Светильник для мастерской своими руками

Обновлено: 04.05.2024

Настольный светильник для мастерской своими руками

Берём два бруска. Автор использовал рукояти от старого молотка, отпилив по косой примерно четверть от всей длины.

Складываем рукояти вместе так, что скошенные концы стали напоминать крышку дома. Проводим карандашом средние линии на обеих рукоятях и делаем по ним распил.

Обжигаем получившиеся детали горелкой и обрабатываем их щёткой. Из фанеры делаем небольшую досочку. Её будет нужно вставить в прорези, предварительно смазав их столярным клеем.

Пока конструкция сохнет, из доски можно вырезать подставку в форме круга, отшлифовать её и обжечь горелкой.

Затем просверливаем два отверстия в центральной части и одно со стороны ребра. Делаем распил.

Освещение для мастерской/гаража своими руками

Приветствую, Самоделкины!
В этой статье мы затронем тему бюджетного светодиодного освещения, сделанного своими руками, которое отлично подойдет для освещения гаражей, мастерских, а также других помещений.

Итак, основой нашего творения будет обычный потолочный направляющий профиль для гипсокартона шириной 28 мм. Тип профиля тут не принципиален и можно использовать абсолютно любой, какой вам больше подходит. Длина профиля 3 м, определяемся с размерами будущего светильника и наносим разметку. Автор будет делать светильник размером 70 на 70 см.

С помощью ножниц по металлу делаем надрезы с 2-ух сторон. Тут очень удобно ориентироваться по перфорации нанесенной на профиль.

Сделав надрезы в 4-ех местах сгибаем профиль в квадрат и оставляем небольшой хвостик в пару сантиметров для фиксации. С помощью угольника выставляем угол 90 градусов и фиксируем его зажимом.

Сверлим отверстие и собираем на заклепки.

Можно конечно использовать саморезы, но вариант с заклепками автору нравится больше. Когда рамка готова, из того же профиля вырезаем поперечины. Их количество делаем на свое усмотрение. Сверлим и приклепываем.
Каркас готов. Теперь проделаем все необходимые отверстия для проводов.

Следующий этап. Тут нам понадобится самая обыкновенная светодиодная лента, например, с Алиэкспресс.

Ленты там можно встретить абсолютно разные, с различными типами светодиодов, разноцветные и одноцветные, с влагозащитой и без. В данном случае мы будем использовать обычную светодиодную ленту на светодиодах типоразмера smd5050. Использовать будем ленту с чисто белым свечением (white).

Свет от нее не будет желтить и отдавать синевой. Если вы планируете использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью и с возможностью выпадания конденсата, а также с прямым попаданием воды, то необходимо использовать влагозащищенную ленту в силиконовой изоляции (waterproof).

Без острой необходимости светодиодную ленту в силиконе лучше не использовать, и на то есть несколько причин. Во-первых, она стоит дороже, а во-вторых, что самое неприятное, силиконовое покрытие со временем начинает желтеть, мутнеть и пропускать меньше света.

Итак, с этим, пожалуй, разобрались. Перед наклейкой ленты обезжириваем поверхность профиля. Для большей надежности, места где будут припаиваются провода, изолируем термостойким каптоновым скотчем.

В крайнем случае синяя изолента тоже сгодится. Теперь берём ленту и нарезаем ее на необходимые отрезки. Резать нужно по специально отведенным местам. В данном случае длина одного отрезка составляет 65 см.

Теперь приступаем к наклейке. Для лучшей адгезии, ленту и профиль заранее можно прогреть феном.

Когда вся лента наклеена займемся изготовлением небольших проводников для подпайки. Это довольно скучная и монотонная работа, если работать с помощью кусачек. Но китайцы не стоят на месте и позволяют сделать ее в несколько раз быстрее, с помощью такого чуда изобретения как stripper.

Когда провода защищены, лудим их и аккуратно припаиваем к светодиодной ленте. Для этих целей лучше использовать паяльник с более тонким жалом.

Запитывать каждую светодиодную полоску отдельным проводом, как это сделал автор, не обязательно. Достаточно лишь запитать 1 отрезок, после чего посредством перемычек запитать остальные. Но учтите, что при таком подключении могут наблюдаться небольшие просадки напряжения на крайних линиях. Именно поэтому автор не выбрал этот вариант подключения.
Следующим этапом продеваем все провода в проделанные ранее отверстия. При желании можно защитить контактные площадки от обрыва с помощью термоклея. Далее подводим основные питающие провода. К одному припаиваем все плюсы (+) от светодиодных лент, а к другому все минусы (-), тем самым мы получаем параллельное соединение всех отрезков ленты.

Для изоляции используем термоусадку. Когда все готово укладываем провода в профиль, берем мультиметр и выставляем его в режим прозвонки цепей. Прозваниваем провода питания на наличие замыканий на корпус.
Если прибор молчит, значит всё отлично. Напоследок припаиваем коннектор питания.

Ну вот и все, светильник готов. В качестве источника питания подойдет любой 12-вольтовый блок питания достаточной мощности. Для этих целей отлично подходят старые компьютерные блоки питания, которые сейчас можно достать бесплатно, ну или практически даром. Ток потребления одного такого светильника при напряжении 12В составляет порядка 2А. Проведя несложные вычисления получаем 24Вт мощности.

Зная эти параметры можно без труда узнать, сколько таких светильников мы можем подключить к любому блоку питания. К примеру, данный компьютерный блок питания способен отдавать ток 18А по 12-вольтовой линии.

Согласно расчетам, его хватит для запитки целых 9-ти таких светильников. А теперь пару слов касаемо китайских импульсных блоков питания. Тут всё немного сложнее. Выбирать такой блок необходимо с запасом по мощности в 20-30%, а можно и больше. К примеру, если мы имеем нагрузку 10А, то блок питания лучше будет взять на ампер 12-13. Это простое правило убережет ваш блок питания от преждевременного выхода из строя.

Ну что, давайте же подвесим светильник на свое законное место. Крепление к потолку осуществляется с помощью 4-ех г-образных шурупов.

Устанавливаем светильник на свое место, после чего с помощью рожкового ключа поворачиваем шурупы и тем самым производя фиксацию.

Ну а теперь, прольем же свет.

За счет большого количества светодиодов, освещение получается мягким, без резких теней и очень приятным для работы. Питаются все светильники от одного компьютерного блока питания. При необходимости, яркость можно плавно регулировать с помощью диммера или шим-регулятора.

Чтобы избежать мерцаний, важно использовать высокочастотный шим-регулятор. Регулировка яркости очень плавная и позволяет добиться эффекта лунного света. Камера это не передает, но в живую это выглядит очень необычно.

Теперь давайте затронем тему силы светового потока и освещенности. Для замеров установим телефон на расстоянии 1м от светильника и запустим приложение для измерения освещенности.

Как вы можете наблюдать, освещенность составляет порядка 1000-1100 Lx. Согласно информации из Википедии, такую освещенность можно наблюдать в телестудии. Также такой показатель является оптимальным для выполнения всевозможных слесарных работ. К слову, освещенность жилых помещений обычно составляет 150-200Lx.
Теперь давайте подведем некоторые итоги. К преимуществам таких светильников можно отнести следующее: низкая стоимость и простота изготовления. Стоимость всех материалов для изготовления одного такого светильника составляет порядка 7-8 долларов. Следующее преимущество - это высокая энергоэффективность. По информации из интернета, светодиоды до 10 раз эффективнее ламп накаливания, при этом срок службы их практически не ограничен. Еще одно преимущество - это безопасность. Светильник работает на сверхнизком напряжении 12В, что позволяет использовать такое освещение во влажных и других опасных помещениях. Также в случае необходимости, такое напряжение позволяет освещению работать автономно от аккумулятора. И последнее преимущество - это свобода действий. Вы можете собрать светильник абсолютно любой формы и размера под свои нужды. Наклеить на него светодиодной ленты хоть метр, хоть километр, здесь все зависит только от вашей фантазии.

Настольная лампа для мастерской своими руками

Всё началось с того, что у меня осталась незадействованная светодиодная лента. Необходимость что-то с нею сделать повергла меня в тяжелые, мучительные раздумья. Спустя некоторое время, мой мозжечок, скрипнув, родил проект, который рискую выложить на «самоделкине».

Я решил сделать «дизайнерскую» настольную лампу для работы в мастерской. Для начала я вырезал из старого промышленного холодильника, валявшегося на работе на свалке, кусок алюминиевого листа, на который намеревался наклеить имевшуюся ленту. Первоначально предполагалось, что алюминий я отполирую до зеркального состояния, но в процессе работы выяснилось, что добиться приемлемого качества полировки не удастся. Поэтому придав листу необходимую форму, я оклеил его блестящей самоклеющейся бумагой-фольгой.

Материалы:
1. Диодная лента.
2. Алюминиевый лист.
3. Самоклеящаяся зеркальная плёнка для ламинирования.
4. Обрезки пластикового короба для проводки.
5. Стальной прут
6. Болты, гайки.
7. Обрезок электротехнической гофры.
8. Обрезки стальной полосы.

Гараж/Мастерская. Освещение [Part VI]

В данной части я расскажу про замену освещения в мастерской.
В последнее время света стало не хватать, работы в полумраке начали немного надоедать. А с приходом зимы, это то время когда свет горит чаще, чем светит солнце на улице, стало пичально:(
На тот момент в помещении весело 2 светильника по 36W каждый, один висел в передней части помещения, а второй в задней. И один самодельный светильник висит над верстаком.

Полный размер

Светило это все мягко говоря не очень. По этому решили сделать тотальный ребилд освещения.
И задумался по какому пути идти:
— Люминесцентные лампы T8 по 18W и светильники
— LED лампы T8.
Послушав все за и против, посмотрев видео обзоры, и посмотрев в живую как светят светодиодные лампы задумался …
Решение было принято после калькуляции затрат.
Одна люминесцентные лампы типа T8 18w стоит от 30 грн, хорошие лампы и по 50
Хорошие светильники на 2 лампы по 18w, с защитным стеклом для ламп, по цене почти 250 грн.
Итого мы получаем цену одного светильника: 300 грн. +/-

Цена одной LED лампы T8 18W от 160 грн.
Одно из преимуществ LED лампы, это то что она не требует балласта и стартера для ее работы, только наличие в сети 220v.
Для нее можно использовать самый недорогой вариант держателя, который не имеет балласта/стартера.
Итого мы получаем цену одного светильника: 370 грн. +/-

Подумав решил идти по пути LED ламп.
Походив подумав сколько штук и где ставить решил сделать 6 светильников по 2 лампы. Итого нужно 12 LED ламп.
По поводу крепления их к потолку, тут подсмотрел интересное решение у коллеги. Он использовал крепления для пластиковых труб, подходящего диаметра.
Ну и провод.
Так как это была глобальная переделка электрооборудования мастерской, решил купить распределительный щиток.
Решил я развести все по отдельным линиям.
-Розетки
-Светильники (на каждый светильник свой автомат)
-ПК, акустика, роутер…в общем сделать отдельный пилот, для этого всего дела.
-Пункт чистки форсунок Стенд/Вытяжка для стенда.
-Поставить вводной автомат.

Закупил я все необходимое, и принялся за установку.
Крепления под лампы прикручивал саморезом по дереву к потолку, через отверстие в нем.
Потом защелкивал туда лампу. И так все остальные.
По электросхеме подключения, на лампу подается "ноль" и "фаза". К каждому светильнику я тянул отдельный провод. Лампы между собой соединял параллельно. При подключении использовал автомобильные клеммы типа "мама".

Полный размер

Один люминесцентный светильник, который я купил пару лет назад, решил оставить и повесить по центру, так сказать для "общего" света, можно например использовать для того что бы заехать вечером в помещение.
После того как закрепил лампы и протянул проводку, Установил распределительный щиток.
За основу взял фанеру, а фанеру закрепил дюбелями к стене.
С потолка спустил провода в гофре, и затянул в щиток. Щиток по DIN'aм брал с запасом, туда можно счетчик поставить, и дополнительно планирую еще ставить автоматы на свет, когда буду делать в яме свет.

Далее все подключил на нужные автоматы. (не пинайте за подключение в щитке, старался аккуратно)

Свет в мастерской

Всем привет и с праздниками！
Ребята, такой вопрос. Сижу прикидываю освещение своей мини мастерской. Площадь 63 кв метра, потолки 3м 80см. Светильники хочу светодиодные. Сколько суммарно нужно по мощности светильников, чтобы было очень светло？Какой свет от светильников приятнее для работы, так называемый дневной, типа как у экономок？
p.s. Ненавижу работать в плохом освещении.
Спасибо за советы！

Цветопередача у светодиодных ламп плохая. Если вдруг будете красить автомобили, то для хорошей цветопередачи электрическая мощность светодиодных светильников должна быть примерно равна мощности ламп накаливания, которыми можно осветить такую площадь. А это не экономно и очень ярко. Для этого лучше использовать лампы дневного света, для хорошей цветопередачи нужны лампы с в 2 раза меньшей мощностью чем светодиодные или накаливания.

Нет, красить там не планирую, сварочные и слесарные работы в основном, кузовные работы.

Тогда надо просто посчитать по люменам чтобы вышло нормально. Для разных работ требуется разная освещённость. Надо считать по формулам как для точных работ и делать несколько больше, потому что по формулам считается минимально допустимая освещённость.

А можно тупо купить светильники на сколько не жалко потратиться, если будет темновато — купить ещё.

Ну можно и методом подбора. Какие именно светильники взять, тоже вопрос. На оптовых складах видел 50 ватт прожектора, цена в рацоне 16 баксов за прожектор. Светят нехило, может их взять？

Прожекторы по глазам бить будут, наверное. Смотреть надо.

А какие альтернативы？Типа ламп дневного освещения старого образца, только на светодиодах？

Да, как вариант. Просто светильники с рассеивателем нужны. У прожектора рассеивателя нет, там просто стекло, поэтому он и слепит.

Мне очень понравились 10 Вт прожекторы. За счет невысокой мощности нет ослепляющего эффекта и они не так греются.Только их придется брать побольше количество, и как раз освещение получится более равномерное. Особенно следует обратить внимание на цветовую температуру. Нужно в районе 4000К. Это натуральный свет, как днем от солнца. На Али цены на них в районе 300руб. Можно еще заморочиться в целях экономии купить сами светодиодные чипы на 220в(без дросселей). Они будут рублей по 70-100. Самому сделать светильники из металлических пластин.Отражатель нафиг не нужен, так как чип светит в одну сторону. Просто нужен хороший теплоотвод. посадить их на термопасту и провода в хорошей изоляции. Тут свобода творчества(как мы любим!) любая форма и мощность по желанию.

Спасибо за совет！

Я для хорошей освещенности (а не видимости) имею у себя прожектор на основе лампы накаливания 500Вт, еще одна ждет установки. Остальное либо светодиод (хорошая видимость и яркость) либо вообще лампы дневного света. С последними электронные дроссели, и тут уже не поймешь, что экономичней- прожектор за 2000 р, или коробка ламп за 1000р в три года. А хотя что я упустил? Потребление. У светодиодных оно куда меньше. Но они боятся морозов, вот. И есть такой прикол с этими прожекторами — не покупайте многосветодиодные, это когда на одной плате много мелких. Берите где один большой. Он тоже сгорит, но на Али вы сможете купить его за копейки, при тех же параметрах. А вот те вылетают с завидной периодичностью в мягких, комнатных условиях, причем все светодиоды рассчитаны на определенный срок и ты хоть заменяйся на новые.

Я забыл один момент, лампы накаливания хоть и жрут много, но этот спектр нужет оччень редко. В другое остальное время можно шариться по гаражу и под бездушным светом. Т.е. заморочек никаких.

Я провожу почти весь день в мастерской, если честно, от бнздушного света депресняк начинается🙂

Я думаю это вопрос личных предпочтений. Но наш глаз природой затачивался на восприятие именно солнечного спектра, где преобладает 4300К (точно не помню). Так что Ваши претензии вполне обоснованы к этим лампам.
Но на работе ЛБ лампы, ни одной жалобы на спектр не поступало. Другое дело что они выходят из строя часто. А светодиоды нет — и всем хорошо. Я тоже нормально их переношу (см. выше).

Светодиоды отстой полнейший.
Золотая середина — люминесцентные лампы.
Есть минус — в холоде светят в 1.5 раза тусклее.
Т.е. помещение должно быть теплое.

Так же критичны к напряжению питания лампы с дросселями, особенно в холод запускает едва едва кое как и то не все.
С электронными блоками питания такой проблемы нет вообще (зато с дешевых лампах как у меня были, иногда вылетали конденсаторы или диоды на платах)))

Обслуживания требуют в общем то регулярно эти электронные розжиги.

У меня было порядка 55-60 ламп по 36 ватт.
До потолка порядка 3.5м
По стенам где — то 7.6м*7.6м

Над верстаком и инструментами отдельная лампа, и на входе отдельная, чтобы не включать всю иллюминацию если просто пришел чай попить/попаять/что-то по мелочи.

Рассматривали так же вертикальное расположение светильников на стенах, хорошо светят на машины, но плохо светят в лицо прямо.
Не стал, руки не дошли да и так нормально было.

Единственное что я хотел честно говоря их приопустить ниже, ну что бы вообще огонь как светло было)))))
Но тоже до дела не дошло)))
___________________________________________________

Сейчас в другом боксе работаю.
Высота до потолка 2.8м
Длина 8м
Ширина 4м
На потолке 4 светильника 2*36 равномерно раскиданы
Над столом и над воротами по 1 светильнику 2*36
По стенам на уровне где-то 1.5 мм от пола по 2 светильника 2*36
Стены и потолок серебристые стальные, ворота белые, плитка серая (керамогранитка обычная)

Освещение по большому счету отличное.
Всегда (помещение теплое всегда)

Все светильники на обычных дросселях, ломаются крайне редко, но склонны к гудению. Трансформаторы же, чего уж там.

Я над столом бы еще повесил пару ламп, т.к. одна по центру не освещает всего стола, а бывает по всему столу работаешь.

Приложил фото большого гаража.
Там планетарий просто)))

И ниже сейчас покидаю с мелкого бокса. Правда там не больно понятно. Но так… Начал уж))

Ого, спасибо за подробный ответ!

Technomania

Обслуживания требуют в общем то регулярно эти электронные розжиги.

У меня было порядка 55-60 ламп по 36 ватт.
До потолка порядка 3.5м
По стенам где — то 7.6м*7.6м

Освещение по большому счету отличное.
Всегда (помещение теплое всегда)

Приложил фото большого гаража.
Там планетарий просто)))

И ниже сейчас покидаю с мелкого бокса. Правда там не больно понятно. Но так… Начал уж))

Люминисцентные лампы это прошлый век! Посчитай сколько они у тебя потребляют энергии. С такой мощностью светодиоды будут в 3 раза ярче! Ну или при такой же освещенности в 3 раза меньше жрать энергии. Во всех НОРМАЛЬНЫХ торговых центрах уже давно ставят светодиодные лампы.А уж торгаши просчитывают каждую копейку затрат!

Хочу вам нагрубить, и очень сильно, вот что.
Но не буду)

Светодиодные лампы очень специфическая вещь.
КРАЙНЕ специфическая.
Люминесцентная светится по всей площади, светодиоды освещают точечно, и эти точки искусственно разбивают пластиковыми ячейками еще.
Да и мерцают они Многие.
Чтобы не мерцали — нужно правильное питание. Это драйвера нужны нормальные. Это деньги.

Короче.
Экономия есть в деньгах.
Но не в глазах.
Свет как правило неприятный, и что бывает хуже — глаза быстро устают.

Но проще забить на глаза людей. Экономия же важнее.

Много но.
Не в пользу светодиодов.

По поводу того, что лампы светятся по всей длине — спорное утверждение. Присмотритесь особенно в холоде и Вы увидите как идет волна при прохождении тока по лампе. Мерцают они значительно сильнее чем диоды
Про не приятный свет это тоже вопрос. Все упирается в цветовую температуру. Не зря же лампы (а по аналогии с ними и диоды) делят на "холодного" и "дневного " света. Это 2700 К (так называемые теплый свет слегка желтоватый), 4000-4300К (Дневной) и 6500К (С легкой синевой)
Просто на это мало кто обращает внимание. Покупают 6500 К, а потом удивляются, что свет как в морге!
Утверждение, что светодиодные прожектора слепят тоже верно отчасти. Я специально написал, что мне понравились прожекторы мощностью 10 Вт. Если прожектор расположен под потолком, то для того, чтобы он тебя ослепил нужно посмотреть вверх! За счет уменьшения мощности и увеличения количества точек света получаем равномерное освещении всего помещения. Согласен, что если повесить один на 100Вт, то будет не айс!

Единственно, в чем соглашусь, при проведении покрасочных работ рекомендуют использовать лампы дневного света. По телеку показывали контроль окраски на Ролс-Ройсе, так там машину загоняют в такую камеру! Только топикстартер уточнил, что он не будет красить!
Выразил свое собственное мнение! Дело каждого самостоятельно принять решение прислушаться ли к нему или нет! Без грубостей! И не забываем, что в споре рождается истина!
Всем удачи!

Моё субъективное мнение касательно выбора света — лучше люминесцентные, нежели светодиоды.
Просто сравнивал своими глазами.
Либо реально заморачиваться подбором последних, и то — не факт что все будет нормально потом.

Вот золотые слова! "Моё субъективное мнение " . Я не претендую на истину в последней инстанции. Это тоже мое субъективное мнение, основанное на личном опыте.

Technomania

Мерцают и светодиоды, и люминесцентные. Есть только один важный момент, которого Вы не учли. У хреновых драйверов светодиодов (у китайских за 10 руб) мерцание заметно на глаз, поскольку рестарт БП происходит постоянно (из-за того, что все компоненты подобраны вообще без запаса а иногда и ниже) на частотах от 100Гц до 1 Гц включительно, и это безусловно, очень неприятно. У люминесцентных ламп, даже при их частичном выходе из строя (старение люминофора, в электронном дросселе подгорели резисторы и из-за этого транзисторы открываются не до конца, нарушение разрежения ламп, слишком малое количество ртути (паров) заложил производитель. От этого они мерцают даже при нормальных условиях, а холод только усугубляет. Отрицательные температуры тоже пагубно на них влияют (комплексно). А у светодиодников болезнь, как правило одна — хреновый драйвер. Можно попробовать конденсатор поставить параллельно диоду. Но тут специфика импульсных схем: конденсатор может закоротить источник по переменному току, если на выходе присутствует переменная составляющая (у большинства китайцев она есть), и если у драйвера заложена защита по току, то он будет его сбрасывать и отключать, тот включается опять и вот эти процессы уже вполне видны глазом, а осциллографом так и вообще.
Плохой контакт, в отличие от люминесцентных, можно практически исключить: светодиоды подключаются к драйверу почти всегда пайкой. Я не видел других вариантов исполнения.
А вообще мне нравятся больше всего светодиодные с мягким спектром, даже ЛД не могут его перекрыть. Но отказаться от ЛД пока не могу по экономическим соображениям.

Дешевые светильники для освещения мастерской

В рабочих помещениях и гаражах требуется хорошее освещение. Сделать его можно своими руками даже не имея навыков электрика. Я предлагаю конструкцию яркого регулируемого потолочного светильника на основе светодиодной ленты.

Требуемые материалы

стальной направляющий профиль для гипсокартона 3 м – 2 шт.;
алюминиевые заклепки под пистолет 3,2 мм – 14 шт.;
светодиодная лента 12В – 6,5 м;
термостойкий каптоновый скотч или изолента;
термоусадочная трубка;
провода;
Г-образные шурупы с дюбелями – 4 шт.;
блок питания от компьютера;
регулятор яркости 12 В.

Сборка светильника

Сначала нужно собрать рамку светильника. Сделать ее можно из цельного направляющего профиля. Каркас светильника будет квадратным. Нужно взять профиль и нанести на нем 4 отметки от края с интервалом 70 см.

По отметкам на профиле нужно сделать ровные прорези под 90 градусов на боковых стенках.

По надрезам профиль сгибается в квадрат. Поскольку фактически для рамки используется 280 см профиля, а он имеет длину 300 см, то остается хвостик. От него нужно отрезать 18 см, а небольшой выступающий кусочек оставить и загнуть, для усиления конструкции.

Рамку нужно выровнять с помощью угольника, чтобы придать ей 90 градусов, после чего зафиксировать угол струбциной или зажимом. Засверлив 2 отверстия на сложенных боковинах углов нужно стянуть стенки парой заклепок. Так укрепляются все 4 угла.

Для увеличения жесткости конструкции рамки и площади для закрепления светодиодов нужно установить поперечины из того же направляющего профиля. Их длина составляет 69,5 см. Я буду использовать 3 поперечины.

Выставив их с одинаковым зазором, следует просверлить отверстия в профилях и стянуть все заклепками.
Каркас уже полностью готов, остается только провести монтаж электрического оснащения. Перед его началом лучше подготовить отверстия для прокладки проводов. Все они делаются с одной стороны. По 2 отверстия сверлится на поперечинах и по одному на соседних углах. Отдельно сбоку каркаса нужно будет засверлиться для подводки питающего кабеля.

Поскольку будет применяться самоклеющаяся лента, то для лучшей адгезии профиль лучше обезжирить.

Нужно наклеить небольшие отрезки термостойкого каптонового скотча в местах, где будет осуществляться спайка ленты и проводов. При его отсутствии можно воспользоваться изолентой.

Теперь нужно нарезать светодиодную ленту на отрезки. Она режется только по специальным местам, поэтому получатся отрезки по 65 см. Потребуется 10 полосок. Наклеиваю по 2 отрезка ленты на каждую перемычку и по одному на параллельном краю каркаса.

Теперь нужно подготовить 20 отрезков проводков длиной по 7 см. Лучше, чтобы половина проводов была другого цвета. Их концы нужно освободить от изоляции. Зачищенные проводки следует залудить припоем.
Подготовленные провода нужно припаять к светодиодной ленте на специальные медные площадки. На против каждой ленты имеется отверстие, в которое следует завести проводки.

Для безопасности и надежности не помешает защитить место спайки термоклеем. Он не пропускает электричество, а также удержит провода от обрыва.

Через боковое отверстие в рамке подводиться основной питающий кабель. К одной его жиле нужно припаять все плюсы от светодиодных лент, а ко второй все минусы.
Будет применяться параллельное соединение. Оно позволит поддерживать равномерное свечение всех лент. Места пайки защищаются термоусадочной трубкой, подходящего под провода диаметра.
С присоединением силового кабеля к первой светодиодной ленте не возникает никаких проблем. Для всех остальных паек придется освобождать провод от изоляции примерно на 5-7 мм. После спайки выступающие провода укладываются в профиле, поэтому конструкция выглядит аккуратно.
Желательно после сборки используя мультиметр в режиме прозвонки цепи проверить провода питания как между собой, и замыкание на корпус.
На свободном конце питающего кабеля лучше припаять коннектор питания. Я использовал T-Plug. Место спайки также важно защитить термоусадочной изоляцией.

Теперь остается только подсоединить провода к источнику питания на 12В. Для этого подойдет блок от старого компьютера. Он очень надежный, и часто продается в ремонтных компьютерных мастерских почти даром.
Перед выбором блока нужно рассчитать общий ток потребления светильника. В моем случае ушло 6,5 м ленты, которые в сумме потребляют 2 ампера. Используемый мной блок выдает 18 ампер, поэтому его будет достаточно для 9 таких светильников.
Теперь нужно на потолке по периметру крепления светильника закрепить 4 Г-образных шурупа в предварительно забитые дюбеля. Рамка прикладывается к потолку и хвостики шурупов поворачиваются.

Провода для питания светильника можно подключать к блоку напрямую или через регулятор яркости, что я и сделал.

Полученный светильник пусть и не выглядит очень красивым, но стоит недорого, потребляет мало энергии, совершенно безопасный, поскольку работает от 12 вольт, а главное светит очень ярко и может регулироваться. Я установил в мастерской сразу 8 таких светильников, запитав их от одного компьютерного блока.

Как из ПВХ трубы сделать сенсорный светильник для мастерской

Данный светильник очень облегчит вам жизнь как в мастерской, так и в других темных помещениях типа кладовки. Включается и выключается одним прикосновением, имеет яркий свет и продолжительное время работы. Работает от распространенного аккумулятора серии 18650.

Понадобится следующее:

Изготовление сенсорного светильника из ПВХ трубы своими руками

Кусок ПВХ трубы надевается в распор деревянных реек и нагревается строительным феном до размягчения пластика.

В результате круглый кусок превращается в прямоугольный.

Соберем схему устройства. Возьмем сенсорный модуль и проверим отсутствие перемычки «А» и наличие перемычки «В» на плате. Если они стоят наоборот - меняем паяльником. Данная процедура нужна для фиксации выходного сигнала с модуля.

Подключается модуль очень просто по 3 контактам: по бокам питание, в центре выход логического состояния. На транзисторе соберем ключ для коммутации светодиодной полоски. Припаиваем транзистор прямо к плате.

Припаиваем провода от светодиодной линейки через транзистор и питание от аккумулятора. Устанавливаем АКБ в бокс и проверяем работу.

При прикосновении к сенсору - светодиодная линейка включается. И также отключается при повторном прикосновении.

В корпусе с боковой стороны сверлим отверстие под сенсор.

Прорезаем окошки под держатель АКБ и светодиод. Вырезаем боковые заглушки. Устанавливаем всю начинку внутрь корпуса и приклеиваем.

Закрываем все элементы и красим корпус аэрозольной краской в черный цвет.

Светильник готов. Устанавливаем АКБ в держатель.

Располагаем под полкой. Стоит прикоснуться и свет включится, в результате будет отличное освещенное место.

Таких светильников можно сделать несколько и расположить во всех местах, где нужна кратковременная подсветка.

Смотрите видео

LED светильники своими руками

Постепенно приборы освещения переходят на светодиодные лампы. Произошло это не сразу, был затяжной переходный период с применением так называемых экономок – компактных газоразрядных лампочек со встроенным блоком питания (драйвером) и стандартным патроном Е27 или Е14.

Такие лампы широко применяются и сегодня, поскольку их стоимость в сравнение с LED источниками света не такая «кусачая».

При неплохом балансе цены и экономичности (разница в цене с обычными лампами накаливания со временем окупается за счет экономии электроэнергии), газоразрядные источники света имеют ряд недостатков:

Срок службы ниже, чем у ламп накаливания.
Высокочастотные помехи от блока питания.
Лампы, не любят частого включения – выключения.
Постепенное снижение яркости.
Влияние на расположенные рядом поверхности: на поверхности потолка (над лампой) со временем появляется темное пятно.
Да и вообще, иметь в доме колбу с некоторым количеством ртути как-то не очень хочется.

Прекрасная альтернатива – светодиодные светильники. Список достоинств весомый:

Направленность светового потока предъявляет высокие требования при конструировании рассеивателя.
Все-таки они дорого стоят (речь идет о качественных брендах, безымянные изделия среднего уровня вполне доступны).

Если ценовой вопрос регулируется подбором производителя, то конструктивные особенности не всегда позволяют просто заменить лампу в любимой люстре. Разумеется, есть богатый выбор классических грушевидных LED ламп, которые подходят под любой размер.

Но именно в этой конструкции кроется «засада».

Перед нами качественная (при этом относительно недорогая) лампа с яркостью свечения 1000 Lm (эквивалент 100 ваттной лампы накаливания), и потребляемой мощностью 13 Вт. У меня такие LED источники света работают по много лет, светят приятным теплым светом (температура 2700 K), и никакой деградации яркости со временем не наблюдается.

Но для мощного света, требуется серьезное охлаждение. Поэтому корпус у этой лампы на 2/3 состоит из радиатора. Он пластиковый, не портит внешний вид, и достаточно эффективен. Из конструкции следует главный недостаток – реальным источником света является полусфера в верхней части лампы. Это затрудняет подбор светильника – не в каждой рожковой люстре такая лампа будет выглядеть гармонично.

Есть лишь один выход – покупать готовые LED светильники, конфигурация которых изначально рассчитана под конкретные источники света.

Ключевое слово – покупать. А куда девать любимые торшеры, люстры и прочие светильники в квартире?

Поэтому было принято решение конструировать LED лампы самостоятельно

Основной критерий – минимизация стоимости.

Есть два основных направления при разработке светодиодных источников света:

1. Применение маломощных (до 0.5 Вт) светодиодов. Их требуется много, можно сконфигурировать любую форму. Не нужен мощный радиатор (мало греются). Существенный недостаток – более кропотливая сборка.

2. Использование мощных (1 Вт – 5 Вт) LED элементов. Эффективность высокая, трудозатраты в разы меньше. Но точечное излучение требует подбора рассеивателя, и для реализации проекта нужны хорошие радиаторы.

Для экспериментальных конструкций я выбрал первый вариант. Самое недорогое «сырье»: 5 мм светодиоды с рассеиванием 120° в прозрачном корпусе. Их называют «соломенная шляпа».

прямой ток = 20 мА (0.02 А)
падение напряжения на 1 диоде = 3,2-3,4 вольта
цвет – теплый белый

Такое добро продается по 3 рубля пучок на любом радиорынке.

Я купил несколько упаковок по 100 шт. на aliexpress (ссылка на покупку). Обошлось чуть меньше, чем по 1 р. за штуку.

В качестве блоков питания (точнее сказать источников тока), я решил использовать проверенную схему с гасящим (балластным) конденсатором. Достоинства такого драйвера – экстремальная дешевизна, и минимальное потребление энергии. Поскольку нет ШИМ контроллера, или линейного стабилизатора тока – лишняя энергия в атмосферу не уходит: в этой схеме нет элементов с рассеивающим тепло радиатором.

Недостаток – отсутствие стабилизации тока. То есть, при нестабильном напряжении электросети, яркость свечения будет меняться. У меня в розетке ровно 220 (+/- 2 вольта), поэтому такая схема в самый раз.

Элементная база тоже не из дорогих.

диодные мосты серии КЦ405А (можно любые диоды, хоть Шоттки)
пленочные конденсаторы с напряжением 630 вольт (с запасом)
1-2 ваттные резисторы
электролитические конденсаторы 47 mF на 400 вольт (можно взять емкость побольше, но это выходит за рамки экономности)
такие мелочи, как макетная плата и предохранители, обычно есть в арсенале любого радиолюбителя

Чтобы не изобретать корпус с патроном Е27, используем сгоревшие (еще один повод от них отказаться) экономки.

После аккуратного (на улице!) извлечения колбы со ртутными парами, остается прекрасная заготовка для творчества.

Основа основ – расчет и принцип работы токового драйвера с гасящим конденсатором

Типовая схема изображена на иллюстрации:

Как работает схема:

Резистор R1 ограничивает скачок тока при подаче питания, пока схема не стабилизируется (около 1 секунды). Значение от 50 до 150 Ом. Мощность 2 Вт.

Резистор R2 обеспечивает работу балластного конденсатора. Во-первых, он его разряжает при отключении питания. Как минимум для того, чтобы вас не тряхнуло током при выкручивании лампочки. Вторая задача – не допустить токового броска в случае, когда полярность заряженного конденсатора и первой полуволны 220 вольт не совпадают.

Собственно, гасящий конденсатор С1 – основа схемы. Он является своеобразным фильтром тока. Подбирая емкость, можно установить любой ток в цепи. Для наших диодов он не должен превышать 20 мА в пиковых значениях напряжения сети.

Далее работает диодный мост (все-таки светодиоды – это элементы с полярностью).

Электролитический конденсатор C2 нужен для предотвращения мерцания лампы. Светодиоды не имеют инертности при включении-выключении. Поэтому глаз будет видеть мерцание с частотой 50 Гц. Кстати, этим грешат дешевые китайские лампы. Проверяется качество конденсатора с помощью любого цифрового фотоаппарата, хоть смартфона. Посмотрев на горящие диоды через цифровую матрицу, можно увидеть моргание, неразличимое для человеческого глаза.

Кроме того, этот электролит дает неожиданный бонус: светильники выключаются не сразу, а с благородным медленным затуханием, пока емкость не разрядится.

Расчет гасящего конденсатора производится по формуле: I = 200*C*(1.41*U cети - U led) I – полученный ток цепи в амперах

200 – это константа (частота сети 50Гц * 4)

С – емкость конденсатора С1 (гасящего) в фарадах

U сети – предполагаемое напряжение сети (в идеале – 220 вольт) U led – суммарное падение напряжения на светодиодах (в нашем случае – 3,3 вольта, помноженное на количество LED элементов)

Подбирая количество светодиодов (с известным падением напряжения) и емкость гасящего конденсатора, надо добиться требуемого тока. Он должен быть не выше указанного в характеристиках светодиодов. Именно силой тока вы регулируете яркость свечения, и обратно пропорционально – срок жизни светодиодов.

Для удобства можно создать формулу в Exel.

Схема проверена неоднократно, первый экземпляр собран почти 3 года назад, трудится в светильнике на кухне, сбоев в работе не было.

Переходим к практической реализации проектов. Количество LED элементов и емкость конденсатора в отдельных схемах обсуждать нет смысла: проекты индивидуальные для каждого светильника. Рассчитывались строго по формуле. Приведенная выше схема на 60 светодиодов с конденсатором на 68 микрофарад – не просто пример, а реальный расчет для тока в цепи 15 мА (для продления жизни светикам).

LED лампа в рожковую люстру

Выпотрошенный патрон от экономки используем в качестве корпуса для схемы и несущей конструкции. В этом проекте я не использовал макетную плату, собрал драйвер на кругляше из ПВХ толщиной 1 мм. Получилось как раз в размер. Два конденсатора – по причине подбора емкости: не нашлось нужного количества микрофарад в одном элементе.

В качестве корпуса для размещения LED элементов использована баночка от йогурта. В конструкции также использовал обрезки листов вспененного ПВХ 3 мм.

После сборки получилось аккуратно и даже красиво. Такое расположение патрона связано с формой люстры: рожки направлены вверх, на потолок.

Далее размещаем светодиоды: по схеме 150 шт. Протыкаем пластик шилом, трудозатраты: один полноценный вечер.

Забегая вперед, скажу: материал корпуса себя не оправдал, слишком тонкий. Следующий светильник был изготовлен из листового ПВХ 1 мм. Для придания формы рассчитал развертку конуса на те же 150 диодов.

Получилось не так изящно, но надежно, и отлично держит форму. Лампа полностью скрыта в рожке люстры, поэтому внешность не столь важна.

Читайте также: