Светодиодная диммируемая люстра rev установка
Обновлено: 26.04.2024
Как я переделываю недиммируемые светодиодные светильники в диммируемые. Пост первый
Сразу хочу сделать небольшое отступление, я не собирался переделывать светодиодные светильники под готовые (продающиеся в магазинах) диммеры. Я решил сам сделать блок управления яркостью на базе микроконтроллере ATmega128 и управлять яркостью посредством ШИМ.
Начну с того, что мной на дачу были куплены вот такие светодиодные светильники.
Светодиодный светильник TrueEnergy. Лицевая сторона Светодиодный светильник TrueEnergy. Обратная сторона
Поскольку я изначально сам собирался переделывать в диммируемые, то я выбирал светильники которые бы понравились мне именно по дизайну, всё же выбор недиммируемых НАМНОГО больше чем диммируемых.
Светильники куплены, теперь разбираем и смотрим как он устроен, а устроен он довольно просто. Светодиодная лента приклеенная к алюминиевой пластине для отвода тепла и маленькая плата питания, преобразующая переменное напряжение в постоянное.
Светодиодный светильник в разборе Светодиодный светильник в разборе Плата питания светильника. Лицевая сторона Плата питания светильника. Обратная сторона
Далее что необходимо это померить напряжение под нагрузкой которое идёт на светодиодную ленту. Померил, получилось 63 вольта, хотя на обратной стороне светильника написано 64 вольта (см фото выше). Дальше меряю ток, 260-270 миллиампер, хотя на обратной стороне светильника написано 300 миллиампер (см фото выше). Ну да ладно, это особо и не важно.
Дальше я отпаял плату питания от светодиодной ленты и померял холостое напряжение без светодиодной ленты, получилось 120 вольт, сперва подумал что эта платка не очень мощная и напряжение под нагрузкой сильно проседает, но очень быстро до меня дошло, что НАВЕРНОЕ эта плата стабилизирует ток на ленте, снижая напряжение до такого уровня, пока не установится нужный ток. В общем ладно, я быстро отключил эту плату от сети и с ней вроде ничего плохого не случилось, конденсатор на выходе этой платы стоял на 100 вольт, но бахнуть он не успел. Напомню, без нагрузки на выходе платы 120 вольт, а конденсатор на выходе стоит на 100 вольт. То есть лучше без нагрузки эту плату не включать.
В общем я выяснил, что для питания светодиодной ленты этого светильника нам нужно подать на неё 63 вольта, ведь именно такое напряжение было на ленте под нагрузкой.
Так как я собираюсь управлять яркостью сразу 3 светильников одновременно, именно столько у меня их в комнате, то эту плату питания использовать наверное нельзя, потому что при параллельном соединении у нас ток возрастёт в 3 раза, то есть до 780 миллиампер, а плата наверное будет стремиться удерживать ток в 260 миллиампер, рассчитанный для одного светильника, ну и рассчитана она наверное для питания ленты в одном светильнике, так что не будем ничего мудрить, думать и проверять, а покупаем новый блок питания на 63 вольта и ток не меньше 1 ампера. Напомню, 1 светильник потреблял 260 миллиампер. Три светильника 260 * 3 = 780 миллиампер. Но чтобы было с запасом лучше взять от 1 ампера и больше.
Поскольку 1 блок питания на такое точное напряжение я не нашёл. А нам нужно именно 63 вольта, ни больше ни меньше, то были куплены 2 вот таких блока компании Mean Well:
Эти крутые блоки позволяют подстраивать выходное напряжение в пределах около 3 вольт от указанного номинала как в большую так и меньшую сторону, а потому подключив их последовательно мы сможем получить выходное напряжение в пределах 54-66 вольт. Так же в этих блоках куча защит, от короткого замыкания, перегрузки и другие.
В общем покупаем блоки и соединяем их последовательно, накручиваем нужные нам 63 вольта.
Всё, первый этап выполнен, теперь у нас есть составной блок питания от которого мы сможет записать сразу 3 наших светильника. Следующий шаг, это сделать регулятор яркости на базе микроконтроллера.
И ещё, светильник с родным блоком питания не слабо так мерцал. Человеческий глаз этого конечно не видит, но мерцание есть, думаю это не совсем хорошо для глаз когда светильники так будут мерцать.
А вот как работает светильник от нашего сборного блока питания собранного из двух.
Думаю комментарии излишни какое свечение будет лучше для глаз.
Собственно мерцание и гудение плат питания некоторых светильников, это то, почему я решил не покупать готовые диммируемые светильники, купить обычный, а регулировку яркости сделать самому. Так у меня будет равное освещение без мерцания при любой яркости, не будет вообще никакого гудения над головой, потому что блоки питания будут вынесены на чердак. В самих светильниках остаётся только светодиодная лента и всё. Ну и поскольку всё делаю сам, то своё чинить проще, если вдруг что-то сломается.
В следующем посте я напишу уже непосредственно о регуляторе и покажу как он работает.
Одноразовая светодиодная люстра. Нет
Последнее время, очень часто просят установить и настроить светодиодную люстру.
По типу освещения, на мой скромный взгляд, самый удобный и практичный тип люстр: можно выбрать яркость света и его оттенок от теплого лампового до дневного синего, если с пульта дистанционного управления или выключателем.
Если пульт потерялся, то есть же обычный включатель, которым можно включая-выключая переключать режимы люстры (их обычно 4 - самый яркий, теплый свет, дневной свет и ночник).
Так же появляются много интересных версий с управлением со смартфона по Bluetooth или Wi-Fi.
К сожалению, продавцы не особо подробно рассказывают о подробностях и качествах данных люстр. Поэтому попробую рассказать я.
Основные противные моменты с которыми можно столкнуться при эксплуатации этой люстры:
1. Если сгорит то на помойку.
Ложь и провокация! Если сломается стиральная машинка (например двигатель сгорел или ремень порвало) ее не выбрасывают, а меняют запчасти. Абсолютно такая же история и с люстрой - там ломаться практически нечему!
Драйвер (или трансформатор для староверов) и сам светодиодный модуль (светодиодная лента).
Если драйвер найти проблемно, то есть много продавцов на Али, которые таки могут Вам продать этот драйвер. Такая же история со светодиодным модулем.
Если люстра куплена в специализированном магазине, то в случае поломки, по окончанию гарантии, можно запросить запчасть, либо связаться напрямую с производителем.
Так же, при наличии паяльника или знакомого с паяльником, можно быстро восстановить работоспособность.
2. Не практична.
Если в обычной люстре лампочки поменял и все, а тут ждать надо пока ремонтируют.
Тут вообще все сложно - кто-то готов жить до 45 дней (на время ремонта по гарантии) с 1 лампочкой, а кому-то подавай сразу новую с завода. Сколько людей - столько и мнений.
3. Гарантии производителя.
Каждый производитель дает гарантию на свою продукцию.
На паспорте изделия и гарантийном талоне всегда пишется срок гарантии - 1, 2 или 3 года. Популярные европейские бренды дают гарантию до 5 лет например Eglo.
Если гарантия нигде не прописана, то насколько я помню, она должна быть 2 года с момента покупки.
Главное не бояться нести в место покупки с чеком и, желательно, с коробкой. Да да да. Коробки хранить и чеки. Но, к сожалению, лучше подстраховаться, чем потом доказывать что ты не олень.
Исходя из практики работы со светодиодной продукцией - она себя показывает в первый год эксплуатации. В течении года может сгореть драйвер или модуль - тут однозначно замена по гарантии, и у тебя новая люстра или, очень редко, ремонт за счет производителя.
На практике ремонта люстр: драйвер самое больное место. Сначала первые поколения люстр были только на 220 вольт, и драйвера там горели как спички. Во многих деревнях и городах до сих пор напряжение скачет, и ровных 220в не бывает никогда.
Новые же поколения драйверов пошли уже от 175 до 265 вольт. Китайцы осознали свои ошибки, и тут уже лучше стало, но все теперь зависит только от компоновки.
Если драйвер с разделительным трансформатором, то это твой бро! Если все напрямую в одной куче, то сгорит сразу вся люстра, и ремонт не будет дешевым однозначно.
Обычно, даже у самых не очень хороших фирм драйвера выполнены хорошие - чтобы после гарантии сдыхали, и не было замен по гарантии - кошерный таки ход.
Вот, собственно, вид с тылу. Драйвер, провода и площадка для крепежа.
Пульт универсальный и можно настроить на несколько люстр сразу.
Внимание! Если собираетесь делать себе натяжной потолок, то лучше уточнить крепежные размеры площадки заранее, а не по факту монтажа закладных! Размер крепежной площадки Вам могут сказать в магазине, либо покупаете заранее люстру, и не будет проблем с установкой.
Обычно, мастера по "натягиванию" закладные делают стандартные до 150мм, а некоторые люстры крепятся от 250мм и более, соответсвенно, после монтажа потолка, приходится колхозить крепеж и лишний раз дырявить полотно.
Плюсы таких светодиодных люстр:
1. Настройки по оттенку и яркости.
Стандартно во многих люстрах есть 4 режима: маскимальная яркость или белый свет, теплый свет, дневной свет и ночник.
Эти режимы переключаются обычным выключателем путем неоднократного включения/выключения.
С пульта управления все более точное - тонкая настройка яркости и оттенка. Настройки сохраняются, если выключать с пульта. Выключив выключатель, настройки сбиваются.
Жирный плюс для лл: с пульта можно выключать/включать не поднимая свою 5 точку от компа или с дивана/кровати.
2. Яркость. Яркость у светодиодных люстр запредельная. Для примера - одна люстра с потреблением до 100W может спокойно осветить помещение до 25м2, при ее размере 550*550мм.
Есть более мощные версии для любителей очень яркого света - до 200W по потреблению и по освещению до 40м2. Один нюанс - некоторые нехорошие производители специально не пишут единицы светоотдачи в люменах или ЛМ. Поэтому точную светоодачу узнать невозможно, пока не начнешь читать инструксион к ней (там, кстати, тоже может не быть этих ЛМ)
Например: люстра в 100W потребляемой мощности выдает 7500 люмен. По китайским расчетам - это ж целых 750Ватт на выходе!
Но нельзя забывать, что ни один светодиодный источник света не выдает 100% света от мощности. Среднее значение 80% от мощности потребления - уже получается почти 600 Ватт! Но это все равно неправильный расчет.
Для точного рачета есть калькуляторы, но будем честными - мы же не будем высчитывать с точностью до люкса.
Так же, нельзя забывать, что восприятие освещенности у каждого человека разное! Кому-то достаточно одной лампочки накаливания в 60вт, а кому-то 1КВт света мало.
3. Практичность в плане уборки.
Люстра просто протирается любой влажной салфеткой или тряпкой, и она как новая. Естественно она не сравнится с мытьем хрусталя или хрупких стеклянных плафонов - одно неловкое движение и минус плафон или хрусталь. Если люстра снята с производства, то искать новые плафоны.
4. Низкая высота корпуса.
Как пел дядя Сережа Шнуров в песне "Любит наш народ" про низкий потолок, то это люстра просто решение этой проблемы!
Обычно, по высоте эти люстры (потолочные конечно) не более 20см высотой от потолка.
Можно устанавливать где угодно и как угодно.
С некоторыми подвесными люстрами тоже такая фишка проходит - можно укоротить тросы до минимальной высоты и не биться об неё головой.
На этой люстре, к сожалению только один режим света, но в интерьере она вписывается как там и было!
Трос и токо-ведущий провод регулируются по высоте, но не вплотную к потолку. Но эта люстра и не должна висеть под потолок. Дизайнеры таки не зря работают.
У этой люстры может быть 2 варианта подвеса - либо задрать вплотную под потолок, либо спустить до уровня головы.
У подвесных люстр больше вариантов формирования фигуры - надоела одна, переделал на другую.
Вот пример стандартного развеса, но можно менять высоту каждого кольца по своему желанию.
А это жесть от транспортной компании. Бедную люстру из акрила и металла, бухие грузчики кидали с пинка из машины в машину. Надпись большими буквами "СТЕКЛО" была ими не понята.
Но все обошлось, и ее заменили на новую за счет транспортной компании. Кстати, люстра работала, хоть и была подбита. Если была она стеклянная, то была бы в труху.
Покупать люстру или нет, решайте конечно сами.
Всем хорошего света и надежных светильников!
Как подключить люстру с пультом
Дистанционное управление бытовыми приборами давно и прочно вошло в современный быт. Не вставая с места можно управлять телевизорами, звуковоспроизводящими системами и т.п. Системы «Умный дом» расширили пределы контроля бытовых приборов до максимально возможных. Потолочные люстры теперь также управляются с места.
Монтаж и фиксация светодиодной люстры
Светодиодные люстры с ДУ, как и светильники других типов, крепятся к потолку с помощью штатных устройств для установки, поставляемых в комплекте. В большинстве случаев это планка, которую надо закрепить на перекрытии с помощью дюбелей. Они часто также идут в комплекте. Если их там нет, что характерно для самых дешевых китайских люстр, значит надо приобрести крепеж отдельно.
Отверстия под установку любой светодиодной люстры сверлятся в потолке с помощью дрели, оснащенной сверлами по бетону. Сначала на дюбелях закрепляется планка, потом к ней крепится светильник. Порядок выполнения работ зависит от конструкции люстры и почти всегда описан в инструкции.
Если люстра большая и тяжелая, ее лучше повесить на крюке. В домах старой постройки такие зацепы уже предусмотрены.
Для подвешивания серьезных люстр в более современных домах можно приобрести анкер с крюком. Он разжимается в просверленном отверстии и может выдержать большие нагрузки.
Более подробно об способах монтажа читайте: Крепление и установка люстры
Схема подключения проводов
Для подключения любой люстры не обязательно знать ее внутреннее устройство. Подключается люстра с пультом к сети как обычный светильник:
- фазный провод к клемме L;
- нулевой к терминалу N;
- если есть защитный проводник, он подключается к клемме, обозначенной PE или значком заземления.
Схема подключения светильника, как «черного ящика», с использованием распредкоробки показана на рисунке. Настенный выключатель освещения – главный. Если его выключить, пульт дистанционного управления никак не будет влиять на работу освещения.
Важно! Если применяется светильник класса защиты 1, то защитное заземление является единственной (помимо основной изоляции) мерой предохранения от поражения электрическим током при пробое изоляционного слоя. Применять его в сетях TN-C нельзя – работать он будет, но безопасность не обеспечит.
Но знание внутреннего устройства не будет лишним для понимания работы устройства в целом, а также для выполнения, при необходимости, ремонтных работ.
Большинство люстр, регулируемых с пульта содержат модуль дистанционного управления, коммутирующий нагрузки, в качестве которых выступают осветительные приборы. Обычно их 1..3, могут быть применены обычные лампы накаливания (или их группы), светодиодные или галогенные лампочки.
Модули дистанционного управления могут быть собраны на различной элементной базе и по отличающимся схемам, но блок-схема у большинства из них одинаковая:
- Приемник служит для приема, усиления и фильтрации сигнала, передаваемого пультом. Инфракрасные каналы связи между передатчиком и приемником, распространенные в бытовой аппаратуре, в люстрах применяются редко из-за высокого уровня тепловых помех, испускаемых светильником. В простых светильниках управление производится по радиоканалу, в продвинутых – по Bluetooth или WI-Fi. Два последних варианта часто используют в сложных устройствах с регулировкой яркости свечения или со световыми эффектами, которые управляются через приложение мобильного гаджета.
- Дешифратор получает от приемника сформированную последовательность импульсов и «расшифровывает» команду. В зависимости от задания, он формирует сигнал на включение или отключение одной из нагрузок, а в сложных моделях на изменение уровня яркости свечения.
- Сформированная команда усиливается в силовом блоке. Если не нужна регулировка яркости, нагрузка коммутируется электромагнитным реле. Если надо изменять яркость или цветность, силовой блок представляет собой ШИМ-регулятор с электронными ключами.
- Источник питания формирует постоянное напряжение для обеспечения всех элементов схемы.
Если нагрузкой являются галогенные или светодиодные лампы, то в люстре будут присутствовать дополнительные устройства управления.
Блок для галогенных ламп
Галогеновые лампы подключаются к сети 220 вольт не напрямую, а через понижающий трансформатор. Сейчас большей частью применяются не обычные трансформаторы с магнитопроводом и двумя обмотками, а электронные трансформаторы. Они работают по другим принципам, поэтому их габариты и вес ниже. При этом также ниже надежность, но выше уровень помех, генерируемых в питающую сеть. Такой трансформатор коммутируется со стороны 220 вольт – там ниже токи при равной мощности, и выше долговечность контактов реле.
На подключение люстры к сети 220 вольт наличие галогенных ламп и трансформатора любого типа влияния не оказывает. Надо иметь в виду, что при замене ламп их общая мощность не должна превышать нагрузочную способность трансформатора.
| Тип лампы | Напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт |
|---|---|---|
| Visico ML-075 | 12 | 75 |
| NH-JC-20-12-G4-CL | 20 | |
| Navigator 94 203 MR16 | 20 | |
| G4 JC-220/35/G4 CL 02585 Uniel | 35 | |
| Elektrostandard G4 | 20 |
При установке надо просуммировать общую мощность ламп и сравнить ее с наибольшей допустимой (указана на корпусе трансформатора).
Светодиодный блок
Светодиоды включаются через стабилизатор тока – драйвер. Он снижает напряжение на последовательных и параллельных цепочках светодиодов и стабилизирует ток через них.
В продвинутых моделях, позволяющих управлять не только включением и отключением LED, но и регулированием их яркости и изменением цвета свечения, драйвер объединен с силовым блоком. Ключами служат выходные транзисторы ШИМ-регулятора.
Как привязать пульт к люстре
В некоторых системах дистанционного управления надо привязать пульт к светильнику (синхронизировать). Эту процедуру можно сделать с одним пультом и несколькими светильниками в разных комнатах и управлять ими с помощью единого прибора (правда, придется носить пульт постоянно с собой). Можно попытаться к каждому светильнику в комнате привязать свой пульт и управлять ими независимо. Процедура у разных производителей несколько отличается, но в целом она примерно одинакова:
Кнопка для первичной синхронизации чаще всего имеет маркировку в виде символа радиосигнала, но не обязательно. Это может быть кнопка одного из каналов или просто кнопка включения света. Обычно вся процедура настройки с указанием кнопок расписана в инструкции.
Проверка и возможные неисправности
Если все подключено правильно, а люстра на нажатие кнопок не реагирует, в первую очередь надо проверить наличие и состояние батареек в пульте. При необходимости их надо установить или заменить на свежие. В отличие от инфракрасных пультов, проверить работоспособность радиочастотного прибора с помощью смартфона не получится. Можно попробовать поймать сигнал на радиоприемнике, но у бытовых устройств нет диапазона 433 МГц, не говоря о 2,4 или 5 ГГц (для Bluetooth или Wi-Fi).
Если после замены элементов питания реакция на пульт не появилась, то можно проверить наличие сетевого напряжения на входных клеммах люстры. Если питание есть, то можно предполагать неисправность пульта или приемного модуля.
В ситуации, когда при нажатии на кнопки пульта слышны щелчки электромагнитных реле, но один или несколько светильников (групп светильников) не горит, в первую очередь надо проверить напряжение на соответствующем выходе модуля управления. Если оно сильно отличается от 220 вольт, значит, неисправна контактная группа электромагнитного реле. Если все в порядке, предполагается неисправность светоизлучающего элемента или драйвера (если есть). Если лампочка легкосъемная, ее работоспособность можно проверить заменой на заведомо исправную. Если монтаж жесткий (пайка и т.п.), можно попробовать проверить элемент с помощью мультиметра (светодиод прозванивается как обычный диод в обе стороны). Если здесь все в порядке, надо проверить напряжение на выходе драйвера или понижающего трансформатора - оно не должно сильно отличаться от указанного на корпусе. В случае неисправности модуль надо заменить.
В целом подключение к сети люстры с пультом принципиальных отличий от той же процедуры для обычных светильников не имеет. При внимательном и безошибочном монтаже осветительный прибор начинает работать сразу, хотя некоторым моделям потребуется привязка пульта.
Диммируем недиммируемые светодиодные лампочки - сеанс черной магии с разоблачением!
Доказано, что при долгом нахождении в помещении с плохим освещением у человека начинаются депрессии и вообще портится здоровье. Так что в сезоны с коротким световым днем, то есть осень-зиму, желательно иметь источник яркого освещения, чтобы было чем гнать подкрадывающуюся меланхолию, кроме кофе и коньяка :)
Итак, ближе к теме.
Поехал сегодня в Леруа Мерлен за новой галогенной лампочкой в свежепочиненное бра. И заодно увидел отличные светодиодные "свечки" от Osram, с "нитями" (Filament),
вот такие - всего по 155р штука, и решил, что за такой сладкий ценник просто грех не купить для замены лампочек в люстре. Да, на упаковке лампы была характерная иконка "не использовать с диммером", но мне уж больно понравилось, как она светит на стенде - очень приятный теплый оттенок, почти как у лампы накаливания. Ничего не могу с собой поделать - ненавижу холодный свет в помещениях.
Люстра, собственно, на 12 рожков, и стояло там соответственно 12 штук галогенок по 40 ватт, соответственно светило оно конечно хорошо, но. каждый раз когда я включал этот прожектор, меня глодало земноводное, что у меня над головой горит прожектор на полкиловатта. Поэтому в какой-то момент я почти перестал включать люстру без крайней необходимости и сидел при свете того самого бра, которое я намедни чинил. Единственное, почему я до сих пор не заменил лампы на диодные, это то, что я хотел сохранить функцию диммирования люстры. У меня стоит белорусский сенсорный диммер от Ноотехники, и да, при желании можете считать это рекламой, потому что он у меня уже пятый год стоит, и до сих пор работает идеально, как вчера с завода. Белорусам респект и уважуха за такую классную и качественную штуку. У двоих моих знакомых, купивших по моему совету диммеры, но не не последовавших моему совету купить именно продукцию Ноотехники (одному было лень искать и купил первое что увидел в ближайшем ларьке, другой увидел Ноотехнику в Максидоме, сказал "фи, дешевка!" и купил подороже) уже у обоих эти диммеры сдохли. Один какой-то безродный с "крутилкой", а другой - понтовый электронный от Schneider, которому кусачий ценник и "блааародная" родословная нихрена не помогли. А вот мой белорусский работает, и хоть бы что.
Ну да я отвлекся. Так вот, ради чего я все это пишу. Я тут обнаружил любопытный эффект.
Процесс замены лампочек в люстре был стандартным. Старые долой все, потом вкручиваем новые. Вкручиваю я первую диодную лампу, и она начинает гореть "вполнакала". Хм, сказал я, странно. Видимо, диммер все-таки имеет ток холостого хода, раз его хватает завести инвертор лампы. Ради эксперимента вкрутил рядом накальную лампу из свежевыкрученых - диодная ожидаемо погасла. Ладно, набил люстру диодными полностью, выкрутил накальную. Диодные не горят. Отлично. Включаю свет - хрен вам, не загорается. Опаньки, вот же сюрприз. Ладно, выкручиваю одну диодную и вкручиваю накальную. Включаю - включается. Чисто наудачу пробую диммировать - диммируется, зараза! Да, в меньших пределах, но диммируется! При этом не гудит, не мерцает, в общем все как надо.
Но жаба имела возражения, что таки непорядок, 40 ватт накальная, а мы вроде бы тут экономить собирались - таки ква! Тогда я отрыл а загашнике 20-ваттную "свечку", вкрутил, и. счастье наступило. Я ее ввернул в дальний рожок, который не видно, если не приглядываться. Горит она тусклее диодных рядом, зато по этой накальной лампе отлично видно состояние диммера, и можно понимать, полный это накал или нет, и выключена ли люстра вообще. Дело в том, что диапазон диммирования сведодиодов в такой "гибридной" конструкции немного меньше, то есть они зажигаются где-то на 20% мощности (визуально, мерить приборами было лень), и медленно разгораются до 100% яркости вместе с накальной. То есть вот этот диапазон от 0 до 20% диоды уже не отрабатывают, но тускло тлеющая накальная лампа показывает, что люстра еще не погашена.
Итого, получаем диммируемые светодиодные лампы по цене обычных, то есть где-то в 3-4 раза дешевле. Плюс диммер оставляем привычный, его тоже менять не надо.
Фото попытался сделать, но на трубу получилось такая дрянь вместо картинки, что я не стану позориться и выкладывать здесь это безобразие. Поверьте на слово - на минимальной яркости светодиоды светятся с такой интенсивностью, что в темноте даже на потолке пятна света нет, видно только сами тлеющие светодиодные нити.
Причина этого, как я понимаю, в том, что симисторный диммер (а судя по дросселю и радиатору с симистором в диммере, это именно он) нуждается в резистивной нагрузке. Светодиодные лампы не предназначены для такого регулирования, соответственно с ними получается фигня, как и обещано производителем. А если мы добавляем в цепь накальную лампу, мы загоняем диммер в штатный режим, а диодные работают, фактически, "паровозиком". У накальной лампы есть вообще очень интересное и нынче малоизвестное свойство - ее сопротивление меняется нелинейно по мере изменения накала. Когда-то очень давно это свойство использовалось в радиоаппаратуре, потом элементная база эволюционировала и про этот фокус как-то забыли, тем более, что лампочки для него требовались специальные и были они, логичным образом, расходником. Зато использовать последовательно включенную лампу накаливания в качестве саморегулируемого балласта очень полезно, например, при включении нагрузки, рассчитанной на низкое напряжение, в более высокое. Или для "размазывания" высокого тока потребления по времени. Например, у кого в машине стоит сабвуфер, наверняка знают, что у них в цепи питания сабвуфера стоит суперконденсатор (ионистор), который очень не любит, когда надолго скидывают клемму с аккумулятора. То есть ему-то пофиг, но при включении питания в первый момент ионистор хапает такой ток, что может выбить здоровенный предохранитель на полсотни ампер. Специально для этого в комплекте суперконденсатора часто дают мощный резистор и пишут в инструкции, что первый раз включать через него, и через "некоторое" время (не уточняя, через какое), можно включать напрямую. А вот если вместо этого резистора взять лампу накаливания, можно получить все то же самое, безопасно и наглядно, и без обожженных резистором пальцев :)
Лампа сначала ярко вспыхивает, а потом тусклеет. Когда она совсем почти потухла - значит ее можно убирать из цепи, задача выполнена.
Я понимаю, что с точки зрения производителя так делать неправильно, и смешивать накальные и энергосберегайки не по феншую и вообще никто не рассчитывал на такой сценарий, но с другой стороны, накальная лампа минимальной мощности, включенная параллельно с диодами, делает "уличную магию" и экономит вам прилично денег.
Подключение диммера к светодиодной ленте
Диммированием (англ. to dim – затемнять) называется процесс регулирования освещенности – вручную или автоматически. Для осветительных приборов разной конструкции эта процедура осуществляется различными путями.
Регулировка яркости LED-осветителей
Параметром, определяющим интенсивность светодиодных источников света является ток. Следовательно, диммирование LED-приборов сводится к изменению тока, протекающего через светоизлучающие элементы.
Особенности диммирования LED-ламп
Светодиодные лампы построены по различным схемам. Различие сводится к способам стабилизации (или просто ограничению) тока через LED. Подход к регулировке интенсивности свечения также различается:
- У простых недорогих ламп ток через излучающий элемент ограничивается резистором. В этом случае диммирование легко производится изменением величины внешнего напряжения. Чем оно больше, тем больше ток через LED, тем ярче он светится. Другой способ регулировки – ШИМ. Здесь регулируется средний ток через кристалл за единицу времени.
- У многих ламп встроен электронный стабилизатор тока – драйвер. Его задача – удерживать ток через светодиоды неизменным, несмотря на изменения внешнего напряжения. Очевидно, что здесь диммировать, регулируя входные параметры, бессмысленно: драйвер все равно будет стараться удержать ток стабильным.
- Есть лампы, у которых функция диммирования возложена на драйвер. Он может изменять ток через LED в зависимости от внешней команды.
Поэтому потребителю важно знать, как управлять интенсивностью свечения такой лампы. На упаковках можно встретить маркировку «диммируемая».
Управление яркостью светодиодных лент
Светодиодные ленты построены в виде отрезков-модулей, каждый из которых содержит один или несколько светодиодов и балластный резистор. Такие отрезки можно соединять параллельно. Никаких электронных устройств для стабилизации тока здесь нет, поэтому яркостью можно управлять, изменяя ток через LED, регулируя питающее напряжение. Поэтому недиммируемых лент не бывает. Хотя в характеристиках осветительного прибора часто пишут «диммируемая светодиодная лента», это всего лишь уловка маркетологов для привлечения потребителей.
Способы регулировки яркости светодиодной ленты
Самый простой способ управлять яркостью осветительного прибора – включить последовательно с ним переменный резистор. Он будет перераспределять падение напряжения между ним и лентой, тем самым регулируя ток через элементы. Этот способ дешев и прост, но на потенциометре бесполезно рассеивается большое количество мощности.
Другой метод – установка автотрансформатора со стороны 220 В блока питания. Этот трансформатор громоздок, дорог и ненадежен.
Самый распространенный способ регулирования интенсивности свечения – применение специальных приборов – диммеров. Они регулируют средний ток через светодиоды путем регулировки среднего напряжения методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Особенностью такого пути является отсутствие перераспределения мощности между ключевым элементом и нагрузкой – энергия подается дозированными порциями. Яркость усредняется за счет инерционности человеческого зрения.
Управление низковольтными лентами
Импульсное напряжение для светильников 12..36 вольт, промодулированное по ширине импульса, формируется с помощью микросхем. Для диммеров с ручным управлением применяются таймеры. Например, широко распространенная микросхема 555. С ее помощью генерируется последовательность импульсов, скважность которых можно регулировать потенциометром. Импульсы управляют мощным ключом на полевом транзисторе, который регулирует средний ток через светодиодную ленту.
Если светорегулятор предполагает более высокий уровень сервиса, регулятор среднего тока строят на микроконтроллере или специализированной микросхеме. Так выполняют устройства с дистанционным управлением или адаптивной подсветкой, изменяющейся в зависимости от окружающего освещения.
Важно! При выборе любого регулятора яркости надо обращать внимание на определяющие параметры – рабочее напряжение и максимальную нагрузочную способность диммера. Они должны соответствовать характеристикам осветительного прибора, который предполагается подключить.
Рабочее напряжение для распространенных типов осветительных устройств указано в таблице.
| Тип прибора | RT-5000 3528 | RT-5000 2x3528 | ULTRA-5000 5630 | ULTRA-5000 2x5630 | RS-5000 335 | RS-5000 2x335 |
| Напряжение питания, В | 12 | 12, 24, 36 | 12 | 24 | 12 | 12, 24 |
Регулирование яркости лент на 220 В
В основу диммирования LED-оборудования, питающегося от сети 220 В положены те же принципы, но реализация несколько другая. В качестве управляющих ключей используются более мощные и высоковольтные элементы, включая симисторы.
Подключение такого диммера к светодиодной ленте и регулирование производится до выпрямления. Схема управления «нарезает» куски синусоиды нужной ширины, формируя среднее напряжение. Потом оно выпрямляется, фильтруется (усреднение происходит в фильтре, поэтому дополнительных мер к снижению мерцания применять не надо) и подается на LED-ленту.
Виды диммеров и варианты установки
Обычному потребителю не очень интересно, как происходит процесс регулирования яркости. Большинству пользователей нужна информация о потребительских свойствах светорегуляторов, об уровне комфорта, который они могут обеспечить и о вписывании их в интерьер. По этим свойствам диммеры бывают:
- Приборы с ручным управлением. Похожи на обычный сетевой выключатель освещения, только оснащены поворотной рукояткой. Устанавливаются на стену на место выключателей освещения.
- Диммеры с ручной регулировкой, оснащенные сенсорным управлением и ЖК-дисплеем. Имеют расширенные сервисные возможности – таймеры, предустановка сценариев и т.д. Стоят заметно дороже.
- Светорегуляторы с дистанционным управлением. Регулируются с пульта (подобного ПДУ телевизора и т.п.). Связь происходит по ИК-порт или по радиоканалу. Диммеры по второму варианту проще спрятать за элементами интерьера. Например, смонтировать за натяжными потолками, а потом подсоединить к ним LED-светильник.
- Диммирование RGB-лент происходит в процессе регулировки цветности и создания спецэффектов с помощью контроллеров.
В большинстве случаев светорегуляторы совмещены с выключателями питания светодиодных светильников.
В заключении видео: Современные способы диммирования светодиодных лент.
Установить и подключить диммер самостоятельно несложно. Но надо помнить, что для разных типов светотехнических приборов применяются различные способы регулировки яркости. Диммер, предназначенный для галогенных приборов, не подойдет для регулировки интенсивности свечения LED-лент.
Как привязать пульт к люстре: нюансы синхронизации пульта с люстрой
После покупки новомодных люстр с пультом управления люди периодически сталкиваются с проблемой «неработоспособности» пульта. При нажатии на его кнопки ничего не происходит. Соответственно, люстра не реагирует на пульт. Удаленное управление становится недоступным, вследствие чего уровень комфорта пользователя значительно снижается. Обычно проблема объясняется отсутствием привязки пульта к люстре. Поэтому сегодня мы подробно расскажем, как привязать пульт к люстре. Прилагаемая инструкция является относительно универсальной и может быть применена к большинству пультов ДУ для различных видов потолочных светильников.
Как привязать пульт к одной люстре
В некоторых случаях пульт ДУ уже изначально привязан к люстре (обычно так происходит, если изделия поставляются комплектом). Пользователю остается лишь грамотно установить люстру и проверить наличие батареек в пульте (часто производитель их туда не вставляет). В некоторых ситуациях может понадобиться активация.
Если привязки нет, то понадобится ее создать. Алгоритм таков:
- выключите люстру стандартным способом (нажатием стационарного выключателя);
- сделайте паузу на 15-20 секунд;
- направьте пульт ДУ в сторону светильника, зажмите кнопку «CH1» (альтернатива – «1ON»);
- включите люстру клавишей выключателя, продолжая удерживать «CH1»;
- дождитесь включения люстры и активации кратковременного мерцания;
- отпустите кнопку пульта.
В большинстве случаев процесс занимает около 30 секунд, но некоторые люстры требуют более длительной синхронизации. Запаситесь терпением.
Важно: Некоторые производители предусматривают аналогичный вариант активации, но с использованием другой кнопки пульта. Зачастую активировать пульт от люстры нужно нажатием кнопок с изображением значка радиосигнала или надписи Wi-Fi. Перед синхронизацией внимательно ознакомьтесь с инструкцией, идущей в комплекте с люстрой и/или пультом ДУ. Необходимая информация обычно присутствует там по умолчанию.
Ниже представлено видео, автор которого показывает, как привязать пульт к люстре.
Как привязать пульт к нескольким люстрам
Конструкции пультов ДУ предусматривают возможность привязки к нескольким светильникам. Управление люстрами в таком случае осуществляется последовательно. Причем к каждому устройству нужно выполнить индивидуальную привязку. Сама процедура синхронизации описана в предыдущем разделе. Разница лишь в том, что ее нужно повторить несколько раз – в зависимости от числа привязываемых устройств.
Важно: В редких ситуациях пульт может просто не подойти к люстре. Такой расклад объясняется многими факторами. Следовательно, если вы купили люстру и пульт по отдельности, то обязательно проверьте их совместимость. Если связи не будет, самым простым решением станет замена пульта на более подходящий аналог.
Важно: Если вы только планируете установить люстры с пультом ДУ, то оцените популярные люстры 2020 года. Все представленные в рейтинге модели поддерживают дистанционное управление (по умолчанию или с добавлением контроллера). Особое внимание рекомендуем обратить на люстры HIPER. Их конструкции наиболее надежны и эстетичны. Использовать настолько качественные люстры для освещения помещений действительно приятно.
Как привязать люстру к смартфону
Некоторыми моделями люстр можно управлять со смартфонов Xiaomi и других брендов. Для привязки нужно скачать на телефон специальное приложение (на выбор пользователя, желательно в соответствии с рекомендациями производителя люстры) и выполнить синхронизацию – с использованием ИК, Wi-Fi или Bluetooth. В большинстве ситуаций привязка осуществляется в полуавтоматическом режиме: пользователь выбирает устройство, добавляет его в подходящий список (из числа доступных в приложении) и, следуя подсказкам системы, выполняет синхронизацию.
В этом случае привязка также проводится один раз. Перечень настроек зависит от установленного софта и функционала подвязанных приборов освещения. Возможно удаленное управление – как отдельной люстрой, так и группой таких устройств.
Как пользоваться пультом для люстры
Перечень команд зависит от конфигурации пульта. Чтобы не расписывать возможности каждой модели, приведем примеры на основе двух пультов ДУ с подписанным назначением кнопок. Сначала представим простую вариацию устройства, предназначенного для управления люстры с двумя группами лампочек. Этот вариант имеет небольшие размеры, а его конструкция позволяет включать и выключать группы ламп по отдельности и вместе.
Ниже представлен более современный пульт, позволяющий регулировать яркость, насыщенность света, цветовую температуру и некоторые другие опции. Подобные пульты ДУ идут в комплекте с умными люстрами и светильниками. Их применение облегчает и оптимизирует процесс управления осветительными приборами без использования смартфона.
В отличие от стандартного пульта, схема управления через смартфон интуитивно понятна. Каждая кнопка в приложении подписана, поэтому трудностей с изменением параметров освещения не возникает. Достаточно синхронизировать смартфон с люстрой и следовать рекомендациям системы.
Читайте также: