Светильник из кабель канала своими руками
Обновлено: 02.05.2024
Светодиодная подсветка полок в шкафу своими руками наглядно и просто
В этой статье речь будет идти не об установке галогенок и точечных светильников, но также ПОДПИШИТЕСЬ и поставьте лайк после прочтения, если статья окажется полезной для Вас. Начнем, так для того, чтобы в шкафу появилось неплохое освещение, оптимальным вариантом станет оклеивание некоторых участков клейкой лентой. Такой подход позволит быстро и без повреждений выполнить работу самому без помощи профессионалов. Тем более что это намного безопаснее. Поэтому в статье пойдет речь о пошаговой установке светильников в шкафчик. Приведенные фотографии помогут разобраться даже в вопросах монтировании ленты в кухонном, вещевом и книжном шкафах.
Подготовительные работы
Перед тем как начать монтаж подсветки шкафа купе, важно позаботиться про следующие моменты:
- где лучше расположить ленту с диодами, чтобы освещение было максимально эффективным и удобным;
- как и где расположить выключатели света и светильников, чтобы не расходовать лишнюю энергию;
- как подвести ленту к обычной сети в 220 В.
Рекомендуется встраивать ленту со светодиодами над полками. Подобное расположение защищает диоды от повреждений, параллельно с этим создавая высокий уровень
Выключатель желательно ставить около какой-то полки в шкафу или же на стене с наружной стороны конструкции. Допустима установка автоматической подсветки, то есть лента будет зажигаться после того как откроется шкаф.
Можно приобрести комплект из светильников, в которых изначально предусмотрены датчики, реагирующие на движение. Эти элементы ленты будут срабатывать не на движении человека, проходящего около шкафа, а на открытие двери.
В статье же рассмотрим вариант с концевым выключателем, отключающим освещение после полного закрытия дверей.
Что касается подключения ленты к сети, то тут необходимо помнить – светодиоды зажигаются от 12 В. Это говорит о том, что придется подключаться через блок питания и только потом идти в розетку. Возможен и вариант с выводом кабеля под освещение полочек. Но только придется проложить проводку открытым способом по стене и потолку до шкафа.
Разобравшись со схемой освещения, можно закупаться материалами и приступать к прокладке подсветки.
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ИЗ КАБЕЛЬ-КАНАЛА
Запихнул СЯД-ы в отверстия, слегка проклеил клеем, прикрутил всю конструкцию к боковому торцу нижней полки шкафа саморезами, шуруповертом. Про двухсторонний скоч засомневался – выдержит ли.
Так что у кого мебель новая да «козырная» - подумайте, как крепить будете, если возьметесь повторять. Моя-то старая уже, ей все равно:) После монтажа подсветки закрыл крышкой и пользуюсь по необходимости.
Можно еще с другого торца гнездо для зарядки аккумуляторов приделать (сразу с ограничивающим резистором), под имеющийся ненужный зарядник для сотового телефона. Получилось просто, удобно и экономично! С приветом, Гость Гвоздь.
Форум по обсуждению материала СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ИЗ КАБЕЛЬ-КАНАЛА
Обсудим действующие стандарты радиосвязи, узнаем чем они отличаются, и когда использовать какие из них.
Электромагнитное реле - теория и практика применения. Обозначение, виды, основные параметры и правила эксплуатации.
Как правильно выбрать резистор для LED, а также способы питания светодиодов.
Поделки электрические Моделирование конструирование Потолочный светильник своими руками Глина полимерная пластика
себя и своих близких новым предметом в домашнем интерьере.
Тогда предлагаю посмотреть видео с текстовым описанием по изготовлению
в домашних условиях 2-лампового потолочного светильника из кабель-канала
1 мая, 2012 - 20:40Спасибо за идею, очень интересно придумано
2 мая, 2012 - 05:51Тип работы Мастер-класс я вам снимаю, так как ссылка на мастер-класс не является мастер-классом на нашем сайте. Для того, чтобы работа имела статус мастер-класса необходимо, чтобы запись соответствовала всем требованиям, предъявляемым к нему.
2 мая, 2012 - 12:12Название типа работы меня абсолютно не интересует, называйте, классифицируйте, как захотите.
Я всего лишь показываю подросткам на видео, как просто сделать реальный светильник в домашних условиях
из деталей, которые легко найти. Надеюсь, их тоже ярлыки не интересуют)
2 мая, 2012 - 09:52Весьма интересен производитель кабель-канала, а точнее что за пластик используется при его производстве. В своё время смонтировал кабель канал на стене в 20 см над светильником в цельном стеклянном абажуре, лампочка 60Вт, через месяц кабель канал над светильников весь "потёк" - постоянный нагрев изогнул кабель канал весьма некрасиво. Энергосберегающая лампочка сама не греется, но цоколь у неё довольно горячий, пластик нагреть до текучести легко справится. Притом к вашему кабель-каналу еще и нагрузка приложена, ведь он держит ваши лампочки и абажуры. Или вы его на долго еще не включали или у вас очень качественный пластик, который стоит дорого. Как вариант вместо пластикового короба можно использовать профиль для подвесных потолков, который можно покрасить краской из баллончика. По цене даже дешевле получится.
2 мая, 2012 - 12:02Спасибо за Ваш комментарий.
Верно, короб итальянский. В огне не горит, и по документам и сам проверял: в пламени сколько ни держишь, вынимаешь - а он с собой пламя не несёт, т.е. сам не горит. И очень стоек к высокой температуре. Он покупался в московской фирме Евросистем (на ул.Первомайской, 58Б т.165-5804 - был тогда). Специально не покупал, использовал обрезки из остатков электромонтажа. Сделанные светильники из этого короба используются уже больше 2 лет. Внешне не изменились, даже не пожелтели от времени. Профили с крышками не встречал, но другие варианты, конечно, возможны, если технологичны и безопасны.
На сайте у вас светильник позиционируется как для молодёжи(студентов?) и пенсионеров, это по дизайну или по цене?
2 мая, 2012 - 19:28Конечно, по цене - проверено на практике)
А дизайн - дело вкуса. В данном случае он минималистический, по-современному спартанский)
При желании короб можно покрасить в любимый цвет автомобильной краской спреем, например.
Дешевый светодиодный светильник своими руками.
Для того, чтобы сделать такой светильник нам понадобится:
- светодиодная лента (я использовал со светодиодами 3528 120 светиков/метр)
- конденсатор на 2.7 - 16 мкф 400+ вольт
- диодный мост (из диодов 1N4007 или готовый)
Без должного опыта с электричеством лучше не собирать, а купить готовый.
Шаг 1. Схема, собираем "драйвер".
220 вольт из розетки выпрямляются и сглаживаются. На выходе получаем 310 вольт постоянного тока. Светодиодная лента требует 12В. Значит надо соединить 25 лент (по три глазка.)
Шаг 2. Монтируем драйвер в светильник.
Я засунул схему выпрямителя в кабель-канал и приклеил его к обратной стороне светильника.
Шаг 3. Клеим светодиоды.
И да, клеить их надо так, чтобы плюс одной ленты был напротив минуса другой ленты.
Шаг 5. Тестируем. Обязательно через страховочную лампу накаливания.
Если все горит отлично - надеваем кожух и суем это все в розетку без всяких предохранителей.
Все это обошлось в 200 рублей (со светильником) 30 минут работы с перекурами.
Полная мощность - 4.4 Вольт-ампера.
Спасибо за внимание, задавайте вопросы.
И да, лента находится под сетевым напряжением, может п*здануть так, что мало не покажется.
(И еще извините за сопливую пайку.)
Найдены возможные дубликаты
5 лет назадБез должного опыта с электричеством лучше не собирать
А с должным опытом лучше собрать нормальный стабилизатор тока.
раскрыть ветку 5 5 лет назадЛучше. Но мне было лень. Проще было сделать так.
(Кстати, перенапряжения держит. На даче ноль как всегда отгорел - лампе хоть бы хны. (Но ресурс уменьшается и кондер может взлететь.)
раскрыть ветку 4 5 лет назадТы еще предложи такой светильник в ванной повесить над ванной ))) вот п---зданет точно )))
раскрыть ветку 3 5 лет назадА я первый раз туда и ставил.
Ну там правда там сам светильник полностью закрыт.
Ну из икеи херня, там где раньше стоял самый идиотский тип ламп: КЛЛ со стартером в лампе, который постоянно сдыхал. (Не простая экономка)
раскрыть ветку 2 5 лет назадТак если я был вашим страховым агентом я бы отказал вам в страховке. ))))))))))))))))))))
раскрыть ветку 1 3 года назадЕсли бы я был вашим клиентом - отказался бы страховаться.
5 лет назад Один диод сгорит и все погаснет раскрыть ветку 3 5 лет назадДа, так оно и произойдет.
Но я должен сказать, что светодиоды будут светить долго, т.к. ток там 17 мА против 40 мА течет.
И да, если хотите больше мощности - не отрезайте ленту по две группы и более (по 6+ глазков).
Если в данном отрезке перегорит один светодиод - сгорит соседняя группа.
Т.е. лучше нарезать 50 групп по одной, чем 25 по две. (Если сгорит одна вязанка из 25 диодов - то другая вязанка будет светить еще. )
раскрыть ветку 2 5 лет назад раскрыть ветку 1 5 лет назадЯ это и имел ввиду.
5 лет назаду тебя на фото светодиоды 5050 (60/метр), а в описании 3528 120 на метр .
раскрыть ветку 2 5 лет назад3528. Именно 3528, а не 5050. Ну или 2835. Типа новое поколение.
раскрыть ветку 1 5 лет назад Сори, по фото показалось просто. 5 лет назадПульсации переменного напряжения глазами хорошо заметны или не очень?
раскрыть ветку 1 5 лет назадГлазом не заметны (даже если карандашем поводить). Телефон видит.
Можно повесить еще кондеров (Главное не переборщить, чтобы пусковой ток был вменяймым).
5 лет назадУ меня теперь такая реклама
Не. На пикабу реклама не мешает. А иначе админам пикабу приходит ничего.
раскрыть ветку 3 5 лет назадА ещё включенный Адблок на Пикабу делает невозможным просмотр coub-ов
раскрыть ветку 2 5 лет назадкому-то нужны coub-ы ?
5 лет назадАдблок блокирует коубы? Решено - ставлю сейчас же
4 года назадUPD: уже не выгодно, в продаже появились вменяемые по качеству светодиодные лампы 5Вт стоимостью 60-150 рублей.
Тем не менее, светильник работает
5 лет назадОхуеть. Как сделать из 220AC 310DC. Действительно, а почему бы не применить мост и кондей. Тут то напруга и повысится. Все же логично. было 220, стало 310. ТС. Все молодцом, но Вы мне должены новую чёлку. Предыдущая снесена фейспалмом.
И да, кстати - не надо так. Убьетесь или кого еще убьете.
раскрыть ветку 1 5 лет назадБудто китайцы делают по-другому. Умоляю, гасящий конденсатор ничем не лучше.
5 лет назадты ошибся, после выпрямительного моста напряжение будет порядка 198 вольт, так как передаточный коефицент по напряжению у мостовой схему выпрямителя 0.9
раскрыть ветку 5 5 лет назадтолько максимальное амплитудное напряжение на выходе = 220 * sqrt2 откуда примерно 300 V и получается. Именно поэтому и берут кондеры на 400V с запасом
да и при выборе амплитудного напряжения во время расчетов будет 280 вольт, да и при написании он написал входящее напряжение 220, то есть среднее а не амплитудное, почему же на выходе тогда амплитудное?
раскрыть ветку 3 5 лет назадпочему же на выходе тогда амплитудное?
Максимальный пик на выходе будет равен амплитудному, среднее на выходе будет ниже и зависеть от емкости и тока потребления нагрузки.
раскрыть ветку 2 5 лет назад Я считаю что 311 вольт на выход "драйвера " поступать не будет, так как происходит падение напряжения на ввпрямительном мосту, как я уже писал пиковое будет в раене 280.Так же автор указал величину напряжения на входе среднюю а на выходе амплитудную, что собственно говоря немного не корректно раскрыть ветку 1 5 лет назад
Амплитудное в розетке - 311 вольт.
На кондере 309 вольт без нагрузки. С нагрузкой просаживется до 280-290. Отсюда телефон и видит мерцания, а глаз нет (ибо диоды не выключаются польностью).
И да, падение напряжения на диодах - 2 вольта, не больше.
5 лет назадно Люмень он мало выдает как 50-100W лампочка наверняка .
Да, светит он как лампа накаливания на 40-60 ватт, не более.
Но у меня не было цели сделать китайский ксенон. Мне нужен был светильник, чтобы светил слегка, чтобы птицы не орали ночью.
И еще 1/4 энергии уходит в тепло не дойдя до диодов.
раскрыть ветку 9 5 лет назадслушай ты когда ленту паял у тебя светодиодики светились?)))
Да. Наводки от паяльника.
Жало просто было не заземлено.
Это не страшно. Даже наоборот - проверить все можно до включения в сеть.
раскрыть ветку 3 5 лет назад я чет напаял тут ,хрени какой то )))короче те куски которые паял не светятся теперь))) думаю контакты перегрел , завтра будем разбираться )
Фотку скинь, может решим.
раскрыть ветку 1 5 лет назад завтра если не получиться то скину) прост температуру паяльника не могу регулировать (так как паяльник а не станция) поэтому нада было все делать реще))) ну лан первый блин комом) 5 лет назадА как вы посчитали/измерили что 1/4?
раскрыть ветку 3 5 лет назадРассмотрим кусок ленты 12 вольт из трех диодов и резистора.
Падение напряжения на диодах около 3 вольт.
3*3 = 9 вольт - падение напряжения на 3-х диодах. А мы подаем 12 => падение напряжения на резисторе 3 вольта.
По факту чуть меньше. (т.к. ток 17 мА против 40 мА)
раскрыть ветку 2 5 лет назадА что такое 40 мА? Вроде как максимальный для такого светодиода ток 30 мА.
А 17 мА это по расчету или по измерениям?
Не могу разобрать что на резисторе написано.
А полоска, к которой светодиоды приклеены из какого материала?
А полоска, к которой светодиоды приклеены из какого материала?Из пластика. И они не греются, за счет того, что горячий воздух может спокойно выходить.
17 мА - по измерениям.
40 мА по потреблению от 12 В.
В даташите же 60 мА написано (но ясно, что врут)
5 лет назадне люменЬ а Люмен
раскрыть ветку 1 5 лет назадон меня понял , и это главное .
Кап ремонт автомобильного генератора Valeo 90А
В данном посте расскажу и покажу как легко и не принужденно можно самому откапиталить генератор без больших усилий.
Ну вот, подкрался пушистый полярный лис к моему генератору, он у меня изначально жизнью замучен был :-) Токосъемные кольца были на последней стадии, я года 3 назад заглядывал внутрь, два года назад начал не много какой то подшипник подшумливать но гена не сдавался, помер только сейчас, перестал зарядку давать :-) А раз все в нем подошло к концу то решил полный кап ремонт провести. Заменить токосъемные кольца, поставить правильные подшипники и щетки новые. То есть буду менять все что движется и изнашивается в генераторе.
Немного хочу сказать про подшипники. Продают и ставят зачастую не те, точнее по геометрическому размеру те, а по назначению НЕТ. А потом расстраиваются что они ходят мало или на левак грешат :-) Подшипники, кроме размеров, имеют еще много параметров, не буду все это описывать, кому надо почитает в справочниках. Заострю внимание только на одном параметре, важном именно в генераторах – Внутренний (тепловой) зазор! Генератор это высокообортистый теплонагруженный узел и подшипники должны быть рассчитаны на это, иметь нужный зазор под нагрев. На генератор нужны подшипники с окончанием в маркировке C3 , или минимум CM. С3 это увеличенный тепловой зазор, CM зазор тоже увеличенный, но он нечто среднее между стандартным, который не маркируется, и увеличенным С3 . Если на генератор поставить передний подшипник не С3 , то он быстро сдыхает. Причина как раз в этом самом увеличенном тепловом зазоре, плюс смазка и пыльники должны быть для высоких оборотов 11000-12000. CM это для электродвигателей, поэтому и для генератора тоже пойдёт, но лучше С3. Вот в принципе все что вам нужно знать про подшипники для генератора.
С самым важным, с подшипниками, разобрались, купили правильные подшипники, можно приступать к капиталке гены.
Берем генератор и на операционный стол его. В идеале надо заскочить на любой сервис или шиномонтаж и открутить шкив пневмогайковертом, сее ну очень настоятельно рекомендую. Но дело было вечером и ехать было лениво куда либо, а по сему я по старинке :-)
Аккуратно откусываем шесть выводов обмотки от диодного моста.
Теперь убираем изоляционные вставки, они вверх выщелкиваются. У меня они страшненькие и местами подломанные, кто то его уже капиталил не аккуратно, но сее не страшно, функцию они свою выполняют и в таком виде. А вот и виновник пропавшего заряда, полностью изношенное нижнее токосъемное кольцо.
Теперь выкрутим четыре винта по периметру и легенькими ударами молотка располовиним генератор.
Далее надо снять задний подшипник. К сожалению мои съемники не подлезли под него а по сему я его по простому снял, вот так. В генераторе подшипники без сильного натяга стоят, отвертками легко снимаются.
Теперь надо ротор вынуть из переднего подшипника. Навинчиваете гайку и через нее, легкими ударами, выбиваете его из подшипника.
Откручиваем четыре винта, снимаем крышку переднего подшипника, и через оправку, в моем случае головку, выбиваем подшипник из передней части корпуса генератора. Еще раз скажу что сее очень легко, так как подшипники в генераторе сидят без больших натягов и снимаются легко.
Ну и завершающий этап разборки это снятия обмотки статора, она на четырех винтах держится, выкручиваем и снимаем. Не забудьте маркером пометить ее положение относительно корпуса
Все, генератор полностью разобран и готов к капиталке.
Пришло время переднего подшипника, берем правильные новые подшипники, правильные, конце маркировки С3!
Берем подшипник, не сильно смазываем его снаружи, что б сел легче, и используя старый подшипник как оправку сажаем его на место.
Вот так, через какую либо деревяшку. Завинчиваем крышку.
Устанавливаем ротор на место. Роль оправки играет высокая головка по размеру внутреннего кольца подшипника.
Теперь поставлю шкив, самое время, удобно ротор зафиксировать. Мажу фиксатором резьбы, стопорю ротор мощной отверткой и с помощью динамометрического ключа затягиваю с моментом 110Nm.
Теперь займемся токосъемными кольцами.
Сначала надо кусачками и отверткой удалить пластмаску и убрать клей с контактов, они залиты чем то типа смолы. Далее аккуратно откусить провода, откусывать так что б они как можно более длинные остались. Теперь можно снять кольца. Просто так они не слезут, сидят мертво, а по сему делаем пропил чем либо. Далее легким движением отвертки удаляем их. Потом чистим посадочное место.
Теперь возьмем новые токосъемные кольца. У них лапки загнуты вниз, сее удобно если мы их прессовать будем, но мы их паять будем, а по сему выгнем их вверх, вот так.
Теперь ставим колечки на место, через резинку осаживаем легкими ударами молотка. Когда кольца полностью сели подпаиваем контакты.
К стати, если случайно оборвете проводок на кольца то ничего страшного, там запас есть, можно легко нарастить. Ну и используйте хорошо нагретый паяльник :-) После пайки надо прозвонить тестером обмотку ротора, прям с колечек. Сопротивление должно быть очень маленькое, несколько Ом и она не должна на массу замыкать.
Теперь надо передний подшипник поставить. Как всегда надо немного смазать и через оправку легенькими ударами осадить на место до конца. В роли оправки обычный трубчатый ключ удобно использовать.
Теперь, перед окончательной сборкой генератора, надо прозвонить и проверить обмотки, их три штуки и прозвонить диодный мост.
Обмотки должны звонится
С маленьким сопротивлением, несколько Ом. И не должны на корпус замыкать.
Диодный мост внутри имеет девять диодов, они элементарно тестером прозваниваются - проверяются. Принцип диода – Туда дуй обратно х… фиг в общем :-))) Если не умеете проверять диод тестером то в инете гляньте любую видюшку, сее элементарно. Схемку, как они там подключены, я разрисовал.
Приступим к сборке.
Устанавливаем и привинчиваем обмотку статора, ставим ее по меткам, которые нанесли при разборке. Устанавливаем заднюю крышку и свинчиваем генератор. При установке аккуратней с выводами обмоток.
Ставим изолирующие вставочки на место, соединяем контакты диодного моста и обмоток, сверху накладываем бандаж из луженого провода диаметром 0.5мм. Контакты диодного моста, предварительно, приводим в порядок так же как и концы обмоток, не сфоткал, забыл. Но все тоже самое.
Запаиваем и сверху покрываем лаком. Сее не обязательно но не помешает.
При пайке используем припой ПОС-61 и любой нейтральный флюс, не требующий смывания, хоть канифоль.
Ну вот, генератор практически готов.
Теперь вот такой шаг, его обычно никто в домашних и гаражных условиях не делает, посему можете пропустить. Я не пропущу. Надо замерить радиальное биение токосъемных колец и устранить его. Максимальное биение для колец такого диаметра 0.04мм. Подробно как это делается не буду расписывать, на фото все видно.
К стати, сее только нормальные мастерские делают, делают на станке токарном. Протачивают кольца новые. Ибо новые ВСЕГДА имеют биение и его желательно устранить. Это вам как индикатор качества мастерской и мастеров. Протачивают – нормальная мастерская, Нет - ну значит все с ними ясно….
Как сделать светильник из светодиодной ленты за копейки? (+3 инструкции с картинками)
Светодиодные светильники, представленные на рынке, стоят недорого, но очень часто не соответствуют заявленным параметрам или качество их изготовления, комплектующих и самих светодиодов на низком уровне. Поэтому нужно попробовать сделать светодиодный светильник своими руками из светодиодной ленты 12В. Именно с ней работать проще всего.
Что нам понадобиться
Сразу определимся с напряжением:
- 220В – не подходит, для освещения, используется только в качестве подсветки на улице. Свет пульсирует и такого светильника в жилом помещении быть не должно.
- 24В – популярное напряжение светодиодных лент в сфере мощной подсветки, например, используют при организации подсветки ниш из гипсокартона, ниш в потолке, подсветки вывесок и витрин. В общем там, где нужна большая мощность. Главный недостаток — не везде и не всегда можно купить блоки питания с таким выходным напряжением.
- 12В – универсальное напряжение. Такую ленту можно запитать от бортовой сети автомобиля или мотоцикла, а дома использовать с блоком питания. Их можно найти в любом магазине электротоваров, или использовать ненужные БП от бытовой техники, для маломощных светильников подойдет БП от роутера.
В первую очередь нужно выбрать светодиодную ленту. В магазинах представлено много брендов и безымянных товаров, также можно заказать с алиэкспресс. Но если вы хотите, чтобы изделие случило долго нужно подойти к выбору ответственно. Специалисты утверждают, что оптимальным соотношением цены и качества обладают ленты такого производителя, как Arlight.
Есть и другие варианты, которые заслуживают внимания, например, такие как:
Такие бренды, как Philips, Osram или Cree – по праву считаются лучшими, но их продукцию нельзя назвать бюджетной. Например, есть OSRAM VF900-G2-830-05 61.2Вт 24В BT1 — это лента белого цвета, её стоимость 6000 рублей за 5 метров. Тогда как стоимость белой ленты Arlight находится в районе 500-600 рублей за 5 метров (речь идёт о лентах типа SMD5050, 3528, 2835 c количеством светодиодов 60-120 штук на погонный метр).
Мы не будем приводить сравнительные таблицы с характеристиками, стоит просто понять, что «Осрам» стоит дорого, потому что в них стоят качественные светодиоды, лента светит ярко, греется слабо и служит долго. У дешевых аналогов эти характеристики хуже.
Кроме светодиодной ленты нужно купить блок питания. Для светильника может быть 2 варианта:
1. В перфорированном корпусе с клеммниками для подключения проводов. Это те блоки питания, которые выглядят как плата, накрытая перфорированной крышкой, провода к ним подключаются с помощью клеммников. Их класс защиты обычно IP20.
2. В закрытом корпусе со штекером и вилкой или проводами для подключения ленты и питающего напряжения. Блоки питания со штекером и вилкой внешне похожи на блоки питания для ноутбуков — если их использовать для поделок, то их внешний вид будет не таким кустарным. Такие БП бывают как герметичными (IP66-6i8), так и не герметичными (IP20), но их корпус все равно исключает поражение электрическим током, и предотвращает случайные касания токопроводящих частей под высоким напряжением.
Монтаж настенного светильника в ванной. Мой кейс
Особенность установки бра в санузле (в ванной, туалете) – там стены покрыты плиткой, и крепление и подключение светильника в данном случае имеет свои тонкости. О них и будет рассказано в этой статье.
Важно ! У такого светильника, который приведён в статье, низкий уровень влагозащиты, и его установка во влажных помещениях крайне не рекомендуется ввиду опасности поражения электрическим током. Выбирайте специальные влагозащищенные светильники! Также стоит подумать об установке ВДТ (УЗО).
А вообще, статью можно применить для установки и крепления любого настенного светильника.
Бра – это настенный светильник, как правило, исполненный в каком-то художественном стиле. В отличие от обычного светильника, у него немного другая конструкция – есть основание, которое крепится к стене, ножка, и собственно плафон с лампочкой. Но суть та же, поэтому буду в статье называть “объект” и так, и эдак. Например, бра может выглядеть так:
Вариант конструкции бра (настенного светильника) Вариант конструкции бра (настенного светильника) Конструкция настенного светильника (бра) Конструкция настенного светильника (бра)Подготовка к установке бра
В данном случае место под установку светильника было выбрано изначально. Провод проложен по кирпичной стене, затем сверху положена керамическая плитка. Выключатель для бра расположен в коридоре.
Необходимо учесть, что потом в этом месте стена будет сверлиться, чтобы закрепить светильник. Поэтому при прокладке питающего кабеля замечаем, где он закреплен, чтобы при монтаже бра его не повредить.
После того, как плитка в ванной уложена, место установки настенного светильника должно выглядеть таким образом:
Кабель ВВГ для подключения настенного бра Кабель ВВГ для подключения настенного браПрорезь в плитке, из которой выходит вывод под бра, может быть и больше, чем показана на фото. Тут плиточник попался очень старательный) Всё равно потом это место будет прикрыто корпусом светильника.
Вывод кабеля под подключение бра Вывод кабеля под подключение браНо о чём настоятельно следует попросить плиточника – ни в коем случае нельзя сдвигать кабель с проложенного пути. Если кабель проложен вертикально, место выхода из плитки может сдвигаться только немного вверх или вниз. Если кабель идёт горизонтально, возможен сдвиг точки выхода влево-вправо.
Иначе возможны очень неприятные последствия, вплоть до снятия плитки или прокладки кабель-канала из-за перебитого кабеля.
Подготовка отверстия для крепления бра к стене
Крепление бра к стене осуществляется через специальный кронштейн, который прикручивается к стене двумя саморезами. Здесь самый тонкий момент – сверление плитки. Тут две главные вещи.
- не повредить кабель питания светильника или какой-либо другой кабель, проходящий в месте сверления
- не повредить плитку
О предосторожности против повреждения кабеля писалось выше, поэтому особое внимание уделим механическому монтажу.
Сверление проходит в 2 этапа – сверление плитки и сверление стены. В идеале для плитки нужно использовать специальное сверло по керамике, для стены – бур по кирпичу/бетону. Я обычно использую бур на 6, вставленный в перфоратор, для обоих этих этапов. Конечно, бур для этой цели не должен быть тупым.
Место для сверления можно выбрать и между плитками (в шве), а на самой плитке. Если делать всё аккуратно, разницы нет. Даже если появятся небольшие сколы, не беда - это место прикрывается корпусом светильника.
На первом этапе включаю перфоратор (можно использовать ударную дрель) на режим без удара. На небольших оборотах и малом усилии, не торопясь, начинаю сверлить.
Начинаем сверлить стену Начинаем сверлить стенуОтверстие лучше сразу расширять плавными круговыми движениями перфоратора. Когда плитка пройдена, можно включить ударный режим, и сверлить кирпич. Делать это надо также осторожно, чтобы не повредить края плитки.
Для установки бра массой до одного кг достаточно одного (или двух, в зависимости от конструкции) дюбелей диаметром 6 мм длины не менее 40 мм.
Дюбель в стене для монтажа бра Дюбель в стене для монтажа браНа фото показан установленный дюбель. Рекомендую дюбель “Чапай”, всегда пользуюсь такими, прекрасно держатся, никогда не подводили.
Если по каким-то причинам дюбель плохо держится (некачественная стена, отверстие попало в полость или между кирпичами) – надо это обязательно устранить. Взять более длинный дюбель (если возможно, исходя из толщины стены) и вкрутить в щели между краями дюбеля и стеной тонкие саморезы диаметром 3 мм и длиной 20-25 мм, о которых я писал в статье про надежный монтаж розетки . В крайнем случае – пересверлить рядом.
Монтаж бра на стену
Как правило, сейчас все светильники – и настенные, и потолочные – имеют специальный кронштейн, который крепится к поверхности в первую очередь. Об этом подробно писалось на СамЭлектрике в статье про установку и подключение люстры .
Подготавливаем провода для подключения, крепим кронштейн Подготавливаем провода для подключения, крепим кронштейнПровода зачищаем, готовим к электрическому подключению. Кронштейн крепко прикручиваем, чтобы потом не было стыдно.
Подготавливаем технологический отрезок жесткого кабеля для временного крепления бра к стене, который нужен для удобного монтажа любого светильника или люстры. Об этом писалось на СамЭлектрике в той же статье про монтаж люстры.
На сегодняшний день светодиодная подсветка широко применяется для освещения в квартире различных видов интерьера – потолка, ниш, мебели.
В том числе, все большую популярность приобретает подсветка пола. Особо актуально такое освещение, подключаемое через датчики движения.
Да и самому пройтись до холодильника, если напал ночной жор, будет очень удобно с такой светящейся дорожкой. А если установить миниатюрные датчики движения через равные промежутки, то получится вообще что-то сродни умной подсветки.
В статье рассмотрим три способа реализации данного вида освещения.
Освещение пола и плинтус с кабельным каналом
Практически в каждой квартире, там где есть напольное покрытие, неважно линолеум это, плитка или ламинат, обязательно присутствуют плинтуса. Они могут быть выполнены из разного материала – дерево, мдф, пвх.
Иметь разную форму и конструкцию. Все что вам нужно – это изначально выбрать те модели, которые имеют встроенный кабель канал.
По нему можно прокладывать как слаботочные, так и силовые провода 220В. При этом обходясь без штробления стен.
Данный кабель канал закрывается сверху защитной крышкой и сливается в общий фон с самим плинтусом. Такие плинтуса продаются практически во всех строительных магазинах.
Например, такой как плинтус Rico Leo.
Рассеиватель при этом покупается отдельно. Заводская длина плинтуса и матового экрана по 2,5 метра.
Кстати, очень хорошо смотрится именно комбинация участков пола с подсветкой и без. Там где освещение не нужно, монтируете родную не прозрачную вставку. А в других местах заменяете ее на прозрачный светофильтр.
В ассортименте у производителей всегда идет достаточное многообразие цветов. Так что подобрать экземпляр именно под ваш интерьер, большого труда не составит.
А самое главное, присутствует вся необходимая фурнитура:
- заглушки
Монтаж светодиодной ленты достаточно прост и незамысловат. Снимаете клейкий слой с обратной стороны, и равномерно наклеиваете лед ленту внутри дорожки кабельного канала.
Самое главное, туда легко помещаются все соединители, если вы светодиодную ленту наращиваете не пайкой, а именно через них.
Какие есть особенности у данного монтажа? Так как это плинтус ПВХ, а не алюминий, то и теплоотвод из него естественно никакой.
Поэтому клеить сюда яркую мощную ленту свыше 14 Вт/м нельзя.Можно конечно применить в качестве теплорассеивающей основы алюминиевый скотч. Но все равно это будет полумера.
Зачем вам такое освещение всего лишь одного пола.
Лучше всего подойдут маломощные марки SMD 3528. Такие ленты потребляют 4,8 Вт/м. Даже освещая таким изделием по периметру всю комнату, вам потребуется источник питания до 100Вт.
Такие блоки малогабаритны и легко прячутся в шкафу и других укромных местах. Если же речь идет о подсветке небольшой по площади прихожей, то здесь вообще можно обойтись каким-нибудь адаптером до 40Вт, либо блоком батареек, которые также будут спрятаны за плинтус.
А включаться все это дело будет через датчик движения экономя заряд и емкость АКБ.
Вообще для подсветки пола не требуется яркого освещения. Основная задача здесь, очертить контуры и красиво выделить интерьер.
Если хорошо поискать, можно конечно найти подобные плинтуса из алюминия. Но во-первых, цена такого изделия намного дороже. Во-вторых, они не очень распространены, поэтому придется заказывать с доставкой из другого региона.
Прикиньте стоимость доставки таких двухметровых хлыстов. К тому же высока вероятность их повреждения. Грузчики запросто могут их погнуть, либо поцарапать.
А еще, если у вас не совсем идеальная стена, гибкий ПВХ профиль встанет туда без особых проблем, чего не скажешь про алюминий.
Запросто будут просматриваться все зазоры и щели. ПВХ профиль имеет эластичные края, которые наоборот будут принимать форму стенки.
Главный недостаток, с которым вы столкнетесь сделав такую подсветку – это ежедневная уборка помещений. Подметать пол придется каждый день, через день.
Так как видимость пыли при низовом освещении проявляется моментально. Особенно, если у вас есть домашние питомцы.
Все их следы и другие отпечатки деятельности, ранее не особо различимые, будут просто бросаться в глаза.
А что делать, если подобной марки плинтуса найти не удалось? В этом случае покупаете обычный, но опять же с проемом под кабельный канал.
Только вместо не прозрачной лицевой заглушки, используете акриловый пластик молочного цвета. Заказать его нужной ширины и длины можно в любой рекламной фирме, где есть собственное производство вывесок.
Для монтажа такого плинтуса с Led подсветкой вам потребуются следующие материалы:
Читайте также: