Станочный светильник своими руками

Обновлено: 27.03.2024

Станочный светильник своими руками

Перед покупкой сравните цены на свет для токарный станок, прочитайте реальные отзывы покупателей, ознакомьтесь с техническими характеристиками.

Закажите свет для токарный станок онлайн с доставкой по России: товары с пометкой Plus доступны с ускоренной доставкой и улучшенными условиями возврата.

На Алиэкспресс свет для токарный станок всегда в наличии в большом ассортименте: на площадке представлены как надежные мировые бренды, так и перспективные молодые.

Светильник своими руками: 130 фото необычных идей как сделать своими руками лампу

Источник света - значимый акцент в любом интерьере, он должен сочетать декоративную и практическую функции и отражать индивидуальность хозяев дома. При всем богатстве выбора готовых вариантов, иногда лучшим решением может стать изготовление светильников из подручных материалов.

Благодаря такому подходу все свойства желаемого светильника будут зависеть только от мастера.

Материалы для самодельного светильника

Что необходимо для самодельного светильника:

  • Лампа;
  • Патрон;
  • Провод;
  • Выключатель;
  • Подключение к источнику питания (через вилку в розетку или при помощи квалифицированного специалиста в осветительную сеть).

Иногда в схему добавляются трансформаторы для понижения напряжения. Все компоненты будущего светильника должны соответствовать друг другу по техническим характеристикам для обеспечения безопасной эксплуатации.

Способов декора для светильников доморощенные дизайнеры выдумали великое множество. Фото светильников своими руками – яркое (во всех смыслах) тому подтверждение.

В ход идут любые предметы: ветки деревьев, стеклянные банки и бутылки, одноразовая посуда, веревки, вязаные салфетки, игрушки. В зависимости от стиля и назначения помещения можно придумать и создать арт-объект по своему вкусу.

Начнем с декорации

Если решительности на создание светильника от начала до конца пока не хватает, можно начать с декоративного оформления, используя дизайнерские приемы. Декупаж светильника своими руками как раз может стать хорошей тренировкой перед более масштабными проектами.

Техника получила название от французского слова, обозначающего «вырезать». Состоит в закреплении вырезанных из специальных карт, бумаги, или цветного слоя печатаных бумажных салфеток элементов на декорируемой поверхности при помощи клея ПВА. Может наноситься практически на любую поверхность, включая стекло и ткань.

Для оформления светильника понадобится:

  • Средство для обезжиривания;
  • Клей ПВА;
  • Кисточка для клея;
  • Трехслойные салфетки с ярким рисунком;
  • Сухая плоская кисть;
  • Лак на водной основе для создания защитного слоя.
  • Поверхность обезжирить;
  • Предварительно снять верхний слой с салфетки и вырезать нужные фрагменты;
  • Нанести клей на поверхность и приложить рисунок;
  • Разглаживать от центра к краям фрагмента до исчезновения складок.
  • После высыхания покрыть защитным лаком.

Абажур в стиле «Ажур»

Бабушкина вязаная салфетка также может подсказать, как можно задекорировать светильник своими руками. Для этого необходимо приготовить:

  • Круглую салфетку диаметром около 50 см;
  • Воздушный шарик;
  • Клей ПВА и кисточку;
  • Могут потребоваться иголка и нитка.
  • Салфетку пропитать клеем;
  • Распределить по надутому шарику;
  • При необходимости зафиксировать иголкой с ниткой, стараясь не проколоть шарик;
  • Промазать клеем и полностью просушить.
  • После высыхания удалить шарик и вспомогательные нитки, стараясь не помять салфетку.
  • Абажур готов украсить нежную спальню в романтическом стиле!

Найти оригинальные идеи светильников своими руками можно в любом предмете, стоит только «дорисовать его».

Как сделать светильник из светодиодной ленты за копейки? (+3 инструкции с картинками)

Светодиодные светильники, представленные на рынке, стоят недорого, но очень часто не соответствуют заявленным параметрам или качество их изготовления, комплектующих и самих светодиодов на низком уровне. Поэтому нужно попробовать сделать светодиодный светильник своими руками из светодиодной ленты 12В. Именно с ней работать проще всего.

Что нам понадобиться

Сразу определимся с напряжением:

- 220В – не подходит, для освещения, используется только в качестве подсветки на улице. Свет пульсирует и такого светильника в жилом помещении быть не должно.

- 24В – популярное напряжение светодиодных лент в сфере мощной подсветки, например, используют при организации подсветки ниш из гипсокартона, ниш в потолке, подсветки вывесок и витрин. В общем там, где нужна большая мощность. Главный недостаток — не везде и не всегда можно купить блоки питания с таким выходным напряжением.

- 12В – универсальное напряжение. Такую ленту можно запитать от бортовой сети автомобиля или мотоцикла, а дома использовать с блоком питания. Их можно найти в любом магазине электротоваров, или использовать ненужные БП от бытовой техники, для маломощных светильников подойдет БП от роутера.

В первую очередь нужно выбрать светодиодную ленту. В магазинах представлено много брендов и безымянных товаров, также можно заказать с алиэкспресс. Но если вы хотите, чтобы изделие случило долго нужно подойти к выбору ответственно. Специалисты утверждают, что оптимальным соотношением цены и качества обладают ленты такого производителя, как Arlight.

Есть и другие варианты, которые заслуживают внимания, например, такие как:

Такие бренды, как Philips, Osram или Cree – по праву считаются лучшими, но их продукцию нельзя назвать бюджетной. Например, есть OSRAM VF900-G2-830-05 61.2Вт 24В BT1 — это лента белого цвета, её стоимость 6000 рублей за 5 метров. Тогда как стоимость белой ленты Arlight находится в районе 500-600 рублей за 5 метров (речь идёт о лентах типа SMD5050, 3528, 2835 c количеством светодиодов 60-120 штук на погонный метр).

Мы не будем приводить сравнительные таблицы с характеристиками, стоит просто понять, что «Осрам» стоит дорого, потому что в них стоят качественные светодиоды, лента светит ярко, греется слабо и служит долго. У дешевых аналогов эти характеристики хуже.

Кроме светодиодной ленты нужно купить блок питания. Для светильника может быть 2 варианта:

1. В перфорированном корпусе с клеммниками для подключения проводов. Это те блоки питания, которые выглядят как плата, накрытая перфорированной крышкой, провода к ним подключаются с помощью клеммников. Их класс защиты обычно IP20.

2. В закрытом корпусе со штекером и вилкой или проводами для подключения ленты и питающего напряжения. Блоки питания со штекером и вилкой внешне похожи на блоки питания для ноутбуков — если их использовать для поделок, то их внешний вид будет не таким кустарным. Такие БП бывают как герметичными (IP66-6i8), так и не герметичными (IP20), но их корпус все равно исключает поражение электрическим током, и предотвращает случайные касания токопроводящих частей под высоким напряжением.

Светильник для мастерской на гибком кронштейне своими руками

Сегодня я хочу представить очередную свою самоделку. На этот раз это будет не станок и не инструмент, а, всего-лишь, настольный светильник.


Ранее я уже представил здесь один из вариантов настольного светильника для мастерской. Но, со временем, решил сделать ещё один. Дело в том, что работаю я обычно, в своём подвале, в котором у меня есть верстак. Там и установлен светильник. Но иногда мне удобнее делать что-то, сидя за столом. (Стол в подвале тоже имеется). Я накрываю стол картоном и работаю. А так как мои глаза с возрастом для нормального функционирования требуют всё больше и больше света, приходится прибегать к местному освещению. Пользоваться настольной лампой достаточно неудобно, так как, работая, часто опрокидывал её, зацепив шнуром электроинструмента, или заготовкой. Решил поэтому сделать ещё один светильник на струбцине. Если прошлый раз меня вдохновило на его создание наличие диодной ленты, то сейчас - появление в продаже по относительно низким ценам компактных диодных прожекторов. ))).

Впервые я обратил на них внимание, когда делал сверлильный станок.. Думая над тем, из чего можно сделать подсветку, я увидел в магазине вот такие диодные прожекторы:




Они светят достаточно ярко, благодаря десятиваттной светодиодной матрице, и, в то-же время, достаточно компактны. Обрадовала и цена (около трёх долларов), и я купил тогда два таких. Один - для станка, второй - "чтобы был" ))))
Вот сейчас я решил использовать его в своей самоделке.

Для её изготовления мне понадобились следующие материалы:

1. Светодиодный прожектор мощностью 10 Ватт.
2. Обрезок кожуха от автомобильного троса ручного тормоза.
3. Обрезок листового металла толщиной 1 миллиметр.
4. Струбцина.
5. Шнур со штепсельной вилкой.
6. Термоусадочная трубка.

Итак, начнём. Когда-то один из моих друзей не смог найти в продаже трос ручного тормоза для своего автомобиля американского производства. Он спросил моего совета, и я ему помог - в моей мастерской мы изготовили нужный трос из двух "жигулёвских". С тех пор в моём "нужном хламе" лежит обрезок кожуха от этого троса:


Моё внимание привлекло одно его качество - способность удерживать форму. То есть, если его изогнуть, к примеру, дугой, или "змейкой", то можно, держа за конец, даже размахивать им, и форма изгиба сохраняется!:






Это навело на ассоциацию с лампами, которые установлены на токарных станках. Там "ножка" лампы имеет такие-же свойства, благодаря чему, лампу легко можно направлять в любую сторону. Именно поэтому я решил задействовать этот кожух в качестве держателя для моего прожектора. Осталось придумать, каким образом закрепить на нём прожектор.

Штатную скобу я решил не использовать - она для этого не подходит. (Мне не нужно обеспечивать поворот прожектора в одной плоскости. Мне нужно его жёстко закрепить на конце кожуха). Поэтому скобу я сразу демонтировал. А крепление решил сделать из обрезка металла, толщиной 1 мм, который валялся у меня в "металлоломе".


Из него я вырезал вот такую заготовку:


При этом я использовал уже имеющийся загиб под прямым углом:


Именно посредством получившегося "жёлоба" я собираюсь прижать кожух троса к корпусу прожектора.
Сам кронштейн я собираюсь закрепить, используя гайку гермоввода кабеля. (Прожектор по степени защиты соответствует стандарту IP 65, поэтому провода заведены герметично). Мне для моих целей герметичность не требуется, поэтому я отвернул гайку гермоввода и разделал изоляцию кабеля, освободив провода:


В кронштейне я просверлил отверстие диаметром 12 мм (именно такой диаметр имеет резьбовая часть гермогайки:


Так как мне требуется очень жёстко прижать конец кожуха к корпусу прожектора, я посчитал жёсткость кронштейна недостаточной. (Ведь он выполнен из стали толщиной всего 1 мм.) Чтобы не позволить ему разогнуться, я сделал ещё одну точку крепления, для чего, надрезав одну сторону, изогнул конец кронштейна и просверлил в нём отверстие:






Теперь, посредством этого отверстия, можно закрепить конец кронштейна одним из винтов, которыми раньше крепился штатный кронштейн.
Примерив всё и убедившись в том, что отверстия совпадают, я отрезал всё лишнее, закруглил все углы и зачистил:


Кронштейн готов. Отправляем его пока в покраску. (Возможно, я уже озвучивал свой метод ускоренной покраски металлических деталей. Для тех, кто не знает - подскажу. Нужно перед покраской разогреть деталь при помощи технического фена, и окрашивать "на горячую". Нитроэмаль сохнет в таком случае моментально).


А пока краска сохнет, займёмся электрической частью.
Кожух троса имеет внутренний диаметр 4 мм. Для прокладки внутри кожуха я решил использовать медные провода с моножилой, которые у меня остались после переделки люминисцентного светильника "2 по 36" под светодиодные лампы:




Используя силиконовую смазку, и работая пассатижами, я не без труда вставил пару проводов внутрь кожуха:


Так как заземление в моём светильнике предусмотрено не будет, я отрезал жёлто зелёный провод, а остальные два соединил пайкой с проводами, продетыми сквозь кожух, после чего, изолировал их термоусадочным кембриком:


После чего, используя кембрик большего диаметра, обтянул им провода с заходом на кожух:


Краска на кронштейне высохла, и я закрепил кожух на корпусе прожектора, пропустив жгут сквозь прорезь:




Крепление получилось очень прочным, благодаря тому, что кожух, имеющий поперечные "рёбра", прижался поперёк рёбер охлаждения прожектора:


Вырвать его оттуда невозможно. Для проверки прочности, я несколько раз, держа рукой за корпус прожектора, придал "ноге" несколько разных форм, изгибая её:






Именно этот эффект мне и нужен. Так я смогу легко направлять свет туда, куда мне потребуется.

Теперь нужно придумать удобное крепление лампы к столу. Я сразу отбросил мысль сделать какую-бы то ни было упорную площадку. Светильник для работы не должен занимать место на столе. Наиболее удобный выход - крепить его с помощью струбцины к противоположному краю столешницы. Изначально я думал сделать простейшую струбцину из обрезка уголка, гайки и болта. Но вовремя вспомнил о валяющейся у меня очень давно без дела вот такой струбцине:






Я не знаю, от чего она, и, даже забыл, как она ко мне попала! ))))) Уж больно давно она у меня валяется))). Но она как нельзя лучше подходит для моей цели. Я решил вставить нижний конец "ноги" светильника в канал струбцины. Для того, чтобы выпустить провода, Я, используя УШМ, сделал вырез в нижней части:


После чего, помотав изоленты, с силой "вкрутил" нижний конц кожуха в струбцину:




Порывшись в своих "электрических запасах", я выбрал подходящий шнур с штепсельной вилкой:


(Таких готовых шнуров у меня всегда есть в запасе.)))) Я никогда ничего не выбрасываю, не разобрав. И, даже не вижу ничего зазорного в том, чтобы отрезать шнур от прибора, который выбросили. (Как правило, старые телевизоры/утюги/видики выносят и ставят у мусорных контейнеров)))))). И, при этом не испытываю ни малейшего стыда, или неудобства.))) Просто подхожу и отрезаю шнур.
А стыдно, я считаю - это когда у мужика нет в запасе куска провода, или штепсельной вилки. )))))

Соединив пайкой провода, и заизолировав их термоусадочным кембриком, я, во избежании отрыва при случайном рывке, примотал изолентой место соединения к струбцине:


(Я ведь делаю не красивую, а удобную и (главное) добротную лампу, потому как в мастерской нельзя исключить ни рывков шнура, ни ударов)))).

Никакого выключателя я делать не стал. Дело в том, что стол и верстак у меня оборудованы "управляемыми розетками". (Я закрепляю несколько розеток под столешницей, рядом с каждой - выключатель. Это очень удобно при одновременной работе с разными инструментами, например, с несколькими паяльниками одновременно. "Чтоб не дёргать штепселя" ))))). Вот в одну из них и будет включена лампа.
А если кому-то необходим выключатель, то можно его закрепить на "голове" лампы, или на струбцине. Как наименее удобный, но наиболее легковыполнимый вариант - повесить в разрыве шнура.

Чипгуру

Купил как-то, еще на той, старой, всем известной, барахолке три старых советских станочных светильника за смешные деньги, в разной степени убитости. Еще одну чудесным образом нашел на работе (мы со станками никак не связаны ), ее хотели выкинуть, всем хороша, только пластиковый цоколь и патрон были разбиты вдрызг. Из трех, отобрав детали получше собрал лампу для 2М112, одна и разные детальки продолжали валятся. Собственно, на всех моих станках лампы есть, а вот над слесарной зоной большого верстака свет только с потолка, поэтому темновато. Решил из имеющихся останков собрать верстачный светильник. Имелось в наличии два гусака, два основания, карболитовый цоколь светильника, металлический плафон и несколько мелких деталей. Один гусак был длинный, полужесткий (половина длинны трубка, половина гофра) с шаровым шарниром в основании, фиксирующимся гайкой с рукояткой. По факту гайка шарнирам нифига не фиксировала, в причинах разбираться не стал, поскольку этот гусак мне не подходил. Слишком длинный и степень свободы маленькая. Второй гусак был короче, полностью гибкий, к основанию крепился цилиндрическим шарниром с фиксацией барашком.

Ремонт советского станочного светильника. - P1140820.JPG

Решил использовать его. Этот гусак, с завода, вкручивается в в верхнюю половинку шарнира основания на мелкой резьбе и контрится штифтом. Штифта уже не было, кто-то варварски выкручивал гусак, слизав при этом нижнюю часть резьбы. Надел наружную хромированную накладку (потом нельзя будет) и вкрутил поглубже, разводным ключом – вроде держится. Со штифтом морочится не стал, просверлил насквозь гусак и шарнир и законтрил винтом М3.

Ремонт советского станочного светильника. - P1140822.JPG

Ремонт советского станочного светильника. - P1140823.JPG

Под фиксирующий барашек подложил пару шайб – резьба на винте короткая из-за этого нифига он не фиксировал.

Проблема была в том, что единственный карболитовый цоколь был на ненужном длинном гусаке, шарнирно закреплён через наружную хромированную (ржавую) накладку к внутренней стальной пластине винтами М3. Винты закисли намертво, открутить не удалось, недолго думая спилил головки винтов, благо была, и запасная пластина и наружная накладка с целым хромом.
Родной фарфоровый патрон был один, но у него была разбита верхняя, навинчивающаяся часть, поэтому он был бесполезен. Засада в том, что на цоколе есть выступ, на который этот патрон садится своим пазом для фиксации и крепится винтом. Поэтому обычный патрон поставить было несколько проблематично.

Ремонт советского станочного светильника. - P1140840.JPG

Ремонт советского станочного светильника. - P1140841.JPG

Порылся в запасах, нашел финский, харошый советский карболитовый патрон, с резьбовой пумпочкой и гайкой в попе.

Ремонт советского станочного светильника. - P1140828.JPG

Ремонт советского станочного светильника. - P1140816.JPG

Ремонт советского станочного светильника. - P1140818.JPG

В нижней части патрона просверлил два отверстия, чтобы завести внутрь провода.

Ремонт советского станочного светильника. - P1140844.JPG

Рассверлил отверстие в цоколе светильника под эту пумпочку, и закрепил основание патрона гайкой через две кузовные шайбы. Можно было и без них, но не люблю, когда гайка в пластик упирается.

Ремонт советского станочного светильника. - P1140803.JPG

Ремонт советского станочного светильника. - P1140846.JPG

Ремонт советского станочного светильника. - P1140805.JPG

Ремонт советского станочного светильника. - P1140813.JPG

Ремонт советского станочного светильника. - P1140808.JPG

Все детали перед сборкой отмыл от пыли веков бензином. Попотеть пришлось с плафоном, он железный, эмалированный как ночной горшок (в отличие от более поздних, алюминиевых), весь был исчеркан загадочными надписями и уляпан какой-то гадостью. Бензин не брал, смешал ацетон с обезжиривателем и еле-еле оттер.

Выключателя тоже не было, нашел в запасах аналогичный (хорошо, что отец у меня запасливым был ).

Ремонт советского станочного светильника. - P1140826.JPG

Ремонт советского станочного светильника. - P1140835.JPG

Нашел подходящий кусок советского двужильного гибкого кабеля 0,75 кв., завел и расключил в патроне и выключателе. Важно не забыть перед этим продеть провод во все железные колечки цоколя в нужной последовательности, иначе придется отпаивать провод от выключателя и заводить заново.

Ремонт советского станочного светильника. - P1140849.JPG

Ремонт советского станочного светильника. - P1140856.JPG

Лампу купил светодиодную, из соображений минимального нагрева. По уму, конечно надо на 36 В, но у меня подходящего транса нет. Если у кого завалялся транс 220/36, готов приобрести.
Осталось теперь выбрать время и прибить сей светоч разума на стену, над верстаком.

Светодиодная подсветка рабочей зоны сверлильного станка


Модуль рассчитан на 12 вольт , а городить трансформаторный блок питания не хотелось, хотя место позволяло.

сверлильный станок 001

Расковыряв компаунд в нужных местах для прозвонки соединений, я набросал его схему:

Копия сверлильный станок 001

На схеме видно две пары светодиодов, соединённых между собой последовательно, и подключенных к источнику питания параллельно. Банальное уменьшение номинала резисторов не дало результатов, так как при последовательном соединении они отказывались гореть от 5 вольт, даже при замене резисторов на перемычки.

сверлильный станок 002

При таком соединении номинал резисторов должен быть несколько ниже, чем 33 ома , но богатого выбора низкоомных резисторов, а уж тем более SMD, не оказалось. Немного упала яркость свечения, но не смертельно.

Телефонная зарядка была приделана при помощи хомута, уже за имеющийся болт, дабы не сверлить чугун. Выводы вилки немного укорочены, провода , припаянные к ним, заведены в распредкоробку электродвигателя. При включении станка напряжение будет подаваться на двигатель с блоком питания, и загорится подсветка.

сверлильный станок 004

Долго думая о наилучшем варианте расположения светодиодного модуля на станке, пришел к выводу, что его лучше закрепить на лицевой части пиноли . В таком положении рабочая область будет лучше освещена, и тень от сверла мешать не будет.

сверлильный станок 003

сверлильный станок 005

Для более равномерной подсветки необходимо на обратной стороне расположить ещё один модуль, но пока я посчитал это лишним.

сверлильный станок 006

Добавлено 01.01.17

Родной китайский патрон умер, в замену был установлен самозажимной, в 2 раза длиннее. При сверлении маленькими свёрлами начал создавать тень. Было принято решение сделать кольцевую подсветку:

podsvetka-002

podsvetka-003

На первый взгляд показалось что подсветка идеальна:

podsvetka-004

Но при использовании маленьких свёрел имеем пятно, в котором не видно ничего:

Самодельный светильник для мастерской своими руками


Важным элементом в любой мастерской является освещение. Ведь от него зависит не только качество производимых работ, но и комфортное пребывание на протяжении всего рабочего дня. Вряд ли кому понравится работать в полу мрачном помещении.

Содержание

Поэтому особое внимание нужно уделить светильникам

Их можно приобрести в магазине, коих сегодня огромный выбор, но можно изготовить и самостоятельно. Сэкономив при этом приличную сумму денег. Да и размеры, и дизайн промышленных экземпляров не всегда подойдут под конкретную мастерскую.

Лампы накаливания уже отживают свой век, поэтому предлагаем сделать светильник на основе светодиодной ленты.

Для этого понадобятся

  1. Собственно сама светодиодная лента и блок питания для неё.
  2. Электрический провод, паяльник, припой, изолента.
  3. Металлический направляющий п-образный профиль.
  4. Ножницы по металлу.
  5. Шуруповёрт, струбцина.
  6. Слесарный угольник.
  7. Рулетка, карандаш или маркер.
  8. Набор саморезов типа клоп.

Первым делом размечаем профиль с помощью рулетки и карандаша на четыре равных отрезка. Далее ножницами по металлу делаем прорези в отмеченных ранее местах. После чего сгибаем получившуюся заготовку так чтобы стенки профиля заходили друг на друга внахлёст. У вас должен получиться квадрат.

На следующем этапе с помощью слесарного угольника выравниваем все углы, под 90 градусов. Фиксируем их струбциной и скрепляем саморезами. Просверлив предварительно для них по два отверстия в каждом углу тонким сверлом. В качестве инструмента рекомендуем использовать шуруповёрт

Из оставшегося профиля вырезаем нужного размера поперечные направляющие и вставляем их в сделанный ранее квадрат. Количество направляющих полос можно выбрать произвольно. Всю конструкцию так же фиксируем саморезами.

Теперь, когда слесарная работа закончена, можно приступить к электрической составляющей будущего светильника

Для этого берём светодиодную ленту и разрезаем её на отрезки примерно равные сторонам сделанного ранее изделия. Количество полос должно соответствовать количеству поперечных направляющих.

Обратите внимание, резать светодиодную ленту, следует по специальным, нанесённым на ней меткам.

Полученные полоски наклеиваем на поперечные профиля. Затем с помощью проводов соединяем все отрезки по средствам пайки, параллельным способом. Чтобы не чего не перепутать рекомендуем использовать провода разного цвета. Для надёжности все соединения зафиксируйте с помощью термоклея.

Для того чтобы всё выглядело эстетично, провода необходимо спрятать во внутреннею часть светильника. Для чего следует в нём сделать технологические отверстия.

Питающий провод подсоединяем к блоку управления. В качестве него следует использовать любой блок питания на 12 вольт подходящий по мощности. Приобрести его можно в магазине вместе со светодиодной лентой.

Важно отметить, в качестве альтернативы подойдёт источник питания от старого компьютера.

Как видите сделать светильник для мастерской своими руками совсем не трудно, а плюсов у такого изделия огромное количество. Это и простота изготовления, и доступность материалов. К тому же дизайн и размеры зависят лишь от вашей фантазии.

Также не маловажным фактором будет его энергоэффективность и безопасность. Благодаря не большому напряжению, используемому для его работы.

Как сделать "вечную" настольную лампу своими руками

Как сделать "вечную" настольную лампу своими руками

Внезапно обнаружил, что в последнее время хорошие настольные лампы начинают исчезать из магазинов. Везде теперь в основном только светильники с КЛЛ 9/11 Вт. Считаю, что света от таких лампочек слишком мало для работы с различными мелкими деталями и просто комфортного чтения, не говоря уже о письме.

На мой взгляд, лучше всего с функциями настольной лампы справляется светильник с диффузным отражателем достаточных размеров под лампу накаливания мощностью 75-100 Вт (60 Вт маловато, но если опускать лампу низко, то можно и 60 Вт), а для особо точных работ (например вышивки) может и этого не хватить - приходится временно вкручивать 150 Вт. Лампы лучше всего использовать матовые или, ещё лучше, молочные. Зеркальные отражатели дают слишком резкие тени. Лампа должна быть на штативе, позволяющем свободно регулировать её во всех плоскостях.

Но таких ламп всё меньше в продаже! А то, что попадается - голимый китай, который и от 60-ки то рассыпается через полгода. Пришлось включить голову. Вспомнил про станочные светильники, которые устанавливают на промышленное оборудование и всякие сборочные столы.

Такой светильник очень похож на настольную лампу, но не имеет подставки или струбцинки для крепления на край стола, а прикручивается четырьмя болтами прямо на станок или стол. Такое крепление не годится - нечего мебель портить. Сами же светильники, которые выпускаются на Ватре до сих пор вполне приличного качества и выдерживают ЛН 100 Вт без проблем, а старые ещё лучше (СГС, НКС, НКП 03 и т.п.) - почти вечные. Нашёл у себя в гараже заначку из пары таких светильников сделанных ещё при СССР и решил сделать к ним основание-струбцинку. Подумал - оказалось всё очень просто:

1. Нужно вырезать из стали толщиной 4-6 мм квадратную пластинку 85х85 мм.

2. Разметить на ней 4 отверстия расположенных в углах квадрата 64х64 мм для крепления светильника. Нарезать в них резьбу М4 (отверстия на 3.3 мм) или М5 (отверстия на 4.2 мм). Сверла и метчики продаются в хозмагазинах и стоят копейки.

4. Собственно, привариваем уголок к пластине.

5. Изготавливаем винт. Можно купить готовый длинный винт и просверлив головку винта установить там вороток из проволоки диаметром 4 мм или подходящего гвоздя, расклепав концы (удобно их деформировать в мощных тисах), чтобы он ходил в отверстии (удобно будет прикручивать в труднодоступных местах). Можно и самому нарезать резьбу или купить длинную шпильку с нужной резьбой в хозтоварах, аналогично просверлив перпендикулярно отверстие и установив вороток.

7. Красим готовую конструкцию, чтобы выглядела красиво и под цвет основания светильника и приклеиваем кусочек резины или кожи на основание, чтобы не портить столешницу и ничего не скользило.

8. Осталось собственно просто установить на нашу струбцинку светильник при помощи четырёх подходящих болтов и прикрутить к нему шнур с вилкой (они продаются без шнура т.к. присоединяются к внутренней проводке станка 24-36 В), клеммник там должен быть.

9. Для использования с лампами мощностью 100-150 Вт лучше будет поменять проводку в светильнике на термостойкую, но можно просто обмотать провода идущие от патрона термостойкой лентой типа ЛЭТСАР или надеть термостойкие трубочки (в принципе они уже и должны там быть - нужно просто проконтролировать это).

Красота! Сделал таких уже штук пять (по заказам родственников и друзей) - все довольны. Поэтому, кому нужна хорошая настольная лампа, думаю, стоит попробовать, такую конструкцию. Делается всё просто элементарно и ещё нас переживёт.

Несколько образцов самодельных настольных ламп

Вот фото, на даче сделал, когда перебирал барахло.

самодельная настольная лампа

Темный - НКП 03-60 004 80-х годов выпуска, с двумя шаровыми шарнирами и жесткой штангой, переходящей в гибкую. Длина штанги, по памяти, около 550 мм.

Светлый - НКП 03У-60 004 2000-х годов выпуска, с гибкой штаногой по всей длине без шарниров. Длина штанги, по памяти, около 500 мм.

Старые понеказистее, но зато штанга у них очень хорошо фиксируется, а у новых похуже - немного пружинит. Патроны в обоих керамические, разумеется. Выключатель у нового наверху, что очень удобно, у старого - на основании (перенести наверх сложно, но можно). Оба испытаны со 100 Вт лампами - полёт нормальный (изначально они промаркированы на 60 Вт, но 100 Ватные были точно такие же). Выглядят кондово, но по сравнению с пожароопасным китайцами эти вечные.

На даче у меня в качестве одной из настольных ламп выступает станочный светильник (снят был, правда не со станка, а со стойки с оборудованием много лет назад) выпуска далёких пятидесятых годов. У него ещё стойка не гибкая а на шарнире из двух колен, плюс шаровые шарниры в основании и на головке. Я просто отмыл его от многолетней грязи и сделал основание из доски-пятидесятки с тумблером и неонкой МН-3. Работает до сих пор, он, по-моему, совершенно неубиваем. На этих светильниках быстрее тумблеры ломаются, чем они сами :-).

Вот фотографии настольной лампы с держателем сделанной в этом году:

самодельная настольная лампа

самодельная настольная лампа

самодельная настольная лампа

Гайка дополнительно приваренная к уголку, как показала практика, не нужна. Достаточно просто нарезать там резьбу. Эта лампа закреплена шпильками М6, но поскольку так точно просверлить отверстия довольно сложно, то лучше ограничиться М5 или даже М4 - проще будет собирать. Можно сделать струбцинку и проще из фанеры и Г-образного болта, но тогда она не будет отвечать той прочности и надёжности, с которой сделаны эти светильники.

Читайте также: