Светильник панелька своими руками

Обновлено: 04.05.2024

Как сделать солнечный фонарик своими руками (часть 1)

Солнечные фонарики можно смело разделить на несколько групп, это «авторские», сделанные из каких — то достаточно уникальных вещей и остроумные по задумке, мини — прожекторы, предназначенные для освещения по направлению, или подсветки сверху цветочных клумб и рядовые солдаты дачного освещения — классические фонарики на столбике предназначенные для освещения дорожек. Как и из чего их можно сделать я расскажу в данной статье. Также будет рассмотрено несколько вариантов исполнения электроники для тенистых участков сада, где подзарядка фонарика от солнца затруднена и яркостью освещения придётся немного поступиться.

Основой практически любого самодельного фонарика является его плафон из пластика или стекла выполненный из замысловатого флакона, стакана или рюмки, плафона купленного в магазине, или оставшегося от старой люстры, он может быть детской игрушкой, или того что от неё осталось. Кстати, от источника плафона мои фонарики и получают свои имена, например – «Каприз», «Мельница», «Нескафе», «Лукошко», «Граппа» и т.д… Как показала практика, наиболее удачными плафонами для классических фонариков на столбике являются обычные недорогие рюмки. Они легко чистятся, со временем не мутнеют и не становятся хрупкими в отличии от плафонов китайских фонариков. А подобрав качестве плафонов рюмки с красивым рифлением, можно получить оригинальные световые рисунки и неповторимый внешний вид. Например, фонарик сделанный из рюмки «Каприз» имеет световой рисунок с расходящимися лучиками света:

А вот так выглядит фонарик с плафоном из простой прозрачной рюмки:

А вообще включив фантазию, в качестве плафонов можно также применить совершенно неожиданные стеклянные или пластиковые предметы. Это может быть закончившаяся мельница от приправы:

Или маленькая баночка из-под нескафе:

Баночка от детского питания:

Или даже круглая бутылка из-под водки:

А это исторические фотографии одного из самых первых фонариков сделанного из бутылки из-под крымской граппы и уже давно разбившегося:

Для того чтобы показать основные моменты сборки, я изготовил небольшую партию из четырёх фонариков:

В качестве «мальчиков для битья» на фотографии слева фонарик из Глобуса, справа из Леруа.
В качестве плафонов использовались недорогие рифлёные рюмки, купленные в Глобусе:

В донышке рюмки сверлим отверстие диаметром 6 — 8 миллиметров сверлом по керамограниту, например таким:

Удобнее всего сверлить на сверлильном станке, выставив обороты в пределах 800 – 1000 и опустив рюмку в неглубокую ёмкость с водой для лучшего охлаждения. Но на крайний случай сгодится обычный шуруповёрт, собственно им я практически все свои плафоны для фонариков и сверлил. При сверлении обязательно придерживайте стеклянную деталь рукой одетой в матерчатую защитную перчатку, чтобы не порезаться, если от излишнего усилия, или внутреннего напряжения стекло лопнет. Но в тоже время будьте внимательны, чтобы перчатку не намотало на сверло.

Основание для солнечной батареи вырезается из листового ПВХ пластика толщиной 5 – 6 мм при помощи электролобзика, или как в моём случае на ЧПУ:

Этот пластик широко применяется в рекламе и его обрезками можно разжиться в рекламных конторах.
При помощи паяльного фена в центр вплавляется мебельная гайка М4:

К солнечной батарее припаиваются провода. Для того чтобы исключить возможность короткого замыкания солнечной панели мебельной гайкой, дорожки сразу за точками пайки перерезаются:

Солнечные батареи применяются четырёх элементные, с рабочим напряжением 2 вольта. Как показали расчёты, приведённые в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче», лучше применять солнечные батареи размерами 60х65 мм и более, а перед тем как клеить солнечную батарею к основанию её нужно проверить. По моему опыту в партии из десяти солнечных батарей как правило одна попадается в виде «третий сорт не брак», а на заре моих экспериментов с использованием энергии солнца в первом заказе из десяти солнечных панелей, работоспособными приехало только четыре. Положив панели в ряд и по очереди сфотографировав какое напряжение они выдают, я отослал фотографии продавцу и инцидент решился в мою пользу. Вывод – не гоняться за совсем дешевизной и пользоваться магазинами с несколькими годами работы и хорошей репутацией. Для проверки солнечных панелей потребуется светильник с лампой накаливания мощностью 75 ватт и мультиметр. Переключим мультиметр в предел измерений постоянного тока 10 А и подключим к нему солнечную батарею. У исправной батареи на расстоянии 2. 50 сантиметров от лампы накаливания ток должен плавно меняться в пределах 0,01….0,4 ампера.

Основание панели и низ солнечной батареи обезжириваем спиртом, или растворителем, при этом не допускаем попадания растворителя на лицевую часть солнечной панели во избежание замутнения, затем клеим солнечную батарею к основанию водостойким клеем, например таким:

Излишки клея выдавленные при соединении солнечной панели и основания убираем при помощи ветоши, отверстия через которые выведены провода герметизируем при помощи того же самого клея, или герметика.

А теперь вкратце про светодиоды, точнее их цветовую температуру. Светодиоды с цветовой температурой около 3000К отличаются тёплым «ламповым» светом и ночью более приятны для глаз, но хуже освещают. Свечение светодиодов с температурой 6000К отдаёт в «синьку», но окружающее пространство они освещают лучше. Для примера, на переднем плане фонарик «Каприз» со светодиодами с цветовой температурой 3000К, а на заднем плане фонарик «Мельница» со светодиодами с цветовой температурой 6000К:

Из ПВХ трубки диаметром 4 – 5 миллиметров, отрезанной в длину по размеру плафона, делаем основание для светодиодов 5730. В качестве материала отлично подойдут трубки от воздушных шариков, которые раздают на всяких мероприятиях.
Светодиоды приклеиваем на основание примерно по центру плафона:

Подпаиваем провода и фиксируем их вместе с проводами от солнечной панели термоусадкой белого или нейтрального цвета и обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного:

Устанавливаем плафон, протягиваем провода и завязываем их в узел, он будет распределять нагрузку по всем точкам пайки предохраняя от обрыва, в случае не аккуратного обращения:

Собираем плафон при помощи пластиковых шайб диаметром 28 миллиметров с прорезью, проставки из отрезка любой пластиковой дюймовой трубы длиной около 10 мм, шпильки, шайбы и гайки М4:

И подпаиваем к проводам плату электроники:

Плату обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного.

Немного остановимся на рабочих токах фонариков на примере схемы на микросхеме QX5252 (схема 11 из статьи «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Ввиду того что потребление схемы с указанными номиналами составляет 100 – 110 мА, фонарик основанный на данной схеме чтобы светить до рассвета в течении всего дачного сезона должен устанавливаться только на открытое пространство без затенения от построек и деревьев, но на практике это не всегда возможно. Поэтому несмотря на появление в магазинах одной далёкой страны солнечных панелей с размерами 50х80 мм и заявленным током в 300 мА, в ряде случаев возможно придётся умерить аппетиты и уменьшить потребление фонариков. Для того чтобы посмотреть на сколько при этом уменьшится яркость, в двух фонариках ток потребления был уменьшен путём увеличения номиналов токозадающих дросселей, в одном до 67 мА (L1 = 33 мкГн), в другом до 45 мА (L1 = 47 мкГн). Перед окончательной сборкой их яркость была измерена люксометром, результаты приведены в таблице (схемы 8, 10, 11 приведены в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Как видно из таблицы яркость фонариков с уменьшением тока потребления вполне ожидаемо снизилась. Но при этом в самом худшем случае яркость свечения самодельного фонарика превосходит самого лучшего китайца из Леруа практически на порядок. Исходя из этого имеет смысл разделить фонарики по потреблению от АКБ на несколько групп предназначенных к установке на открытом пространстве, в полутени и для тенистых мест, что позволит им светить до рассвета практически независимо от облачности днём раньше. На фотографии слева направо фонарики с током потребления 45 мА (L1 = 47 мкГн), 67 мА (L1 = 33 мкГн) и 109 мА (L1 = 22 мкГн):

Фотосессию фонариков на природе к сожалению провести не удалось, но в домашней обстановке различий по яркости практически не видно. Конечно в реальных условиях разница будет более заметна, но ради стабильной работы фонариков на тенистых участках, яркостью можно немного пожертвовать, выбор за вами.

В качестве стоек для фонариков можно использовать практически любые подходящие по диаметру обрезки полипропиленовых водопроводных труб диаметром 30 — 50 мм оставшихся после ремонтов у вас, или друзей:

Так же вполне сгодятся самые недорогие серые ПП трубы:

Длина стоек выбирается в зависимости от того насколько часто прокашиваются дорожки и газоны на участке, на который вы планируете установить солнечные фонарики. Если трава регулярно косится и её высота небольшая, то лучше выбрать длину стоек 20 – 30 сантиметров, а если трава косится от случая к случаю, то тогда лучше увеличить длину стоек до 35 – 40 сантиметров, иначе фонарики будут просто не видны. Диаметр трубы подбирается исходя из художественного замысла и размеров выбранного плафона фонарика.

Если плафон немного больше по диаметру чем труба, то можно использовать наплыв ПП трубы, срезав кольцо под уплотнитель, например как у фонарика «Нескафе»:

Аналогичное решение было использовано и в фонарике «Лукошко».

Электронику и АКБ в фонарике можно разместить непосредственно в плафоне, если его размеры позволяют, или в стойке. Про фонарики с электроникой в плафоне мы поговорим в следующий раз, для них стойка представляет собой просто крашеную трубу подходящего диаметра, а на примере серой ПП трубы диаметром 30 мм я покажу как изготавливается стойка для фонарика с отсеком под электронику. В уже отрезанной по длине заготовке на расстоянии 9 — 10 см от верха сверлим четыре отверстия диаметром 2 — 3 миллиметра для слива конденсата из будущего батарейного отсека:

Из пластика, или пенопласта изготавливаем донышко отсека электроники и вклеиваем на водостойкий клей, или герметик, подгоняя по высоте заподлицо к сливным отверстиям, чтобы электроника и АКБ внутри стойки не плавали в дождливую погоду в воде. Вообще боковые отверстия в стойке спорное решение с точки зрения эстетики, но до этого в нескольких фонариках я сделал сливные отверстия в донышке батарейного отсека и погасшие фонарики постоянно приходилось «перезапускать», по несколько раз втыкая и выдёргивая разъём АКБ, чтобы восстановить в нём контакт, периодически пропадающий из — за влаги идущей в отсек электроники от земли.

Трубы белого цвета неплохо смотрятся в качестве стоек, а вот трубы серого цвета лучше покрасить. Я в основном использую зелёный цвет, в траве он смотрится наиболее органично. С помощью растворителя, например 646, со стоек тщательно оттираются надписи и обезжиривается остальная поверхность. Стойки покрываются грунтовкой предназначенной к применению по пластикам, например такой:

Затем красятся в 2 слоя краской из баллончика, например такой:

Перед покупкой краски надо обязательно убедиться, что она подходит для пластиков.
Хотя материалом труб и является полипропилен, который очень плохо окрашивается, но как показала практика, трубы покрашенные данной краской если их не пинать ногами вполне держаться уже несколько сезонов, сохранив неплохой внешний вид:

Материалом колышков фонариков являются черенки для грабель и лопат диаметром 24, 28 и 30 мм. Для серых ПП труб диаметром 30 мм идеально подходят только колышки диаметром 28 мм. Под видом 30 мм могут продаваться 28 мм черенки, причём частенько по качеству они ни на что кроме колышков не годятся.

При помощи электролобзика колышки нарезаются длиной примерно 20 сантиметров и покрываются двумя слоями яхтного лака.
Будет также неплохо, если перед покраской обработать их антисептиком для дерева:

Если в качестве стойки используется труба внутренним диаметром больше 24 – 30 мм, то для чтобы колышек в ней болтался, можно изготовить проставки, например из листового ПВХ пластика подходящей толщины, прикрепив их при помощи степлера, или мелких обойных гвоздиков. Вот как это выглядит для 40 мм и 50 мм стоек:

В заключение поговорим во сколько же обходится один фонарик. Основные материалы и комплектующие в расчёте на изготовление десяти фонариков без учёта мелочёвки в виде лака, проводов и пластика приведены в таблице:

Резюмируя можно сказать, что солнечные фонарики для освещения садовых дорожек «не имеющие мировых аналогов» можно вполне собрать «на коленках» в течении нескольких долгих зимних вечеров своими руками. Их итоговая стоимость оказалась дороже чем у китайских солнечных фонариков продающихся в наших торговых сетях, но по яркости освещения они на порядок превосходят поделки из поднебесной. Данные нюансы сборки не являются постулатом, но являются ориентиром для вашего творчества.

Светильник панелька своими руками

Чужой компьютер

никакой любви.

вернуться к странице

Скульптор из Петербурга создает ночники в форме панельных домов — у них горит свет в окнах

Раньше Никита работал на производстве гипсовой лепнины, но осенью 2019 года полностью посвятил себя собственному проекту.

Никита Анохин, цитата по «Деловому Петербургу»:

— Идея с хрущевками родилась случайно. Я делал их для людей, которые покидают нашу страну, но при этом хотят, чтобы у них оставался кусочек родины. Можно, конечно, не любить советские панельки, но это сильный образ.

Светильник панелька своими руками

Роман Мокеров

Александр, это коптильня

Нравится Показать список оценивших

Александр, скворешник

Нравится Показать список оценивших

Дмитрий Гейжа ответил Егору

Егор, так самому же несложно, ардуинка, светодиоды и немного логики

Нравится Показать список оценивших

Артём Исаченков

Нравится Показать список оценивших

Ирина Смирнова

Артём, отличный подарок на новоселье тем, кто уехал в частный дом. Чтобы помнили.

Нравится Показать список оценивших

Ночной кошмар Варламова

Нравится Показать список оценивших

Антон Акимов

Mitya, нифига себе ценник у них

Нравится Показать список оценивших

Рома Богбанов

где купить

Нравится Показать список оценивших

Виталий Абаев

Рома, вы готовы выложить 13,6 к?

Нравится Показать список оценивших

Рома Богбанов ответил Виталию

Виталий, были бы такие деньги с радостью

Нравится Показать список оценивших

Амирбек Рахимжанов

Нравится Показать список оценивших

От него прям таки веет уютом и да, некоторые окошечки надо сделать чёрными, чтобы "не горели"

Нравится Показать список оценивших

Артём Исаченков

Валдис, этот какой-то яркий

Нравится Показать список оценивших

Влад Шалыгин

Нравится Показать список оценивших

Дмитрий Проскура

Нравится Показать список оценивших

Надо, чтобы не везде горел свет и шторки с занавесками разных видов

Нравится Показать список оценивших

Многоэтажка понелька светильник 1 к 1

Нравится Показать список оценивших

Заверните мне две

Нравится Показать список оценивших

Виталий Абаев

Максим, Окей с вас 27,2

Нравится Показать список оценивших

Вот опять окно. (ст. М. Цветаевой, муз. М. Таривердиев)

Нравится Показать список оценивших

Рита Василюк

Нравится Показать список оценивших

Богдан Титров

Нравится Показать список оценивших

Стас Габенов

Заказать бы себе такой

Нравится Показать список оценивших

Аян Раим

Нравится Показать список оценивших

Елисей Тактаров

Нравится Показать список оценивших

Дмитрий Весёлый

Как сделать светодиодную панель своими руками

Светодиодная панель это прекрасная альтернатива современным светильникам. Энергосберегающая, долговечная и любой формы на ваш вкус. О том, как сделать светодиодную панель своими руками расскажет данная статья.

Есть несколько вариантов изготовления самодельной светодиодной панели.

Изготовление на основе из стекла

Более простым вариантом является изготовление из готовой светодиодной ленты. Это специальная самоклеющаяся лента, на которой расположены светодиоды. Гораздо дешевле выйдет купить ее в интернете. Стоимость обойдется примерно 3 доллара за 5 метров.

Подготовительные работы

Рассмотрим пример изготовления одной светодиодной панели, площадью 230 квадратных сантиметров. Нужно определиться, какой мощности светильник вы хотите получить. Мощность напрямую зависит от площади панели и количества светодиодов. Для изготовления вам понадобится:

Светодиодная лента. Возьмем 5630 SMD LED 1 метр.
Стекло 2 штуки. Площадь стекла равна площади вашей панели. В нашем примере 23 сантиметра на 10 сантиметров.
Две полоски из пенопласта или изолона размером 2 сантиметра на 10 сантиметров, которые будут исполнять роль прокладки между стеклами.
Лента для паяния, покрытая оловом и флюс в виде маркера для пайки. Продается в комплекте, легко найти в интернете. Стоимость около 10 долларов за комплект.
Блок питания. Это устройство для преобразования напряжения 220В в 12В и подключения нашей панели к сети.

Для того, чтобы узнать какой мощности нам нужен блок питания, произведем простой расчет.

Мощность данной ленты 32 Ватта на метр. То есть 1 метр ленты потребляет 32 Ватта. Нужно учесть потери мощности в проводах, следственно прибавляем еще 30 процентов к 32 Ваттам. Получится 41,6 Вт. Округляем до целого числа. Получается блок питания мощностью 45 Вт.

Различают несколько типов блока питания. Каждый из них используется в зависимости от применения светодиодной ленты. Для самодельной панели можно использовать любой из них.

Компактный герметичный;
открытый;
компактный сетевой.

Если вы используете открытый блок питания, то на входе 220В подсоединяем сетевой кабель (фаза, ноль и заземление), на выходе 12В контакты от ленты.

Процесс сборки

Разрезаем светодиодную ленту на равные части. Длиной около 20 сантиметров. На ленте есть указатели в виде ножниц, где нужно разрезать.

После начинаем наклеивать ленту на стекло. Наша задача соединить все плюсы с плюсами, а минусы с минусами. Для удобства можно клеить ленту размещая плюсы рядом друг с другом. Но это не обязательно, кому как удобно. Возможные схемы соединения показаны ниже.

Смазываем флюсом контакты и припаиваем провода по схеме. Два крайних контакта затем подключаются к блоку питания.

Существуют коннекторы, специальные переходники для крепления к блоку питания, а также разнообразные разъемы. Конец ленты прикрепляется к одному концу разъема, а другой подсоединяется к блоку питания. Можете подобрать такой разъем, если не хотите паять. К тому же внешний вид с таким разъемом будет намного лучше. Пример приведен ниже на фото.

Далее собираем лампу. По краям стекла со светодиодными лентами прикладываем уплотнитель и сверху накладываем второе стекло. Скрепляем конструкцию изолентой или скотчем. Поверхность стекла можно покрыть белой матовой краской для придания более товарного вида и равномерного распределения света.

Нужно понимать, что это условная схема, в которой упор сделан на малый бюджет. Данная панель собрана с целью показать как сделать led панель из подручных материалов.

Диодная панель на алюминиевой основе

Есть еще один вариант изготовления панели на алюминиевой основе. Основа из такого материала хорошо отводит тепло от диодов, предохраняя их от сильного нагревания. Для изготовления понадобится:

Алюминиевый лист 28 на 26 сантиметров;
светодиодная лента марки 5630 SMD LED 5 метров;
медный провод толщиной 1 мм;
провод питания;
блок питания на 250 Вт;
паяльные принадлежности.

Процедура изготовления и расчеты полностью аналогичны предыдущему варианту.

Начинаем с наклейки на алюминиевый лист полосок светодиодной ленты, затем соединяем проводом все плюсы ленты, а затем все минусы другим проводом при помощи пайки.

Присоединяем провод питания на другом торце панели. Таким образом, ток будет проходить через одну полоску, питая все оставшиеся. Провод соединяем через коннектор для светодиодной ленты, о котором рассказывали выше.

Провода, которые соединяют все светодиодные ленты можно заклеить полоской изоленты, придавая готовой конструкции более приятный вид. Изоленту можно прогреть феном или зажигалкой, для усадки и обжатия.

Светодиодный светильник с солнечной панелью и датчиком движения

В этой статье мастер-самодельщик расскажет нам, как самостоятельно сделать светодиодный светильник с датчиком движения и питанием от солнечной панели.

Большим преимуществом этого светильника является сочетание двух самых эффективных и зеленых технологий: светодиодной и солнечной. Солнечная панель аккумулирует солнечную энергию в дневное время и заряжает литий-ионную батарею для последующего использования ее ночью.

Дальность действия датчика составляет 2-5 метров с углом обзора 120 °. При срабатывании датчика движения светильник загорается на 25 секунд.

Инструменты и материалы:
-Картон;
-Матовый акрил;
-Плата контроллера;
-Солнечная панель;
-Аккумулятор 18650;
-Держатель батареи;
-Светодиоды;
-Макетная плата;
-Провода;
-Термоусадочная трубка;
-Клеевой пистолет;
-Паяльные принадлежности;
-Фен;
-Кусачки;
-Стриппер;
-Нож;
-Отвертка;
-Двусторонний скотч;

Шаг первый: схема
Принципиальная схема очень проста. Сердцем схемы является плата контроллера с датчиком движения.
В дневное время солнечная панель собирает солнечную энергию от Солнца и аккумулирует ее в литий-ионной батарее для последующего использования ночью. Встроенный датчик движения активируется только при обнаружении движения и подает сигнал на включение светодиодной панели. Светодиодная панель состоит из 18 светодиодов, соединенных параллельно.

Шаг второй: сборка светодиодной панели
Светодиод, используемый для изготовления светодиодной панели, имеет следующие технические характеристики:
Светодиод - 5 мм холодный белый
Напряжение - 3,0 - 3,2 В
Ток - 30 мА
Мощность - 80 мВт
Сила света - 12000-14000 мкд при 20 мА
Угол рассеивания - 30 градусов
В светодиодной панели используется 18 светодиодов.
Максимальная потребляемая мощность = 18 х 80 мВт = 1440 мВт = 1,44 Вт
Сила света на светодиод = 13000 мкд при угле обзора 30 градусов
Люмен на светодиод = 10,94 лм

Мастер использовал этот калькулятор для преобразования мкд в Лю́мены.
Общее показание люмен = 18 х 10,94 = 196,92 лм. С учетом 25% потерь = 147,69 лм.

Мастер собирает светодиодную панель, к выводам припаивает провода.

Шаг третий: батарейный отсек
К контактам батарейного отсека мастер подсоединяет провода с разъемом для подключения к плате.

Шаг четвертый: светодиодная панель
На светодиодной панели расположены две контактные площадки. Мастер припаивает к ним провода.

Шаг пятый: плата контроллера
Плата контроллера имеет датчик движения. Солнечная панель подключается к разъемам S + и S-, светодиоды к L + и L-, а подключение аккумулятора осуществляется через разъем JST.

Есть 3 различных режима для освещения, их можно менять с помощью кнопки.

Светильник панелька своими руками

Умеешь делать что-то своими руками? Поделись этим умением со всеми!

А если у вас есть вопросы по поводу рукоделия, технологий, материалов и т.п. можете смело оставлять их в сообществе.

Вопросы и ответы найдете вот тут -> FAQ

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Светодиодная панель: как сделать своими руками, устройство, материалы, инструкция

Светодиодная панель – один из лучших на сегодня видов бытовых универсальных светильников, которые к тому же можно сделать своими руками. Однако прежде чем приступать к ее изготовлению, необходимо узнать, какие материалы и инструменты потребуются, какое устройство имеет данный прибор освещения, из каких основных шагов состоит процедура ее сборки и стоит ли вообще делать ее самостоятельно или лучше купить готовую модель. Рассмотрим подробно эти и некоторые другие аспекты.

Что нужно для изготовления

Для того чтобы своими руками изготовить светодиодную панель потребуются следующие материалы:

Каркас или основа для крепления led-элементов. Это может быть прямоугольный, квадратный или иной геометрической формы фрагмент из стекла, алюминия или пластика.
Светодиодная лента. Это наиболее простой, легкий в монтаже и доступный для большинства пользователей вариант светоисточника для самостоятельного производства рассматриваемого типа прибора освещения.
Блок питания, правильно рассчитанный по мощности.

Кроме того, дополнительно понадобятся расходные материалы и инструменты:

Паяльник с набором необходимых приспособлений.
Провода.
Дрель.

Расчет блока питания

Одним из главных элементов схемы светильника, которым и является светодиодная панель, собранная своими руками, является блок для преобразования переменного тока в 220В в постоянный 12В для ее питания.

Однако чтобы такой модуль оказался работоспособным, он должен быть правильно рассчитан по суммарной мощности всех лед-кристаллов. Например, если один метр полоски потребляет 30 Вт, а всего применяется 3 метра, то общий показатель составит 90 ватт. К этому значению нужно прибавить около 30% для запаса, в итоге получается 117 Вт. Естественно, в продаже трансформаторы таких точных параметров найти на практике невозможно, поэтому можно подобрать ближайший по значению в большую сторону – 120, 130 Вт и т. д.

Обратите внимание! Если в основе светодиодной панели, собираемой своими руками, будет использоваться трехцветная RGB-версия лед-полоски, то также потребуется подобрать по мощности контроллер для программного переключения между оттенками светового потока.

Устройство светодиодной световой панели

По структуре светодиодные панели, изготавливаемые своими руками, могут быть самой разной конструкции – от простой до многосоставной. Помимо базовой алюминиевой, пластиковой или стеклянной подложки в ее состав могут входить:

Радиатор.
Отражатель.
Рассеиватель.
Задняя панель.

На рисунке представлен пример такого устройства.

Применение такого сочетания дополнительных материалов обусловлено светотехническими показателями светодиодов, в том числе степенью их нагрева в работе, и задач, которые ставятся перед подобным прибором освещения.

Сборка: пошаговая инструкция

Рассмотрим два более простых примера сборки своими руками светодиодной панели – на стеклянной и алюминиевой основе.

Изготовление стеклянной светодиодной панели

Производство своими руками стеклянной панели для подсветки на базе светодиодной ленты выглядит следующим образом:

Лед-полоска разрезается строго по линиям разреза на равные части, длиной чуть меньше габаритов основания. Например, если сторона панели 25 см, то отрезок должен быть 22-23 см.
Далее подготовленные фрагменты полоски наклеиваются самоклеящейся стороной на поверхность стеклянного основания.
Затем соседние отрезки соединяются проводами посредством пайки плюс к плюсу и минус к минусу.
Два крайних контакта схемы подсоединяются аналогичным способом с соблюдением полярности к блоку питания и контроллеру.
Устройство подключается в сеть и проверяется на функциональность.

Если световой поток нужно сделать рассеянным и мягким, потребуется сверху монтировать рассеиватель. Это может быть аналогичный по габаритам основанию матовый или прозрачный фрагмент стекла или светопропускающего пластика. Его монтаж можно осуществить, приклеив на подкладку из уплотнителя или двухсторонний скотч.

Рекомендация! Для соединения светодиодной ленты в одну цепочку и подключения к модулю питания вместо пайки проводов можно использовать специальные коннекторы. В таком случае необходимо обеспечить хороший доступ контактов полоски, а лучше выполнить это соединение до момента наклеивания последней на основание.

Сборка алюминиевой светодиодной панели

Монтаж светодиодной ленты на алюминиевую панель осуществляется аналогичным выше рассмотренному способу. Сборка своими руками прибора подсветки на такой основе позволяет изготовить более мощный светильник. Металлический сплав в отличие от стекла и пластика – хорошо отводящий тепло материал – и потому будет идеально выполнять роль радиатора. Поэтому на нем можно крепить более мощные лед-элементы без опасения, что они перегреются в ходе работы.

Перед началом сборки схемы основание из алюминия или оргстекла по углам или в необходимом месте нужно просверлить для дальнейшего удобного монтажа к кронштейну, стене или элементу интерьера.

Стоит ли: делать самому или покупать

В изготовлении своими руками панели освещения на базе светодиодной ленты есть несколько преимуществ:

Экономия. Покупные модели с аналогичными светотехническими характеристиками обойдутся в несколько раз дороже по сравнению с себестоимостью самоделки.
Дизайнерские и конструкторские воплощения. Своими руками можно изготовить светодиодную панель любых форм, габаритов и световой силы под конкретные задачи, что не всегда доступно в варианте из магазина, а заказывать у мастера будет еще дороже.
При использовании качественных материалов и правильно рассчитанном оборудовании подобный светильник прослужит без каких-либо аварийных ситуаций не один десяток лет.

Однако при всех плюсах в сборке своими руками лед-панелей есть и недостатки:

Использование некачественных, поддельных, дешевых светодиодных полосок. Их срок службы быстро заканчивается, поэтому прибор придется переделывать, ремонтировать.
Неправильный расчет питающего блока и контроллера.
Не был учтен нагрев достаточных по силе свечения светодиодов. Светимость лед-кристаллов быстро падает, причем некоторые перегорают полностью.
Плохое качестве комплектующих.
Нестабильные параметры электрического тока на выходе из трансформатора.

При наличии опыта, уверенности в своих силах, а также доступности качественных проверенных материалов можно приступать к самостоятельному изготовлению светодиодной панели. В противном случае выгоднее заказать ее у профессионала либо просто купить в надежном магазине.

Особенности интерактивных led-панелей

Одной из новейших разработок в сфере лед-технологий является интерактивная светодиодная панель. Главная их особенность заключается в том, что led-кристаллы инициируются отдельными группами и областями в ответ на сигналы от датчика давления или сенсоры движения, звука. Например, это могут быть специальные устройства на полу. Каждый шаг проходящего по нему человека будет включать не всю панель, а только небольшой участок – и так на протяжении всей рабочей длины в соответствии с заданной программой.

Важно! Аналогичным образом светодиодная панель может реагировать на световые и звуковые датчики. Изготовить такие приборы своими руками достаточно сложно. Сегодня их можно купить в специализированных компаниях, которые предлагают их в широком разнообразии форм, размеров и цветовых решений.

Основные выводы

Для изготовления своими руками простейшей светодиодной панели понадобятся следующие расходные материалы и инструменты:

Лед-полоска.
Фрагмент стекла, пластика или алюминиевого листа.
Трансформатор, контроллер, проводка.
Паяльник, коннекторы.

Структура светодиодной панели может включать радиатор, рассеиватель, отражатель, заднюю панель и другие компоненты в зависимости от степени сложности ее устройства, светотехнических параметров лед-элементов и их количества. Изготавливать ее своими руками можно только тому, кто имеет опыт аналогичной работы, уверен в своих силах и обладает качественными материалами. В остальных случаях ее лучше заказать у мастера или купить в магазине.

Если вы знаете другие способы изготовления своими руками различных модификаций светодиодных панелей для конкретной области применения, обязательно поделитесь такой информацией в комментариях.

Светодиодная панель своими руками: устройство и изготовление интеpaктивной световой led-панели

Светодиодная панель – один из лучших на сегодня видов бытовых универсальных светильников, которые к тому же можно сделать своими руками. Однако прежде чем приступать к ее изготовлению, необходимо узнать, какие материалы и инструменты потребуются, какое устройство имеет данный прибор освещения, из каких основных шагов состоит процеДypa ее сборки и стоит ли вообще делать ее самостоятельно или лучше купить готовую модель. Рассмотрим подробно эти и некоторые другие аспекты.

Что нужно для изготовления

Для того чтобы своими руками изготовить светодиодную панель потребуются следующие материалы:

Каркас или основа для крепления led-элементов. Это может быть прямоугольный, квадратный или иной геометрической формы фрагмент из стекла, алюминия или пластика.
Светодиодная лента. Это наиболее простой, легкий в монтаже и доступный для большинства пользователей вариант светоисточника для самостоятельного производства рассматриваемого типа прибора освещения.
Блок питания, правильно рассчитанный по мощности.

Кроме того, дополнительно понадобятся расходные материалы и инструменты:

Паяльник с набором необходимых приспособлений.
Провода.
Дрель.

Расчет блока питания

Однако чтобы такой модуль оказался работоспособным, он должен быть правильно рассчитан по суммарной мощности всех лед-кристаллов. Например, если один метр полоски потрeбляет 30 Вт, а всего применяется 3 метра, то общий показатель составит 90 ватт. К этому значению нужно прибавить около 30% для запаса, в итоге получается 117 Вт. Естественно, в продаже трaнcформаторы таких точных параметров найти на пpaктике невозможно, поэтому можно подобрать ближайший по значению в большую сторону – 120, 130 Вт и т. д.

Обратите внимание! Если в основе светодиодной панели, собираемой своими руками, будет использоваться трехцветная RGB-версия лед-полоски, то также потребуется подобрать по мощности контроллер для программного переключения между оттенками светового потока.

Устройство светодиодной световой панели

Радиатор.
Отражатель.
Рассеиватель.
Задняя панель.

На рисунке представлен пример такого устройства.

Сборка: пошаговая инструкция

Изготовление стеклянной светодиодной панели

Лед-полоска разрезается строго по линиям разреза на равные части, длиной чуть меньше габаритов основания. Например, если сторона панели 25 см, то отрезок должен быть 22-23 см.
Далее подготовленные фрагменты полоски наклеиваются самоклеящейся стороной на поверхность стеклянного основания.
Затем соседние отрезки соединяются проводами посредством пайки плюс к плюсу и минус к минусу.
Два крайних контакта схемы подсоединяются аналогичным способом с соблюдением полярности к блоку питания и контроллеру.
Устройство подключается в сеть и проверяется на функциональность.

Рекомендация! Для соединения светодиодной ленты в одну цепочку и подключения к модулю питания вместо пайки проводов можно использовать специальные коннекторы. В таком случае необходимо обеспечить хороший доступ контактов полоски, а лучше выполнить это соединение до момента наклеивания последней на основание.

Сборка алюминиевой светодиодной панели

Стоит ли: делать самому или покупать

В изготовлении своими руками панели освещения на базе светодиодной ленты есть несколько преимуществ:

Экономия. Покупные модели с аналогичными светотехническими хаpaктеристиками обойдутся в несколько раз дороже по сравнению с себестоимостью самоделки.
Дизайнерские и конструкторские воплощения. Своими руками можно изготовить светодиодную панель любых форм, габаритов и световой силы под конкретные задачи, что не всегда доступно в варианте из магазина, а заказывать у мастера будет еще дороже.
При использовании качественных материалов и правильно рассчитанном оборудовании подобный светильник прослужит без каких-либо аварийных ситуаций не один десяток лет.

Однако при всех плюсах в сборке своими руками лед-панелей есть и недостатки:

Использование некачественных, поддельных, дешевых светодиодных полосок. Их срок службы быстро заканчивается, поэтому прибор придется переделывать, ремонтировать.
Неправильный расчет питающего блока и контроллера.
Не был учтен нагрев достаточных по силе свечения светодиодов. Светимость лед-кристаллов быстро падает, причем некоторые перегорают полностью.
Плохое качестве комплектующих.
Нестабильные параметры электрического тока на выходе из трaнcформатора.

Особенности интеpaктивных led-панелей

Одной из новейших разработок в сфере лед-технологий является интеpaктивная светодиодная панель. Главная их особенность заключается в том, что led-кристаллы инициируются отдельными группами и областями в ответ на сигналы от датчика давления или сенсоры движения, звука. Например, это могут быть специальные устройства на полу. Каждый шаг проходящего по нему человека будет включать не всю панель, а только небольшой участок – и так на протяжении всей рабочей длины в соответствии с заданной программой.

Важно! Аналогичным образом светодиодная панель может реагировать на световые и звуковые датчики. Изготовить такие приборы своими руками достаточно сложно. Сегодня их можно купить в специализированных компаниях, которые предлагают их в широком разнообразии форм, размеров и цветовых решений.

Основные выводы

Лед-полоска.
Фрагмент стекла, пластика или алюминиевого листа.
Tрaнcформатор, контроллер, проводка.
Паяльник, коннекторы.

Читайте также: