли. Помидоры. хоть и не таких, как сверхточные приборы, нуждающиеся в калибровке. но тоже стоят не малых денег. А насчёт яиц. то уже поговаривают об очередном, грядущем, их подорожании. Так что, имхо, ничего вам в этой теме не угрожает и можете писать дальше.

Прошу помощи у посетителей форума. Блок питания АТХ на микросхеме EST7502. При включении появляются выходные напряжения, но очень недолго (светодиод на контроле вспыхивает). При подаче внешнего напряжения на выводах 1,2,3,16 контрольные напряжения в норме. Документации на нее почти нет, везде одна и та же.

@la5fn , не хамите, время на форуме общее. Не написали бы ерунду, никто бы слова не сказал.

Вопрос тем, у кого есть практический опыт эксплуатации 9961 или 9910. Какую максимальную ёмкость смд конденсатора можно поставить на 6-ой пин Vdd? По официальным документам на 9910 рекомендуется 0,1-2 мкФ, на 9961 от 0,1 мкФ и более. На схемах у людей видел варианты 10 мкФ электролита и 0,1 мкФ смд. Ввиду наличия термистора и стабилитрона на моей схеме, а также некоторого падения ёмкости (X7R) под напряжением, планирую ставить 3,3 мкФ, но есть соблазн поставить все 10 (однако тут появляются сомнения в долговечности).

Думаю если приведут к международным стандартам, уровень анархии экспоненциально возрастет. Это типично для РФ. К сожалению я не понимаю зачем я должен платить больше в 2 раза за калибровку, когда я могу нужные мне данные получить в 2 раза дешевле проведя поверку с протоколом, и при этом быть более уверенным, что лаба проводящая процедуру аккредитована на эти действия. Я понимаю к примеру ситуацию когда Я ХОЧУ получить на прибор процедуру Performance verification + Adjustment в строгом соответствии с официальной методикой производителя, и она в чем-то расходится с утвержденной методикой поверки, к примеру там больше точек измерения, и присутствует настройка. Тогда это в русских терминах звучит как настройка+калибровка. Но это мне понятно не всегда и не везде. поскольку понятие калибровки присутствует в прайсах, но отсутствует методика описывающая процедуру которую я могу скачать и почитать. как в случае мер.

Лампочка выбивает УЗО. Это как?

Коллеги, странная ситуация. Делаю ремонт в новостройке, электрик, который делал разводку, более недоступен, так что нужен совет. При попытке подключения обычной светодиодной лампы в ванной почему-то в квартирном щитке выбивает УЗО. Если лампу не присоединять, а просто провода висят голые - не выбивает. На всякий случай подключал лампу к трем выведенным проводам во всех комбинациях (вдруг, думаю, электрик по доброте душевной землю с нейтралью поменял) - нет, не получается. Фаза с землей и фаза с нейтралью УЗО вышибает, нейтраль и земля ожидаемо не работают, УЗО не выбивается. Я даже теоретически не могу понять, в чем может быть косяк, прошу совета.

20.09.2017 в 11:45

bc---- ,
предположу, что у Вас не узо, а диффавтомат и выбивает по стартовому току. Лампочку Ильича пробовали?

20.09.2017 в 12:02

bc---- написал:
При попытке подключения обычной светодиодной лампы в ванной почему-то в квартирном щитке выбивает УЗО.

А возможно что в этой линии N подмыкает на PE.

20.09.2017 в 12:15

bc---- написал:
Я даже теоретически не могу понять, в чем может быть косяк, прошу совета.

Проверьте, куда приходит ноль от этой линии. Как пить дать, не на то УЗО где ее фаза.

20.09.2017 в 12:16

bc---- , лента подключена напрямую к кабелю или через розетку? Если второй вариант, то действительно РЕ и N смотреть - не соединены ли?…

Разработка и сборка электрощитов

20.09.2017 в 13:23

Там в щитке черт ногу сломает. Как я понял, все провода земли и нейтрали объеденены в две шины. Т.е., теоретически, при замыкании нейтрали и земли и розетка бы не работала. Насчет стартового тока - там 8Вт, какой, нафиг, ток. Но лампу накаливания на всякий случай тоже втыкал, выбивает. С телефона не получается выложить фото щитка, выложу вечером, как до дома доберусь.

20.09.2017 в 15:13

bc---- написал:
Там в щитке черт ногу сломает. Как я понял, все провода земли и нейтрали объеденены в две шины

Провод нуля от этой линии должен идти от дифа (клема N со стороны нагрузки) а не от общей шины. Это и есть ответ загадки

20.09.2017 в 15:20

линк , ясно, спасибо!

20.09.2017 в 17:23

В итоге оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0. Не совсем, правда, понятно, почему при этом работает розетка в щитке.

20.09.2017 в 17:52 20.09.2017 в 17:59

bc---- написал:
оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0

Меряли, надеюсь, отключив один из проводов в щите? Народ тут регулярно меряет не отключая, и очень удивляется короткому замыканию между нулём и землёй.

20.09.2017 в 18:01

bc---- написал:
В итоге оказалось, земля и нейтраль где-то накоротко замкнуты, сопротивление 0

Так это правильно: в идеале сопротивление 0 там и должно быть. Если только вы УЗО не отключили конечно.

20.09.2017 в 18:21

Земля и нейтраль на вводе в дом коротко замкнуты до вводного автомата в системах TN-. и замкнуты (через землю, или через путь как СУП-водопровод-TN в соседнем доме) в ТТ

Земля и нейтраль которая на выходе дифа, когда диф в отключенном положении, не должны быть замкнуты

Для начала, найдите в щитке провода нейтрали и земли от этой лампы, и убедитесь что они всамом деле замкнуты гдето вдоль линии :

Отключите из розеток в доме любые электроприборы которые подключены к коммуникациям или стоякам : компы, тв, интернет и прочие устройства слаботочки, газовую плиту, стиралку/посудомойку и.т.п

Подключите любую нагрузку к проводам из потолка на месте светильника, например тот же самый светильник. Подключите провода земли и нейтрали вместе в клемму нейтрали светильника

Отсоедините все провода нейтрали от шины и от дифов (отметьте кто из проводов на дифах шел куда, или просто не отгибайте их далеко), и все провода земли сечением 1.5мм2 и 2.5мм2 от шины земли. (Не те что более толстые, что бы вы не отключили возможные СУП)

Включите только вводной автомат и диф на котором эта точка освещения и включите свет. Может быть светильник не будет гореть вообще или будет мигать, а может быть выбъет диф

Если не выбило диф : Отверткой-индикатором (с неонкой) проверьте все концы проводов которые поотключали в щитке, и посмотрите кто из них светится. Отметьте их. Должны найтись 1 провод земли и 1 провод нейтрали, причем именно тот что шел в тот диф. Если находятся другие кол-ва проводов, сколько и чего есть ?

Светлый угол - светодиоды

Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

Обсуждаем построение светодиодных драйверов, особенности питания разных типов светодиодов.

Срабатывание узо при подключении СД через ИПТ.

OlBaz » 18 июн 2012, 23:24

Всем доброго утра, дня, вечера или ночи.
Хочу спросить? может кто встречался с ситуациеq сробатывания УЗО при подключении СД через ИПТ. Ситуация такая:
В стандартные светильники были установленны источники постоянного тока на 350 мА 5-7 Вт и подключены светодиоды 4-5 Вт соответственно.

Земля на корпус светильника.

При подключении схемы в линии из нескольких светильников, происходит сробатывание УЗО.

Да, кабель NYM 4x1.5 выведен из дома на улицу в ПНД трубе путем заливки в бетонную опалубку. Светильники дальше подключны кабелем КГ 3х0,75.

Читайте также: