Светильник на шарнире своими руками

Обновлено: 16.05.2024

Шарнир светильника.

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Простой проволочный каркас для абажура

Несть числа только видов и типов светильников, заслуженной любовью, из которых, более всего пользуются большие тряпочные абажуры. Висящие или торшерные. Есть что-то уютное и домашнее в таких светильниках. Этакое ретро. Невольно в воображении возникает картинка из старой книжки, где за одним столом мать вяжет, дочь читает, а некий пионер в галстуке готовит уроки. И над всей этой идиллией большой низкий абажур с бахромой. Тени по углам.

Учитывая изрядную стоимость магазинных фабричных светильников и в большинстве своем весьма низкие их эстетические свойства, часто имеет смысл сделать такого рода вещь самостоятельно. Проявив толику тщания и художественного вкуса, получим красивую индивидуальную вещь по своему вкусу.

Общая часть, стратегия

Конечно, такой каркас может быть сделан из многих материалов – из дерева, металла, пластика. Красиво – сплести целый абажур или его каркас из лозы. Довольно просто и вполне удобно делать такого рода вещи из нетонкой проволоки. Соединения – пайкой низкотемпературными припоями, электрическим паяльником. Например, здесь, каркас небольшого абажура сделан из латунной проволоки ø2 мм. Припой – ПОС60 с канифолью или иными флюсами для медных сплавов. Значительно дешевле применять проволоку стальную оцинкованную. Целая бухточка такой проволоки стоит как отрезок латунной, достаточной только для одного изделия. Толщина стальной проволоки такая же – 2 мм. И не толсто и вполне прочно. Оцинкованная сталь преотлично паяется ПОС-60 с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) или иными кислотными флюсами. Место пайки следует тщательно промыть теплой водой с добавлением соды. Удобно при этом пользоваться щеточкой с короткой щетиной, например, старой зубной щеткой или небольшой малярной кистью с укороченной щетиной. После – прополоскать.

Правильно собрать сложное объемное изделие на весу очень сложно. Нужна технологическая оснастка – форма. Для полукруглых или абажуров любых других плавных очертаний требуется сложная и трудоемкая в изготовлении форма, например, выточенная из дерева. Это далеко не всегда оправдано. Несколько упростив, выпрямив кривые, приходим к форме абажура, подобной усеченному конусу. Такая форма вполне хороша, а главное, потребная оснастка-шаблон для ее изготовления куда как проще. Ее несложно и недолго сделать, материалов потребуется самую малость. Для изготовления можно использовать распространенные ручные инструменты, хотя наличие оборудования позволяет сделать работу точнее и быстрее.

Предложенный абажур, с самыми незначительными отличиями, можно использовать в двух-трех вариантах светильников – как лампа свисающая на шнуре, как абажур для торшера и светильника-бра. Размеры и пропорции выбирать на вкус мастера.

Варианты использования абажура с каркасом обсуждаемой конструкции. А – висящая на шнуре лампа; Б – абажур для торшера (бра), где: 1 – абажур; 2 – лампа; 3 – электрический патрон с внешней резьбой на корпусе; 4 – плоская гайка; 5 – сетевой шнур; 6 – нога торшера.

Несколько слов о лампе с арматурой. Лампы накаливания сейчас используются лишь в специальных случаях, в остальном и в основном применяются лампы люминесцентные и светодиодные. Они выделяют при работе не слишком много тепла – мощность лампы можно выбирать только исходя из потребного количества света. Кроме прочего, ассортимент ламп с цоколями Е14 и Е27 велик, можно применять любой тип, хотя логичнее абажур большего размера снабдить Е27, а маленький для настенного бра или настольного торшерчика - Е14. Существуют патроны обоих типов с внешней резьбой на корпусе. Е14 встречались только пластиковые белого цвета, Е27 – черные, похожие на старорежимные карболитовые. Один патрон имеет одну плоскую гайку. Комплект. Для абажура висящего, вполне хватает и его, для нижнего расположения лампы в торшере или бра приходится приобретать два комплекта и свинчивать гайку с одного для другого. Крепежная площадка абажура зажимается между двумя гайками, навинченными на патрон, иначе абажур неустойчив – центр его тяжести в этом варианте применения находится высоковато. Как вариант – патрон утоплен наполовину в утолщении ноги, крепежная площадка абажура зажимается между краем утолщения и одной гайкой.

Что потребовалось для изготовления

Набор столярного инструмента, набор инструмента для электромонтажа, мощный паяльник. Проволока стальная оцинкованная 2 мм, шнур осветительный, арматура.

Первым делом стоит определиться с размерами. Соотношение сторон, разумно выбрать равным или близким к золотому сечению.

Изготовление деревянной формы-шаблона – момент ответственный. Лучше всего сделать детали на токарном станке – все они представляют собой тела вращения, кроме того, автоматически решается задача с перпендикулярностью. Готовый деревянный цилиндр-ногу можно недорого приобрести в хозяйственно-садовом магазине. В качестве заготовок использовать деревянную рукоятку лопаты, для небольших абажурчиков можно примерится к нагелям. Нужной длины ногу удобнее и точнее отпилить на маятниковой пиле, но можно и в стусле мелкозубой пилой. Верхний и нижний кружочек также вполне допустимо выпилить вручную – нижний из фанерки, можно из самой тонкой, толщиной 6 мм, верхний – из нетолстой дощечки или фанерки потолще, около 10…15 мм. Ручным, «пионерским» лобзиком по дереву или электрическим. Небольшие изъяны в форме не будут слишком заметны у готового каркаса – нивелируются жесткостью проволоки.

Изготовление проволочных колец имеет несколько моментов. Кольцо нижнее лежит на столе, форма его задается нижним диском. Верхний деревянный диск имеет изогипсу прочерченную карандашиком, в нее забиты мелкие гвоздики, на них и лежит кольцо меньшее.

Изготовление проволочного кольца. Заготовку – кусок проволоки (поз.2) лучше взять с запасом, при формовке на деревянном шаблоне (поз.1) длинные усы продолжают траекторию. Иначе не достичь равномерной круглой плавности, непременно будет угол в месте соединения. Откушенными усами придется пожертвовать. Стрелочками показано место обрезки. Концы проволочного кольца соединены «в пол дерева» (вид Б), соединение легко сделать плоским надфилем. Сразу же, пока не окислилось, паять.

Количество прямых стоек-образующих берется на глазок. Плотность их выбирается из соображений ребристости готового абажура. Больше стоек - меньше угловатость, форма ближе к конусу. Обычно, достаточность «оребрения» неплохо видно визуально. Четыре противоположные – верх, низ, право, лево. Мало, каждый отрезок разделить еще одной стойкой – о! Хорошо. В большем по размеру абажуре, для такой же гладкости, таких проволочек придется установить больше. Что же - finis sanctiflcat media, цель, таки, средства оправдывает.

Длина проволочек-образующих измеряется прямо по месту, на шаблоне.

При установке есть момент – спаянный замок лучше оставить подальше от новых паек, между прутьев, иначе при нагреве расползется.

Паять, как уже было сказано, мощным паяльником, ватт этак 60…150, с любыми удобными и привычными флюсами, использующимися при электромонтаже, да хоть с вульгарной канифолью. Места пайки, понятно - предварительно зачистить мелкой шкуркой, лудить. Если флюс кислотный, после пайки промыть теплой водой с содой, сполоснуть, высушить. Надолго отмывку не откладывать.

Площадка для лампового патрона. Этим узлом абажур держится за светильник. Удобнее и проще всего эту площадку выпилить из нетолстой (стандартное кровельное железо – 0,45…0,5 мм) оцинкованной стали ювелирным лобзиком. Это превосходный инструмент, получается красиво, точно и не мучительно. Экономный вариант – зарядить пилочку от лобзика ювелирного в копеечный пионерский. По дереву. Как раз помещается. Иной раз даже удобнее – размер рамки больше, можно обработать более крупную деталь. Единственное, но крупное неудобство – рамка лобзика по дереву значительно тяжелее, инерционнее, труднее управляется – тончайшие пилочки чаще ломаются. При выпиливании используется столь же пионерская подставка «ласточкин хвост». Разметка – накернить центр, нарисовать циркулем. Можно чертежным с грифелем, можно процарапать слесарным.

К краю площадки, с небольшим перехлестом, припаиваются прутья для крепления к основной части каркаса. Количество прутьев тоже определять на глазок, но помнить, что сквозь них придется просовывать руку или пальцы для установки лампы. Не частить.

Может потребоваться утопить колбу лампы внутрь абажура, в то время как крепление лучше сделать на наружном обруче. Тогда единообразно выгибаем прутья нужным образом. Например, подложив под площадку ровный кругляш нужной высоты, отгибаем усы до касания их концов ровного же стола.

Вообще говоря, всю площадку можно попробовать сделать и без выпиливания лобзиком – спаять из проволочных деталей, например вот так. Количество «оттяжек» видится несколько увеличенным, хотя бы до пяти. Широкая плоская гайка на патроне будет держать конструкцию за расходящиеся веером прутья. Для вкручивания лампочки, вероятно, придется приглашать ребенка.

Крепление для лампового патрона целиком из проволоки, где: 1 – проволочное кольцо по диаметру патрона; 2 – крепления к основной части каркаса.

Собственно, осталось только собрать две части – примерить площадку с прутьями-креплениями, уточнить длину по месту, лишнее отрезать. Припаять, удалить остатки флюса. Готово.

Каркас абажура с нижним креплением для применения в светильнике типа торшер и бра.

Каркас абажура с верхним креплением для подвеса на шнуре.

Да, при подвесе абажура следует позаботиться о снятии механической нагрузки с мест электрических соединений, например, на внешней изоляции провода, внутри лампового патрона сделать бандаж из толстых ниток, пропитать клеем. Возможно, подложить широкую металлическую или текстолитовую шайбу.

Потолочные люстры – осветительные приборы, выполняющие одновременно две функции. Во-первых, они используются для организации основного освещения в комнате. Во-вторых, устройства являются одним из главных элементов декоративного украшения помещения.

Многочисленные производители предлагают оборудование разного дизайна, но далеко не всегда удается отыскать что-то действительно стоящее, вписывающееся в общий интерьер комнаты. В других ситуациях стоимость понравившейся люстры может быть чересчур высока. Именно поэтому многие люди интересуются, как сделать потолочный светильник своими руками.

Изделия «хэнд-мэйд» будут уникальными и оригинальными, благодаря ним вы сможете выразить свои вкус и характер. Самостоятельно изготовить подобные приборы не так-то просто. Работа требует определенной фантазии и усидчивости. С другой стороны, потолочную люстру можно создать из подручных средств и предметов, которые для вас стали мусором.

Выбирайте любые материалы для изготовления – дерево, пластик, металл или стекло. Очень оригинально смотрятся люстры, сконструированные из винных бутылок, деревянных шпажек или соломы. Подведем итог: выбор материала для самодельного светильника полностью зависит от фантазии и идеи, возникшей в голове у хозяина квартиры.

Разновидности осветительных приборов

Завершающим этапом выполнения любых ремонтно-строительных работ станет покупка осветительных приборов. Зачастую главным из них является потолочная люстра, устанавливаемая по центру комнаты при условии ее правильной геометрии. На рынке представлен широкий ассортимент светильников, отличающихся дизайном, формой, принципом действия и даже наличием/отсутствием определенных конструктивных элементов.

Сегодня все люди стремятся экономить, поэтому важно будет использовать люстру под энергосберегающие или светодиодные лампы. Желательно выбирать изделия с частично или полностью закрытыми плафонами, в которых прячут лампы. За счет этого вы защитите конструкцию потолка и сможете обезопасить себя в случае взрыва лампочки (осколки останутся внутри плафона).

Если все-таки понравилась люстра с открытым расположением лампочек, то осмотрите ее и убедитесь, что после монтажа световой поток будет направлен вниз. Также существует простое правило – чем проще изделие, тем легче последующий монтаж.

Другим моментом, который следует учитывать при выборе люстры, является предназначение помещения и его габариты. В просторные залы с высокими потолками следует устанавливать объемные светильники подвесного типа. Для малогабаритных помещений требуется экономия пространства, поэтому ориентируйтесь на плоские (сплюснутые) варианты.

Условно люстры для потолка можно разделить на две основные разновидности:

классические подвесные;
плоские с максимально близким размещением к потолку.

А последние делятся на две подкатегории – встраиваемые и накладные. Накладные плафоны считаются лучшим решением для ванных комнат, коридоров и кухонных помещений. Наличие разделительной платформы обеспечивает их быстрое остывание и высокую пожарную и электрическую безопасность.

Встраиваемые светильники также называются точечными. Их зачастую устанавливают (правильнее говорить – встраивают) в мебель, подвесные потолки или арочные конструкции. Производители обеспечивают широкое разнообразие форм, цветовых и дизайнерских решений как для традиционных, так и плоских светильников.

Наконец, помимо конструктивных особенностей самих светильников, различают тип используемых источников света:

Лампа с нитью накала – один из распространенных и простых вариантов. Максимально дешевый источник света. При механическом воздействии быстро выходит из строя ввиду уязвимости конструкции, относительно скоро перегорает (в случае непрерывной работы может перегореть и за двое-трое суток).
Энергосберегающая лампа дневного света – одна из лучших разновидностей экономок. Достоинства изделия связаны с экономичностью и продолжительным сроком службы. Наряду со светодиодами, является самым распространенным источником света в развитых странах.
Светодиодная лампа – дорогостоящее изделие, популярность которого возрастает с каждым годом. Коэффициент полезного действия превышает 90 %, а в случае с качественными приборами достигает 98 %. Характеризуются более продолжительным сроком эксплуатации и повышенной надежностью.

Пример самодельного светильника

Рассмотрим один из самых простых примеров потолочного светильника, сделанного своими руками.

Для изготовления нам понадобятся:

пластиковая бутылка объемом 5 л;
пластиковые ложки – их число зависит от габаритов бутылки, которая станет каркасом;
быстросохнущий клей для пластика;
острый нож;
патрон с проводом.

Для начала подготавливается каркас из пластиковой бутылки. Удалите любые этикетки с предмета, промойте его и хорошенько просушите. После этого смело вырезайте днище. Обрежьте все ручки с пластиковых ложек, но так, чтобы оставались небольшие отрезки по 2 см.

Получившиеся обрезки с «черпачками» приклейте на основание каркаса из пластиковой бутылки. Для этого нам как раз понадобятся оставшиеся кусочки ручек, которые нужно обильно полить клеем и плотно прижать к поверхности (выпуклая часть черпачка должна смотреть наружу). Обклейте емкость по кругу, пока не будет спрятана вся поверхность. В идеале ложки размещают в шахматном порядке с последующим сдвижением для плотного расположения и отсутствия видимых участков.

Патроны с проводкой можно достать из какой-нибудь старой люстры, после чего установить и зафиксировать в новом изделии, протянув через горлышко бутылки. Декоративная чаша может быть украшена такими же заготовками с применением клея и размещением на горлышке.

Чтобы убедиться в работоспособности изделия, на завершающей стадии вкрутите в светильник лампочку и подключите ее к источнику питания. В случае успеха останется установить люстру на потолок.

Для более стильного оформления и смены цветовых решений можете раскрасить пластиковые ложки. Это повысит оригинальность и привлекательность изделия.

Выбор стиля

Помимо пунктов, перечисленных в первой главе статьи, при выборе люстры нужно ориентироваться на определенный стиль. Это актуально и для тех случаев, когда вы решили самостоятельно смастерить изделие. От созданного в помещении интерьера зависят комфорт, уют и то, насколько приятно будет в нем находиться.

Потолочная люстра является главным элементом декора, поэтому при грамотном подходе восприятие окружения улучшится, при безалаберном – полностью испортится. Как известно, «ломать – не строить», поэтому, чтобы испортить интерьер, достаточно выбрать неправильный стиль.

Заблаговременно определитесь с дизайном будущего светильника. Самые распространенные стили для люстр – хай-тек, модерн и прованс.

Хай-тек

К нему относятся изделия, изготовленные из стекла и металла. Современные приборы прекрасно вписываются в дизайн спальни и гостиного зала. Внешне люстра может выглядеть хаотично (с произвольным расположением элементов декора). Отличный вариант для людей, стремящихся модернизировать квартиру или частный дом, но не желающих мастерить что-то чересчур сложное. Любые погрешности, допущенные при изготовлении люстры, могут выглядеть как оригинальное дизайнерское решение.

Модерн

В соответствии с этим стилем приборы создаются из стекла и дерева. Потолочный светильник характеризуется идеально ровными и четкими линиями, имеет правильную геометрию.

Прованс

Наиболее сложное исполнение, которое подойдет для людей, разбирающихся в принципах hand-made. Для украшения люстры могут использоваться различные ткани, красочные ленты, бисер, вышивки. Светильники получаются нежными, подходят для создания романтической атмосферы. Осветительный прибор в стиле прованс подойдет для украшения любого жилого помещения.

Материалы для монтажа

Для потолочного монтажа светильника потребуются определенные материалы и инструменты:

сам светильник;
разветвительная коробка;
отвертка (фигурная);
выключатели;
в качестве альтернативы – диммеры (поворотный тумблер, регулирующий яркость, включение/выключение лампочки);
провода;
электротехническая изолента;
индикатор (тестер);
пассатижи;
соединительные колодки.

В идеале электрическая проводка должна прокладываться при помощи соединительных колодок. Если такие изделия отсутствуют, то скрутите оголенные концы проводов с помощью пассатижей и спрячьте под плотным слоем изоленты. Также соединения можно помещать под полимерные колпачки. Убедитесь, что провода тесно обвивают друг друга.

При прокладке кабеля обратите внимание на материал, из которого он изготовлен. Желательно скручивать алюминий с алюминием или медь с медью. При контакте проводов из двух разных материалов произойдет постепенное окисление, приводящее к выгоранию и потере контакта.

Последовательность выполнения работ

Перед установкой потолочного светильника определите фазы проводов. Для этого понадобится индикаторная отвертка или специальный щуп. Если приложите рабочую поверхность к фазовой жиле, то лампочка начнет светиться. В противном случае провод относится к нулевой фазе.

Далее нужно определить фазы на проводке осветительного прибора. Включите в розетку два провода, но ни в коем случае не касайтесь третьего. Если на люстре несколько лампочек, то загорится около половины из них. Оставьте любой провод в розетке и вместо второго вставьте третий. Должна загореться вторая половина лампочек. Таким образом, провод, который постоянно находится в розетке (а при поочередном подключении с двумя остальными включает лампочки), является нулевой фазой.

Закрепите светильник на потолке. Для этого используется как классический крюк, торчащий с потолка, так и крепежная рейка (входит в комплект большинства современных устройств). При наличии крюка от старой люстры его желательно демонтировать.

Подключение светильников

При необходимости соединения торшера или люстры с двужильным кабелем трудности и вовсе возникнуть не должны. Просто соедините между собой концы этого кабеля с двумя концами проводки. Если светильник состоит из нескольких частей и проводов больше, то их правильно скручивать попарно, впоследствии соединяя с нужной жилой электрической проводки в квартире.

Трехжильный кабель указывает на наличие двух обычных и одной нулевой фаз. Действуйте по схеме, описанной выше, чтобы найти нулевую фазу. После этого подключайте прибор к проводке дома.

Традиционно нулевая фаза на светильнике имеет провода с синей изоляцией, обычная – коричневой, черной или красной. Если имеется несколько синих проводов, то их требуется соединить попарно, после чего подключить к нулевой фазе. Аналогично действуйте с другими цветными частями.

Гораздо реже встречаются изделия с четырьмя жилами. Последняя предназначена для заземления и обычно окрашивается в желто-зеленый цвет. Ее следует прикрутить к корпусу светильника при помощи обычного винта. Обязательно выполните изоляцию всех соединений.

Для изготовления потолочных светильников своими руками могут использоваться любые материалы. Главное – заранее выбрать стиль и форму и сориентироваться по месту установки. Также перед началом работ желательно нарисовать эскиз будущего изделия. Все остальное ограничивается вашей фантазией.

Подключение самодельных осветительных приборов выполняется по той же схеме, что и покупных. Используя нашу инструкцию, вы сможете без труда подключить потолочные люстры с двумя, тремя и даже четырьмя жилами. Главное — не забывать о правилах безопасности и обеспечить полную изоляцию проводов, исключая короткое замыкание.

Как изготовить настольную лампу своими руками

Важнейший элемент комфорта в помещении — правильно подобранное освещение. При этом светильники выполняют не только практическую, но и эстетическую функцию. Красивая настольная лампа или бра могут преобразить комнату, придать ей новые черты и неповторимость.

В продаже представлено огромное разнообразие осветительной техники. Однако при желании и минимальных навыках можно самостоятельно сделать эксклюзивный светильник, отражающий вкусы владельца. В этой статье пойдет речь о том, как может быть изготовлена настольная лампа своими руками.

Принципы освещения

При организации освещения следует придерживаться основного принципа — полной освещенности всей комнаты или ее отдельного участка (в случае с местным светом). Освещение должно быть устроено так, чтобы выполнять следующие задачи:

создание нормальной рабочей атмосферы;
получение декоративного эффекта (например, подсвечивание деталей интерьера);
акцентирование на достоинствах комнаты и сокрытие ее недостатков.

Настольная лампа — дополнительный источник света. Следовательно, ее функция состоит в освещении локального участка комнаты. Чаще всего их используют для работы и чтения, а также в качестве ночников.

Особенности конструкции

Настольная лампа состоит из следующих элементов:

Электромеханическая часть. Благодаря электромеханике достигается подвод электричества от сети к ламповому патрону.
Опорная часть. За счет этого элемента поддерживается осветитель или рефлектор.
Осветитель. Представляет собой лампу под абажуром или в рефлекторе.

В светильниках со стойками основная эстетика обычно заключается в дизайне абажура, а стойка играет роль дополнения. В шарнирных моделях все наоборот.

Электромеханическая часть

Электрическая схема настольной лампы включает сетевую вилку, кабель, переключатель и патрон. В некоторых случаях имеется контроллер напряжения.

Патрон E27 устанавливают только на хвостовик с резьбой (М10, М12). Патрон для узкого цоколя (E14) также ставят на резьбу (другой вариант — ламель в виде металлической полосы). Оптимальный вариант для настольной лампы — люстровые патроны, оснащенные фланцами с резьбой. Между фланцами зажимают металлическую планшайбу с конструкцией абажура или хомут шарнирного фиксатора. На рисунке внизу показаны варианты патронов для ламп.

При изготовлении особое внимание обращают на электробезопасность. Для этого придерживаются следующих правил:

Кабель должен быть круглым, облаченным в двойной изоляционный слой.
Токопроводящие жилы подбираются гибкие, содержащие множество проволочек. Подходящее сечение жил — от 0,35 кв. мм или больше.
Участки, где прокладывают кабель через токопроводящие детали, а также сырые места, защищают диэлектрическими втулками. Также используют колена или манжеты.
Натяжение кабеля внутри осветительного прибора не должно быть чрезмерным.

На рисунке внизу показана схема механических элементов опоры стоечной настольной лампы.

Перед вводом кабель изнутри завязывают узлом или продевают через проем диэлектрической шайбы-фиксатора. Это делают, чтобы после натяжения кабеля снаружи он не потерял целостность внутренней части.

Особенности шарнира

Конструкция стойки настольной лампы проста в отличие от кронштейна на шарнире. Провод к ламповому патрону подводят по несгораемым коленам-диэлектрикам. Если звено шарнира цельное, кабель проводят по его верху (справа и по центру). При этом тщательно фиксируют на звене. В случае с трубчатыми звеньями кабель располагают внутри них. Над изломами звеньев создают кабельные петли (диаметр не меньше 60 мм, или от 12 диаметров проводника). На участке перехода кабеля от кронштейна к осветителю петля больше — от 90 мм, или 20 кабельных диаметров.

Положение настольной лампы с шарниром изменяется широко, поэтому добиться ее устойчивости с грузом непросто. В связи с этим настольному светильнику на шарнирах понадобятся винтовые зажимы. Для самодельной лампы можно использовать, например, малую столярную струбцину. Нужна именно столярная, а не слесарная, так как последние лишены мягкого покрытия.

Чтобы создать держатель из струбцины, используют гнездо металлической трубки (внутренний диаметр — не меньше 10 мм, длина — 120-150 мм). В трубке пропиливают продольную борозду такой же толщиной, как обойма струбцины. Гнездо фиксируют к струбцине при помощи сквозных болтовых соединений. В гнездо устанавливают металлический штырь с проушиной, выполняющий роль стационарного элемента нижнего шарнира кронштейна.

Обратите внимание! Обойму изготавливают из высокоуглеродистой стали, чтобы струбцина не деформировалась под давлением деталей. Однако такая сталь отличается хрупкостью, поэтому сверло должно быть из прочного сплава. Недопустимы удары по обойме твердыми предметами или попытки согнуть ее.

Рефлекторы

Для шарнирных настольных светильников подходят только рефлекторы. Абажур для такого рода ламп слишком тяжел. Необходим рефлектор параболического типа, поскольку он образует очень ровный, направленный свет. Рефлектор можно приобрести или сделать своими руками. Самостоятельно изготавливают обычно только одинарные рефлекторы. При этом освещение от них не самое равномерное. А вот высококачественные рефлекторы (четвертый порядок кривизны) своими силами сделать не получится, придется эту деталь покупать.

Рефлектор на шарнирном кронштейне нуждается в верхнем проеме для отвода разогретого воздуха. Хотя светодиодные и люминесцентные лампы нагреваются умеренно, ресурс изделия все равно уменьшается, поэтому отвод горячего воздуха весьма желателен.

Цветовая гамма и стиль

Подбор расцветки плафона или абажура для светильника имеет важное значение. Настольная лампа должна гармонировать с общим стилем помещения. Это не значит, что лампа должна быть того же цвета, что и интерьер. К примеру, для темного фона подойдет лампа зеленого цвета — она придаст интерьеру живости.

Другое интересное решение — нанесение на плафон разноцветных линий и геометрических фигур. Такое решение отлично сочетается с теплыми цветами.

Самыми популярными цветовыми решениями являются:

бежевый;
морская волна;
монохромные тона;
черный;
золотистый;
белый;
зеленый (цвет травы);
под древесину.

Стилистически настольная лампа может быть выполнена в разных направлениях:

Решения для разных типов помещений

Кабинет

Освещение в кабинете должно отвечать следующим требованиям:

давать интенсивный поток света для чтения и письма;
не оказывать психологического давления;
экономно потреблять электричество;
сочетаться с интерьером.

Для настольных ламп в деловых кабинетах обычно выбирают такие варианты оформления:

Подходящие цвета для светильников в кабинете:

зеленый (темно-бутылочного оттенка);
бежевый;
черный;
полированного дерева;
темно-синий.

Детская комната

Для детских помещений актуальны такие решения:

приглушенное освещение;
умеренно-яркие цвета;
необычные формы осветительных приборов с всевозможными мультяшными изображениями или фигурками.

В детской комнате следует придерживаться таких приоритетов, касающихся настольных светильников:

При создании рекомендуется учитывать вкусовые предпочтения ребенка. Только в этом случае ему будет комфортно находиться в помещении.

Спальня

Для спальни выбирают приглушенный свет. Возможны отдельные яркие элементы, но общий фон — с преобладанием пастельного. Настольная лампа в спальне может выступать в качестве ночника возле кровати или освещать рабочую зону, если таковая имеется в этом помещении.

Оригинальные идеи

Зеленая лампа

Идея зеленой настольной лампы имеет исторические предпосылки. Такой светильник был на столах многих государственных деятелей. Суть зеленой лампы в ее абажуре, сделанном из стекла соответствующего цвета. Внутри стекла нанесено полупрозрачное (на три четверти) покрытие.

Чтобы изготовить зеленую лампу, понадобятся лампы-экономки цветовой температурой 4300 К и U-образные сегменты колбы. Также нужна белая акриловая эмаль, используемая для обработки ванн. Схема абажура зеленой лампы представлена на рисунке внизу.

Размеры абажура зависят от высоты колбы лампы. С этой целью на рисунке есть сетка координат. Зеленый световой фильтр из полиэтилена. Отражатели изготавливают из тонкого листа жести. С помощью полосы поливинилхлорида скрывают наружный шов. По вертикальной оси приклеивают еще две-три полосы (через 90-120 градусов). В качестве стойки можно выбрать любую подходящую конструкцию.

Лампа из пластиковых бутылок

Для изготовления настольного светильника понадобятся такие инструменты и материалы:

Последовательность выполнения работ:

Отрезаем с помощью ножниц днища бутылок. Далее просверливаем крышки бутылок. Отверстия должны быть такими, чтобы через них проходила трубка с резьбой.
Фиксируем трубку на крышке при помощи гаек.
Скрепляем обе бутылки между собой.
Используем саморезы для фиксации бутылок.
Размешиваем бетон и заполняем им форму.
Удаляем бутылки. Чтобы пластик было легче удалять, используем фен. Получаем готовую конструкцию на основе бетонной смеси
Зачищаем наждачной бумагой шероховатости.
Прокладываем проводку.

Настольная лампа из фотопленок

Необычный настольный светильник в стиле ретро можно создать, используя старые фотопленки. Для его изготовления понадобятся такие материалы и инструменты:

Выполняем работу в следующем порядке:

Прикладываем пленку к плафону настольной лампы и отмеряем необходимую длину. Располагать фотопленку можно вертикально или горизонтально — разницы нет.
Наносим слой клея на одну из граней плафона.
Прикладываем пленку по краю грани плафона. Вторую полоску наносим по другому краю. Третью полоску кладем посередине, чтобы она накладывалась на две другие.
Наносим клей на приложенные пленки. Следим, чтобы негативы плотно прилегали к поверхности.
Сушим плафон и собираем настольный светильник. Когда клей полностью высохнет, стыкуем плафон с цоколем и включаем свет.

Светильник из брусков

Оригинальную настольную лампу можно изготовить из деревянного бруса. Для ее создания понадобятся такие материалы и инструменты:

шуруповерт;
ножовка по дереву;
электродрель;
болт с гайкой барашкового типа;
золотая краска (в баллончике);
три деревянных бруска (один длинный и два коротких);
шнур, лампочка с патроном, вилка.

Вначале с помощью ножовки отрезают три бруска. Далее по концам двух коротких брусков на одинаковых расстояниях от края просверливают отверстия. Также два отверстия делают на длинном бруске: один по центру (для болта), второй — вверху (под электрический шнур). Расстояние первого отверстия от края показывает угол наклона настольной лампы. Как только отверстия просверлены, прижимают меньшие бруски к длинному (параллельно). Конструкция фиксируется болтом.

На шнур и патрон наносят золотую краску из баллончика. Далее высохший шнур проводят через верхнее отверстие в длинном бруске и устанавливают патрон. На оставшийся конец шнура ставят вилку. Светильник готов к использованию.

Обтягивание абажура

Работа выполняется следующим образом:

Выкраивают клинья. Наименьший припуск на отвороты швов — 10-15 мм.
Натягивают чехол на каркас таким образом, чтобы швы легли ровно на ребра.
Шовные отвороты разглаживают с обеих сторон с помощью вязальной спицы.
Зашивают отвороты в строчку. В итоге каждое ребро должно быть в рукаве-кулисе.
Оставляют незашитыми 1,5 см отворотов возле верхнего и нижнего ободков.
Для равномерного обтягивания обшивают ребра отворотами не по окружности, а по наибольшей хорде.
Расправляют ткань, подгибают отворот, расположенный снизу. Далее обшивают нижний ободок так же, как и ребра.
Вновь расправляют ткань и обшивают верхний ободок.

Другие варианты

Есть и другие варианты создания абажура для настольной лампы, дающие возможность реализовать оригинальные дизайнерские идеи.

Абажур для лампы из лакированной бумаги:

Из обычной бумаги склеивают так называемую болванку.
Обрабатывают бумагу акриловым лаком.
Как только лак высохнет, в болванку дважды втирают ланолиновый состав.
Болванку опутывают нитью, обработанной клеем ПВА.
Завершают работу фиксацией чехла абажура с помощью клея на каркасе. Последний включает нижний обод, крепежные стяжки и шайбы для патрона.

Абажур для лампы из синтетической ткани:

С помощью описанной выше болванки можно изготовить жесткий абажур без швов из синтетической ткани. После выкраивания усеченного конуса (с небольшим припуском), болванку обтягивают полученным отрезом.
Ткань закрепляют по краям с помощью скрепок.
Наносят на среднюю часть ткани акриловый состав.
С высохшего полотна удаляют скрепки и обрабатывают наружные края.
Внутренние отвороты подрезают, а в изгибы кладут рыбацкую леску и закрепляют ее с помощью клея.

Также абажур можно изготовить из писчей бумаги. Помимо бумаги, нужны нитки, клей ПВА, ножницы и швейная иголка.

Еще один вариант: абажур для лампы из пластиковых стаканов. Элементы конструкции скрепляют степлером.

Очень оригинально выглядит абажур для лампы из нитей. В качестве оправки используется твердый мяч. Оправку последовательно смазывают вазелином и клеем. Затем на нее наматывают нить (понадобится не меньше 100 м нити). Под кабель и патрон оставляют специальное отверстие. После высыхания клея мяч сдувают, а засохшие нити образуют прочный абажур.

Как сделать "вечную" настольную лампу своими руками

Внезапно обнаружил, что в последнее время хорошие настольные лампы начинают исчезать из магазинов. Везде теперь в основном только светильники с КЛЛ 9/11 Вт. Считаю, что света от таких лампочек слишком мало для работы с различными мелкими деталями и просто комфортного чтения, не говоря уже о письме.

На мой взгляд, лучше всего с функциями настольной лампы справляется светильник с диффузным отражателем достаточных размеров под лампу накаливания мощностью 75-100 Вт (60 Вт маловато, но если опускать лампу низко, то можно и 60 Вт), а для особо точных работ (например вышивки) может и этого не хватить - приходится временно вкручивать 150 Вт. Лампы лучше всего использовать матовые или, ещё лучше, молочные. Зеркальные отражатели дают слишком резкие тени. Лампа должна быть на штативе, позволяющем свободно регулировать её во всех плоскостях.

Но таких ламп всё меньше в продаже! А то, что попадается - голимый китай, который и от 60-ки то рассыпается через полгода. Пришлось включить голову. Вспомнил про станочные светильники, которые устанавливают на промышленное оборудование и всякие сборочные столы.

Такой светильник очень похож на настольную лампу, но не имеет подставки или струбцинки для крепления на край стола, а прикручивается четырьмя болтами прямо на станок или стол. Такое крепление не годится - нечего мебель портить. Сами же светильники, которые выпускаются на Ватре до сих пор вполне приличного качества и выдерживают ЛН 100 Вт без проблем, а старые ещё лучше (СГС, НКС, НКП 03 и т.п.) - почти вечные. Нашёл у себя в гараже заначку из пары таких светильников сделанных ещё при СССР и решил сделать к ним основание-струбцинку. Подумал - оказалось всё очень просто:

1. Нужно вырезать из стали толщиной 4-6 мм квадратную пластинку 85х85 мм.

2. Разметить на ней 4 отверстия расположенных в углах квадрата 64х64 мм для крепления светильника. Нарезать в них резьбу М4 (отверстия на 3.3 мм) или М5 (отверстия на 4.2 мм). Сверла и метчики продаются в хозмагазинах и стоят копейки.

4. Собственно, привариваем уголок к пластине.

5. Изготавливаем винт. Можно купить готовый длинный винт и просверлив головку винта установить там вороток из проволоки диаметром 4 мм или подходящего гвоздя, расклепав концы (удобно их деформировать в мощных тисах), чтобы он ходил в отверстии (удобно будет прикручивать в труднодоступных местах). Можно и самому нарезать резьбу или купить длинную шпильку с нужной резьбой в хозтоварах, аналогично просверлив перпендикулярно отверстие и установив вороток.

7. Красим готовую конструкцию, чтобы выглядела красиво и под цвет основания светильника и приклеиваем кусочек резины или кожи на основание, чтобы не портить столешницу и ничего не скользило.

8. Осталось собственно просто установить на нашу струбцинку светильник при помощи четырёх подходящих болтов и прикрутить к нему шнур с вилкой (они продаются без шнура т.к. присоединяются к внутренней проводке станка 24-36 В), клеммник там должен быть.

9. Для использования с лампами мощностью 100-150 Вт лучше будет поменять проводку в светильнике на термостойкую, но можно просто обмотать провода идущие от патрона термостойкой лентой типа ЛЭТСАР или надеть термостойкие трубочки (в принципе они уже и должны там быть - нужно просто проконтролировать это).

Красота! Сделал таких уже штук пять (по заказам родственников и друзей) - все довольны. Поэтому, кому нужна хорошая настольная лампа, думаю, стоит попробовать, такую конструкцию. Делается всё просто элементарно и ещё нас переживёт.

Несколько образцов самодельных настольных ламп

Вот фото, на даче сделал, когда перебирал барахло.

Темный - НКП 03-60 004 80-х годов выпуска, с двумя шаровыми шарнирами и жесткой штангой, переходящей в гибкую. Длина штанги, по памяти, около 550 мм.

Светлый - НКП 03У-60 004 2000-х годов выпуска, с гибкой штаногой по всей длине без шарниров. Длина штанги, по памяти, около 500 мм.

Старые понеказистее, но зато штанга у них очень хорошо фиксируется, а у новых похуже - немного пружинит. Патроны в обоих керамические, разумеется. Выключатель у нового наверху, что очень удобно, у старого - на основании (перенести наверх сложно, но можно). Оба испытаны со 100 Вт лампами - полёт нормальный (изначально они промаркированы на 60 Вт, но 100 Ватные были точно такие же). Выглядят кондово, но по сравнению с пожароопасным китайцами эти вечные.

На даче у меня в качестве одной из настольных ламп выступает станочный светильник (снят был, правда не со станка, а со стойки с оборудованием много лет назад) выпуска далёких пятидесятых годов. У него ещё стойка не гибкая а на шарнире из двух колен, плюс шаровые шарниры в основании и на головке. Я просто отмыл его от многолетней грязи и сделал основание из доски-пятидесятки с тумблером и неонкой МН-3. Работает до сих пор, он, по-моему, совершенно неубиваем. На этих светильниках быстрее тумблеры ломаются, чем они сами :-).

Вот фотографии настольной лампы с держателем сделанной в этом году:

Гайка дополнительно приваренная к уголку, как показала практика, не нужна. Достаточно просто нарезать там резьбу. Эта лампа закреплена шпильками М6, но поскольку так точно просверлить отверстия довольно сложно, то лучше ограничиться М5 или даже М4 - проще будет собирать. Можно сделать струбцинку и проще из фанеры и Г-образного болта, но тогда она не будет отвечать той прочности и надёжности, с которой сделаны эти светильники.

Читайте также: