Светильник на 5730 своими руками
Обновлено: 03.05.2024
USB торшер из светодиодной ленты своими руками
Итак, перед Вами только лишь доска толщиной 125мм и шириной 350мм из нее Владимир и будет делать небольшой декоративный торшер.
Начинает, как всегда, с обрезки на торцовочной пиле.
По размерам заготовка отрезана, теперь приступает к шлифовке.
Доску шлифует при помощи виброшлифовальной машины. Конечно же меняя наждачную бумагу начиная с грубой 60-й и до мелкой 240-й.
После того как автор отшлифовал доску, закрепляет ее в тисках.
И настраивает фрезер таким образом, чтобы пропил фрезы шел по центру торца доски.
Итак, Владимир вырезал паз, его ширина совпадает с шириной светодиодной ленты.
Также электрическим лобзиком сделал контур торшера.
Обработав края контура при помощи фрезера получился такой, как бы, гребешок.
Далее автор сделал сквозное отверстие в нижней части конструкции. Через это отверстие пройдут провода питания и управления светодиодной лентой.
Следующим этапом будет изготовление основания торшера, к чему сейчас приступит.
Из такой же доски, которую он использовал для основной детали торшера, делает основание. Склеено оно из трех обрезков.
Отшлифовал, выровнял все края и сейчас сделает небольшой декор.
Срезает уголки на торцовочной пиле.
После того как обрезал по углам, закрепляет фрезер к столу струбцинами.
И убирает кайму, то есть создает небольшой узор. После фрезеровки и долгой шлифовки вот такое основание получилось у Владимира. Узор красивый, все ровно.
На следующем этапе необходимо вырезать в основании посадочное место для контроллера и сделать крышечку. Крышку делает первой, по ней размечает само отверстие и фрезерует его.
Отфрезеровал место, будет установлен контроллер.
Владимир уже прикрутил сам торшер к его основанию.
Далее укладывает ленту в фрезерованный паз, другой стороны вынимает провода. Заливает силиконом или термоклеем отверстие.
И накидывает, пока временно, контакты для проверки работоспособности устройства.
Проверяет - лента работает. Красный, зеленый, синий, белый, все!
Саму ленту уже приклеил в паз и залил эпоксидной смолой.
Включает для проверки, и все работает просто шикарно. Все, пускай смола полимеризуется.
Эподксидка затвердела, места где был горбик, Владимир зашлифовал и выровнял.
Также закрыл место контроллера.
Кроме того замазал образовавшиеся трещины.
Для изготовления ножек вырезал две такие заготовки из пробки.
Разделив их напополам, приклеил ножки.
Вот так они выглядят снизу.
Ножки приклеил, клеймо поставил.
Теперь можно переходить к лакировке. Лаком торшер вскрыт, он подсох и осталось дождаться вечера, чтобы включить и показать как он работает.
Торшер в готовом виде, сейчас он подключен от розетки через USB блок питания, но можно запитать еще от портативного устройства.
Продемонстрировал работу от портативного павер банка.
Получается универсальный торшер, имеющий много режимов работы.
Спасибо Владимиру за элегантное и красивое дизайнерское решение!
Всем хороших самоделок!
--> Мастерская LED освещения в Днепре -->
Сегодня в магазинах можно купить различные светодиодные лампы, имеющие стандартные, для существующих светильников, габариты. Но и на рынке хендмэйда сегодня можно купить мнжество готовых модулей, из которых легко собрать светодиодную лампу.
Рассмотрим процесс изготовления LED лампы своими руками на светодиодах SMD 5730 в корпусе от компактной люминесцентной лампы.
Для сборки нам потребуются светодиоды SMD 5730;
Алюминиевая плата под светодиоды SMD 5730;
Драйвер для питания светодиодов SMD 5730;
И, как говорилось выше, корпус от КЛЛ (куда влезет вся схема в сборе).
Имеем корпус от КЛЛ MR 16 с алюминиевым отражателем и пластиковым отсеком для драйвера. Внутренний диаметр отражателя позволяет запихнуть вовнутрь круглые алюминиевые платы со светодиодами диаметром от 26 мм и до 50 мм.
Имея возможность варьировать количеством светодиодов и размерами плат, останавливаем внимание на плате диаметром 40 мм с контактами под распайку восьми полуваттных светодиодов SMD 5730. Приобретаем плату и нужное количество светодиодов.
Теперь необходимо рассчитать драйвер для питания светодиодов от сети 220 вольт. Внимательно рассматриваем плату. Дорожки на плате коммутируют параллельно две группы по четыре светодиода. Исходя из технических характеристик светодиодов выбираем подходящий драйвер.
Технические характеристики светодиодов SMD 5730:
Тип светодиода
Мощность светодиода, Вт
Цвет свечения
Размер, мм
Световой поток, лм
Угол, град.
Ток, мА
Напряжение, В
белый
Драйвер
В общем случае драйвер - это источник тока для светодиодов. Для него обычно не бывает параметра «выходное напряжение». Только выходной ток и мощность. На практике это означает следующее. Допустим, параметры драйвера: ток - 300 миллиампер, мощность - 3 Вт. Делим 3 на 0,3 - получаем 10 вольт. Это максимальное выходное напряжение, которое может обеспечить драйвер. Предположим, что у нас есть три светодиода, каждый из которых рассчитан на 300 мА, а напряжение на светодиоде при этом должно быть около 3 вольт. Если мы подключим один диод к нашему драйверу, то напряжение на его выходе будет 3 вольта, а ток 300 мА. Подключим последовательно цепочку из трех таких светодиодов - напряжение на выходе драйвера будет 9 вольт, а ток 300 мА, так как при последовательном подключении светодиодов потребляемый ток всей цепочки остается равен току 1 светодиода, а падение напряжений на каждом диоде складывается. Рабочий драйвер при любом подключении светодиодов не выдаст больше тока, чем он рассчитан. Поэтому, если к драйверу мощностью 3 Вт и током 300 мА мы подключим две параллельные цепочки светодиодов SMD 5730, то каждая цепочка будет потреблять ток 150 мА, что в сумме составит 300 мА. Максимально допустимый ток светодиода SMD 5730 - 180 мА. Питание светодиода SMD 5730 чуть меньшим током только продлит его срок службы из-за меньшего нагрева. Выбираем для реализации задуманного этот АС-DC драйвер, и отправляемся в мастерскую.
Вначале, чтобы убедиться на практике в правильности своих рассуждений, быстренько впаиваем светодиоды на плату и подключаем к драйверу.
По яркости свечения вполне приличный результат.
Проверяем на нагрев все модули. Плата нагревается до 50 °C, а драйвер всего до 40 °C.
Так как в дальнейшем плата будет находиться в алюминиевом отражателе, который, в свою очередь, будет контактировать с металлическим корпусом светильника, допускаем, что общей площади теплоотвода будет достаточно для охлаждения светодиодов, и будут они жить долго, а светить будут ярко.
Теперь дело за малым. Все эти модули (плата и драйвер) необходимо закрепить и разместить в корпусе от КЛЛ.
Вначале тремя шурупами закрепляем плату с припаянными проводами внутри отражателя на внутренней поверхности отсека драйвера. Затем припаиваем сетевые провода от драйвера к контактам разъема МR 16. Впаиваем провода от платы к драйверу. Проверяем работоспособность. Окончательно собираем. Готово!
Кроме вышеперечисленных деталей для сборки LED лампы своими руками на светодиодах SMD 5730, по совсем бросовой цене дополнительно была приобретена хрустальная линза от какого-то светильника R 50.
Несколькими точками суперклея фиксируем хрустальную линзу к алюминиевому отражателю, и получаем суперэксклюзивную LED лампу с разъемом МR 16, сделанную своими руками на светодиодах SMD 5730, которую и помещаем в потолочный светильник R 50.
В итоге – масса удовольствия, куча полезной информации и эксклюзивный свет над столом на 300 Lm, который, кстати, обошелся дешевле магазинной светодиодной лампочки с такими же параметрами. Потребляет такая лампочка от сети всего 3 Вт, что тоже актуально в свете последних тарифов на электроэнергию.
SMD светодиоды 5730 необходимо паять очень быстро, не допуская перегрева, так как они конструктивно выполнены из легкоплавкого пластика, да и лишний перегрев может привести к досрочной деградации кристаллов.
LED лампочка своими руками SMD 5730
Всем привет.
Хочу выложить результат двух дневных трудов, а именно LED лампочку заднего хода, использовал SMD 5730 — 30 шт
Многие скажут лучше в магазине купить, но я пошел другим путем и решил изготовить самостоятельно. Пока только собрал одну, вторая на столе в полу готовом состоянии, так как малые утащили один элемент )).
Стоят на машине уже около 2-х месяцев, светят нормально.
Фото самого процесса нет.
Фото второй лампочки, она еще не готова ))
Это полная копия с бортовика, по ходу моя третья работа с платами)).
Метки: led smd 5730
Комментарии 155
я конечно извиняюсь, может неправ, но средняя нога у светика закорочена с катодом, по крайней мере в моей партии, поэтому путем объединения в один контур средних ног, вы наглухо их вешаете на мощность первого светодиода
возможно правы, я не говорю что моя лампа правильно сделана, но прошло уже более 2-х лет и она работает нормально до сих пор
ну если два года работает, то видимо у ваших по другому, ибо жить не должно)))
пока живет, сейчас буду делать немного по меньше, хочу на прицеп поставить
Все супер, но вот бы фаил а его нет, очень жаль
Файла не будет, сайт закрыт а на компе его давно нет
приветствую. можно файл печатки? а то ссылка не работает.
Привет. Сайт закрыт, а на компе печатки давно нет
на чем печатаешь чтоб на плату переносить схему? я имею ввиду какую бумагу
я использую фото бумагу
глянцевую? потом утюгом?
доброго времени суток
подскажи
как я понимаю резисторы у тебя smd 1206 на 150 Ом 0,250W
решил я собрать тоже лампочку для питания от 12V
взял светодиоды smd 5630 соединил последовательно
поставил резистор smd1206 200Ом
подал питание
а резистор начал греться очень сильно
чтоб не грелись пришлось ставить 4 резистора параллельно по 470 Ом
ну у меня греются диоды но не сильно, тем более лампочка стоит на задний ход и на долго не включаю, а на счет резюков не подскажу
Vetal88gt500
доброго времени суток
подскажи
как я понимаю резисторы у тебя smd 1206 на 150 Ом 0,250W
решил я собрать тоже лампочку для питания от 12V
взял светодиоды smd 5630 соединил последовательно
поставил резистор smd1206 200Ом
подал питание
а резистор начал греться очень сильно
чтоб не грелись пришлось ставить 4 резистора параллельно по 470 Ом
при его схеме на одном кластере должно быть при подаче 14Вт (бортовая схема авто при старте аккумом, max):
1. Расчетное сопротивление резистора: R1: 13 Ом
2. Стандартное значение резистора: R1: 15 Ом (2 Вт)
странный номинал у автора на расчетах.
если ставить резисторы smd 0,2Вт как у него, то схема греется нехило!
у себя ставь на 2Вт — тогда все отлично держит тепло и не греется.
Vetal88gt500
доброго времени суток
подскажи
как я понимаю резисторы у тебя smd 1206 на 150 Ом 0,250W
решил я собрать тоже лампочку для питания от 12V
взял светодиоды smd 5630 соединил последовательно
поставил резистор smd1206 200Ом
подал питание
а резистор начал греться очень сильно
чтоб не грелись пришлось ставить 4 резистора параллельно по 470 Ом
А можно увидеть как светит?
можно у меня на машине ))
Ахах))А фото нету?
может и есть в бортовике, уже не помню
А почему резистор на 150? Вроде 5730 на 120мА а не на 20
Не было 120 когда собирал, вторая уже с 120 резисторами
Как оно кучи держится? Двухсторонний текстолит? или клей?
Все собирал на супер клей секунда ))
Понял, спасибо)
как светит?
Светит как обычная лампочка, может из за моих фонарей
Сопротивления дал много
у меня в габарите один СД(такой как у тебя в лампе) и светит не мало)))
Знаю, но передел ывпть уже не охота
Понял, та и так не плохо
Здравствуйте.
А чем так текстолит аккуратно режите?
режу маленькой дрелькой типа дремеля с разными насадками
Шикарная работа. И разводка дорожек чудесная и компоновка. Изумительно!
я не могу открыть данный файл. перезалейте на другой обменник
можно печатки перезалить.
куда перезалить? я единственным обменником пользуюсь туда и выложил
доброго времени суток… схему сам рисовал? если да то можешь скинуть отдельные элементы схем…так сказать макрос разбить на 3 части … заранее огромное спасибо… а еще точней мне нужен отдельно элемент где 3 светодиода вряд вместе с полигоном!
Добрый, да рисовал сам, скачай макрос и в программе разобьешь как надо
макрос у меня есть уже, спасибо! но разбить не получается…
надо его выдилить и разгрупировать
спасибо все получилось!
Добрый, да рисовал сам, скачай макрос и в программе разобьешь как надо
буду гуглить как это сделать(((
по мне так затраченное время не стоит того а может и выходит дороже ччем купить готовые((( как у вас терпения хватает на это
терпения хватило, да и удовольствие от того что сам сделал получил ))
если только ради удовольствия!)))
терпения хватило, да и удовольствие от того что сам сделал получил ))
тоже хочу быть не ленивым =DDD
кстати аккуратно работаешь уважуХА!))
работаю только так, спасибо
вот так вот ругается (В настоящий момент доступ к сервису через прокси сервер запрещен.
Извините за неудобства!)
попробуй зайти с другого компа
что то файл не открывается пишет что нету его (
Пишет невозможно подключиться к удаленному серверу
ну тогда не знаю
Как вариант, можно собрать на фольгированном алюминии, нагрев снизиться.
А кто-то проверял у 5730 с каким выводом соединена теплотводящяя пластина (анод, катод)?
на фольгированном алюминии былобы вобще секас))) но его еще надо достать
Как вариант, можно собрать на фольгированном алюминии, нагрев снизиться.
А кто-то проверял у 5730 с каким выводом соединена теплотводящяя пластина (анод, катод)?
вроде с + но точно не помню
Как вариант, можно собрать на фольгированном алюминии, нагрев снизиться.
А кто-то проверял у 5730 с каким выводом соединена теплотводящяя пластина (анод, катод)?
все, у меня руки зачесались повторить)) спасибо за файлик!
купить проще, а изготовить приятнее ))) (и дешевле наверное)
Спасибо за вложение файла)
Как же увидеть результат в действии?
Отлично получилось! Сам переделываю все лампы на светодиодные. Есть отчет по моим лампочкам. За праздники собрал лампы двух контактные стоп/габарит Вот там голову долго ломал как развести. Конечный вариант получился самый удачный (наверное 5 или 6 из всех проработанных). В отчете его еще нет. Сейчас заморочился лампами в повороты, но света от лампы пока не хватает (((. Перешел на светодиоды 5630 и 2835, хотя надо еще дальше двигаться. Светики 5050 и 3528 годятся только в плафоны салонного освещения. Единственный косяк у тебя (который я тоже вначале сделал) это соединение теплоотводов вместе. "Плюс" и теплоотвод светодиода соединены вместе, поэтому делай для них общую площадку и тогда пропаивать теплоотвод будет проще. В твоем случае они вообще не соединены и тепло от них не отводится. А так очень классно получилось!
Светодиоды smd5730, делаем подсветку для Dremel Workstation
Многие в моих обзорах ранее видели стойку для гравера Dremel. Очень удобно с помощью нее сверлить, точить, шлифовать… но есть у нее недостаток. Довольно темно на рабочем поле, а свет с боку, во первых требует дополнительной лампы (либо располагать прибор рядом с лампой), во вторых, в любом случае, боковой свет дает тени и это неудобно. Ну что же, доработаем стойку, обеспечив её хорошим освещением.
Светодиоды я приобрел ранее, периодически их использовал в своих поделках. Я купил с температурой 3000K, так как теплый свет мне нравится больше. Диоды пришли в пакетике, проблем с ними не было. Посылка была хорошо упакована, дошла за 25 дней.
Обзор таких светодиодов на муське уже был от AleksPoroshin, за что ему большое спасибо, поэтому дублировать размеры и свойства большого смысла не вижу, больше времени уделю применению.
Кратко:
Световой поток 45-50 Люмен
Мощность 0,5 Вт
Рабочая температура, градусов -40 до + 80
Номинальный ток, мА 150
Напряжение питания, Вольт 3,1 – 3,3
Длина и ширина, мм 5,7 x 3
Угол свечения, градусов 120
Индекс цветопередачи от 60 до 80 Ra
Габариты и рекомендуемы площадки для монтажа:
Мне хотелось адекватного освещения обрабатываемой детали без теней, с возможностью включения и выключения света. Несмотря на повсеместное применение контроллеров, в этот раз я решил обойтись простым решением.
Нехитрая схема нашего осветительного прибора будет выглядеть следующим образом:
Подсветку для дачной стойки я изготовил существенно быстрее. Единственное отличие: у меня на даче используется удлинитель с usb портами от ORICO (наподобии такого), поэтому решил убрать лишние блоки питания поставив повышающий преобразователь с 5 до 9 В, вот такой (купить можно тут):
Выглядит это дело на даче так:
На дальнем плане можно увидеть спящего хищника, который равнодушен к подобным поделкам.
Кольцо жестко надевается на нижний выступ стойки, это позволяет свободно снимать гравер и не требует доп конструкций для фиксации:
В целом, использую периодически данные светодиоды, проблем с ними не было — работают хорошо. Данная подсветка совсем не мешает обзору, благодаря конструкции, и отлично справляется со своими функциями. За вечер, после работы, я изготовил 3 такие платки, одну подарил товарищу с аналогичной стойкой, 2 использую сам.
Спасибо всем, кто дочитал этот обзор до конца, надеюсь кому-то данная информация окажется полезной. Всем хорошего света на рабочем месте и добра!
Светодиодная плата 12W (24 светодиода 5730) - Даем вторую жизнь старому светильнику.
В общем всем любителям радиотехники и самоделок велком под Кат, я там постараюсь объяснить почему я не использовал готовый драйвер и что получилось в конце концов…
Была у меня вот такая лампа, когда-то она висела в коридоре и светила вполне приемлемо. Внутри было 2 патрона для ламп накаливания.
Но потом мы переехали в новую квартиру и там место этой лампе нашлось только на балконе. А поскольку вся моя радиотехническая любительская лаборатория сосредоточена именно там, захотелось переделать лампу на яркий светодиодный свет. Для этого на Али был куплены две светодиодных круглых платы на 24 светодиода каждая.
К сожалению у того продавца, у которого я покупал эти платы, их уже нет, потому я нашел аналогичный вариант у другого продавца. Согласно таблице выложенной продавцом:
таблица под спойлером
Расчет трансформатора под спойлером
Была разработана печатная плата под мои детали:
Для желающий повторить в конце обзора будет ссылка на проект печатной платы в .lay формате.
Вытравливаем плату
Впаиваем все детали и примеряем пока еще не намотанный трансформатор
Наматываем трансформатор, впаиваем в плату, и собираем испытательный стенд
На выходе 2 проволочных резистора, один из них переменный, что бы можно было плавно менять нагрузку на выходе…
Начинаем плавно увеличивать сопротивление, драйвер запускается при напряжении на выходе 15В (примерно), постепенно увеличиваем сопротивление нагрузки, напряжение на выходе растет, но ток остается неизменным… 26В, 32В…
Фото замеров под спойлером
Как мы видим, ограничение по току работает хорошо в большом пределе выходных напряжений. Максимальное напряжение ограничено стабилитроном, и составляет примерно 43В.
Светодиодные платы через термопасту устанавливались на радиаторы (куплены были в оффлайне) и вся конструкция была установлена под плафоном лампы. Внешний вид на фото.
Вот так выглядит включенная лампа. Светит ярко…
UPD: Тем кто недоволен стрижкой животного:
Мне жалко этого кота. Делаете всё ради мнимой популярности в интернете.
У меня жена любитель животных, гринпис, тех кто мучает животин готова лично порвать на кучу мелких кусков, но когда летом в Алматы температуда доходит до 45 градусов тепла в тени, видишь, что кошка лежит на полу и часто дышит ртом. Вы тоже можете попробовать, одеть меховую шубу и в баню завалить на несколько часов… Потом вы будете рады снять с себя шубу… Кошка тоже была рада и счастлива… Ну раз стрижка все равно стоит дорого, то немного «красоты» кошке навели, если вы обратите свое внимание, то увидите, что кошка подстрижена правильно, лапки не тронуты, и на голове шерсть тоже… Потому не надо жалеть животных, если вы совсем не понимаете почему и зачем их стригут… Это не идиотские одевания животных в одежду, вот их жалейте, потому что у них хозяева еще из дества не выползли…
В ходе экспериментов, ни одно животное не пострадало… Животные упитаны, жуют свой корм «Проплан», и вполне довольны жизнью…
Самодельный светильник на smd 2835
Эти диоды заказал ещё в декабре 2013 года. В феврале 2014 года уже поставил на место. Обзор я делал. С тех пор светят ванной комнате. Ни один не сгорел. Решил немного поэкспериментировать со светильником. Заодно напомню схему с расчётами на балластном конденсаторе. В силу простоты своего исполнения эти схемы больше всего интересуют обычных (и себя к ним отношу), не одарённых особым конструкторским талантом, людей.
Именно по этим драйверам больше всего просят совета. Купить готовое изделие проще всего. А вот собрать светильник почти из мусора гораздо интереснее. Тем более, в душе остаётся приятный осадок от того, что удалось применить в дело то, что валялось годами в сарае или гараже:)
Добралась посылка достаточно быстро, чуть больше месяца. Бывает и хуже. К сожалению, этот товар на данный момент недоступен. Течёт время. Одни магазины исчезают с рынка, новые появляются. Этот магазин канул в Лету.
Светодиоды были упакованы в бумажном пакете, обклеенном «пупырчатым» полиэтиленом изнутри.
Продавец общительный, в посылке было благодарственное письмо с предложением о дальнейшем сотрудничестве. Хоть по-английски, а всё равно приятно.
Светодиоды заказал «тёплые», получил ровно 500шт.
Для изготовления светильника использовал классическую «китайскую» схему. Диоды собраны в 4 параллели по 21шт. Итого 84 шт.
Спаять то, что задумал, оказалось очень нудным занятием. А если нет хорошего паяльника (паяльной станции) – одно мучение. Чем смог, тем и паял. Когда всё сделал, понял, что не всё так просто. Необходимо учитывать небольшой нюанс. При пайке диоды необходимо немного смещать. В противном случае они могут перекрыть дорожки своей контактной площадкой.
Пайка получилась не фонтан. Но этой самоделке особое место. Это мой самый первый опыт конструирования светодиодных светильников. Да, выглядит неказисто. Но это моя история, и я её буду помнить.
Светит сие изделие на уровне лампы накаливания 75Вт. Для ванной комнаты этого оказалось достаточно.
При напряжении в сети 230В мощность 7,6Вт.
Я уже убедился на своём опыте – самоделки работают намного надёжнее покупных китайских светильников. Делал не на выставку, просто экспериментировал. Плата – двусторонний стеклотекстолит (из отходов). Ничего не травил. Просто прорезал в нужных местах канавки огрызком ножовочного полотна. Остальные детали из старых телевизоров. Только электролит и светодиоды пришлось прикупить.
Делалось всё наспех, ради эксперимента.
Ничего нет более постоянного, чем временное.
Кто сказал.
А вот формула по которой считал ёмкость балластного конденсатора С1:
Uц — падение напряжения на светодиодах получаем перемножением кол-ва светодиодов в одной параллели на 3В (21х3=63В).
Iц – ток, который рассчитываем пустить через светодиоды (но не более допустимого). Так как 4 параллели, это значение умножаем на 4.
Допустим, мы хотим пустить ток через светодиоды 10мА.
10мА*4=40мА.
Р= 0,04Ах63В=2,52Вт- Расчётная мощность панели.
А теперь посчитаем ёмкость балласта: по первой формуле.
Получаем С1=0,76мкФ.
Вывод: при ёмкости балласта 0,82мкФ панель будет светить ярче, чем 25-ти ватная лампа накаливания
Эти светодиоды допускают ток до 30-ти мА (согласно информации продавца). Теоретически мощность панели можно увеличить в 3 раза, меняя ёмкость балласта, но и не забывая про охлаждение.
Расчёт условный, но позволяет достаточно точно посчитать мощность лампы.
Я даже проверил. Измерил всю связку из четырёх конденсаторов мультиметром. Прибор показал 2,254мкФ.
Подставил в формулу (2). У меня получилось:
Iц =(230-63)*2,254/3,18=118,5мА
Р=118,5мА*63В=7464,8мВт=7,46Вт
С учётом потерь на сопротивлениях и диодах получилось достаточно точно.
На счёт 0,1Вт (светодиодов) продавец скорее всего ошибся. Где бы не глядел, везде — 0,2Вт. Да и менял много, всё работает.
Светильник имеет хорошее охлаждение за счёт большой площади. Через час работы чуть теплее руки. За три года ни на одном светодиоде нет следов деградации. Это для скептиков. Площадь 103 квадрата.
Наконец, руки дошли до ванной комнаты. Делаю ремонт. Этот светильник уже не вписывается в моё дизайнерское видение :) Поэтому его снял. Обязательно применю в другом месте. А пока решил поэкспериментировать (поиздеваться).
Но сначала напомню про пульсации. Согласно умным книжкам, пульсации свыше 300Гц не оказывают влияние на общую зрительную работоспособность. А у нас сплошь и рядом 100Гц. Надо учитывать. Поэтому смотрим ГОСТ Р 54945-2012. Там есть схема измерений и формула для расчёта.
Затем смотрим санитарные нормы (СНиП 23-05-95 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ).
Документ объёмный. Из него очень сложно выудить нужную информацию. Я помогу.
В зависимости от предназначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
В российских нормах освещения установлено, что глубина пульсации освещенности на рабочих местах не должна превышать 20%, а для некоторых видов работы 15 или даже 10 процентов. На самом же деле, это устаревшие показатели и для комфортной работы для мозга (глаз не воспринимает пульсацию и идет нагрузка на мозг — быстрая утомляемость и меньшая продуктивность на рабочем месте) пульсация должна быть не более 4-5% абсолютно на любом рабочем месте.
А эта информация для поклонников ламп накаливания. У них тоже есть пульсации. Всё зависит от мощности.
У ламп накаливания в 25Вт самая тонкая спираль. И она успевает остыть во время перехода тока через ноль. Поэтому пульсации самые большие (около 3%).
Лампочки меньшей мощности не рассматривал в принципе. Они в быту мало применимы.
А это уже «энергосберегайка» 20Вт. Здесь немного хуже.
У меня получилось около 5%. Но в нормы вкладывается.
Нет, это не проблема драйвера. Это проблема малой фильтрующей ёмкости конденсатора в выпрямителе. У новых лампочек картинка приблизительно схожая, пульсации не превышают нормы.
У дешёвых лампочек из-за сильного нагрева ёмкости быстро деградируют, превращая комнату в лабораторию воздействию на мозг.
Пора смотреть мою самоделку.
У меня получилось 10% после трёх лет использования. Для ванной комнаты это слишком хорошо.
Ёмкость тоже измерил. Я не знаю, сколько там было изначально. Но осталось 90мкФ.
Перехожу собственно к эксперименту. Решил немного изменить схему и посмотреть, как это скажется на пульсациях.
Схема с однополупериодным раздвоением напряжения:)
Чтобы сгладить пусковой ток, но при этом не оказывать влияние на работу схемы, заменил обычное входное сопротивление на NTC-термистор. Обзор про них я делал. Терморезистор защитит светодиоды в момент включения от дребезга контактов, а также сам выключатель от обгорания контактов в момент включения светильника.
У NTC-термисторов есть очень хорошее свойство, с увеличением температуры их сопротивление уменьшается. То есть в начальный момент они ведут себя как обычное сопротивление, уменьшая своё значение с прогревом. Характеристики тоже снимал.
Возможно, кому-то проще воспринимать в таком виде.
Особенность новой схемы в том, что пульсации работают в противофазе (50Гц). Мне было интересно, насколько они смогут сами себя загасить.
В плате пришлось сделать несколько дополнительных пропилов и кое-что перепаять.
Для чистоты эксперимента я подобрал ёмкости, чтобы были приблизительно одинаковые.
С2 (первая схема)= С2+С3 (вторая схема).
С2+С3 =88мкФ.
После переделки пульсации изменились.
Вот так пульсирует одна половина лампы.
Пульсации 50Гц и очень большие.
Но совместные (с обеих половин) не такие и страшные.
Это фото одного и того же светильника до переделки и после.
Изменения незначительны. Но…
Невозможно передать картину пульсаций, которые видят глаза в реальности. Поясню. Оба глаза не могут находиться одновременно на одном расстоянии от обеих половин (две половины лампочек запитаны противоположными полуволнами). И поэтому очень хорошо видны мерцания лампочки. Частоту 50Гц глаз видит. Пульсации очень большие и слишком сильно давят на глаза.
Вывод. Эксперимент не совсем удался. Лампочку переделываю в исходное (кроме терморезистора).
Но…
Я теперь знаю, насколько изменится картинка с такой схемой подключения и, что овчинка выделки не стоит.
На этом пора заканчивать.
В заключении скажу про балластные драйвера:
У таких схем есть очень большой плюс. Они собираются очень быстро. К тому же дёшевы в изготовлении и надёжны в эксплуатации.
Но есть и один очень большой минус.
У них нет гальванической развязки с электрической сетью. Поэтому надо быть особенно осторожным при изготовлении и эксплуатации.
Вот в общем-то и всё. Хотел поделиться своими знаниями и опытом с теми, кому это нужно. Навязывать своё мнение никому не хочу. Думайте и решайте сами.
Удачи всем! Особенно тем, кто смог дочитать до конца (самым стойким))).
Светильник на 5730 своими руками
Постов: 11046 *
Лампы на диодах предназначенные для сетевого питания 220В - варианты конструкций от самодельщиков или подсмотренные схемы промышленных образцов.
Постов: 1 ОК
Здравствуйте, я в этом деле нуб, можете подсказать. В наличии имеется около 100 smd 5730 с номиналом по току 150мА по напряжению 3,2-3,4В мощностью 0,5Вт. Схему хочу собрать прямоугольную
Хочу собрать светильник в гараж, хотелось бы узнать:
1) как собрать для него драйвер на сколько светодиодов максимум ?
2) для их охлаждения будет необходим радиатор?
Постов: 3919 Модератор
Постов: 10 ОК
Самое интересное как под него сделать радиатор
Это надо каждый светик на радиатор ставить а потом светики соединять между собой плату со светиками на радиатор не поставиш
Постов: 12 ОК
Цитата simka5 ( )
Самое интересное как под него сделать радиатор
Это надо каждый светик на радиатор ставить а потом светики соединять между собой плату со светиками на радиатор не поставиш
Я видел и использовал готовые ленты со светодиодами уже на аллюминиевой подложке. Классная штука, но дороговато.
Постов: 3919 Модератор
simka5,
Цитата simka5 ( )
Самое интересное как под него сделать радиатор
Да очень просто, можно оставлять между контактами и дорожками (металлизация) участок фольги примерно 1х1см для отвода тепла от каждого светодиода. Если покумекать можно и другие варианты охлаждения придумать.
Постов: 3919 Модератор
Очередная светодиодная лампа для малых помещений, мощность в зависимости от примененённых светодиодов будет примерно 1 - 3Вт. Детали компактно крепятся с обратной стороны платки. Схема стандартная.
Плафон рассеивателя берётся от сгоревшей галогенки и вставляется в корпус от энергосберегайки, крепится всё молекулярным клеем:
Файлы: 8382758.jpg (471.8 Kb) · 5785934.jpg (160.9 Kb) · __CMD_.lay (424.5 Kb)
Постов: 4130 Друзья
не мерцает?
Постов: 3919 Модератор
SssaHeKkk,
Цитата SssaHeKkk ( )
не мерцает?
А чему там мерцать то? Ранние версии ламп как собраны так и пашут уже долгое время. Одну лампу даже в подъезд поставил, для экономии, прижилась, не спёрли..
Резистор R2 соединён парралельно C1, это же классическая схема.. Кстати, надо наверное будет продублировать всё же..
На платке возле выводов диодного моста есть ещё пятачки для установки электролитического конденсатора или стабилитрона, ставятся по желанию.
Файлы: 9373341.jpg (106.3 Kb)
Постов: 43 Друзья
Доброго дня мене є led 1 ват 3,4в 12шт. Питаня скільки треба задіяти світлодіодів щоб яскравість була як у 100вт лампочки рожарюваня і яку схему спаяти.
Светильник на 5730 своими руками
Постов: 2012 Друзья
Начнем с того что драйвер выдает 350 мА, а не "до 350 мА". Так он должен работать. Судя по фото у вас светодиоды 5730( можно замерить и убедится). У них номинальный ток 150 мА. Так что даже если и в параллель включены, то ток с драйвера превышает допустимый для светодиода. Вот и "летят" они. По возможности надо бы снизить ток с драйвера. Ну и на качество светодиодов можно грешить.
Замерьте ток на выходе драйвера на светодиоды при работе.
И схему включения светодиодов разрисуйте.
Отредактировал ctc655 - Пт, 22.09.2017, 07:51
Постов: 219 ОК
Постов: 3919 Модератор
Цитата Charlie ( )
Постоянно вылетает по паре диодов
Итак, на пластине указана марка светодиодов 5730, у надёжных марок данные такие - 0,5 Вт - 0,15А - 3,4V.
У китайцев светодиоды этой марки часто попадаются различные, и по мощности и по напряжению. Отсюда следует одно важное правило, если например в лампе сгорает один или несколько светодиодов на общей пластине, менять нужно все светодиоды, и брать замену из одной партии! Если светодиоды стоят последовательно то их ещё бы желательно отобрать одинаковыми по напряжению зажигания, иначе светодиоды с боле низким порогом будут выгорать первыми.
Получается, мы имеем две цепочки по семь светодиодов на 3,4V (максимальное напряжение) т.е. 23,8В в линейке, и 2 на 150мА! Драйвер заявлен на 8 - 12Вт, смотрим таблицу:
В результате выходное напряжение драйвера заявлено от 24 до 40V, вывод очевиден. Правильней было бы установить драйвер на 4 - 7Вт..
Файлы: 8667796.jpg (81.9 Kb) · 1367560.jpg (48.9 Kb)
Постов: 219 ОК
Постов: 3919 Модератор
Цитата Charlie ( )
Как вывод очевиден ? Пластина на 25 вольт, как бы укладываемся.
Я имею в виду выходное напряжение драйвера, оно заявлено от 25 до 40V без нагрузки, реально даже выше 40V. Тут расчёт выхода драйвера на то что при включении напряжение под нагрузкой упадёт до общего напряжения группы светодиодов, а тут предел превышен почти вдвое. И при включении питания происходят броски напряжения, так же превышающие напряжение группы светодиодов в 24V, итог, выгорают светодиоды.
Потому то и говорю что драйвер нужен с выходом до 25V. Подумываю как вариант, не предложить ли поставить супрессор..
Постов: 219 ОК
Так вот, с меньшим по мощи драйвером св-к тоже не успел послужить- опять "вылетела" пара с/диодов. Короче, надоело мне лазать снимать-ремонтировать-устанавливать этот долбаный св-к, тем более, уже рукам холодно и кабель стомеет. Отказался от штатного блина со с/диодами ( китайский фуфел). Стал думать об альтернативе, имея набор различных по мощности и питанию диодов. Не придумал лучше того, как на этом же драйвере (4-7 Вт) запитать 7-ваттный (270 мА, 24 В), хотя он тоже из Китая. Попробую, как будет держаться. Приклеил на штатный радиатор и завтра подключу на место. Кстати, сколько сохнет термоклей и при какой темп. сушить ? При открытии тюбика там оказалось давление и порядочно выгнало лишнего, как будто там реакция.
Отредактировал Charlie - Вт, 24.10.2017, 23:21
Постов: 1 ОК
Подскажите на данной ЭПРЕ (36W) после замены выходных конденсторов 4,7мкф 50В и 250В соответственно на холостом ходу выдает напряжение 324В. Можно ли без нагрузки его подключать,
Постов: 1 ОК
AlexDEEW, У меня та же беда. Ограничил ток до 300мА подбором задающих резисторов. У меня стояли три по 1,6 Ома. Один отпаял и вместо него впаял 3,5 Ома . Получил общее сопротивление 0,7 Ома. Ток на выходе 295мА.
Постов: 1 ОК
Вместо 3х1,6 Ом впаял 3х2,2 Ом. LED-ы перестали греться.
Постов: 1 ОК
Для тех, кто ещё интересуется этой темой, сообщаю аналог упомянутой здесь на второй странице микрухи:
PT6985-D = BP2831A = ВР2832А = ВР2833А = ВР2836А - отличия, в основном, в рассеиваемой мощности и сопротивление перехода выходного полевика в открытом состоянии.
Схемка, кстати тоже срисована с ошибкой.
Правильная схема вот в этой теме.
Задаваемый ток в нагрузке рассчитывается так: Iled=400/Rs (ma), где Iled - ток светодиодной линейки, Rs - сопротивление измерительного резистора (резисторов)
КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ
Всем мастерам привет! Сегодня хочу Вам показать несколько конструкций светодиодных ламп, которые можно сделать из отслуживших свой срок «энергосберегаек» и обрезков светодиодной ленты. Суть идеи в том, что можно дать новую жизнь старым вещам и они ещё долго будут служить на благо человеку. Схема общая для всех трёх конструкций - обычный бестрансформаторный источник питания. Подробнее о его работе можно почитать здесь.
Светодиодная лампа для ночника
Первая конструкция небольшой мощности, поэтому планируется установить её в ночник. Лампа собирается на базе четырёх трёхкристальных светодиодов SMD5050. Ток потребления 4,5 мА. Балластный конденсатор 0,1 мкФ.
Светодиодная лампа 2 ватта
Лампа на 2 ватта из пятидесяти четырёх однокристальных светодиодов SMD3528 в настольный светильник. Ток потребления 11 мА. Конденсатор 0,47 мкФ.
Светодиодная лампа 5,5 ватт
Лампа на 5,5 ватт из тридцати трёхкристальных светодиодов SMD5050 в прихожую. Ток её потребления 60 мА. Конденсатор 1,5 мкФ.
Схема питания LED ламп
Собирается всё очень просто, вот схема, для которой нам понадобится:
- резистор 100 Ом * 1 Вт,
- резистор 1 Мом * 0,25 Вт, нужен для разряда неполярного конденсатора после выключения питания,
- любой диодный мост с рабочим напряжением не менее 400 вольт (или сборка из четырёх диодов, которые можно взять из тех же «энергосберегаек»),
- неполярный конденсатор от 0,1 до 2,0 мкФ на напряжение не менее 275 вольт (лучше 400 вольт), он ограничивает ток подводимый к светодиодам,
- электролитический конденсатор от 2 мкФ и предельным напряжением не менее 400 вольт (тоже можно взять из «энергосберегайки»), он сглаживает пульсации напряжения, исключая мерцание светодиодов,
- и, конечно, любые одинаковые светодиоды.
Все светодиоды соединяются последовательно (плюс к минусу) и подключаются к схеме, соблюдая полярность. Неполярный конденсатор подбирается исходя из тока светодиодов, который можно посмотреть в даташите на данный светодиод, вот по этой таблице:
Но лучше, конечно, вставив в разрыв питания светодиодов мультиметр (на режиме 200 мА) проконтролировать ток, что бы он не превышал номинальный ток светодиодов, во избежание преждевременного выхода их из строя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать осторожность при работе, не касаться руками оголённых участков цепи, включенного в сеть прибора, во избежание удара током!
Архивы на печатные платы для ламп можете скачать по этой ссылке. Удачи Вам в творческих начинаниях и до новых встреч на страницах сайта Радиосхемы! С Вами был Тёмыч.
Форум по обсуждению материала КАК СДЕЛАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ
Самодельный светодиодный драйвер для фотосъёмки с возможностью переключения цветовой температуры.
В нескольких схемах рассмотрим, можно ли параллельно включать стабилизаторы напряжения, микросхемы типа LM317 и аналогичные.
Схема оригинального регулятора яркости светодиодов, на базе полевого транзистора и оптрона.
Читайте также: