Сколько розеток можно подключить на один автомат 16а
Обновлено: 01.05.2024
Сечения и автоматы. На розетки 1,5 мм² и АВ 16А или 2,5 мм² и АВ 20А?
В сети не утихают споры, можно ли на розетки пускать медный кабель сечением 1,5 мм², защищая его автоматом 16А, или можно ли защищать медный кабель сечением 2,5 мм² автоматом более 16А. Попробую ответить на эти вопросы и поставить в этом споре жирную точку.
Для расчётов можно использовать таблицы из ПУЭ, но лучше воспользуемся более удобными таблицами из ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ.».
Рассчитывать будем наиболее распространённый кабель для электропроводок в жилых и общественных зданиях — трёхжильный ВВГнг-LS. Оболочка и изоляция жил этого кабеля выполнена их ПВХ-пластиката, обладающего пониженным уровнем газо-, дымовыделения и горючести.
Собираем табличные данные кабеля
ГОСТ 31996-2012, п.10.8: «Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100%-ном коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.». Выбираем подходящую для нашего кабеля таблицу из перечисленных. Это таблица 19 «Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов»:
Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий: температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25°C , при прокладке в земле — 15°C;
Проводка в доме делается трёхжильными кабелями, иначе сказать, многожильными. Прокладка у нас будет на воздухе (не в земле).
При номинальном сечении жилы 1,5 мм² допустимый ток составляет 21 А , при 2,5 мм² — 27 А .
Допустимая температура нагрева жил в нормальном режиме работы — 70°C (таблица 18).
ГОСТ 31996-2012, п.10.9: «Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха.»
Коэффициент допустимой перегрузки нашего кабеля — 1,16 .
ПУЭ, п.1.3.9, Таблица 1.3.3. «Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха»:
Производим расчёт
- Ток в аварийном режиме для 1,5 мм²: 21 х 1,16 = 24,36 А, для 2,5 мм²: 27 х 1,16 = 31,32 А.
- Ток в аварийном режиме с учётом температуры окружающей среды +35°C для 1,5 мм²: 24,36 х 0,88 = 21,44 А, для 2,5 мм²: 31,32 х 0,88 = 27,56 А.
Условный ток расцепления автоматических выключателей — 1,45 номинала. При таком токе автоматический выключатель отключится за время не более 1 часа (для автоматов с номинальным током менее 63А) и за время не более 2 часов (для автоматов с номинальным током более 63А). (ГОСТ Р 50345-2010, п.3.5.16, п.8.6.2.3, п.8.6.2.1).
10А: ток теплового расцепителя 10А, ток срабатывания 1,45 х 10 = 14,5А. Подходит для защиты обоих сечений.
16А: ток теплового расцепителя 16А, ток срабатывания 1,45 х 16 = 23,2А. 23,2 > 21,44, не подходит для защиты сечения 1,5 мм² , подходит для защиты сечения 2,5 мм².
20А: ток теплового расцепителя 20А, ток срабатывания 1,45 х 20 = 29А. 29 > 21,44, не подходит для защиты сечения 1,5 мм², 29 > 27,56, не подходит для защиты сечения 2,5 мм² .
Заключение
Для кабелей в пучке и/или более высоких температур окружающей среды (где-нибудь под потолком на кухне или под крышей) реальные длительные допустимые токи будут ещё ниже. Так что в любом случае нельзя на розетки, защищаемые автоматом 16А, пускать кабель сечением 1,5 мм² и нельзя защищать кабель сечением 2,5 мм² автоматом более 16А. Иначе температура их изоляции превысит разрешённые рабочие 70°С или 90°С режима перегрузки, что будет приводить к её разрушению и потере свойств, в том числе противопожарных. Вот и всё.
Ставьте лайки , если статья понравилось. Пишите комментарии , и не только с критикой. Мне нужна также и ваша поддержка .
Делитесь также этой статьёй в социальных сетях (соответствующие кнопочки рядом со статьёй в наличии) и, конечно, подписывайтесь на мой канал! Жду ваших отзывов! Пока!
Сколько киловатт выдерживает автомат 16 ампер?
Невозможно представить современный мир без электричества. В каждом доме работают различные приборы, и люди порой даже не задумываются о том, какую мощность потребляют все подключенные к электросети аппараты и устройства.
Бытовая техника настолько вошла в жизнь людей, что стоит какому-то прибору выйти из строя, как человек начинает нервничать, а некоторые даже впадают в панику.
Поскольку обычно в квартире или доме работает много различных приборов, то бесперебойная работа компьютера, холодильника или телевизора и других приборов часто приводит к превышению допустимых норм в электрических сетях, и в результате происходит короткое замыкание.
Сколько розеток можно подключить на один провод 2.5 квадрата?
Сразу же нужно отметить, что согласно ГОСТ Р 53315-2009 в жилых помещениях (квартиры и частные дома) разрешено делать электропроводку для розеток медным кабелем ВВГнгLS с сечением каждой жилы 2.5мм.кв.
Довольно часто в двух и даже в трехкомнатных квартирах на таком кабеле, идущем от распределительного щитка, установлено 15-20 розеток и это нормально. Розеток можно «повесить» на один кабель сколько угодно, ведь они не являются потребителями электрической энергии и не создают нагрузки на кабель. Каждая розетка (даже если несколько механизмов соединены шлейфом) при надежном подключении являются только проводником (также как и кабель).
Главным условием безопасной работы кабеля является чтобы суммарная потребляемая мощность потребителей (электроприборов, устройств), которые будут включены одновременно, не превысила порогового значения для данного кабеля.
ГОСТовский кабель с сечением жил 2.5 квадрата рассчитан на длительную передачу тока 25-27А, что равняется мощности электрических устройств 5.5-5.9кВт. Превышение этих показателей приводит к нагреву проводника и как результат – возможность возникновения пожара.
При необходимости подключить электроприборы с большей суммарной мощностью, рекомендуется розетки разделить на две или больше линий. Каждая группа, при этом, запитывается отдельным кабелем.
На сегодняшний день при наличии большого количества электротехники такой принцип используется в квартирах и домах при проектировании и устройстве электропроводки – отдельные линии прокладываются на кухню, в санузлы и в жилые помещения (зал, спальня, детская…).
Для энергоёмких электроприборов, таких, к примеру, как бойлер, стиралка, кондиционер, электроплита, духовой шкаф… прокладывается отдельная линия и устанавливается только одна розетка или прибор подключается напрямую к электро кабелю.
Назначение автоматических выключателей
Для того чтобы предотвратить такую ситуацию, и существуют выключатели автоматические. Наиболее распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя — это выключатели фирмы АВВ. Внутри помещений обычно ставят автомат 16 ампер. Такие выключатели производятся в виде модулей, за счет чего их можно свободно монтировать в необходимом количестве и в нужном месте.
Лучше всего использовать специальные DIN-рейки, предназначенные для крепления на них выключателей. Любой человек, даже не слишком разбирающийся в электрике, сможет осуществить монтаж таких выключателей. Единственное, что нужно, это правильно подобрать номинал используемого прибора.
Помимо прочего, автоматические выключатели можно при необходимости дополнить различными датчиками дистанционного отключения, индикаторами срабатывания и пр., что в итоге сделает использование электроустановки более комфортным и долговечным.
Когда неожиданно в доме или квартире выключается электричество, то начинают искать причину. А она часто кроется в превышении допустимой нагрузки на сеть. Другими словами, в розетки включено намного больше электроприборов, чем было рассчитано при строительстве, либо чем было выделено на конкретного потребителя.
Так как же определить, какую нагрузку выдержит автомат на входе в дом или квартиру, либо на отдельно взятой группе потребления? Есть несколько несложных правил, и если следовать им, проблем с отключением электричества не должно возникнуть. И неважно, какой используется автомат, — 16 ампер или 25 и т.д.
Написание 50-и статей (контентов) на тему
Описание автоматов на 10 ампер ,16 ,32,63 и т.д. Всего получится порядка 50-ти текстов.
Купить автомат 16а
Одним из наиболее часто используемых защитных устройств бытовых электроцепей , является автоматический выключатель 16а (выключатель 16а, автомат 16а).
Давайте более подробно разберёмся какие технические характеристики есть у автоматический выключатель 16а (автомат 16а характеристики) и что из себя представляет 16 амперный автомат.
Автомат защиты 16а – это нечто иное, как механический коммутационный аппарат предназначенный для замыкания и размыкания одной или более электрических цепей.В интернет магазине Светомир можно купить автомат защиты на любой ампераж и количество полюсов представленных брендами — лидерами рынка.
Выключатель автоматический 16а технические характеристики
И так, для начала нам надо выяснить, какое количество электрических цепей будут размыкать наши электро автоматы 16 ампер.
В зависимости от напряжения в сети автоматический выключатель 16а может быть однополюсным ( автомат 1р 16а, однополюсной автомат 16а, автоматический выключатель 1п 16а, выключатель автоматический однополюсный 16а, автоматический выключатель 1р 16а, выключатель 220в 16а, выключатель однополюсный 16а.
) такие автоматы защиты применяются в сетях с напряжением 220Вольт или трёхполюсным для сетей с напряжением 380Вольт (автоматический выключатель 3п 16а, выключатель автоматический трехполюсный 16а, автомат трехфазный 16а, автомат 3п 16а, автомат 3р 16а) Так же, иногда используют двухполюсные автоматы (автомат двухполюсный 16а, выключатель автоматический 2п 16а, выключатель автоматический двухполюсный 16а), в свою очередь, эти автоматы могут быть двух видов: полюс+полюс и полюс+N, где N – это нулевой проводник (проводник нейтраль). Первый вид автоматов применяется в случаи наличия напряжения на двух проводниках подключаемых к двухполюсный выключатель 16а(после трансформаторов, где на выводах вторичной обмотки образуются два линейных напряжения, или если надо подключить потребителя в трехфазной сети используя лишь две фазы: подключение некоторых видов бойлеров и электрических плит) или же в случаи если неизвестно на какой проводник будет подано напряжение (рекомендуется для зданий со старой алюминиевой проводкой не имеющей цветовой маркировки проводников, а также для замены старых пакетных автоматический выключатель 220в 16а, которые коммутировали и фазовый проводник и нейтраль).
ХАРАКТЕРИСТА АВТОМАТА 16А — ТОК МГНОВЕННОГО РАСЦЕПЛЕНИЯ
Следующей важной характеристикой для автомат 16а будет ток мгновенного расцепления , она обозначается маркировкой на корпусе латинскими буквами: А, В, C, D, Z, K. Эта характеристика указывает при каком превышении номинального тока происходит мгновенное расцепление главной контактной группы, это происходит при коротком замыкании которое фиксирует электромагнитный расцепитель. Рассмотрим три группы, которые встречаются в бытовых электросетях, это В, С, D.
- B — электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинального тока в 2-3 раза;
- С — электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинального тока в 3-5 раза;
- D — электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинального тока в 5-10 раза;
По месту применения, эти группы можно расположить следующим образом:
- B — для сетей с малыми токами короткого замыкания (освещение, электрические плиты, нагреватели);
- C — для сетей с большими токами. Наиболее распространённое исполнение из-за своей универсальности;
- D – для сетей с высокими пусковыми токами (электросварочные аппараты, трансформаторы, электродвигатели);
16 АМПЕР СКОЛЬКО КИЛОВАТТ ?
Наиболее часто задаваемые вопросы: сколько киловатт выдерживает 16 автомат и какое сечение провода нужно для 16а автомата? Мощность (киловатты) которую может пропускать автомат без превышения номинального тока зависит от того какую сеть вы используете и соответственно на сколько полюсов автомат 16А.
Так для однофазной сети с напряжением 220Вольт, значение максимальной мощности для выключатель автоматический однополюсный 16а будет 3,5кВт, для трехфазной сети мощность трёхполюсного автомата 16а будет 10,5кВт.
Минимальное сечение кабеля подсоединяемого к автоматическу выключателю 16 а, должно быть не менее 1,5мм2.
Автомат 16 ампер цена
По этим характеристикам вы можете подобрать себе автоматический выключатель 16а в соответствии с вашим запросам, а мы поможем вам определится с ценой (автомат 16 ампер цена) и также в нашем магазине вы можете купить автомат 16а.
Принцип работы автоматического выключателя
АВ (автоматический выключатель) призван защитить от перегрузки все приборы, подключенные в электрической цепи непосредственно после него самого.
Если он выбран неправильно, то должным образом работать он не сможет. Так, например, если применить электрический кабель, который рассчитан на 4-5 ампер, и пустить по нему 20-30, то такой автомат не выключится сразу, а будет ждать, пока изоляция не оплавится и не случится короткое замыкание. Тогда он выключится. Но это не то, к чему должна привести правильная работа автоматического выключателя. Поэтому важно учитывать заранее, ставя автомат на 16 ампер, сколько кВт он выдержит при наличии проводов определенного сечения и максимальной рабочей нагрузки.
В идеале, он должен выключиться сразу, как только почувствовал перегрузку. Тогда и провода останутся в порядке, и подключенное оборудование не перегорит.
Как выбрать?
Перед выбором необходимо рассчитать предельную силу тока, который должна пропускать защита. Сделать это довольно просто. Как известно, мощность тока определяется по формуле P = I*U, где мощность P измеряется в Вт; I – сила тока, А; U – напряжение в сети, U = 220 В.
Мощность стиральной машины P можно найти в паспорте или на задней стенке. Обычно она равняется 2-3,5 КВт (2000-3500 Вт). Далее выводим формулу I = P/U и после расчета получаем необходимую величину. Она составляет 9-15,9 А. Округляем полученное значение до ближайшего большего числа, то есть предельная сила тока равна 16 Ампер (для мощных машинок). Теперь выбираем автомат защитного отключения по найденной силе тока.
Немного другая ситуация обстоит с выбором УЗО. Как уже было сказано, при небольшом превышении мощности АО не срабатывает долгое время, и на УЗО приходится дополнительная нагрузка. Это сокращает срок работы прибора. Так что номинал тока УЗО должен быть на ступень выше, чем аналогичный показатель АО. Подробнее об этом рассказывается в следующем видео.
Дадим несколько общих советов по выбору устройств защиты.
- Для стабильной работы всех устройств рекомендуется пользоваться стабилизаторами напряжения.
- Оптимальный ток утечки УЗО должен составлять 30 мА. Если больше – тогда защита будет неудовлетворительной. Если меньше – будут ложные срабатывания, вызванные большой чувствительностью датчика.
- Для бытового пользования рекомендуется применять автоматы с маркировкой С. Для розеточной сети желательно брать автомат С16.
- Оптимальный класс УЗО – А. Устройства группы АС не всегда могут работать корректно.
- На защите лучше не экономить. Покупайте только качественные приборы от известных производителей. Помните, что стоимость самого дорогого дифавтомата будет гораздо ниже цены новой стиральной машины.
Теперь выбранный прибор нужно подключить.
Выбираем автомат правильно
Как же понять, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает на практике?
Наиболее распространенный правильный способ выбора автоматического выключателя таков:
- определить сечение провода
- по правилам устройства электроустановок найти ток, который допустим для такого сечения провода
- выбрать подходящий по этим параметрам автомат
Если же провод медный, а его сечение 2,5 кв.мм., то допустим только ток до 26-27 ампер. Поэтому максимально можно применить автомат на 25 ампер. Хотя из соображений надежности лучше установить автомат на 20 ампер.
Таким образом рассчитываются параметры необходимого автомата для остальных сечений проводов.
На какую максимальную мощность рассчитана бытовая розетка?
На всех розетках стоит маркировка по току, мощность на розетках не указывается. Встречал розетки на 3 — 10 ампер. На больший ток существуют розетки, но они уже рассчитаны на промышленное оборудование и рассчитаны на токи до 100 ампер. Есть еще розетки для включения электроплит на 25 ампер
Даже исключительно бытовые штепсельные розетки на напряжение 220 Вольт (не говоря о производстве) имеют не малый модельный ряд, и соответственно мощность тока на которую они рассчитаны.
-
Самой «слабой» в их ряду, является бытовая розетка на 6 Ампер, для однофазной сети это примерно 1,3 киловатта. Такие розетки были в ходу раньше, во времена союза, и сегодня встретить их все труднее. Это объясняется скорее всего тем что сегодня потребители стали мощнее, да и на квартиру (особенно не газифицированную) подается общая мощность 10 киловатт и более.
Номинальная мощность тока и его напряжение, на которые рассчитана каждая розетка, как правило указываются на ее крышке (рядом с контактами) Это для того что бы учитывать в купе — сечение проводки, мощность входного автоматического выключателя, а отсюда и возможную мощность потребителя, подключаемого в нее.
- Сегодня, в старых домах еще можно встретить вот такие штепсельные розетки для слаботочных систем, с данном случае для радио. Они рассчитаны на напряжение до 30 вольт.
Сегодня розетки для радио выглядят вот так.
Виды автоматов
Выбирая автоматический выключатель, очень важно изучить все характеристики прибора. Необходимо также внимательно посчитать общую мощность всех приборов, которые предполагается подключить на каждую группу автоматов. От этих факторов будет зависеть не только скорость срабатывания выключателя, но и качество его работы.
Наиболее часто и в быту, и в производстве встречаются автоматы на 16А. Обычно их устанавливают в электрических щитах. Поэтому всегда актуален вопрос о том, сколько выдерживает автомат на 16 ампер.
Особенности выключателей
Автоматические выключатели изготовлены из материалов, которые совершенно безвредны для здоровья человека. Самозатухающий термопласт используется при изготовлении корпуса прибора. Он способен выдерживать очень высокие температуры. Его контакты сделаны из медных пластинок, посеребренных для лучшего контакта и долговечности.
В конструкции автоматического выключателя присутствует специальное тепловое реле, которое срабатывает при превышении нормы проходящего тока, и электрическая цепь размыкается, не доводя до короткого замыкания. Чем выше показатель тока, тем быстрее скорость срабатывания автомата. Счет идет на доли секунды.
Сфера использования автоматических выключателей весьма обширна и распространяется от установки их во вводных электрических щитках до щитов распределения квартир или домов. Для использования автоматических выключателей выпускаются специальные распределительные щиты с уже установленными DIN-рейками на необходимое количество автоматов. Покупателю требуется только выбрать тот, который отвечает его пожеланиям, и установить щиток в квартире или в доме.
Несмотря на всю кажущуюся простоту использования автоматических выключателей, подключение автомата 16 ампер лучше доверить специалисту.
По номинальному току автоматические выключатели различаются как по силе тока (номинал от 1А до 6300А), так и по нагрузке на цепь (220В, 380 и 400В). Кроме того, выключатели принято различать по скорости срабатывания.
Принцип действия
Главным элементом устройства является электромагнитный с тепловым расцепители. Первый гарантирует защиту от замыкания, второй — от перенапряжения. Электромагнитный прибор это катушка с сердечником, которая поставлена на специальной пружине и при нормальном режиме создает электромагнитный вид поля, притягивающий катушечный сердечник. В момент короткого замыкания электроток повышается и превышает номинально заявленный по техническим характеристикам. Этот ток проходит по катушке расцепителя и увеличивает поле. В результате цепь обесточивается.
Какое максимальное количество розеток можно присоединить на одну группу
В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.
есть только минимум. А п.6.4 только для общежитий.всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
Это я знаю, вопрос в целом. А если более конкретно - офисы. Когда я был маленьким и только узнал о существовании профессии проектировщика, начальник электротехнического отдела для определения кол-ва розеток (в разделе силовое электрооборудование) в качестве обоснования приводила пункт 8.3 СП 31-110-2003, т.е. разрешала четыре розетки в группу включать (в разделе электроосвещение это правило не было столь жёстким). С тех пор пятую розетку психологически очень сложно в группу добавить)) А если более конкретно - офисы. Думаю, в офисе разумнее ориентироваться не на количество розеток, а на количество рабочих мест, подключенных к группам розеток. Так как может быть 4 розетки на рабочее место, а бывает и по одной. Когда проектировал, то закладывал 3-4 розетки на рабочее место - системник/монитор/принтер это уже три и для бытовых нужд (ака зарядник или настольная лампа) однуа по количеству на автомат, так брал не более одной комнаты, дабы страна коллеги знали героя воткнувшего вентилятор с перебитым проводом и вырубившего все их компьютеры. Пусть комнатушка маленькая, но закладывал свой автомат на нее. Жестких регламентов нет. Надо исходить из подключаемой нагрузки. Как уже сказали на одно рабочее место может быть предусмотрена как одна розетка так и блок. 20 розеток на группу в одном небольшом офисе это одно и 20 розеток в 6 офисах это совсем другое. Всегда надо понимать что в любом офисе могут захотеть подключить как минимум чайник. Кстати, для "чайников и кондиционеров" конкретно заложил отдельную сеть со своими автоматами. По одной розетке на место. Когда обнаружил воткнутый холодильник в "компьютерную" розетку, показательно откусил её за ненадобностью, с тех пор лишь двух героев страна видела (плойка и упомянутый вентилятор). Прикол в том, что проектировал для себя любимого, для своей конторы, поэтому закладывал "как нам удобно" а не "как проще" - выбитая бытовая сеть не оставляет комнату без света или компьютеров. Жестких регламентов нет. Надо исходить из подключаемой нагрузки.
Исходных данных по будущей нагрузки нет. Может потом в комнате решат сервак поставить или сделать множительный центр.
Самое правильно (но не самое дешевое):
В этом случае корректнее говорить о том что предусмотрена дополнительная компьютерная розеточная сеть. Такие розетки как правило стоит цветом. В идеале они еще и на общем ИБП висят и вместо розеток используются разъемы IEC 320.
Исходных данных по будущей нагрузки нет. Может потом в комнате решат сервак поставить или сделать множительный центр. Вообще не аргумент чтобы делать 20 розеток на группе. Количество рабочих мест легко прикинуть по площади помещения и предусмотреть одну группу на 3-5 рабочих места. А "кроилово" на мелочах почти всегда ведет к "попадалову". Экономить можно/нужно на производителе оборудования(тех же розеток и т.п), количестве розеток на одно рабочее место, но не на количестве групп. Последний раз редактировалось tyuk, 16.11.2018 в 09:05 .Электроснабжение и КИПиА
Всем добрый день.
Смотрим, что говорит "библия":
Первое (и единственное которое смог найти) упоминание о допустимом количестве идет в разделе "Освещение".
.
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ,
ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
.
Теперь мои личные соображения:
Максимальное количество нужно определять расчетом исходя из:
Допустимый ток розетки- 16А.
Сечение проводника силовой ("розеточной") сети (2.5 мм2) соответственно максимально допустимый ток (20-25А) (понятно что все определяется конкретными условиями),
Теперь Берем коэффициент "одновременности работы" и высчитываем допустимое количество розеток в конкретной линии. Если максимально-возможный ток нагрузки меньше, чем 16 А, то соответственно считаем по нему. Но в любом случае я бы не превышал 20 шт.
Я бы предложил поступить как-то так.
Как определить оптимальное количество розеток в квартире
Одинарные розетки и многорозеточные блоки промышленного изготовления выпускаются номиналом в 10 или 16 А. Следовательно, самостоятельной сборки блоки из нескольких розеток рассчитаны на те же токи.
Силовые линии электропроводки под группу розеток устраиваются из проводника сечением 2,5 мм² и подключаются на щитке через автоматический выключатель номиналом не более 16 А.
К одинарной розетке номиналом в 10 А допустимо подключение оборудования мощностью до 2,2 кВт, в 16 А – 3,5 кВт. Суммарная мощность подключаемых к блокам розеток устройств также не должна превышать этих величин.
Число розеток в устанавливаемом самостоятельно блоке определяют из разумной потребности, с привязкой к ограничениям по длительности допустимых токов. Подсчитывается минимально необходимое количество подключаемых к блоку потребителей и их суммарная мощность. Если полученное значение выходит за рамки допустимого при имеющейся проводке, необходимо уменьшить число розеток в блоке и компенсировать это прокладкой дополнительных розеточных линий.
Подсчитав необходимое количество розеток в сборке, выбирают конструкцию блока:
- накладная — располагается на поверхности стены с предварительной установкой плоского подрозетника;
- встраиваемая – устанавливается в модуль из монтажных коробок, под который в стене выполняется посадочное гнездо.
Установка накладного розеточного блока
Блоки наружного размещения представляют собой разборный бокс из не поддерживающего горение ПВХ-пластика, в котором на штатных посадочных местах скомпонованы 4-6 розеток.
Лицевая часть бокса крепится к его основанию с помощью защёлок и не требует для съёма специального инструмента. На основании бокса имеются отверстия диаметром 20-32 мм, снабжённые легко удаляемыми заглушками, для ввода в бокс кабелей.
Кабели запускаются в бокс, после чего он прикладывается к стене и выравнивается по горизонтали, после чего выполняется разметка для сверления отверстий под крепление саморезами.
По окончании крепления бокса с розеток снимаются лицевые крышки, в которых с нужной стороны вырезаются ножом отверстия для входа проводов, и выполняется соединение контактов перемычками.
Сечение проводов перемычек должно быть не меньше сечения входящего кабеля.
Монтаж заземляющей линии необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ – кабель PE должен быть цельным и доходить до наиболее отдалённой розетки, по пути имея ответвления отдельно на каждую точку.
В зависимости от модели, в таких многорозеточных блоках предусмотрены 1-2 посадочных места, рассчитанных на установку розеток для проводного интернет-соединения или стационарного телефона. В эти гнёзда перед монтажом дополнительно вставляются специальные посадочные суппорты. В крышке корпуса бокса предусмотрены перегородки для разделения силовой проводки от информационного кабеля.
После окончания электромонтажа лицевая крышка блока защёлкивается на основании. Если разъёмы для интернет- или телефонного кабеля не монтировались, в отверстия вставляются штатные заглушки – в дальнейшем на эти посадочные места можно смонтировать дополнительные розетки.
Монтаж розеточного блока внутреннего размещения
Наиболее распространённой заменой одиночной встроенной розетки является многорозеточный блок из не более, чем 6 устройств, соединённых параллельно — шлейф. Соединение соседних розеток в шлейфе выполнено проводами, закреплёнными в розеточных клеммах. То есть, на клеммы каждой розетки, кроме последней, крепятся по два провода – входящий и выходящий. В связи с этим, параллельное подключение розеток в данном случае обладает и свойствами последовательного:
- при отгорании проводника на одной из клемм любого устройства, кроме последнего, все следующие за ним розетки становятся неработоспособными;
- каждое подключение очередного потребителя к любой розетке существенно увеличивает ток на участке проводки от блока до распределительной коробки.
Требование ПУЭ к неразрывности заземляющего кабеля основано именно на первом свойстве шлейфового соединения.
Определившись с количеством розеток в блоке, вместе с ними нужно приобрести подрозетники и накладную лицевую рамку на нужное количество мест. При этом следует учесть, что к проходным розеткам (каковой не является только последняя), будут подключаться входящие и выходящие провода, поэтому соответствующие подрозетники для размещения в них большего объёма проводки нужно выбрать большей глубины — 60 мм вместо стандартных 45.
Установка блока розеток в бетонную стену
Работы начинают с обесточивания линии выключением автомата на щитке и контрольной проверки тестером отсутствия на ней напряжения, после чего имеющуюся одинарную розетку демонтируют.
Собранные в блок монтажные коробки прикладывают к проектному месту на стене и размечают контур гнезда – с запасом в пару сантиметров в каждую из сторон. В зависимости от материала основания, соответствующим способом выполняют посадочное гнездо, которое частично заполняют пластичным цементным раствором.
В один из подрозетников собранной секции заводят кабель, после чего она утапливается в посадочное место заподлицо стене и фиксируется там до отверждения раствора. Затем оставшиеся зазоры затирают и выполняют финишную отделку основания.
Приступая к установке розеток, для их соединения между собой предварительно нарезают нужное количество проводов-перемычек, очистив концы от изоляции и сгруппировав по цвету соответственно фазировке.
Подключение розеток выполняют согласно указанной выше схемы, начиная с ближайшей ко входящему кабелю справа. В изображённой на рисунке ситуации после соединения короткими перемычками крайней справа розетки с предпоследней, от неё будут проведены два длинных провода (фаза и ноль) до крайней левой – для подключения ещё одной розеточной линии.
Если в комнате решено заменить розеточными блоками несколько одинарных розеток, то один из вариантов схемы шлейфового подключения может быть следующим:
Следует помнить, что каждая розетка должна иметь отдельное ответвление до заземляющего кабеля.
Для выполнения этого требования ПУЭ по целостности заземляющего провода можно использовать специальные зажимы, облегчающие создание ответвлений для проходящих розеток.
Подготовленные перемычки предварительно раскладывают по подрозетникам, после чего приступают к подключению розеток. Закрепив проводники в клеммах, розетки поочерёдно устанавливают в монтажные коробки, исключая попадание проводов под распорные лапки.
По окончании монтажа диэлектрических оснований выполняется контрольная подтяжка распорных винтов, установка лицевых крышек и включение автомата на квартирном щитке. Установка розеточной сборки на гипсокартон отличается лишь видом применяемых подрозетников – с наружными прижимными лапками и выполняется проще, так как устройство посадочного гнезда в ГКЛ не требует профессиональных навыков и физических усилий.
Замена одинарной розетки многорозеточным блоком при отсутствии в проводке заземляющего кабеля выполняется идентично. Работа займёт меньше времени, но пренебрегать заземлением, если оно имеется, и устанавливать двухконтактные розетки ни в коем случае не следует.
Вариант схемы подключения розеточных блоков в сеть без заземления:
Сколько розеток можно подключить на один автомат — Все об электричестве
В данной статье я расскажу вам, как правильно выбрать сечение кабеля для дома или квартиры. Если электрощит — это «сердце» нашей системы электроснабжения, то кабели, подключенные к автоматам электрощита – это «кровеносные сосуды», питающие электроэнергией наши бытовые электроприемники.
При монтаже электропроводки в доме или квартире, ко всем этапам, начиная от проектирования электроснабжения частного дома, квартиры, и заканчивая конечным монтажом розеток или выключателей, надо подходить с полной ответственностью, ведь от этого зависит ваша личная электробезопасность, а также пожаробезопасность вашего дома или квартиры. Поэтому к выбору сечения кабеля подходим со всей серьезностью, ведь другого способа передачи электроэнергии в частном доме, квартире пока еще не придумали.
Важно правильно выбрать сечение кабеля, именно для конкретной линии (группы) электроприемников.
В противном случае, если мы выберем заниженное сечение кабеля – это приведет к его перегреву, разрушению изоляции и далее к пожару, если вы прикоснетесь к кабелю с поврежденной изоляцией, получите удар током.
Если выбрать сечение кабеля для дома или квартиры завышенным, это приведет к увеличению затрат, а также возникнуть трудности при электромонтаже кабельных линий, ведь чем больше сечение кабеля, тем труднее с ним работать, не в каждую розетку «влезет» кабель сечением 4 кв.мм.
Update 01.06.2017. Привожу общую универсальную таблицу, которой сам пользуюсь для выбора номинального тока автоматов для защиты кабельных линий
Я не буду забивать вам голову заумными формулами расчетов сечения кабеля из книжек по электротехнике, чтобы вы могли правильно выбрать сечение кабеля. Всё давно уже подсчитано и сведено в таблицы.
Обратите внимание,что при разных способах монтажа электропроводки (скрытая или открытая), кабели с одинаковым сечением, имеют разные длительно-допустимые токи.
Т.е. при открытом способе монтажа электропроводки, кабель меньше нагревается из-за лучшего охлаждения. При закрытом способе монтажа электропроводки (в штробах, трубах и т.д.
Это важный момент, потому что при неверном выборе автомата для защиты кабеля, номинал автомата может получится завышенным относительно длительно-допустимого тока кабеля, из-за чего кабель может сильно нагреваться, а автомат при этом не отключится.
Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость
Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:
| Подключение и установка розеток | ||
| Установка наружной розетки | шт. | 300 р. |
| Установка внутренней розетки | шт. | 250 р. |
| Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет) | шт. | 250 р. |
| Установка телевизионной розетки (ТВ) | шт. | 250 р. |
| Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45 | шт. | 250 р. |
| Установка светорегулятора (диммера) | шт. | 300 р. |
| Установка реостата для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 600 р. |
| Установка розетки для электроплиты | шт. | 600 р. |
| Высверливание лунок под подрозетники | ||
| В гипсокартоне Ø75мм | шт. | 150 р. |
| В кирпиче, дереве Ø75 мм | шт. | 200 р. |
| В бетоне Ø75мм | шт. | 300 р. |
| В гипсокартоне, углубленные Ø75мм | шт. | 150 р. |
| В кирпиче, углубленные Ø75мм | шт. | 220 р. |
| В бетоне, углубленные до Ø75мм | шт. | 350 р. |
| Установка подрозетников, распаечных коробок | ||
| Установка в гипсокартоне | шт. | 100 р. |
| Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблоке | шт. | 150 р. |
| Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм | шт. | 250 р. |
| Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 мм | шт. | 300 р. |
| Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм | шт. | 150 р. |
Оптимальное количество
Сколько розеток должно быть на кухне? Ответить на вопрос помогут простые расчеты. Необходимо подсчитать количество используемых бытовых электроприборов и прибавить к полученному числу еще 25%.
В списке следует учесть устройства для подключения:
- вытяжки;
- плиты (в том случае, когда она оснащена электроподжигом, электрической духовкой или индукционной поверхностью);
- холодильника, телевизора, другой крупной техники;
- встраиваемой техники, микроволновки, чайника, блендера и прочих.
К этому списку нужно добавить несколько устройств в качестве запаса. Делать это нужно еще на этапе разводки, потому что потом добавить новые точки будет проблематично.
Посчитай, сколько тебе нужно розеток, и установи больше!
Чтобы ответить на вопрос « как правильно подключить розетку », необходимо заранее определиться со способом. Подключение розеток «шлейфом» - более дешевый способ, т.к. розетки в блоке соединяются параллельно при помощи перемычек. Подключение розетки (группы розеток) «звездой» предполагает прокладку отдельных линий от распределительной коробки к каждой розетке.
Для подключения мощных электрических приборов, таких как духовой шкаф, варочная панель и пр., необходимо «тянуть» отдельную линию и устанавливать индивидуальную розетку. Более подробно о том, как подключить розетку для таких электроприборов, можно прочесть в статьях про подключение духового шкафа и варочной панели к электросети .
Итак, для того, чтобы подключить и установить розетки, нам понадобятся такие материалы:
• Трехжильный силовой кабель сечением 2,5 мм² . Например, кабель ВВГ-П 3х2,5;
• Распределительные и установочные коробки . Необходимо отметить, что установка розетки в бетонную стену и в гипсокартон отличаются, поэтому перед покупкой коробок необходимо обратить на это внимание;
• Розетки ;
• Дифавтомат , если в щите он не был установлен заранее.
Также нужны будут следующие инструменты: прибор для проверки наличия напряжения ( мультиметр или отвертка-индикатор), инструмент для зачистки изоляции, набор отверток или шуруповерт, инструменты для выполнения отверстий под распределительные и монтажные коробки (если предполагается установка розетки в бетонную стену), а также для изготовления штраб.
Прежде всего, хотим напомнить, что при проведении электромонтажных работ следует строго соблюдать требования техники безопасности. Поэтому перед началом монтажа в помещении, где он будет проводиться, необходимо отключить питание.
К дальнейшим работам по подключению розеток можно приступать только тогда, когда приборы покажут полное отсутствие питания.
Подключение розеток «звездой»
Обращаем внимание, что высота установки розеток выбирается так, чтобы в будущем было удобно эксплуатировать электрооборудование, но она должна составлять не более 90 сантиметров от уровня пола.
В заранее подготовленной штробе прокладываем силовой 3-х жильный кабель ВВГ-П сечением жил 2,5 мм² до распределительной коробки так, чтобы конец кабеля в ней имел запас длины для повторного соединения.
В щитке жилы кабеля зачищаем и подключаем к нижним клеммам дифавтомата:
• клемма «2» - жила белого цвета,
• клемма «N» - жила синего цвета
Также жилу желто-зеленого цвета подсоединяем к свободной клемме шины заземления .
В предварительно подготовленной вертикальной штробе от распределительной коробки к месту подключения первой розетки прокладываем трехжильный кабель с сечением жил 2,5 мм² так, чтобы на концах оставался запас длины для повторного соединения . После этого производится прокладка к следующей розетке по такому же принципу. Выполнив подключение первой группы розеток от распределительной коробки, производим прокладку к следующей группе розеток.
После прокладки кабелей к месту, где будет производиться установка электрических розеток, в монтажной коробке жилы зачищаем и производим подключение розетки. Схема подключения розетки следующая:
• жилы с изоляцией белого и синего цветов соединяем с крайними клеммами розетки,
• жилу желто-зеленого цвета – с центральной клеммой со знаком заземления.
В распредкоробках жилы с изоляцией одинакового цвета разбираются по группам и соединяются. Соединение жил можно выполнить одним из следующих способов: пайка, сварка или сжимы (винтовые, болтовые и пр.).
Подключение розеток «шлейфом»
Подготовительные работы и прокладка кабеля к распределительной коробке при подключении розеток шлейфом осуществляются так же, как и при предыдущем способе. Затем зачищаем конец кабеля, находящийся в распределительной коробке.
В подготовленной вертикальной штробе от распределительной коробки к месту подключения группы розеток прокладываем трехжильный силовой кабель с жилами сечением 2,5 мм² так, чтобы на концах оставался запас длины для повторного соединения.
Напоминаем, что высота установки розеток от пола должна быть такой, чтобы в дальнейшем было удобно эксплуатировать электрооборудование, но не выше 90 сантиметров.
В монтажной коробке жилы кабеля зачищаем и производим подключение к любой (лучше всего к центральной) розетке блока. Схема подключения розетки следующая:
• жилы белого и синего цветов соединяем с крайними клеммами розетки,
• жилу желто-зеленого цвета – с центральной клеммой со знаком заземления .
Изготавливаем «перемычки» из кусков жил кабеля и подключаем в такой же очередности.
Далее от распределительной коробки производим прокладку к следующей группе розеток. Монтаж розеток осуществляем так, как было описано выше.
После прокладки кабельных линий в распределительной коробке жилы кабелей с одинаковой цветовой маркировкой разбираем по группам и соединяем при помощи сварки, пайки или клеммных соединителей.
Далее закрываем распределительную коробку и устанавливаем лицевые панели и декоративные рамки. Работа завершена.
Если этот материал был для Вас полезным, поделитесь им в социальных сетях!
Также рекомендуем статью о том, как защитить кабель от перегрузок.
Читайте также: