Стабилизатор напряжения бьет током почему
Обновлено: 19.04.2024
Ноль бьет током и горит индикатор: причины, что делать?
Вполне распространённая проблема, когда ноль бьет током, может рассказать о многом. Наверняка вы не раз сталкивались с тем, что при подключении розетки или выключателя, рабочий ноль неприятно бил током. Причин этому несколько: утечка тока через пробой в изоляции, перекос фаз, а также, некоторые другие проблемы.
Ноль бьет током и горит индикатор: причины
Прежде чем лезть чинить розетку обязательно убедитесь в том, что обесточены оба проводника (фаза и ноль). Однако в старых домах на электросчетчиках стоит всего лишь один вводный автомат, который отсекает, только фазу. Поэтому, первое, на что нужно обратить своё внимание, так это на то, не перепутана ли фаза и ноль местами.
Совсем по-другому дела обстоят в том случае, когда при проверке фазы и нуля индикаторной отвёрткой, подсвечивается и тот, и другой проводник. Здесь причин может быть несколько:
- Плохой контакт рабочего нуля на подстанции или в щитке;
- Пробита изоляция в электропроводке, из-за чего происходит утечка тока;
- Перекос фаз.
Сам по себе нулевой проводник (ноль) бить током не может. Однако через него может проходить опасное напряжение, и при проверке индикаторной отвёрткой или при замыкании контакта с землёй, ноль может ударить током. Чаще всего такая проблема связанна с тем, что происходит утечка тока через фазный провод, а прикасаясь к рабочему нулю, тем самым замыкается цепь, из-за чего ноль и может бить током.
Также нередко такое происходит по причине перегрузки сети или когда сопротивление нулевого проводника становится слишком большим.
Как решить проблему с «плохим» нулём
Радикальным решением данной проблема является замена старой электропроводки. Если все дело именно в ней, то найти место, где происходит утечки тока не так то и просто, как это может показаться на первый взгляд.
Поможет и заземление в доме , без которого подключение некоторых электроприборов и вовсе делать нельзя. К ним, в первую очередь, относится водонагреватель, стиральная машина и некоторые другие.
Не лишним будет проверить, не перепутаны ли фаза с нулём на вводе, а также, убедиться в отсутствии пробоя в электроприборах. Если такой пробой будет в фазе, и она попадёт на корпус электроприбора, то на нуле может оказаться опасное напряжение.
Часто причины, по которым ноль бьет током, оказываются и вовсе банальными:
- При сильном ветре провода закидывает на ветки деревьев;
- Кто-то ворует электроэнергию в доме, подсоединяя рабочий ноль на батареи отопления, газовые трубы и водопровод;
- В электропроводке имеется много скруток, а также провода, сделанные из разных металлов, различное сечение проводников и т. д.
Некоторые проблемы, и вовсе, нельзя решить самостоятельно. Одной из таких, является плохой ноль на самой КТП или его частичное отгорание. В таком случае нужно обязательно обратиться за помощью в снабжающую электричеством дом компанию.
Стабилизатор напряжения бьет током
При подключении вилки адаптера ноутбука к стабилизатору для телевизора (на 6 разъемов) , ИНОГДА бьет током, даже бывает такое, что за пластмассой стабилизатора отсвечивает синим светом. В чем может быть проблема? Стабилизатор не заземлен, а подвешен на стенку у полки телевизора не один год.
Голосование за лучший ответ
замени стабилизатор
Резиновые рукавицы нужны и сапожки !
С контактам проблема.
А твой синий свет это ток, который не может жить нормально в проводе. Разбери стабилизатор и посмотри что там разъединилось и тд.
Или неси в сервисный центр.
Друзья, очень нужен совет и помощь, мастера - практика электронного оборудования, - импульсный блок питания - бьёт током
Вопрос откуда он это делает? Точнее подведу под ответ. Чтоб не бил током нужно заземлять ту часть, что он питает. Если откуда-то ещё то заизолировать.
Если ты действительно заземлил, то он не должен бить. Тут тогда вопрос к качеству сборки, может провод заземляющий плохо контактирует. Либо провод заземления слишком тонкий. Это можно промерять мульти метром. Возьми и замерь напряжение между землёй нормальной и корпусом изделия. Если больше 3х вольт то беда.
Возможен ещё вариант. Некачественная сборка твоего изделия. Где-то питающий провод касается корпуса, при этом корпус не выполняет функции земли. Тогда заземление в месте контакта расконтачилась (обгорело) и он тебя напряжением понемногу херачит.
Ищи и удачи. Мультиметр в помощь.
Остальные ответы Схему в студию. . И что от него питается. И от чего бьется - корпус, или еще что? Мурат АхметовПрофи (832) 7 лет назад
Насчёт заземлений не знаю. Но в каждом блоке питания фаза 220 вольт соединена с корпусом через небольшой конденсатор, якобы для уменьшения помех, а, если честно, то просто из вредности) )
Один такой конденсатор будет постоянно щипать пользователя. А 8, соединённых в параллель, могут и прибить))
Заземление бьется током
Здрасьте, подскажите, пожалуйста, может кто знает, в чем проблема.
15.06.2009 в 22:57Если относительно рабочего нуля, то так и должно быть при однополюсных автоматах.
15.06.2009 в 23:06ВасЮля написал :
на земле периодически присутствует ощутимое напряжение даже при выключенных автоматах.
А случайно не "ноль" рвется автоматом, а фаза "гуляет" по квартире не отключаясь.
15.06.2009 в 23:35ВасЮля написал :
И есть ли в этом вина строителей.
Может быть вина строителей, в частности тех кто монтировал стояки и этажные щиты, а может быть вина вызваных, например соседями для переделки проводки или подключения дополнительных стационарных электроприборов, электриков которые в этажном щите нейтрали подключили к защитному проводнику, который Вы называете землей. Может быть вина строителей усугубленная вызваными электриками.
Вам нужен электрик который знает чем отличаются разные системи, и чем отличается зануление от заземления.
15.06.2009 в 23:39ВасЮля написал :
присутствует ощутимое напряжениеВасЮля написал :
периодически
не исключено,что кто-то из соседей тырит электроэнергию,используя защитный ноль вместо рабочего,периодически
15.06.2009 в 23:52ВасЮля написал :
щутимое напряжение даже при выключенных автоматах
ощутимое относительно чего, и чем обнаружил?
16.06.2009 в 01:03кныш написал :
А случайно не "ноль" рвется автоматом
Тогда бы в розетках присутствовало не "ощутимое" напряжение, а убийственное.
Посититель написал :
Может быть вина строителей, в частности тех кто монтировал стояки и этажные щиты, а может быть вина вызваных, например соседями для переделки проводки или подключения дополнительных стационарных электроприборов, электриков которые в этажном щите нейтрали подключили к защитному проводнику, который Вы называете землей. Может быть вина строителей усугубленная вызваными электриками.
А с чего вы вообще взяли, что там что-то не в порядке и есть чья-то вина? На мой взгляд, все очень даже хорошо и деление нуля сделано сравнительно далеко от розеток, т.е. на вводе в здание. Я не удивлюсь, если выяснится, что присутствии напряжения на "земле" определялось по сработке УЗО при касании рабочего и защитного нулей.
tetra75 написал :
не исключено,что кто-то из соседей тырит электроэнергию,используя защитный ноль вместо рабочего,периодически
Фаза на корпусе электроприборов. Бьёт током. Что делать?
Поменяли всю проводку в квартире. В результате микроволновка, духовой шкаф, посудомоечная машина при прикосновении к металлическим деталям немного дергает (разных людей с разной силой - кого-то чуть-чуть покалывает, кто-то более неприятные ощущения испытывает). Из сети выключаешь - ничего нет. Силовой кабель выведен на щит на площадке. Скидывал (отцеплял) "землю" - за два дня ничего не изменилось, повесил землю обратно, идеи кончились. В чем может быть дело?
Дополню: все приборы на отдельных линиях с отдельными автоматами.
07.10.2014 в 15:17А в розетках "земля" не отключена?
И потом - статика - это когда один раз щелкнет, а второй раз уже нет - разрядился через корпус.
haramamburu написал :
А в розетках "земля" не отключена?
И потом - статика - это когда один раз щелкнет, а второй раз уже нет - разрядился через корпус.
розетки не проверял, но по идее должны все быть подключены к "земле". Раскручивать все розетки и проверять? Как это может быть связано?
Щелкает не один раз, покалывание при прикосновении постоянное. Т.е. это не статика получается? Что тогда, и главное как решить?
GlebBykov написал :
Щелкает не один раз, покалывание при прикосновении постоянное. Т.е. это не статика получается?
нет, не статика. Это фаза на корпусе.
GlebBykov написал :
все приборы на отдельных линиях с отдельными автоматами.
после полной замены проводки все розетки должны быть защищены УЗО. Ни одного УЗО нет в квартире?
07.10.2014 в 16:30Alexiy написал :
нет, не статика. Это фаза на корпусе.
после полной замены проводки все розетки должны быть защищены УЗО. Ни одного УЗО нет в квартире?
УЗО есть.
Т.е. если я возьмусь одной рукой за духовой шкаф, другой за микроволновку, то фаза пройдет через меня? И по идее должно УЗО сработать?
Откуда берется фаза (на всех приборах, получается)? И что делать?
07.10.2014 в 17:07Приборы могут быть и исправны -- это может быть 110 вольт от конденсаторов подавления импульсных помех -- они ставятся там, где есть импульсные блоки питания, обычно могут щипать приборы, где есть и электроника, и силовые элементы. Токи там безопасные, но могут быть и неприятными. Вот только при исправной трехпроводной проводке "с землей" они должны в землю и уходить, люди их не должны чувствовать, а вся неприятность от них -- изредка ложные срабатывания УЗО (могут быть, если вся проводка защищена одним УЗО на 30 мА). Впрочем, при пробивании фазы (например, утечке с ТЭНов) на корпус люди при исправной "земле" (PE) тоже не должны это ощущать, а УЗО должно сработать уже не ложно. Так что скорее всего, земли у вас нет.
07.10.2014 в 17:20GlebBykov написал :
Что тогда, и главное как решить?
попробуйте электрика вызвать. понятно, что в Москве это сделать гораздо труднее, чем выйти в интернет. но всеж попробуйте. должно помочь.
07.10.2014 в 17:39отверткой проверил. Действительно показывает на корпусе фазу.
Выключить пока все приборы с железным корпусом и ждать электрика?
GlebBykov написал :
Откуда берется фаза (на всех приборах, получается)?
4 конденсатора по 4.7 нФ, слева и справа от Т1
07.10.2014 в 18:24stroke написал :
Приборы могут быть и исправны -- это может быть 110 вольт от конденсаторов подавления импульсных помех -- они ставятся там, где есть импульсные блоки питания, обычно могут щипать приборы, где есть и электроника, и силовые элементы. Токи там безопасные, но могут быть и неприятными.
Однако по современным нормам при частоте 50 герц безопасным считается ток 0,5 мА . Не более.
Ток утечки сетевых фильтров в несколько раз больше. И безопасным не является. Хотя мало кого убъёт.
К току утечки фильтров может добавляться ток утечки ТЭНов - по нормам до 0,75 мА/кВт, в реальности любой в диапазоне до порога срабатывания УЗО. То есть в десять и более раз больше безопасного.
В итоге, без заземления результат зависит от личного здоровья и координации движений. Как отреагирует сердце, куда рефлекторно отпрыгнем, обо что треснемся.
Электроприборы слегка бьют током
Год назад на кухне сделали ремонт. Электрик протянул новые провода от щитка. Через некоторое время заметили, что если дотронуться до металлических электроприборов влажными руками, не ладонью, а, например, внутренней стороной запястья, где кожа более чувствительная, то ощущается электричество. Не сильно, но очень неприятно. Это не статика, т.к. если дотронуться повторно, то тоже чувствуется. Потыкал в корпуса электроприборов китайским тестером-отверткой - показывает 110В, то же самое показывает на контакте заземления в розетках.
Замерил китайским мультиметром напряжение в розетках:
фаза - ноль: 230 В
фаза - земля: 130 В
земля - ноль: 90 В
Сопротивление земля - ноль: 120 - 170 Ом.
В остальной квартире, где старая проводка и розетки без заземления, приборы током не бьют.
Электрик мне не очень понравился, по завершении работ забыл затянуть в щитке винт на автомате, после чего через несколько дней перестал гореть свет в одной из комнат. Пришёл, исправил. Может ещё что накосячил?
Дом кирпичный, 15 этажей, построен в 60-х. На кухне газ. Года 3-4 назад в на вводе в дом и в щитках заменили проводку и автоматы.
24.09.2013 в 15:15а розетки с землей?
24.09.2013 в 15:17luzgin Новые, которые на кухне - с землёй. В остальных комнатах - без земли. Я написал, вроде, об этом.
24.09.2013 в 15:21Ситуация СМЕРТЕЛЬНО опасна! Убить может в любой момент. Повод для паники есть, чинить надо срочно.
Скорее всего, горе-электрик развёл земляной провод по квартире, но никуда не подключил. Теперь какой-то один электроприбор, имеющий утечку, раздаёт эту утечку по всей квартире. Для приборов, рассчитанных на заземление, утечка тока разрешена на опасном для жизни уровне - поскольку авторам стандартов не приходило в голову наличие таких электриков и таких квартир. А в квартире 70-х годов нет простого способа подключить "землю". Способы сложные и формально противоречащие букве нормативов - есть.
Может быть и повреждённый провод в бетонной стене, с тем же результатом.
Подключать землю к нулю в таком доме без грамотного анализа и дополнительных мер - НЕЛЬЗЯ.
24.09.2013 в 15:21А какие приборы включены в "новую" сеть? Мне кажется Ваш "электрик" завел заземление на нулевой провод, но контакт там получился так себе, на 120-170 Ом, а 130 В на земле создает какой-то из потребителей с импульсным током питания. Например, если компьютер включать в розетку без заземления, то у него на корпусе и на заземляеющем контакте вилки будет 110 В.
Но это теоретические рассуждения, я не практикующий электрик, может быть есть и другие варианты.
- Скорее всего, горе-электрик развёл земляной провод по квартире, но никуда не подключил. Теперь какой-то один электроприбор, имеющий утечку, раздаёт эту утечку по всей квартире.
Я очень напрягся. Есть ли смысл по очереди отключить все приборы, чтобы понять, какой из них даёт утечку? Или отключить все приборы и проверить напряжение земля - ноль ещё раз, чтобы подтвердить или исключить этот вариант?
Холодильник, ЖК телевизор 20", чайник, кофеварка, тостер, микроволновка, пароварка, газовые духовка и варочная поверхность с электророзжигом. Компьютер подключен в другой комнате к старой проводке без заземления.
Уточнение: забыл кондиционер ещё, для него розетка с кухни выведена на балкон.
24.09.2013 в 15:32sire написал :
отключить все приборы и проверить напряжение земля - ноль
И проверить сопротивление между землёй и нулём.
sire написал :
Года 3-4 назад в на вводе в дом и в щитках заменили проводку и автоматы.
Должны были сделать реконструкцию на пятипроводку.
Что сделали реально - фотографируйте щиток с открытыми дверцами.
Уточнение: дом построен в начале 60-х.
24.09.2013 в 15:36sire написал :
Я очень напрягся. Есть ли смысл по очереди отключить все приборы, чтобы понять, какой из них даёт утечку? Или отключить все приборы и проверить напряжение земля - ноль ещё раз, чтобы подтвердить или исключить этот вариант?
Да, имеет смысл и то, и другое.
Отключать землю в розетках до момента подключения его к правильной земле на щитке всё равно надо. Где взять достаточно правильную землю в старом доме - следующий вопрос, достаточно сложный. Потом.
Скорее всего, горе-электрик развёл земляной провод по квартире, но никуда не подключил. Теперь какой-то один электроприбор, имеющий утечку, раздаёт эту утечку по всей квартире
24.09.2013 в 15:37Скорее всего утечки со всех приборов суммируются, вот и начало ощущаться
Попробуйте измерить сопротивление Земля-Ноль при выключенном вводном автомате
Всем спасибо за ответы!
Вечером сделаю фото щитка и замеры с отключением приборов.
24.09.2013 в 15:46AlexeyL написал :
Где взять достаточно правильную землю в старом доме
После реконструкции это не должно быть вопросом.
(Но иногда бывает.)
sire написал :
Электрик мне не очень понравился, по завершении работ забыл затянуть в щитке винт на автомате, после чего через несколько дней перестал гореть свет в одной из комнат. Пришёл, исправил. Может ещё что накосячил?
Да, похоже опасно накосячил, подключил землю в розетках и не подключил в этажном щите, при том, что нужно было сделать наоборот.
sire написал :
Дом кирпичный, 15 этажей, построен в 60-х. На кухне газ. Года 3-4 назад в на вводе в дом и в щитках заменили проводку и автоматы.
Даже если сделали реконструкцию на 5-ти проводной электростояк, то скорей всего пахабно. Это не говоря, что высока вероятность использования безграмотными жильцами или приглашонными ими электриками РЕ как N и на форуме проскакивал случай, что РЕ электростояка после реконструкции украли.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме .
Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, . Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Техника на кухне "щипается" током.
Сделали ремонт в частном доме, заменена проводка. Все бы ничего, но - некоторая техника (исключая холодильник, стиральную машину, варочную панель) слегка бьет током, если случайно задеть внутреннюю часть. А именно- вытаскивая посуду из посудомойки - если рукой слегка зацепить внутреннюю стальную часть (снаружи через пластмассовый корпус "не пробивает"), также ставя что-то в микроволновку - именно внутри "щипает", духовой шкаф электрический - тоже самое. Заземления нет. Электрик, который нам все это проводил-устанавливал советует всю технику везти туда, где брали, т.к если бы были бы неполадки в целом с проводкой, меня бы и кафель "бил". Стоят автоматы и стабилизатор напряжения. До ремонта с техникой (посудомойкой и микроволновкой) все было ок, новый только духовой шкаф. Что мне делать?всю технику тащить в сервисный центр?или искать другого электрика?
Почему ноль бьет током: причины, откуда напряжение на нуле
Удар током можно получить, касаясь сразу к двум оголённым проводникам, к фазе и нулю. Также, поражение электрическим током происходит в том случае, когда есть контакт с землей и фазой.
Птицы не получают удар током сидя высоко на фазе по той причине, что отсутствует второй проводник, ноль либо земля. Однако случаются и такие ситуации, когда в розетке оказывается сразу две фазы. Проверить это достаточно просто, если взять в руки индикаторную отвертку.
Скажем так, что проблема достаточно распространённая. Ноль может бить током даже в тех случаях, когда индикатор ничего не показывает. Достаточно стоять голыми ногами на полу или прикасаться рукой к стене и нулю, чтобы получить внушительный разряд током.
Почему так происходит? Откуда напряжение на нуле? В чем могут быть проблемы? Давайте разбираться.
Почему ноль бьет током?
Недавно со мной произошёл интересный случай. В общем, занимался я монтажом карнизной планки и случайно попал при бурении стен в провод, который питал светодиодный фонарь на улице.
Провод задел буром аккуратно, так, что не повредил сразу два провода, а только изоляцию. Когда подключил прожектор то, заметил, что светодиоды светятся даже в том случае, если выключатель отключён.
Правда, перед этим, когда я подсоединял фонарь, меня немного ударил ноль, хотя автоматические выключатели я соответственно отключал перед этим. К чему это я? Да все к тому, что первой причиной того, что ноль бьет током, это повреждение проводки и утечка потенциала на ноль.
В таком случае на индикаторе будет гореть лампочка, поскольку на ноль попадает фазное напряжение.
Кроме этой причины, ноль может бить током и вследствие:
- Из-за неправильно подключённой электропроводки в щитке;
- Вследствие нарушения изоляции.
Рассмотрим более подробно данные проблемы, из-за которых ноль может бить током.
Обрыв нуля
Обрыв нейтрали является самой опасной проблемой, которая может произойти. В таком случае опасный потенциал оказывается сразу на двух проводниках.
Часто обрыв происходит вследствие отгорания нуля в квартире или щитке. Важно знать! Что для возникновения опасного напряжения на нуле в данном случае, достаточно чтобы в розетку был включён хоть один из потребителей.
Замыкание фазы на нуль
Часто происходит и так, что вследствие повреждения проводки и изоляции, фаза замыкается с нулём. Конечно же, в таком случае должен сработать автоматический выключатель.
Однако при чрезмерной длине проводов и неправильно подобранном номинале автомата такое часто не происходит, что ведёт к возникновению других, не менее опасных проблем. Поэтому чаще всего это все-таки повреждение фазного провода в стене, через который ток уходит на ноль и тот начинает бить током.
Перекос фаз
Также данная проблема, так или иначе, может быть связана с перекосом фаз. Перекос фаз — это неравномерное распределение нагрузок между тремя фазами, в результате чего на нуле появляется так называемый «уравнительный ток».
В том случае, если электропроводка старая, то разница между потенциалами на нулевой клемме может достигать 30 Вольт и более, что вполне достаточно для неприятного удара электрическим током.
Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника
Стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагреватель, микроволновая печь и даже обычная вытяжка — все эти приборы могут быть потенциальным источником опасности, связанной с появлением электрического потенциала на корпусе. Как правило, последствия удара током от бытовой техники ограничиваются неприятными ощущениями, однако риск получения серьёзной электрической травмы всё же есть, и потому подобные явления нужно всячески исключать.
Существует четыре основных источника электрического потенциала для бытовой техники:
Вне зависимости от источника накопленного заряда, устранение неисправностей, связанных с опасностью поражения электрическим током — одна из основных целей проектирования систем электрификации. Если же соответствующие защитные меры не были предусмотрены в процессе монтажа электросети, обязанность в обеспечении безопасности ложится целиком на плечи пользователей.
Основные защитные меры
Оградить себя от удара током можно двумя способами. Один из них заключается в обесточивании техники при прохождении электричества через тело человека, другой — в построении обходного пути, по которому электричество будет стекать в землю. Первый тип защитных мер подразумевает установку устройств дифференциальной защиты. Они сравнивают количественное значение тока, протекающего по обоим проводам петли фаза-нуль, и отключают питание, если эти значения не эквивалентны.
Устройство и принцип работы УЗО
Способ этот достаточно эффективный в плане безопасности, но не всегда удобный. Если напряжение на корпусе прибора обусловлено пробоем изоляции, защитное устройство попросту не позволит подать питание. Ну а поскольку контроль со стороны устройства ведётся только в рамках квартирной сети, от появления потенциала со стороны коммуникаций и статического электричества дифференциальная защита не спасает.
Схема подключения УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО типа S; 4 — автоматы; 5 — нулевая шина; 6 — УЗО к потребителю; 7 — шина заземления; 8 — трёхжильный провод
Второй способ обеспечения безопасного пользования заключается в построении системы заземления, с которой связаны все токопровдящие части приборов, на которых не должно быть электрического потенциала. Суть работы этой системы крайне проста: человек при касании замыкает собой корпус прибора и землю, то есть служит проводником. Если есть другой проводник, сопротивление которого относительно земли значительно ниже, электрический ток будет стекать уже по нему. При этом сам факт прохождения тока через организм человека не исключается, просто этот ток принимает крайне ничтожную величину и никак не ощущается физически. Разумеется, заземление устраняет влияние и статического электричества, и сторонних источников, хотя в последнем случае всё же рекомендуется обеспечивать диэлектрические соединения деталей.
Переход на трёхпроводную электросеть
Включение в электрическую сеть системы заземления требует наличия на большинстве участков третьего проводника, называемого защитным нулевым. В отличие от рабочего нуля, провод заземления не участвует непосредственно в работе электросети, он лишь служит для выравнивания опасного потенциала между корпусом оборудования и землёй. При этом токи утечки являются частью общей нагрузки, действующей на основную сеть.
Возможность работы с использованием системы заземления предусмотрена конструкцией большинства бытовых приборов, имеющих открытые металлические части, мощность свыше 1 кВт, а также тех, у которых в процессе работы подразумевается риск контакта электрооборудования с водой. Отличить эти приборы просто — их штепсельная вилка имеет третий контакт помимо двух основных штифтов. Этот контакт напрямую связан с корпусом прибора, соответственно, ответный контакт розетки должен подключаться напрямую к системе заземления.
Системы электропитания с защитным нулевым проводником используют кабели, состоящие из трёх жил. Силовые (фаза и нуль) выбираются в соответствии с прогнозируемой нагрузкой. Третья жила может иметь меньшее сечение, его расчёт ведётся, исходя из длины проводника и допустимой величины сопротивления между системой заземления и, собственно, Землёй. Не обязательно, чтобы жила защитного проводника пролегала внутри кабеля. Достаточно часто её прокладывают отдельно, для чего вполне пригодны способы наружной прокладки: в канале плинтуса, открыто по основаниям, в полости отделочных конструкций, либо с замуровкой в слой штукатурки.
В качестве защитного нулевого проводника запрещено использовать инженерные коммуникации из металла, такие как трубы отопления или водопроводной системы. Провод заземления обязательно должен быть медным, причём во внутренней распределительной сети допускается сечение от 1,5 мм2, а для связи систем электроснабжения и заземления — не менее 6 мм2. В электросети предприятий допускается заменять медные проводники стальными, однако их сечение должно быть не ниже 80 мм2, при этом ограничивается максимальная протяжённость в зависимости от действующего класса напряжения.
Устройство контура заземления
Конечной точкой любой рукотворной системы заземления служит контур основных заземлителей. Он связывает систему защитных проводников с ближайшим водоносным горизонтом, в котором влага насыщена ионами и, по сути, представляет собой отличный электролит.
Чтобы обеспечить малое электрическое сопротивление между верховодкой и защитным проводником, требуется достаточная площадь соприкосновения и малое сопротивление проводников. Основные заземлители чаще всего представлены прокатными изделиями из стали марки 3 или металлическими частями подземных коммуникаций. В последнем случае допустимость использования естественных заземлителей в качестве таковых определяется ПУЭ.
Система заземления может монтироваться забивным способом или устраиваться с сопутствующим проведением земляных работ. В первом случае используют металлопрокат с рёбрами жёсткости: угловую сталь, швеллер, тавр. Подобные изделия могут быть забиты вертикально вниз без деформации, к тому же у них хорошо развита наружная поверхность. При закапывании заземления может использоваться стальной лист, полоса и вообще любые металлические предметы, достаточно массивные для того, чтобы просуществовать в слое грунта несколько десятков лет.
Монтаж системы заземления может быть произведён самостоятельно, однако расчёт числа, степени погружения и сечения основных электродов должен производиться специалистами. Методика расчёта опирается как на тип и удельное сопротивление грунта, так и на расположение основного контура и условия его работы. Но можно пойти и более простым путём: начать с 3–4 электродов, прокалывающих водораздел на 50–70 см, а впоследствии добавлять их, если по результатам измерений переходное сопротивление контура недостаточно низкое.
Заземление в квартирных условиях
Остался нерешённым вопрос о том, каким образом можно устроить трёхпроводную сеть на объектах вторичного жилья, где обычно электроснабжение ведётся по двухпроводной схеме. Конечно, лучший вариант — это выполнить реновацию электросети во время очередного ремонта. В ходе этого мероприятия двухжильная проводка в нужных местах меняется на трёхжильную, параллельно ведётся работа над вводом защитного проводника в квартиру. В отношении последнего есть два варианта.
Первый — это когда наличие общедомовой системы заземления предусмотрено строительным проектом. При таком варианте металлические корпуса всех подъездных щитков связаны массивной шиной или стальными элементами строительных конструкций. В подвале дома эта система контактирует с одним или несколькими контурами заземления. Достаточно подключить дополнительную жилу к корпусу щитка в подъезде, а затем соединить обратный её конец с разветвлённой сетью защитных нулевых проводников в собственном жилье. Однако о наличии местного заземления должно быть достоверно известно, иначе происходит подключение защитного рабочего проводника к нулю, что как раз служит одной из предпосылок тяжёлого поражения электрическим током.
В некоторых домах общего контура заземления нет, единственным вариантом остаётся монтаж собственной системы защиты от поражения током. Один из лучших способов — устройство контура основных заземлителей забивным способом на придомовой территории напротив одного из окон своей квартиры. Предварительно нужно получить согласование на проведение земельных работ на выбранном участке, чтобы при забивке электродов не повредить подземные коммуникации. Прокладка провода до ввода в квартиру осуществляется по наружной стене здания с прямым креплением, при этом можно использовать как стальные, так и неизолированные медные проводники соответствующего сечения. Общий провод заземления не обязательно тянуть до квартирного щитка, его мощно соединить с системой защитных проводников в любой её точке, используя обычную электромонтажную коробку.
Читайте также: