Светильник для верстака своими руками

Обновлено: 19.04.2024

Как сделать хорошее освещение в гараже: 10 профессиональных советов

Содержание

Основные требования

Освещение в гаражном боксе может быть естественным, смешанным и искусственным. Лучше всего выбирать освещение смешанного или искусственного типа. В этом случае, вы не будете зависеть от погодных условий и времени суток. К смешанному и искусственному освещению выдвигаются определенные требования.

Так, оно должно быть:

Безопасным. Гараж относят к пожароопасным помещениям с повышенной влажностью. Проводка в нем и осветительные приборы должны быть максимально надежными и безопасными.
Достаточным и равномерным. Световой поток должен освещать все углы, а сами лампы должны быть интенсивности, достаточной для выполнения различных технических задач.
Многоуровневым или модульным. Расположение светильников по уровням (низкому, среднему, высокому) позволит равномерно осветить всю площадь помещения. Кроме того, такая система позволит вам использовать только нужные блоки и сможет сократить электропотребление.

Гараж с освещением должен, в первую очередь, быть удобным и функциональным. Так, например, если вы решили поставить перед воротами несколько фонарей, то лучше всего будет оборудовать их датчиками движения. Они будут срабатывать при подходе к боксу, позволяя вам удобно открыть ворота даже в сумеречное время и освещая заезд.

Как сделать освещение своими руками

Устройство освещения в строящемся гаражном боксе начинается с расчета электропроводки и составления ее схемы. Так, по стандартам, для электроснабжения гаража должна использоваться однофазная линия мощностью не более 11 кВт. Планируя освещение, необходимо сразу определить количество ламп, которые будут использоваться в гараже.

Выбирать количество осветительных приборов необходимо, исходя из:

Размеров гаражного бокса. Чем он больше, тем больше должно быть осветительных приборов. В противном случае, свет будет тусклым и малоэффективным.
Требований автовладельца. Если вы хотите использовать гараж лишь в качестве стоянки для авто и складского помещения, то тут понадобится минимальное количество светильников. Если же вы хотите проводить в гараже ремонтные работы, то вам придется выстроить в помещении многоуровневый свет с большим количеством приборов.

Расставлять лампы следуете в зависимости от расположения в гаражном боксе зон. Так, в обязательно порядке нужно будет осветить въезд в гараж, область над авто, рабочее место. Если в гараже есть смотровая яма, подвал или погреб, то их также нужно будет оборудовать светом. Освещение потребуется и в случае, если есть антресоли, полки. После составления схемы вам останется рассчитать количество провода, необходимого для прокладки электропроводки, и провести монтажные работы.

Лучше всего делать проводку скрытого типа: это обеспечивает дополнительную безопасность.

Правильное освещение над верстаком

Устраивая освещение над верстаком, следует тщательно подойти к вопросу выбора лампы. При этом лучше, если светильников будет несколько: для обеспечения основного и дополнительного света. В качестве дополнительно света можно будет воспользоваться лампами на кронштейнах. С их помощью можно будет сделать более направленный свет, позволяющий проводить ремонт мелких деталей.

Для оборудования света над верстаком, специалисты рекомендуют:

Отказать от ламп накаливания (они отличаются низким КПД и высокой пожароопасностью);
Отказаться от ламп красно-жёлтый спектра (он переутомляет глаза и плохо влияет на зрение;
Выбирать галогеновые лампы в плафонах с наличием стабилизатора;
Приобретать энергосберегающие лампы с маркировкой IP65.

Лампы следует располагать так, чтобы свет не бил в глаза и не находился выше уровня глаз. Лучше, если основная лампа будет располагаться на высоте в 30-40 см от уровня рабочего стола. При этом, монтаж должен быть настенным.

Освещение в подвале: правила устройства

Подвальное помещение обязательно должно быть оборудовано светом. От этого зависит ваша безопасность и комфорт. Ведь, согласитесь, спускаться в подвал с фонариком не всегда удобно. Да и найти что-либо в темном или малоосвещенном подвальном помещении будет нелегко. Устройство света в подвале имеет определенные нюансы, связанные с особенностями расположения помещения.

Условия эксплуатации подвальных помещений в гаражах связаны с повышенной влажностью.

Бороться с влажностью в подвале можно с помощью устройства вентиляции и системы отопления. Тем не менее, гаражные подвалы и погреба относят к помещениям повышенной опасности. Поэтому, согласно ГОСТ, в них запрещается прокладывать электропроводку на 220 В открытым способом.

Для оборудования безопасного, освещенного подвала, специалисты советуют:

Снижать напряжение в сети до 12В (для этого можно использовать разделяющий трансформатор);
Использовать для освещения влагозащищенные светильники (с маркировками P44, IP54, IP65 и IP67);
Избегать монтажа светильников на потолке (при высокой влажности это может стать причиной быстрого износа корпуса лампы и образования путей утечки тока);
Использовать для запитки светильников кабеля с усиленной двойной изоляцией, обеспечивающей герметизацию токоведущих жил (например, кабель КВВГнг).

Если подвести электричество к гаражу по каким-то причинам невозможно, то оборудовать подвал можно естественным освещением. Сделать это можно с помощью специального туннеля с оптической системой, воспринимающей солнечные лучи и проводящей их в помещение. Один такой туннель может осветить комнату с площадью в 9 кв м. К недостаткам такого способа относят его зависимости от времени суток.

Светильник для мастерской на гибком кронштейне своими руками

Сегодня я хочу представить очередную свою самоделку. На этот раз это будет не станок и не инструмент, а, всего-лишь, настольный светильник.

Ранее я уже представил здесь один из вариантов настольного светильника для мастерской. Но, со временем, решил сделать ещё один. Дело в том, что работаю я обычно, в своём подвале, в котором у меня есть верстак. Там и установлен светильник. Но иногда мне удобнее делать что-то, сидя за столом. (Стол в подвале тоже имеется). Я накрываю стол картоном и работаю. А так как мои глаза с возрастом для нормального функционирования требуют всё больше и больше света, приходится прибегать к местному освещению. Пользоваться настольной лампой достаточно неудобно, так как, работая, часто опрокидывал её, зацепив шнуром электроинструмента, или заготовкой. Решил поэтому сделать ещё один светильник на струбцине. Если прошлый раз меня вдохновило на его создание наличие диодной ленты, то сейчас - появление в продаже по относительно низким ценам компактных диодных прожекторов. ))).

Впервые я обратил на них внимание, когда делал сверлильный станок.. Думая над тем, из чего можно сделать подсветку, я увидел в магазине вот такие диодные прожекторы:

Они светят достаточно ярко, благодаря десятиваттной светодиодной матрице, и, в то-же время, достаточно компактны. Обрадовала и цена (около трёх долларов), и я купил тогда два таких. Один - для станка, второй - "чтобы был" ))))
Вот сейчас я решил использовать его в своей самоделке.

Для её изготовления мне понадобились следующие материалы:

1. Светодиодный прожектор мощностью 10 Ватт.
2. Обрезок кожуха от автомобильного троса ручного тормоза.
3. Обрезок листового металла толщиной 1 миллиметр.
4. Струбцина.
5. Шнур со штепсельной вилкой.
6. Термоусадочная трубка.

Итак, начнём. Когда-то один из моих друзей не смог найти в продаже трос ручного тормоза для своего автомобиля американского производства. Он спросил моего совета, и я ему помог - в моей мастерской мы изготовили нужный трос из двух "жигулёвских". С тех пор в моём "нужном хламе" лежит обрезок кожуха от этого троса:

Моё внимание привлекло одно его качество - способность удерживать форму. То есть, если его изогнуть, к примеру, дугой, или "змейкой", то можно, держа за конец, даже размахивать им, и форма изгиба сохраняется!:

Это навело на ассоциацию с лампами, которые установлены на токарных станках. Там "ножка" лампы имеет такие-же свойства, благодаря чему, лампу легко можно направлять в любую сторону. Именно поэтому я решил задействовать этот кожух в качестве держателя для моего прожектора. Осталось придумать, каким образом закрепить на нём прожектор.

Штатную скобу я решил не использовать - она для этого не подходит. (Мне не нужно обеспечивать поворот прожектора в одной плоскости. Мне нужно его жёстко закрепить на конце кожуха). Поэтому скобу я сразу демонтировал. А крепление решил сделать из обрезка металла, толщиной 1 мм, который валялся у меня в "металлоломе".

Из него я вырезал вот такую заготовку:

При этом я использовал уже имеющийся загиб под прямым углом:

Именно посредством получившегося "жёлоба" я собираюсь прижать кожух троса к корпусу прожектора.
Сам кронштейн я собираюсь закрепить, используя гайку гермоввода кабеля. (Прожектор по степени защиты соответствует стандарту IP 65, поэтому провода заведены герметично). Мне для моих целей герметичность не требуется, поэтому я отвернул гайку гермоввода и разделал изоляцию кабеля, освободив провода:

В кронштейне я просверлил отверстие диаметром 12 мм (именно такой диаметр имеет резьбовая часть гермогайки:

Так как мне требуется очень жёстко прижать конец кожуха к корпусу прожектора, я посчитал жёсткость кронштейна недостаточной. (Ведь он выполнен из стали толщиной всего 1 мм.) Чтобы не позволить ему разогнуться, я сделал ещё одну точку крепления, для чего, надрезав одну сторону, изогнул конец кронштейна и просверлил в нём отверстие:

Теперь, посредством этого отверстия, можно закрепить конец кронштейна одним из винтов, которыми раньше крепился штатный кронштейн.
Примерив всё и убедившись в том, что отверстия совпадают, я отрезал всё лишнее, закруглил все углы и зачистил:

Кронштейн готов. Отправляем его пока в покраску. (Возможно, я уже озвучивал свой метод ускоренной покраски металлических деталей. Для тех, кто не знает - подскажу. Нужно перед покраской разогреть деталь при помощи технического фена, и окрашивать "на горячую". Нитроэмаль сохнет в таком случае моментально).

А пока краска сохнет, займёмся электрической частью.
Кожух троса имеет внутренний диаметр 4 мм. Для прокладки внутри кожуха я решил использовать медные провода с моножилой, которые у меня остались после переделки люминисцентного светильника "2 по 36" под светодиодные лампы:

Используя силиконовую смазку, и работая пассатижами, я не без труда вставил пару проводов внутрь кожуха:

Так как заземление в моём светильнике предусмотрено не будет, я отрезал жёлто зелёный провод, а остальные два соединил пайкой с проводами, продетыми сквозь кожух, после чего, изолировал их термоусадочным кембриком:

После чего, используя кембрик большего диаметра, обтянул им провода с заходом на кожух:

Краска на кронштейне высохла, и я закрепил кожух на корпусе прожектора, пропустив жгут сквозь прорезь:

Крепление получилось очень прочным, благодаря тому, что кожух, имеющий поперечные "рёбра", прижался поперёк рёбер охлаждения прожектора:

Вырвать его оттуда невозможно. Для проверки прочности, я несколько раз, держа рукой за корпус прожектора, придал "ноге" несколько разных форм, изгибая её:

Именно этот эффект мне и нужен. Так я смогу легко направлять свет туда, куда мне потребуется.

Теперь нужно придумать удобное крепление лампы к столу. Я сразу отбросил мысль сделать какую-бы то ни было упорную площадку. Светильник для работы не должен занимать место на столе. Наиболее удобный выход - крепить его с помощью струбцины к противоположному краю столешницы. Изначально я думал сделать простейшую струбцину из обрезка уголка, гайки и болта. Но вовремя вспомнил о валяющейся у меня очень давно без дела вот такой струбцине:

Я не знаю, от чего она, и, даже забыл, как она ко мне попала! ))))) Уж больно давно она у меня валяется))). Но она как нельзя лучше подходит для моей цели. Я решил вставить нижний конец "ноги" светильника в канал струбцины. Для того, чтобы выпустить провода, Я, используя УШМ, сделал вырез в нижней части:

После чего, помотав изоленты, с силой "вкрутил" нижний конц кожуха в струбцину:

Порывшись в своих "электрических запасах", я выбрал подходящий шнур с штепсельной вилкой:

(Таких готовых шнуров у меня всегда есть в запасе.)))) Я никогда ничего не выбрасываю, не разобрав. И, даже не вижу ничего зазорного в том, чтобы отрезать шнур от прибора, который выбросили. (Как правило, старые телевизоры/утюги/видики выносят и ставят у мусорных контейнеров)))))). И, при этом не испытываю ни малейшего стыда, или неудобства.))) Просто подхожу и отрезаю шнур.
А стыдно, я считаю - это когда у мужика нет в запасе куска провода, или штепсельной вилки. )))))

Соединив пайкой провода, и заизолировав их термоусадочным кембриком, я, во избежании отрыва при случайном рывке, примотал изолентой место соединения к струбцине:

(Я ведь делаю не красивую, а удобную и (главное) добротную лампу, потому как в мастерской нельзя исключить ни рывков шнура, ни ударов)))).

Никакого выключателя я делать не стал. Дело в том, что стол и верстак у меня оборудованы "управляемыми розетками". (Я закрепляю несколько розеток под столешницей, рядом с каждой - выключатель. Это очень удобно при одновременной работе с разными инструментами, например, с несколькими паяльниками одновременно. "Чтоб не дёргать штепселя" ))))). Вот в одну из них и будет включена лампа.
А если кому-то необходим выключатель, то можно его закрепить на "голове" лампы, или на струбцине. Как наименее удобный, но наиболее легковыполнимый вариант - повесить в разрыве шнура.

Освещение для мастерской/гаража своими руками

Приветствую, Самоделкины!
В этой статье мы затронем тему бюджетного светодиодного освещения, сделанного своими руками, которое отлично подойдет для освещения гаражей, мастерских, а также других помещений.

Итак, основой нашего творения будет обычный потолочный направляющий профиль для гипсокартона шириной 28 мм. Тип профиля тут не принципиален и можно использовать абсолютно любой, какой вам больше подходит. Длина профиля 3 м, определяемся с размерами будущего светильника и наносим разметку. Автор будет делать светильник размером 70 на 70 см.

С помощью ножниц по металлу делаем надрезы с 2-ух сторон. Тут очень удобно ориентироваться по перфорации нанесенной на профиль.

Сделав надрезы в 4-ех местах сгибаем профиль в квадрат и оставляем небольшой хвостик в пару сантиметров для фиксации. С помощью угольника выставляем угол 90 градусов и фиксируем его зажимом.

Сверлим отверстие и собираем на заклепки.

Можно конечно использовать саморезы, но вариант с заклепками автору нравится больше. Когда рамка готова, из того же профиля вырезаем поперечины. Их количество делаем на свое усмотрение. Сверлим и приклепываем.
Каркас готов. Теперь проделаем все необходимые отверстия для проводов.

Следующий этап. Тут нам понадобится самая обыкновенная светодиодная лента, например, с Алиэкспресс.

Ленты там можно встретить абсолютно разные, с различными типами светодиодов, разноцветные и одноцветные, с влагозащитой и без. В данном случае мы будем использовать обычную светодиодную ленту на светодиодах типоразмера smd5050. Использовать будем ленту с чисто белым свечением (white).

Свет от нее не будет желтить и отдавать синевой. Если вы планируете использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью и с возможностью выпадания конденсата, а также с прямым попаданием воды, то необходимо использовать влагозащищенную ленту в силиконовой изоляции (waterproof).

Без острой необходимости светодиодную ленту в силиконе лучше не использовать, и на то есть несколько причин. Во-первых, она стоит дороже, а во-вторых, что самое неприятное, силиконовое покрытие со временем начинает желтеть, мутнеть и пропускать меньше света.

Итак, с этим, пожалуй, разобрались. Перед наклейкой ленты обезжириваем поверхность профиля. Для большей надежности, места где будут припаиваются провода, изолируем термостойким каптоновым скотчем.

В крайнем случае синяя изолента тоже сгодится. Теперь берём ленту и нарезаем ее на необходимые отрезки. Резать нужно по специально отведенным местам. В данном случае длина одного отрезка составляет 65 см.

Теперь приступаем к наклейке. Для лучшей адгезии, ленту и профиль заранее можно прогреть феном.

Когда вся лента наклеена займемся изготовлением небольших проводников для подпайки. Это довольно скучная и монотонная работа, если работать с помощью кусачек. Но китайцы не стоят на месте и позволяют сделать ее в несколько раз быстрее, с помощью такого чуда изобретения как stripper.

Когда провода защищены, лудим их и аккуратно припаиваем к светодиодной ленте. Для этих целей лучше использовать паяльник с более тонким жалом.

Запитывать каждую светодиодную полоску отдельным проводом, как это сделал автор, не обязательно. Достаточно лишь запитать 1 отрезок, после чего посредством перемычек запитать остальные. Но учтите, что при таком подключении могут наблюдаться небольшие просадки напряжения на крайних линиях. Именно поэтому автор не выбрал этот вариант подключения.
Следующим этапом продеваем все провода в проделанные ранее отверстия. При желании можно защитить контактные площадки от обрыва с помощью термоклея. Далее подводим основные питающие провода. К одному припаиваем все плюсы (+) от светодиодных лент, а к другому все минусы (-), тем самым мы получаем параллельное соединение всех отрезков ленты.

Для изоляции используем термоусадку. Когда все готово укладываем провода в профиль, берем мультиметр и выставляем его в режим прозвонки цепей. Прозваниваем провода питания на наличие замыканий на корпус.
Если прибор молчит, значит всё отлично. Напоследок припаиваем коннектор питания.

Ну вот и все, светильник готов. В качестве источника питания подойдет любой 12-вольтовый блок питания достаточной мощности. Для этих целей отлично подходят старые компьютерные блоки питания, которые сейчас можно достать бесплатно, ну или практически даром. Ток потребления одного такого светильника при напряжении 12В составляет порядка 2А. Проведя несложные вычисления получаем 24Вт мощности.

Зная эти параметры можно без труда узнать, сколько таких светильников мы можем подключить к любому блоку питания. К примеру, данный компьютерный блок питания способен отдавать ток 18А по 12-вольтовой линии.

Согласно расчетам, его хватит для запитки целых 9-ти таких светильников. А теперь пару слов касаемо китайских импульсных блоков питания. Тут всё немного сложнее. Выбирать такой блок необходимо с запасом по мощности в 20-30%, а можно и больше. К примеру, если мы имеем нагрузку 10А, то блок питания лучше будет взять на ампер 12-13. Это простое правило убережет ваш блок питания от преждевременного выхода из строя.

Ну что, давайте же подвесим светильник на свое законное место. Крепление к потолку осуществляется с помощью 4-ех г-образных шурупов.

Устанавливаем светильник на свое место, после чего с помощью рожкового ключа поворачиваем шурупы и тем самым производя фиксацию.

Ну а теперь, прольем же свет.

За счет большого количества светодиодов, освещение получается мягким, без резких теней и очень приятным для работы. Питаются все светильники от одного компьютерного блока питания. При необходимости, яркость можно плавно регулировать с помощью диммера или шим-регулятора.

Чтобы избежать мерцаний, важно использовать высокочастотный шим-регулятор. Регулировка яркости очень плавная и позволяет добиться эффекта лунного света. Камера это не передает, но в живую это выглядит очень необычно.

Теперь давайте затронем тему силы светового потока и освещенности. Для замеров установим телефон на расстоянии 1м от светильника и запустим приложение для измерения освещенности.

Как вы можете наблюдать, освещенность составляет порядка 1000-1100 Lx. Согласно информации из Википедии, такую освещенность можно наблюдать в телестудии. Также такой показатель является оптимальным для выполнения всевозможных слесарных работ. К слову, освещенность жилых помещений обычно составляет 150-200Lx.
Теперь давайте подведем некоторые итоги. К преимуществам таких светильников можно отнести следующее: низкая стоимость и простота изготовления. Стоимость всех материалов для изготовления одного такого светильника составляет порядка 7-8 долларов. Следующее преимущество - это высокая энергоэффективность. По информации из интернета, светодиоды до 10 раз эффективнее ламп накаливания, при этом срок службы их практически не ограничен. Еще одно преимущество - это безопасность. Светильник работает на сверхнизком напряжении 12В, что позволяет использовать такое освещение во влажных и других опасных помещениях. Также в случае необходимости, такое напряжение позволяет освещению работать автономно от аккумулятора. И последнее преимущество - это свобода действий. Вы можете собрать светильник абсолютно любой формы и размера под свои нужды. Наклеить на него светодиодной ленты хоть метр, хоть километр, здесь все зависит только от вашей фантазии.

Гараж/Мастерская. Освещение [Part VI]

В данной части я расскажу про замену освещения в мастерской.
В последнее время света стало не хватать, работы в полумраке начали немного надоедать. А с приходом зимы, это то время когда свет горит чаще, чем светит солнце на улице, стало пичально:(
На тот момент в помещении весело 2 светильника по 36W каждый, один висел в передней части помещения, а второй в задней. И один самодельный светильник висит над верстаком.

Полный размер

Светило это все мягко говоря не очень. По этому решили сделать тотальный ребилд освещения.
И задумался по какому пути идти:
— Люминесцентные лампы T8 по 18W и светильники
— LED лампы T8.
Послушав все за и против, посмотрев видео обзоры, и посмотрев в живую как светят светодиодные лампы задумался …
Решение было принято после калькуляции затрат.
Одна люминесцентные лампы типа T8 18w стоит от 30 грн, хорошие лампы и по 50
Хорошие светильники на 2 лампы по 18w, с защитным стеклом для ламп, по цене почти 250 грн.
Итого мы получаем цену одного светильника: 300 грн. +/-

Цена одной LED лампы T8 18W от 160 грн.
Одно из преимуществ LED лампы, это то что она не требует балласта и стартера для ее работы, только наличие в сети 220v.
Для нее можно использовать самый недорогой вариант держателя, который не имеет балласта/стартера.
Итого мы получаем цену одного светильника: 370 грн. +/-

Подумав решил идти по пути LED ламп.
Походив подумав сколько штук и где ставить решил сделать 6 светильников по 2 лампы. Итого нужно 12 LED ламп.
По поводу крепления их к потолку, тут подсмотрел интересное решение у коллеги. Он использовал крепления для пластиковых труб, подходящего диаметра.
Ну и провод.
Так как это была глобальная переделка электрооборудования мастерской, решил купить распределительный щиток.
Решил я развести все по отдельным линиям.
-Розетки
-Светильники (на каждый светильник свой автомат)
-ПК, акустика, роутер…в общем сделать отдельный пилот, для этого всего дела.
-Пункт чистки форсунок Стенд/Вытяжка для стенда.
-Поставить вводной автомат.

Закупил я все необходимое, и принялся за установку.
Крепления под лампы прикручивал саморезом по дереву к потолку, через отверстие в нем.
Потом защелкивал туда лампу. И так все остальные.
По электросхеме подключения, на лампу подается "ноль" и "фаза". К каждому светильнику я тянул отдельный провод. Лампы между собой соединял параллельно. При подключении использовал автомобильные клеммы типа "мама".

Полный размер

Один люминесцентный светильник, который я купил пару лет назад, решил оставить и повесить по центру, так сказать для "общего" света, можно например использовать для того что бы заехать вечером в помещение.
После того как закрепил лампы и протянул проводку, Установил распределительный щиток.
За основу взял фанеру, а фанеру закрепил дюбелями к стене.
С потолка спустил провода в гофре, и затянул в щиток. Щиток по DIN'aм брал с запасом, туда можно счетчик поставить, и дополнительно планирую еще ставить автоматы на свет, когда буду делать в яме свет.

Далее все подключил на нужные автоматы. (не пинайте за подключение в щитке, старался аккуратно)

Делаем дешевые светильники для освещения мастерской в закладки 2

В рабочих помещениях и гаражах требуется хорошее освещение. Сделать его можно своими руками даже не имея навыков электрика. Я предлагаю конструкцию яркого регулируемого потолочного светильника на основе светодиодной ленты.

Требуемые материалы

Для изготовления светильника потребуется:

стальной направляющий профиль для гипсокартона 3 м – 2 шт.;
алюминиевые заклепки под пистолет 3,2 мм – 14 шт.;
светодиодная лента 12В – 6,5 м;
термостойкий каптоновый скотч или изолента;
термоусадочная трубка;
провода;
Г-образные шурупы с дюбелями – 4 шт.;
блок питания от компьютера;
регулятор яркости 12 В.

Сборка светильника

Сначала нужно собрать рамку светильника. Сделать ее можно из цельного направляющего профиля. Каркас светильника будет квадратным. Нужно взять профиль и нанести на нем 4 отметки от края с интервалом 70 см.

По отметкам на профиле нужно сделать ровные прорези под 90 градусов на боковых стенках.

По надрезам профиль сгибается в квадрат. Поскольку фактически для рамки используется 280 см профиля, а он имеет длину 300 см, то остается хвостик. От него нужно отрезать 18 см, а небольшой выступающий кусочек оставить и загнуть, для усиления конструкции.

Рамку нужно выровнять с помощью угольника, чтобы придать ей 90 градусов, после чего зафиксировать угол струбциной или зажимом. Засверлив 2 отверстия на сложенных боковинах углов нужно стянуть стенки парой заклепок. Так укрепляются все 4 угла.

Для увеличения жесткости конструкции рамки и площади для закрепления светодиодов нужно установить поперечины из того же направляющего профиля. Их длина составляет 69,5 см. Я буду использовать 3 поперечины.

Выставив их с одинаковым зазором, следует просверлить отверстия в профилях и стянуть все заклепками.
Каркас уже полностью готов, остается только провести монтаж электрического оснащения. Перед его началом лучше подготовить отверстия для прокладки проводов. Все они делаются с одной стороны. По 2 отверстия сверлится на поперечинах и по одному на соседних углах. Отдельно сбоку каркаса нужно будет засверлиться для подводки питающего кабеля.

Поскольку будет применяться самоклеющаяся лента, то для лучшей адгезии профиль лучше обезжирить.

Нужно наклеить небольшие отрезки термостойкого каптонового скотча в местах, где будет осуществляться спайка ленты и проводов. При его отсутствии можно воспользоваться изолентой.

Теперь нужно нарезать светодиодную ленту на отрезки. Она режется только по специальным местам, поэтому получатся отрезки по 65 см. Потребуется 10 полосок. Наклеиваю по 2 отрезка ленты на каждую перемычку и по одному на параллельном краю каркаса.

Теперь нужно подготовить 20 отрезков проводков длиной по 7 см. Лучше, чтобы половина проводов была другого цвета. Их концы нужно освободить от изоляции. Зачищенные проводки следует залудить припоем.
Подготовленные провода нужно припаять к светодиодной ленте на специальные медные площадки. На против каждой ленты имеется отверстие, в которое следует завести проводки.

Для безопасности и надежности не помешает защитить место спайки термоклеем. Он не пропускает электричество, а также удержит провода от обрыва.

Через боковое отверстие в рамке подводиться основной питающий кабель. К одной его жиле нужно припаять все плюсы от светодиодных лент, а ко второй все минусы.
Будет применяться параллельное соединение. Оно позволит поддерживать равномерное свечение всех лент. Места пайки защищаются термоусадочной трубкой, подходящего под провода диаметра.
С присоединением силового кабеля к первой светодиодной ленте не возникает никаких проблем. Для всех остальных паек придется освобождать провод от изоляции примерно на 5-7 мм. После спайки выступающие провода укладываются в профиле, поэтому конструкция выглядит аккуратно.
Желательно после сборки используя мультиметр в режиме прозвонки цепи проверить провода питания как между собой, и замыкание на корпус.
На свободном конце питающего кабеля лучше припаять коннектор питания. Я использовал T-Plug. Место спайки также важно защитить термоусадочной изоляцией.

Теперь остается только подсоединить провода к источнику питания на 12В. Для этого подойдет блок от старого компьютера. Он очень надежный, и часто продается в ремонтных компьютерных мастерских почти даром.
Перед выбором блока нужно рассчитать общий ток потребления светильника. В моем случае ушло 6,5 м ленты, которые в сумме потребляют 2 ампера. Используемый мной блок выдает 18 ампер, поэтому его будет достаточно для 9 таких светильников.
Теперь нужно на потолке по периметру крепления светильника закрепить 4 Г-образных шурупа в предварительно забитые дюбеля. Рамка прикладывается к потолку и хвостики шурупов поворачиваются.

Провода для питания светильника можно подключать к блоку напрямую или через регулятор яркости, что я и сделал.

Полученный светильник пусть и не выглядит очень красивым, но стоит недорого, потребляет мало энергии, совершенно безопасный, поскольку работает от 12 вольт, а главное светит очень ярко и может регулироваться. Я установил в мастерской сразу 8 таких светильников, запитав их от одного компьютерного блока.

Слесарный светильник своими руками в закладки 2

В данной статье речь пойдёт о том, как один мастер собрал слесарный светильник из старой гофры для душа. Как автор его собирал, можно узнать прочитав статью до конца.

И так, мастер взял гофру и удалил из неё старый шланг.

Затем он отрезал от гофры кусок длинной 80 см.

Далее понадобились, провод с вилкой и кусок толстого алюминиевого провода.

Закрепив алюминиевый провод с проводом вилки.

Автор продел оба провода в гофру.

Затем взял старый компакт-диск, и помощью раскалённого гвоздя сделал пару отверстий в этих местах.

Потом закрепил диск на гофру.

Далее зачистил оба края электрического провода (с вилкой). Подключил к ним вот такой патрон и закрепил его на диске.

Затем он, сжав плотно гофру отрезал лишний алюминиевый провод и зафиксировал гофру в таком положении с проводами изолентой.

Установил собранный светильник у сверлильного станка. Установил в патрон лампочку подключил к источнику питания. И как можем наблюдать, слесарный светильник работает.

По словам автора по такому принципу, можно сделать стойку для настольной лампы, которая будет вращаться, в любую из сторон, или штатив для фото или видеокамеры. Ну, а на этом всё. Всем большое спасибо и до новой встречи.

Дек 15, 2018 Геннадий Комментарии: 5 snzaichkin

Полностью согласен.Самодельный светильник на опасное напряжение, помещение с повышенной опасностью в отношении поражения эл. током. Металлические части конструкции не заземлены. На таких вещах лучше не экономить и купить заводское изделие с необходимыми свойствами. Кроме того при работе с механизмами допустимо использование ламп только с непрерывным свечением. Это лампы накаливания. Люминесцентные лампы мигают с сетью, что создаёт стробоскопический эффект, вращающиеся части механизмов воспринимаются, как неподвижные. Светодиодные лампы невысокой цены могут вести себя также. И портят зрение. Я бы тоже не рекомендовал всем подряд повторять авторское исполнение.

Делаем бюджетное освещение рабочего места в мастерской или гараже в закладки 3

Вечный вопрос: «Как сделать что-то хорошее и качественное практически из ничего?» Я предложу Вам способ, сделать вполне качественную подсветку для вашего стола или верстака. Такой светильник может быть расположен как у вас дома, так и в гараже или мастерской.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Понадобиться совсем не много, как может показаться на первый взгляд. А в итоге результат работы подсветки вас точно порадует.

Светодиодная лента на 12 с адаптером или светодиодная лента на 220 В.
Тонкий алюминиевый профиль. Можно попробовать использовать пластиковый от пластиковой отделки, главное чтобы он не прогнулся.
Цепь или веревка для подвески светильника к потолку.
Крючки, болты, гайки.

Я взял ленту на 12 В, так как порой отключают сеть и я запитываю подсветку от аккумулятора.

СБОРКА СВЕТИЛЬНИКА

Определяемся с размерами светильника, учитывая зону подсветку. Далее собрать светильник из профиля, стягивая короткие места винтами с гайками.

Конечные острые углы сгибаем и стачиваем.

Собираем всю конструкцию подсветки.

Крепим светодиодную ленту. Отклеиваем защитную полоску и аккуратно приклеиваем к профилю.

Припаиваем отрезки светодиодной ленты.

Вот вид законченного, но не до конца повешенного светильника.

Вешаем все на цепь или веревку.

Свет великолепный. Плюс ко всему, если заметили, у меня подсвечен кабель канал коробки сетевого напряжения, чуть выше стола.

Свет над верстаком

Не раз, зайдя в гости в чью-то мастерскую, видел, что там, мягко говоря, темновато. Стало интересно узнать, каковы нормы и как их воспринимать. Выяснилось, что в РФ действует свод правил СП 52.13330.2011, в котором написано, что освещенность в люксах для рабочей поверхности столярной мастерской должна быть 300 люкс. А для тонких работ по изготовлению инструмента, что приравнял бы к например бисероплетение, вышивание, маркетри или гравировка, уже 750 люкс. Первая трудность в том, что светимость лампочек измеряется в люменах, то есть сколько света из них вылетает, а для работы нужно не в лампочку пялиться, а смотреть на то, что делаешь на верстаке. Формула тут простая - люкс = люмен / м2, то есть свет лампы распределяется на некую площадь, соответственно ослабляясь. Ослабляясь насколько?
Очень намного. Лампочка светит во все стороны и идущий вверх свет попадает в отражатель, возвращаясь обратно примерно уполовинившись.
Несложно посчитать. Представим, что лампа 100 Вт висит на свежем воздухе в двух метрах над столом. Вообразим сферу радиусом два метра, площадь поверхности по формуле 4ПиR2 получится 4 х 3,14 х 4 - 50,24 м2. Светит стоваттка 1300 люмен, значит на столе окажется какие-то 26 люмен. В помещении мастерской стены и предметы отражают сколько-то света. Отражатель добавляет яркости пропорционально тому, сколько света или точнее какую часть сферы вокруг лампы он занимает и из чего он сделан. Зеркальная полусфера отразит процентов 90, а просто белый потолок хорошо если половину.
Если бы свет в мастерской был только верхним на потолке, то получится, что при трехметровом потолке придется вешать по пять лампочек на квадратном метре. Немало да? С таким освещением и отопления не надо.
Заменим 100 Вт лампу накаливания на 30-ваттную люминисцентную, уже лучше - четыре лампочки на квадратный метр, 120 ватт мощности, так что в 20-метровой комнате придется потратить 2400 ватт на свет. Опять незадача. Стал изучать ламповую тематику дальше. Оказалось, что промышленность предлагает и по-настоящему экономные лампы ДРИ и ДНАТ. Первая дает полный спектр в видимом свете, вторая узко-желтая с одной спектральной линией, и оттого употребляется только на автострадах. Это уже другое дело - тринадцать тысяч люмен выдает 150 Вт ДРИ, зеркальный отражатель отправит весь свет вниз, так что в том же примере, два метра от верстака висит ДРИ-150, и освещенность на нем 13000 / 20-30, то есть 650 - 430 Люкс.
Это уже победа - хороший свет в почти пятиметровом круге под лампой, и на мастерскую 20м2 понадобится две-три лампы, которые дадут яркий, полноспектровый и мягкий свет по всему помещению. И триста ватт на свет вроде как бы уже не так страшно в общих затратах
Попробуем посчитать наоборот, на каком расстоянии какая лампа даст нужные люксы.
Прожектор 150 Вт, галогеновый, примерно 3000 люмен, освечивает конус с примерно прямым углом, то есть можно сказать, что вешать его в метре над верстаком это то, что надо. Становится понятно, что "энергосберегающие" лампы от этого термина очень далеки, а чтобы без вреда для глаз работать в мастерской, нужно или сочетать локальное освещение галогенками над верстаком и "длинные" люминисцентки на потолке, или потратиться на мощный заливающий свет промышленных ДРИ.

На иллюстрации приведено количество источников света, дающее одно и то же количество света. Белая крохотулька - светодиод 100 Лм / 1 ватт

Заодно стала попадаться и информация о влиянии "энергосберегающих" на зрение.
Ситуация тут просто жуткая. Источники света делятся на "сплошного спектра" и "полосатые".
К первым относятся Солнце, лампы накаливания, галогеновые лампы, ртутные дуговые. Их общая черта - излучение испускается нагретым до высокой температуры веществом непосредственно.
Полосатый спектр из нескольких узких полосок характерен для всех приборов, в которых используется люминофор, который по своей сути умеет излучать только в одной-двух узких участках спектра. Смешивая люминофоры, изготовитель получает "пилу" из двух-трех-четырех узких пиков, сочетание которых воспринимается глазом как белый свет с тем или иным оттенком. Проблема же в том, что эволюционировал глаз человека при сплошном спектре Солнца. Долгое нахождение под светом "пилы" приводит к грустному и закономерному результату - клетки постепенно привыкают воспринимать "то что дают", страдает способность зрачка сокращаться, постепенно нарушается цветовосприятие. А за этими проблемами идут и близорукость, дальнозоркость, и ранняя слепота. Через сколько лет наступят эти неприятности - очень индивидуально, кому-то повезет не дожить до этих хворей.
Но это еще не все - маркетологи придумали "компактные люминисцентные лампы", в которых уделанная изнутри люминофором трубочка закручена в сложносочиненную спираль. Чтобы свет, испущенный частью трубки в сторону другого витка, добрался до помещения, он должен пройти через два слоя люминофора на соседнем витке, поглотившись раз в несколько. Так что если сравнивать реальную светоотдачу, выяснится, что обычная линейная лампа выгоднее "хитрозакрученной" ККЛ. У второй к тому же при отказе лампы или ПРА выбрасывается все вместе. Если бы завивать люминисцентку в спираль было оправдано, такие лампы появились бы В СССР, или Вы думаете, что тогда стеклодувов не было?
И наконец большой саморез в гроб светодиодов. Да, они имеют большую светоотдачу на ватт и очень компактны, что хорошо в карманном фонарике или велофаре. Но для помещения все их сто люмен на ватт превращаются в очень немалую сумму за блок питания, а спектр у них опять же довольно полосатый. Сто ватт светодиодов это не только пять-шесть тысяч за сами приборы, но еще втрое больше за блоки питания. И наконец, светодиоды "зажариваются" при нагреве до каких-то 60 градусов, отчего недостаточное охлаждение этих приборов очень быстро их убивает.
Для остальных же приборов нагрев это их суть, отчего все светильники проектировались раньше под греющиеся лампы, которым от этого плохо не становится, и попытка установить в них LED лампу это гарантированных ее перегрев.

Небольшая табличка:
Лампа накаливания 100 Вт - 1300 Лм
Люминесцентная лампа 30Вт (220 В) - 1600 Лм.
галогеновая лампа 150 Вт - 3000 Лм.
ДНАТ или ДРИ 150ватт это 13 000 - 15 тысяч Лм
Светодиоды - порядка 100 Лм/Вт.
Солнце - 3,8 * 10^28 Лм.

Вернувшись в мастерскую площадью 20м2 ( это примерно средний гараж), посчитаем, в ценах на момент написания, почем будет освещение разными приборами.
На 20 м2 надо шесть тысяч люкс, и сколько-то света достанется стенам. Предположим, что отражатели у всех ламп хорошие, глубокие и зеркальные.
Для ламп накаливания шестью лампами не обойтись, скорее всего 8 или 10 ламп будут ближе к реальности, 800 Вт мощность, 15р лампа, 20 р патрон, всего 350руб
Галогеновые прожектора три или четыре по 150 ватт, мощности потребуют 450 - 600 ватт, стоят они от 150р, лампа около 50, всего 600 - 800руб.
Две лампы ДРИ по 150 Вт, потребление 300 Вт, стоят светильники около 3 - 4 тыс руб, лампочка 500 - 700р. Всего семь-восемь тысяч, если готовые светильники, а если отдельно купить ПРА за тысячу патрон за 50, то в три тысячи руб уместится.
Теперь по стоимости освещения в месяц. Предположим двадцать рабочих дней по десять часов ( прийти на работу, попить чаю, поработать, пообедать, поработать, подмести. ) то есть 200 часов. Тариф в Подмосковье сейчас 5р 20к.
Лампы накаливания 160 киловатт, 832р
Галогеновые 90 - 120 киловатт, 468 - 624р
Ртутные ДРИ - 60 киловатт, 312рублей.
Для последних разница в 500р в месяц как раз и означает, что более дорогие светильники оправдаются через год. Не стоит бояться слова "ртутные" - этот металл заключен во внутреннюю кварцевую колбу внутри большой внешней, и если внутренняя колба и взорвется от перегрева и заводского дефекта, то весь мусор остается внутри целой наружней. А если задеть наружнюю лампу доской, то внутренняя разбита не будет - она на редкость прочна на удар.
Еще вывод - для любительской мастерской "на выходные" оптимальными окажутся галогеновые прожектора, из-за меньшей стоимости самого прибора.

На фото - светильник под ДРИ, сделанный мною по технологии "тиффани" из кусочков зеркала и патрона Е40, выше висит пускорегулирующий аппарат. Уникальная особенность ДРИ - отражатель для нее надо делать так, чтобы отраженный свет не попадал обратно на светящуюся колбу, иначе она перегреется и может лопнуть, по крайней мере мне так сказали на фирме, делающей лампы.

Читайте также: