Светильник на кладбище своими руками

Обновлено: 05.05.2024

Как сделать солнечный фонарик своими руками (часть 1)

Солнечные фонарики можно смело разделить на несколько групп, это «авторские», сделанные из каких — то достаточно уникальных вещей и остроумные по задумке, мини — прожекторы, предназначенные для освещения по направлению, или подсветки сверху цветочных клумб и рядовые солдаты дачного освещения — классические фонарики на столбике предназначенные для освещения дорожек. Как и из чего их можно сделать я расскажу в данной статье. Также будет рассмотрено несколько вариантов исполнения электроники для тенистых участков сада, где подзарядка фонарика от солнца затруднена и яркостью освещения придётся немного поступиться.

Основой практически любого самодельного фонарика является его плафон из пластика или стекла выполненный из замысловатого флакона, стакана или рюмки, плафона купленного в магазине, или оставшегося от старой люстры, он может быть детской игрушкой, или того что от неё осталось. Кстати, от источника плафона мои фонарики и получают свои имена, например – «Каприз», «Мельница», «Нескафе», «Лукошко», «Граппа» и т.д… Как показала практика, наиболее удачными плафонами для классических фонариков на столбике являются обычные недорогие рюмки. Они легко чистятся, со временем не мутнеют и не становятся хрупкими в отличии от плафонов китайских фонариков. А подобрав качестве плафонов рюмки с красивым рифлением, можно получить оригинальные световые рисунки и неповторимый внешний вид. Например, фонарик сделанный из рюмки «Каприз» имеет световой рисунок с расходящимися лучиками света:

А вот так выглядит фонарик с плафоном из простой прозрачной рюмки:

А вообще включив фантазию, в качестве плафонов можно также применить совершенно неожиданные стеклянные или пластиковые предметы. Это может быть закончившаяся мельница от приправы:

Или маленькая баночка из-под нескафе:

Баночка от детского питания:

Или даже круглая бутылка из-под водки:

А это исторические фотографии одного из самых первых фонариков сделанного из бутылки из-под крымской граппы и уже давно разбившегося:

Для того чтобы показать основные моменты сборки, я изготовил небольшую партию из четырёх фонариков:

В качестве «мальчиков для битья» на фотографии слева фонарик из Глобуса, справа из Леруа.
В качестве плафонов использовались недорогие рифлёные рюмки, купленные в Глобусе:

В донышке рюмки сверлим отверстие диаметром 6 — 8 миллиметров сверлом по керамограниту, например таким:

Удобнее всего сверлить на сверлильном станке, выставив обороты в пределах 800 – 1000 и опустив рюмку в неглубокую ёмкость с водой для лучшего охлаждения. Но на крайний случай сгодится обычный шуруповёрт, собственно им я практически все свои плафоны для фонариков и сверлил. При сверлении обязательно придерживайте стеклянную деталь рукой одетой в матерчатую защитную перчатку, чтобы не порезаться, если от излишнего усилия, или внутреннего напряжения стекло лопнет. Но в тоже время будьте внимательны, чтобы перчатку не намотало на сверло.

Основание для солнечной батареи вырезается из листового ПВХ пластика толщиной 5 – 6 мм при помощи электролобзика, или как в моём случае на ЧПУ:

Этот пластик широко применяется в рекламе и его обрезками можно разжиться в рекламных конторах.
При помощи паяльного фена в центр вплавляется мебельная гайка М4:

К солнечной батарее припаиваются провода. Для того чтобы исключить возможность короткого замыкания солнечной панели мебельной гайкой, дорожки сразу за точками пайки перерезаются:

Солнечные батареи применяются четырёх элементные, с рабочим напряжением 2 вольта. Как показали расчёты, приведённые в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче», лучше применять солнечные батареи размерами 60х65 мм и более, а перед тем как клеить солнечную батарею к основанию её нужно проверить. По моему опыту в партии из десяти солнечных батарей как правило одна попадается в виде «третий сорт не брак», а на заре моих экспериментов с использованием энергии солнца в первом заказе из десяти солнечных панелей, работоспособными приехало только четыре. Положив панели в ряд и по очереди сфотографировав какое напряжение они выдают, я отослал фотографии продавцу и инцидент решился в мою пользу. Вывод – не гоняться за совсем дешевизной и пользоваться магазинами с несколькими годами работы и хорошей репутацией. Для проверки солнечных панелей потребуется светильник с лампой накаливания мощностью 75 ватт и мультиметр. Переключим мультиметр в предел измерений постоянного тока 10 А и подключим к нему солнечную батарею. У исправной батареи на расстоянии 2. 50 сантиметров от лампы накаливания ток должен плавно меняться в пределах 0,01….0,4 ампера.

Основание панели и низ солнечной батареи обезжириваем спиртом, или растворителем, при этом не допускаем попадания растворителя на лицевую часть солнечной панели во избежание замутнения, затем клеим солнечную батарею к основанию водостойким клеем, например таким:

Излишки клея выдавленные при соединении солнечной панели и основания убираем при помощи ветоши, отверстия через которые выведены провода герметизируем при помощи того же самого клея, или герметика.

А теперь вкратце про светодиоды, точнее их цветовую температуру. Светодиоды с цветовой температурой около 3000К отличаются тёплым «ламповым» светом и ночью более приятны для глаз, но хуже освещают. Свечение светодиодов с температурой 6000К отдаёт в «синьку», но окружающее пространство они освещают лучше. Для примера, на переднем плане фонарик «Каприз» со светодиодами с цветовой температурой 3000К, а на заднем плане фонарик «Мельница» со светодиодами с цветовой температурой 6000К:

Из ПВХ трубки диаметром 4 – 5 миллиметров, отрезанной в длину по размеру плафона, делаем основание для светодиодов 5730. В качестве материала отлично подойдут трубки от воздушных шариков, которые раздают на всяких мероприятиях.
Светодиоды приклеиваем на основание примерно по центру плафона:

Подпаиваем провода и фиксируем их вместе с проводами от солнечной панели термоусадкой белого или нейтрального цвета и обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного:

Устанавливаем плафон, протягиваем провода и завязываем их в узел, он будет распределять нагрузку по всем точкам пайки предохраняя от обрыва, в случае не аккуратного обращения:

Собираем плафон при помощи пластиковых шайб диаметром 28 миллиметров с прорезью, проставки из отрезка любой пластиковой дюймовой трубы длиной около 10 мм, шпильки, шайбы и гайки М4:

И подпаиваем к проводам плату электроники:

Плату обязательно защищаем от влаги двумя слоями цапон – лака, или аналогичного.

Немного остановимся на рабочих токах фонариков на примере схемы на микросхеме QX5252 (схема 11 из статьи «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Ввиду того что потребление схемы с указанными номиналами составляет 100 – 110 мА, фонарик основанный на данной схеме чтобы светить до рассвета в течении всего дачного сезона должен устанавливаться только на открытое пространство без затенения от построек и деревьев, но на практике это не всегда возможно. Поэтому несмотря на появление в магазинах одной далёкой страны солнечных панелей с размерами 50х80 мм и заявленным током в 300 мА, в ряде случаев возможно придётся умерить аппетиты и уменьшить потребление фонариков. Для того чтобы посмотреть на сколько при этом уменьшится яркость, в двух фонариках ток потребления был уменьшен путём увеличения номиналов токозадающих дросселей, в одном до 67 мА (L1 = 33 мкГн), в другом до 45 мА (L1 = 47 мкГн). Перед окончательной сборкой их яркость была измерена люксометром, результаты приведены в таблице (схемы 8, 10, 11 приведены в статье «Солнечные фонарики – нам надо ярче»):

Как видно из таблицы яркость фонариков с уменьшением тока потребления вполне ожидаемо снизилась. Но при этом в самом худшем случае яркость свечения самодельного фонарика превосходит самого лучшего китайца из Леруа практически на порядок. Исходя из этого имеет смысл разделить фонарики по потреблению от АКБ на несколько групп предназначенных к установке на открытом пространстве, в полутени и для тенистых мест, что позволит им светить до рассвета практически независимо от облачности днём раньше. На фотографии слева направо фонарики с током потребления 45 мА (L1 = 47 мкГн), 67 мА (L1 = 33 мкГн) и 109 мА (L1 = 22 мкГн):

Фотосессию фонариков на природе к сожалению провести не удалось, но в домашней обстановке различий по яркости практически не видно. Конечно в реальных условиях разница будет более заметна, но ради стабильной работы фонариков на тенистых участках, яркостью можно немного пожертвовать, выбор за вами.

В качестве стоек для фонариков можно использовать практически любые подходящие по диаметру обрезки полипропиленовых водопроводных труб диаметром 30 — 50 мм оставшихся после ремонтов у вас, или друзей:

Так же вполне сгодятся самые недорогие серые ПП трубы:

Длина стоек выбирается в зависимости от того насколько часто прокашиваются дорожки и газоны на участке, на который вы планируете установить солнечные фонарики. Если трава регулярно косится и её высота небольшая, то лучше выбрать длину стоек 20 – 30 сантиметров, а если трава косится от случая к случаю, то тогда лучше увеличить длину стоек до 35 – 40 сантиметров, иначе фонарики будут просто не видны. Диаметр трубы подбирается исходя из художественного замысла и размеров выбранного плафона фонарика.

Если плафон немного больше по диаметру чем труба, то можно использовать наплыв ПП трубы, срезав кольцо под уплотнитель, например как у фонарика «Нескафе»:

Аналогичное решение было использовано и в фонарике «Лукошко».

Электронику и АКБ в фонарике можно разместить непосредственно в плафоне, если его размеры позволяют, или в стойке. Про фонарики с электроникой в плафоне мы поговорим в следующий раз, для них стойка представляет собой просто крашеную трубу подходящего диаметра, а на примере серой ПП трубы диаметром 30 мм я покажу как изготавливается стойка для фонарика с отсеком под электронику. В уже отрезанной по длине заготовке на расстоянии 9 — 10 см от верха сверлим четыре отверстия диаметром 2 — 3 миллиметра для слива конденсата из будущего батарейного отсека:

Из пластика, или пенопласта изготавливаем донышко отсека электроники и вклеиваем на водостойкий клей, или герметик, подгоняя по высоте заподлицо к сливным отверстиям, чтобы электроника и АКБ внутри стойки не плавали в дождливую погоду в воде. Вообще боковые отверстия в стойке спорное решение с точки зрения эстетики, но до этого в нескольких фонариках я сделал сливные отверстия в донышке батарейного отсека и погасшие фонарики постоянно приходилось «перезапускать», по несколько раз втыкая и выдёргивая разъём АКБ, чтобы восстановить в нём контакт, периодически пропадающий из — за влаги идущей в отсек электроники от земли.

Трубы белого цвета неплохо смотрятся в качестве стоек, а вот трубы серого цвета лучше покрасить. Я в основном использую зелёный цвет, в траве он смотрится наиболее органично. С помощью растворителя, например 646, со стоек тщательно оттираются надписи и обезжиривается остальная поверхность. Стойки покрываются грунтовкой предназначенной к применению по пластикам, например такой:

Затем красятся в 2 слоя краской из баллончика, например такой:

Перед покупкой краски надо обязательно убедиться, что она подходит для пластиков.
Хотя материалом труб и является полипропилен, который очень плохо окрашивается, но как показала практика, трубы покрашенные данной краской если их не пинать ногами вполне держаться уже несколько сезонов, сохранив неплохой внешний вид:

Материалом колышков фонариков являются черенки для грабель и лопат диаметром 24, 28 и 30 мм. Для серых ПП труб диаметром 30 мм идеально подходят только колышки диаметром 28 мм. Под видом 30 мм могут продаваться 28 мм черенки, причём частенько по качеству они ни на что кроме колышков не годятся.

При помощи электролобзика колышки нарезаются длиной примерно 20 сантиметров и покрываются двумя слоями яхтного лака.
Будет также неплохо, если перед покраской обработать их антисептиком для дерева:

Если в качестве стойки используется труба внутренним диаметром больше 24 – 30 мм, то для чтобы колышек в ней болтался, можно изготовить проставки, например из листового ПВХ пластика подходящей толщины, прикрепив их при помощи степлера, или мелких обойных гвоздиков. Вот как это выглядит для 40 мм и 50 мм стоек:

В заключение поговорим во сколько же обходится один фонарик. Основные материалы и комплектующие в расчёте на изготовление десяти фонариков без учёта мелочёвки в виде лака, проводов и пластика приведены в таблице:

Резюмируя можно сказать, что солнечные фонарики для освещения садовых дорожек «не имеющие мировых аналогов» можно вполне собрать «на коленках» в течении нескольких долгих зимних вечеров своими руками. Их итоговая стоимость оказалась дороже чем у китайских солнечных фонариков продающихся в наших торговых сетях, но по яркости освещения они на порядок превосходят поделки из поднебесной. Данные нюансы сборки не являются постулатом, но являются ориентиром для вашего творчества.

Лампа-дом из того, что под рукой

Данный мастер-класс не совсем пошаговый, он больше для пополнения копилки идей, чем готовый рецепт творчества.

Для работы над лампой-домом "из того что под рукой" нам подойдут:

-пустые упаковки от соков или молока
-малярный скотч или обычный скотч
-гипс (алебастр)
-штукатурка какая осталась от ремонтов или специально приобретенная (в моем случае готовая акриловая штукатурка)
-полая трубка любого диаметра и материала, главное чтобы внутри нее проходил шнур. (в моем случае пластиковый кусок трубы малого диаметра - это фрагмент старой выставочной клетки для кошек)
-уровень
-одноразовые стаканчики
-гипсовый бинт (количество зависит от размера будущего здания)
-пустая пластиковая бутылка (в моем случае зеленого цвета)
-пластилин-ножницы
-пищевая пленка
-ПВА
-хозяйственная веревка
-кисточки и стек (можно импровизированный из деревянной шпажки, например) для удобства работы со штукатуркой и гипсовым бинтом
-мисочка с водой для замачивания бинта
-акриловые краски для финальной отделки здания
-лак (в моем случае паркетный матовый)
По срокам изготовления - они индивидуальны, во многом зависят от вашей сноровки, размера дома, и степени "жидкости" гипсового основания и бинта. На всех этапах постройки дома вы его неизбежно мочите водой. И после новой операции придется ждать его высыхания для, например, покраски и отделки. Пока вы работаете именно с гипсом, бинтом или штукатуркой, вы можете переходить к новым этапам не дожидаясь полного высыхания. Но вот отделка возможна только полностью сухого изделия. Мой дом большой и сох долго.

В идеале - 1 день на сборку всей конструкции (если дом не велик), полтора суток на просушку и 3-4 часа на покраску.
Рекомендации по ускорению просушки:
заканчивая работу на любом этапе до покраски, оставляйте вашу заготовку на толстом слое бумажных полотенец или салфеток. Гипс очень гигроскопичен. И поскольку вода всегда стремится стеч вниз, у вас неизбежно и, порой долго (несколько дней) может быть мокрое гипсовое основание и нижняя часть стен. Салфетки ускорят процесс высыхания.
1. Делаем основание светильника
Для этого этапа у меня нет наглядного фото, поэтому объясню суть на словах. Из обычного пластилина совершенно любого цвета делаем длинную колбасу. Колбаску уплощаем, замыкаем в кольцо и из этой окружности формируем периметр нашей будущей гипсовой заливки основания. Это будет наша формочка основания, она устанавливается плотно на любое ровное основание, я использую обычный кухонный стол, застеленный пищевой пленкой, для удобства отделения основания от поверхности столешницы.
После того как мы установили наш контур заливки на ровное основание, разводим алебастр в стаканчике и полученным раствором заливаем формочку. На этом же этапе я закрепляла пластиковую трубку, просто опуская ее в еще жидкий гипс и выравнивая по уровню, фиксировала до полного высыхания.
Гипс застывает очень быстро, но трубка еще пока не будет надежно зафиксирована на основании, ее дополнительно укрепляем полосками гипсового бинта, подклеивая его по кругу.
Далее ждем когда основание подсохнет и можно строить дом. Высыхание зависит от размера, толщины и того на сколько жидко вы развели гипс. Строить дом можно впринципе и не дожидаясь полного просыхания, можно подождать достаточной крепости. Когда заготовка остынет (гипс всегда нагревается при затвердевании) можно снимать пластилиновый бортик и продолжать работу. На фото заготовка схватилась и стоит на пластилиновом бортике, который был с нее снят.

2. Стены и крыша - строим каркас дома
Для каркаса здания нам потребуются пустые упаковки от соков или молока, малярный или обычный скотч для скрепления конструкции.
На упаковке размечаем окна и двери, кроим подходящую на наш вкус крышу и собираем все детали на скотч, проверяя ровность конструкции уровнем.
Стены прикрепляем к основанию с помощью полосок гипсового бинта.

Далее снаружи нашей конструкции приклеиваем на скотч кусочки пластиковой бутылки в оконные проемы и обклеиваем всю нашу конструкцию первым слоем гипсового бинта.

3. Отделка дома

Мой дом в стиле фахверк, поэтому на следующем этапе из сложенных полосок гипсового бинта я формирую характерный вид фахверкового дома. Делаем раскладку рам так же из тонких полос гипсового бинта. На этом этапе я протянула шнур, т.к. выход у меня для шнура этой лампы боковой и после отделки был риск, что я уже не смогу просунуть его. Шнур фиксируем скотчем и обматываем его малярным скотчем, чтобы не испачкался.

После стартовой обрисовки раскладки стены штукатурим. Я использую для этого простую мягкую кисточку. Штукатурка выравнивает фон стен. А на раскладку деревянных балок я наношу продольные полосы для имитации дерева по сырому гипсу.
Когда готов наш каркас с первичной отделкой, можно делать крышу. Она так же из гипсового бинта. материал пластичный, можно имитацию черепицы или тростника делать самыми разными способами.
4. Саду цвесть
Когда наш дом готов, нам нужно украсить его цветами, сделать дорожку из камушков и травку вокруг дома. Я увиваю свой дом розами. Для ветвей я беру крученую хозяйственную веревку. На клей ПВА клею кусочки веревки, имитирующие плетистые розы, к стенам нашего дома. Далее из гипсового бинта формирую зелень, розочки, травку вокруг дома. Для дорожки нам опять пригодится штукатурка. Накладываем ее толстеньким слоем, разравниваем и наносим насечки в виде отдельных камушков. Теперь ждем полного высыхания. На этом же этапе монтируем электрику, закрепляем патрон на трубке, декорируем его основание.

И делаем первую примерку абажура.

5. Покраска и финальная отделка.
Мне мой дом нравился на всех финальных этапах. И в белом цвете с белым абажуром. Далее он был покрашен в черный цвет для последующей декорации. Но и в черном цвете с серебристо-стальным абажуром он прекрасно выглядел.
Для окраски я использую акриловую краску для внутренних работ и колеры. Для небольших участков подходят и художественные акриловые краски. Финишный декор делался бронзовой акриловой краской с помощью спонжа из губки для мытья посуды. После полного просыхания дом был покрыт паркетным матовым лаком
Тканевый абажур я тонировала кофейным раствором с ПВА. Теперь абажур не только нужного тона, но и работает ароматизатором.

Приятного творчества и новых идей!

Лампада на могилу: где купить и как расположить

Никогда не задумывались, почему на могилах усопших зажигают свечи? Это давняя традиция, которая является почти ровесницей самой христианской веры: огонь символизирует веру в Христа, и, значит, было бы неплохо, чтобы он горел как можно дольше. Горящие свечи используются также в других ритуалах – не только при отпевании и захоронении, но и при крещении и венчании: считается, что пламя пугает злых духов. Но если в церкви или храме легко поддерживать неугасимый огонь, на кладбище это куда труднее: обычно это открытое всем ветрам место. Уходим мы с могилы часто куда раньше, чем догорит свеча, и не можем проследить, не погасла ли она, не упала ли и не подожгла искусственные цветы. А если памятник или цветник изготовлен из полимергранита, огонь и вовсе частично оплавит материал.

Здесь на помощь приходят стеклянные и каменные лампады.

Дизайн лампады и материалы, из которых она изготовлена

Самую простенькую лампадку можно купить даже в хозяйственных магазинах вроде тех, где все продается по одной цене: стеклянные колбочки разных цветов обойдутся примерно по сто рублей каждая. Но это очень бюджетный вариант, хрупкий и ненадежный: он подойдет, если лампадка нужна срочно, к примеру, завтра состоятся похороны близкого, а приобрести обычную лампаду сейчас негде и некогда.

Когда наконец появляется возможность спокойно выбрать лампаду, остановитесь на каменном изделии со стеклянными элементами. Камень может быть разным: рынок обычно предлагает здесь тот же ассортимент, что наблюдается и у памятников – габбро, мрамор, цветные граниты (Капустинский, Мансуровский, Дымовский и другие).

Каменные лампады сами по себе долговечнее. У них, конечно, есть элементы из прочного стекла, но они всегда надежно защищены каменными рамками – даже если такая лампада упадет на бок, стекло не повредится.
Каменную лампаду можно закрепить действительно надежно. В принципе, стеклянную колбочку тоже можно посадить на клей для камня, однако на следующий сезон она, скорее всего, все равно треснет из-за перепадов температур, и донышко с осколками будет очень тяжело удалить.

Лампадки из камня изготавливают в форме цилиндра или шестиугольной призмы, а венчает их обычно крест – совсем как на куполе храма. Верхняя поверхность призмы также может иметь вид купола.

Впрочем, мы можем изготовить лампаду по индивидуальному эскизу в любой нужной вам форме.

Где разместить лампаду

Все зависит от конфигурации самого памятника: каждая из них допускает несколько вариантов размещения лампады.

Если у любого памятника (двойного, на двоих, одиночного, гранитного креста и так далее) имеется цветник, лампаду можно разместить на пересечении его балок, то есть на углу самого цветника.
Если цветник закрытый, лампаду ставят прямо на надгробной плите.
Можно чуть удлинить тумбу у любого памятника, сместить монумент в одну сторону, а на другом конце поместить лампадку.
В случае, если на участке стоит двойной памятник, лампада идеально смотрится на тумбе между монументами.
На участках, где вместо ограды запланирован каменный цоколь, можно разместить лампаду на одном из столбиков вместо шарика.

Виды лампад, подсвечников и свечей для могил на кладбище

Свет, который источает лампадка на могилу, является символом веры, покаяния, скорби, радости и добра. Церковными светильниками верующим навеваются особенные чувства и осуществляется настрой на определенные размышления.

Слово лампада пришло в православный мир из греческого языка. Его буквальный перевод означает светильник, который зажгли перед ликом святых. При проведении церковных обрядов лампада является символом непрекращающегося союза Бога и человека.

Присутствие этого атрибута является обязательным при проведении таких обрядов, как крещение, венчание и погребение. Лампада на могилу зажигается в день, когда покойного придают земле, а также по прошествии девяти и сорока дней со дня его смерти.

Наличие горящей лампады на могиле говорит о том, что близкие люди обращаются с просьбой к Богу оказать милость усопшему. Испускаемый ею свет считается символом просьбы родственников упокоить душу покинувшего бренный мир человека и даровать ему Царствие Небесное. В процессе проведения похорон лампады должны находится по четырем сторонам гроба, складывая таким образом символический крест.
При проведении отпевания лампада на кладбище используется для специальной молитвы об отпущении грехов усопшего. Свет, исходящий от лампады, горящей в храме, является олицетворением огня, сошедшего с Небес. Наличие подобных свечей перед иконами свидетельствует о принятии человеком веры в Бога и жертвенного отношения к Нему.
Традиция зажигать лампаду упоминается в Библии. Господь сказал о необходимости каждый вечер зажигания в храме светильника и семи лампад. Именно он сделался символом того, что Бог покровительствует народу.

Второй век в Иерусалиме ознаменовался чудом, имевшем отношение к лампадам. Один из храмов не смог достать масла, чтобы разжечь эти светильники. Тогда, по распоряжению Наркиса, в них была налита обыкновенная вода. И настолько сильна была вера и такое количество возносилось молитв, то огонь загорелся и не гас на протяжении всего светлого праздника.

Лампады на могилу чаще всего устанавливают многоразовые. Они представляют собой стеклянные лампы, которые заправляются маслом или парафином. По мере сгорания горючего элемента, производили его замену на новый. Некоторые кладбища предоставляют услугу поддержания постоянного горения свечи на кладбище.

Что такое лампада и зачем она нужна

К одним из атрибутов места погребения относится лампада. Это греческое слово, которое в переводе означает «светильник». Ее иногда заменяют на свечи с подсвечниками, но они быстро гаснут от ветра и способны вызвать пожар. Лампада же хранит мерцающий свет и не гаснет.

Огонек на могиле – древняя традиция, которая зародилась с момента возникновения христианства. Это символ благодати, которая окутает умершего. Свет отражает истинную любовь и веру в Бога. Огонь очищает все вокруг и отпугивает нечисть, поэтому широко используется в христианских обрядах. Например, венчание, крещение и богослужение не обходятся без зажженных свечей. На кладбище родные просят Создателя, чтобы он успокоил душу усопшего и отпустил ему все грехи.

Лампада символизирует память о покойном. Ее зажигают во время чтения молитвы, когда человека провожают в последний путь, во время церковных праздников и на годовщину усопшего. Лампаду зажигают, когда хотят:

избавить умершего от злых сил и духов;
чтобы человек обрел покой в Царстве небесном;
установить контакт с его блуждающей душой.

Продолжительное горение погребального огня помогает душе умершего человека найти путь к Богу и обрести покой. Это знак веры в загробную жизнь после смерти и символ единения человека с Богом. Именно поэтому родственники ставят лампаду на свежую могилу, свет которой надолго осветит место успокоения.

О традиции зажигать лампаду сказано в Библии. Господь высказал пожелание каждый вечер озарять храм семью лампадами. Лампада стала символом связи с Богом и его покровительства народу.

Из чего изготавливают лампады

Материалы для изготовления «поминальных фонарей» различны. Есть недорогие варианты из пластика: емкость закрыта жестяной крышкой со свечей внутри. Она горит до 8 часов. Это одноразовый вариант. Данная конструкция неустойчива и может привести к пожару.

Более надежные создают из гранита, металла и стекла, а также их сочетания. Они способны противостоять достаточно суровым природным явлениям: ветру или дождю – так как фитилек надежно закрыт. Прочная конструкция позволяет устанавливать их стационарно. Форму и размер можно выбрать по желанию. Внутри лампады находятся:

фитиль под масло;
вкладыши из воска или парафина;
жестяная крышка, снабженная боковыми отверстиями (для доступа кислорода).

Для освещения места погребения священным красным огнем лампаду заправляют парафином, устанавливая внутрь свечу. Подсолнечное, оливковое, минеральное масла также относятся к лампадным. Они хорошо горят, если не содержат примесей. Особым спросом пользуется очищенное вазелиновое масло, которое лишено неприятного запаха.

Если лампада для могилы не куплена вовремя, то можно использовать стеклянную банку, в которую поставлен стакан со свечей. Конструкция хрупкая, она способна лопнуть при температурных колебаниях, но какое-то время она продержится.

Наиболее надежны следующие варианты:

Применение гранита и габбро (горная порода). Изысканность и благородство сочетается с серьезным недостатком – нет защиты от ветра и дождя, поэтому огонь может погаснуть. Зато это основательная конструкция.
Гранит в сочетании со стеклом и металлом. Сборная конструкция состоит из бронзового корпуса, в котором делается стеклянная вставка в виде дверки. Верхняя и нижняя часть создана из гранита, которая сохранит мерцающий огонек.
Комбинация из металла и стекла. Лампада состоит из стеклянных стенок, вставленных в бронзовый корпус.
Изделие из камня. Они прочны, надежны и долговечны. Хорошо крепятся в нишах, безопасны в эксплуатации. Не трескаются и выдерживают механические воздействия. Хорошо закрепленный фонарь прослужит долгую службу.

Зажигая лампаду на месте захоронения, люди не всегда задумываются о смысле этого ритуала. Они повторяют то, что когда-то делали их предки. Но в этой традиции нет ничего мистического: лампадка на кладбище символизирует вечную жизнь.

Деревья рядом с могилами: друзья или враги

Не сажайте деревья рядом с могилами. Во-первых, дерево и его корни занимают объём отведенного вам участка, и значит, помешают последующим захоронениям. Во-вторых, если дерево или его крупные ветви упадут из-за ветра, болезни, повреждения корневой системы при копке могилы, то могут повредить надгробие и ограду стоящие на могиле ваших родственников и у соседей. В-третьих, корни воздействуют на уже установленные памятники, поднимая их основания. В-четвертых, большинству цветов, высаженных на местах захоронений, требуется солнечный свет, чему плотная листва препятствует.

Виды и установка гранитных лампад

Гранит обладает уникальным текстурным рисунком и относится к натуральным камням, который хорошо выдерживает все испытания сурового климата. Его отличает высокий уровень прочности и износостойкости. Гранит легко обрабатывать, он не теряет цвет с годами. Лампады из гранита устанавливают:

у подножья скульптур;
на гранитные плиты памятника;
на цоколе;
возле портрета на памятнике;
в постаменте, где расположен цветник.

Изделия из гранита отличаются формой и величиной углублений для натуральных электронных свечей или фонарика. Разные виды варьируются не только по форме, но и по цвету: есть варианты из черного, красного, серого гранита. Наибольшей популярностью пользуется черный камень.

Лампады из гранита

Полиэтилен: способ защиты или разрушения

Не укутывайте памятники на зиму полиэтиленом. В рассуждениях о том, что вы защищаете памятник от проникновения воды в микротрещины не учитывается то, что под пленкой образуется конденсат. Капельки возникшей влаги при достаточно сильных морозах произведут тот самый эффект, от которого вы пытались защититься. Если на захоронении установлены вазы из гранита или мрамора, то обязательно на зиму слейте воду, для чего, обычно имеется специальное отверстие. Затем накройте их сверху, чтобы избежать дальнейшего попадания влаги. Вазы из пластика, являющиеся съемными, надо просто убрать.

Особенности специальных подсвечников на могилах

Могильная лампадка может выглядеть самым необычным и замысловатым образом, но существуют критерии, которым она должна отвечать:

Внешний вид, должен вписываться в дизайн могилы.
Изделие должно обладать защитой от дождя и ветра. Для этого оно снабжено специальными приспособлениями. Если это фамильный склеп, то в защите нет необходимости.
Лампадка должна отвечать требованиям противопожарной безопасности: устойчивое основание, защита от открытого огня и от ожогов.

Обычно конструкция предполагает залитый воском или парафином вкладыш с фитилем. Сверху лампада прикрыта жестяной крышечкой с прорезями. Она защищает от дождя, и также обеспечивает поступление кислорода через прорези.

Подсвечник также регулирует силу огня лампады. Он обеспечивает долгое горение, не дает огню погаснуть или разгореться слишком сильно. Его стандартная форма – это цилиндр или шестиугольник, на который надета крышка в виде купола с крестом.

Огоньки на кладбище в день поминовения

Подсвечник – это та же лампада, которая рассчитана на размещение возле могилы. Красивые стеклянные подсвечники стоят недорого, они легко переносятся с места на место, заправляются маслами. Но недостатков у такого варианта довольно много:

неустойчивость;
повышенная пожароопасность;
непродолжительное горение;
одноразовое применение.

Каменная лампадка на могилу практична. Она красиво декорирована и служит долго. На месте установки проводится монтаж с последующим обслуживанием. Но такой «поминальный фонарь» ценится за:

надежность в эксплуатации;
устойчивость;
хорошее качество;
необычный дизайн.

Подсвечник на кладбище можно подключить к системе вечного огня: к лампаде могут подвести газ. Создать такой вариант довольно непросто, поэтому его используют крайне редко.

Какой должна быть свеча

При установке подсвечника на свежую могилу нужно продумать, за счет чего она будет гореть. Обычно используют масло, но возможно и применение свечей. Это простые церковные свечи из парафина, которые горят непродолжительно. В лампадке предусмотрено углубление для их установки.

Известны и неугасимые лампады, горение которых поддерживается благодаря сменным наполнителям: чайных или пеньковых свеч. На улице огонь защищен корпусом изделия, поэтому ему не страшны изменения погоды. У негасимой лампады масса достоинств:

наполнитель из парафина не портит стекло;
красное (зеленое) прозрачное покрытие дает нежные цветовые отблески;
каждый сменный вкладыш горит до 10 часов;
компактна, поэтому ее можно переставлять или носить.

Неугасимые лампады со свечей называют ритуальными. Они используются при погребении, когда священник зачитывает молитву, и остаются после него, освещая путь для упокоенной души. Свечи зажигают и в другие даты:

на 3, 9, 40-й день после похорон;
в Родительскую субботу, на Троицу, Радуницу;
в дни рождения и смерти усопшего.

Пламя сохранить сложно, но настоящая свеча горит по-особому, она навевает воспоминания и погружает в мир грез.

Стеклянный подсвечник может лопнуть и обжечь руки горячим воском свечи. Поэтому многие предпочитают использовать электрические свечи со стационарной батарейкой.

Где располагать лампадку на могиле

Важно правильно найти место для подсвечника на облагороженной могиле, чтобы он вписался в общий архитектурный ансамбль:

стоячий фонарик устанавливают на балках цветника;
размещают у надгробья;
устанавливают на тумбе памятника;
при семейном захоронении – в углублении между памятниками;
на столбике ограды из камня;
в изголовье или в ногах.

Огонек горящей лампады на кладбище слабо освещает место погребения и напоминает, что человеческая жизнь хрупка и сама похожа на этот мерцающий свет. Огонек лампады помогает найти усопшему дорогу в другой мир. А искренняя молитва близких, любовь и добрые дела станут продолжением того пути, который прервался у родного человека.

Лишний песок — не в прок

Каждый год перед Пасхальными праздниками, на кладбища завозится песок, которым посетители могут пользоваться бесплатно. Не старайтесь засыпать поверхность прилегающей к могиле территории очень толстым слоем. Даже учитывая, что какая-то часть песка будет впоследствии смыта дождем, ежегодная подсыпка приводит к тому, что основание надгробий и цветники неизбежно окажутся утопленными в землю.

Надеюсь, мои советы будут вам полезны, позволят избежать ненужных трат денег и лишних слез, которых на кладбище и так не мало.

Идеи для изготовления кованных фонарей из металла своими руками

Кованые фонари – это электротехнические изделия, служащие для освещения заданного пространства, а также предметы красоты, украшающие место их размещения и способные придать ему соответствующий стиль.

Содержание:

Виды и особенности кованых фонарей

Светильники, изготовленные методом ковки, могут быть различных типов как по своей конструкции и месту размещения, так и по способу крепления и назначению.

Наиболее распространенными в данной категории светильников являются:

настенные – монтируемые на наружной стене дома;
бра – монтируемые на стене внутри помещений;
подвесные на столбах и прочих элементах строительных конструкций – размещаются на улице и внутри помещений;
уличные фонари-столбы – служат для декорирования и зонирования придомовой территории;
декоративные для дома – устанавливаются внутри помещений и используются для оформления внутреннего пространства.

Фонари настенные наружной установки и бра монтируются на строительных конструкциях при помощи кованого кронштейна, а подвесные – с использованием специальных держателей, монтируемых на потолке или фонарном столбе.

Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту К сведению! При оформлении придомовой территории и создании ландшафтном дизайне могут быть использованы фонарные столбы, полностью изготовленные из металла. При их сборке используется сварка или механическое соединение при помощи элементов крепления (болты, гайки, шайбы).

Технологии изготовления

Если рассматривать технологии изготовления кованых изделий, то их всего две:

Традиционная, горячая ковка – когда используется печь, служащая для нагрева металла, молот и наковальня. В этом случае качество изделий зависит от опыта и умения кузнеца работать с металлом.
Холодная ковка – используется кузнечно-гибочное оборудование, при помощи которого производятся заготовки (завитки, спирали и т. д.).

Изготовленные заготовки собираются в единую конструкцию, а в ее внутреннее пространство монтируется электрический патрон, в который в дальнейшем устанавливается источник света (лампочка).

Некоторые модели для защиты лампочек от атмосферных осадков и придания определенного стиля фонарикам комплектуются специальными стеклами, монтируемыми в боковые грани светильников.

Уличные фонари-столбы украсят не только дом, но и придомовую территорию к содержанию ↑

Как сделать уличный фонарь своими руками — идеи и чертежи

При наличии свободного времени и желании изготовить конструкции из металла, можно заняться изготовлением кованых светильников у себя в мастерской.

В этом случае фонарь кованый, изготовленный самостоятельно, свидетельствует об умении хозяина дома работать своими руками и в свое удовольствие.

Конечно, в настоящее время редко кто монтирует у себя печь, служащую для нагрева металла, т. к. она занимает много места, да и является пожароопасным оборудованием. Кроме этого, при горячей обработке нужно уметь работать с металлом, да и физическая сила в этом случае нужна немалая.

В домашних мастерских используются различные гибочные станки, посредством которых и изготавливаются заготовки. В дальнейшем заготовки собираются в единую конструкцию при помощи сварки, реже – с использованием крепежных элементов.

Рассмотрим несколько вариантов, как сделать кованый фонарь своими руками:

Данная конструкция может быть выполнена как настенный светильник или фонарный столб. Для изготовления потребуется листовой металл, а также металлические уголок и полоса.

Из листового металла вырезаются крышка и днище светильника, для чего используется углошлифовальная машинка (УШМ) и шуруповерт. Из уголка изготавливается каркас корпуса фонаря, а из стальной полосы при помощи гибочного и навивального станков изготавливаются элементы декора кронштейна или самого столба.

В варианте изготовления фонарного столба основой конструкции будет стальная труба, на которую крепятся все остальные элементы (фонарь, элементы декора и т. д.). Конструкция собирается при помощи холодной сварки, затем производится ее покраска.

После этого во внутреннее пространство монтируется электрическая «начинка» и в боковые грани светильника устанавливаются защитные стекла.

Подвесной светильник.

Для придания изысканности изготавливаемым светильникам и их оформления можно приобрести готовые кованые заготовки, предлагаемые к реализации в строительных магазинах и торговых сетях.

Готовые детали собираются при помощи холодной сварки, после чего красятся и комплектуются электрическим патроном, а также проводами, посредством которых осуществляется подключение к электрической сети.

Важно! Для того чтобы изготовить красивый светильник из металла, необходимо изначально нарисовать его эскиз с нанесением всех размеров. После чего эти размеры следует перенести на металл и нарезать из него заготовки. При использовании традиционного сварочного оборудования конструкцию может повести, поэтому для сборки применяется холодная сварка.

Уличные кованые фонари различного типа размещения (настенный, подвесной, факел) к содержанию ↑

Как установить фонарный столб

Способ установки фонарного столба зависит от его конструкции и может быть выполнен двумя способами:

Данный вариант используется, когда основой фонарного столба служит труба. Для ее установки сверлится отверстие в земле, диаметром большим, чем используемая труба. После этого фонарный столб помещается в вырытый котлован, а пустоты по бокам заливаются бутобетоном.

Монтаж уличного фонаря в грунт к содержанию ↑

Достоинства и недостатки кованых светильников

Кованым светильникам, как и другим светотехническим изделиям, присущи определенные достоинства и недостатки:

универсальность использования;
практичность – кованые изделия легко моются и очищаются от загрязнений;
прочность и стойкость к внешним механическим воздействиям;
стильность – являются элементами декора и используются для зонирования пространства как внутри помещений, так и на придомовой территории.

Недостатки:

значительный вес, требующий прочности строительных конструкций, на которые монтируются изделия, и надежности их закрепления;
для обеспечения длительной эксплуатации металлические элементы должны быть обработаны антикоррозийными составами (покраска, цинкование и т. д.);
высокая стоимость готовых изделий.

Уличные фонарики украсят ландшафт и обеспечат освещение пешеходных дорожек

В заключение хочется обратить внимание на ряд нюансов, с которыми предстоит столкнуться, если у вас в хозяйстве имеются кованые изделия или вы хотите их изготовить самостоятельно:

Кованые фонари – это не только свет в вашем доме, но и красота, а также стиль, подтверждающие статус хозяина дома.

Читайте также: