Сенсорный выключатель моргает лампочка
Обновлено: 03.05.2024
Почему светодиодная лампа мерцает при выключенном свете? Устраняем причины
Светодиодные лампы давно и уверенно вытесняют не только лампы накаливания, но уже и люминесцентные. Но вместе с их достоинствами проявились и недостатки. Один из них – мерцание даже тогда, когда лампочка вроде бы отключена. В этой статье мы разберёмся, почему отключённая светодиодная лампа мерцает, и выясним, как эту проблему устранить.
Светодиоды, как известно, требуют для своего питания относительно низкого (единицы вольт) напряжения постоянного тока. Поэтому лампочка, которую мы вворачиваем в патрон обычной люстры, имеет встроенный блок питания, понижающий напряжение 220 В до приемлемого значения и заодно выпрямляющий его. Взглянем на типовую схему светодиодной лампы.
Типовая схема светодиодной лампы на 220 В Типовая схема светодиодной лампы на 220 ВСетевое напряжение выпрямляется диодным мостом MB10S, сглаживается конденсатором С2 и поступает на понижающий преобразователь, собранный на микросхеме BP2832А. Тот, в свою очередь, питает светодиоды. Так почему в некоторых случаях светодиодная лампа, ввёрнутая вместо лампочки накаливания, может мигать, даже когда отключена? Тут есть несколько причин:
- выключатель оснащён подсветкой;
- выключатель установлен в разрыве нулевого, а не фазного провода;
- неправильно выбран датчик движения.
Рассмотрим каждый случай более подробно, а заодно выясним, как бороться с этой неприятностью.
Выключатель с подсветкой
Предположим, что лампа включена в сеть через выключатель с подсветкой. Сам выключатель выключен.
Питание светодиодной лампы через выключатель с подсветкой Питание светодиодной лампы через выключатель с подсветкойЛампочка подсветки HL1, конечно, требует энергии. Немного, но требует. И эта энергия поступает через резистор R1 и светодиодную лампу ЕL1. Поскольку сопротивление резистора достаточно велико, тока для работы лампы недостаточно, и она погашена. Но ток, протекающий через схему драйвера, постепенно заряжает конденсатор С2.
Как только он зарядится до порога срабатывания преобразователя, последний запустится и зажжёт светодиоды. Конденсатор тут же разрядится, преобразователь остановится и светодиоды погаснут. Произошла вспышка. Далее процесс повторяется – снова медленная зарядка, снова вспышка. Можно ли как-то бороться с этими вспышками? Тут есть два варианта:
- отказаться от подсветки;
- зашунтировать светодиодную лампу неполярным конденсатором ёмкостью 0.5 – 1 мкФ на рабочее напряжение не менее 400 В.
Полезно! Точно так же себя будет вести и КЛЛ периодически вспыхивать. Причина та же – медленная зарядка сглаживающего конденсатора и его быстрая разрядка через электронный балласт.
Выключатель в нулевом проводе
Согласно правилам ТБ и ПЭУ выключатель должен быть включён в разрыв фазного провода. В этом случае если его выключить, то осветительный прибор не останется под фазным напряжением. Предположим, нерадивый электрик поставил выключатель в разрыв нулевого провода.
Выключатель стоит в разрыве нулевого провода Выключатель стоит в разрыве нулевого проводаКак видно из схемы, даже после того, как мы выключим свет, под фазным напряжением окажется лампа и провод, ведущий от лампочки к выключателю. Казалось бы – какая разница и при чём тут моргание? Ведь цепь все равно разомкнута. А теперь предположим, что проводка старая или сырая. В этом случае неизбежна утечка.
Утечка с фазного провода никак не повлияет на работу лампы. Разве что устроит пожар. А вот утечка с участка между лампой и выключателем создаст точно такой же эффект, как и подсветка в выключателе. Через лампочку потечёт ток утечки, который начнёт заряжать конденсатор С2 драйвера со всеми вытекающими последствиями. Лампа начнёт периодически моргать.
Бороться с проблемой несложно. Достаточно залезть в распределительную коробку и подсоединить выключатель так, как положено – в разрыв фазного провода.
Датчик движения
Существует огромное количество типов датчиков движения, включая и двухпроводные, питающиеся через источник света. Пока источником света являлась лампа накаливания, всё было в порядке. Такого мизерного тока лампочка просто «не видела».
Двухпроводной датчик движения питается через лампу Двухпроводной датчик движения питается через лампуНо как только мы вместо накаливания ввернули светодиодную, ситуация изменилась. Снова зарядка конденсатора и снова мигание.
Как бороться с проблемой? Либо поставить трёхпроводной датчик – он питается по отдельной линии, то есть фаза и ноль к нему подключаются напрямую, а от датчика к лампе идёт отдельный провод. Либо зашунтировать лампочку конденсатором, как мы поступали в случае выключателя с подсветкой (см. выше).
Вот мы и разобрались, почему может мигать даже выключенная светодиодная лампа. Теперь мы можем самостоятельно разобраться в причинах и устранить эту проблему.
Также рекомендуем прочесть подробную статью об этой проблеме на нашем сайте по этой ссылке .
Самопроизвольное включение освещения: диммер+импульсный выключатель
Суть проблемы: после полутора лет нормальной работы стал самопроизвольно включаться свет в комнате (стоит диммер!). Выключить сначала просто невозможно (по нажатию на выключатель либо совсем нет реакции, либо свет становится тусклым, потом плавно но очень быстро возвращается к максимальной интенсивности), проходит несколько минут - удаётся выключить, но спустя время снова включается. Бывает обратная ситуация: невозможно включить - свет загорается тускло и гаснет.
Условия задачи: 12 точечных светильников - параллельное подключение. Лампы светодиодные Uniel led-jcdr 5w/ww/gu5.3/fr/dim (5 Вт, диммируемые).
Включение/выключение проходное (две точки управление): на одной точке импульсный выключатель (т.е. стоит кнопка, как на дверном звонке: нажал-отпустил, нажал-отпустил - замыкание/размыкание цепи; какое именно реле стоит- не знаю- честно, не долез пока до него), на второй - диммер клавишный Legrand (вроде, VALENA 770074, но не 100% - на самом диммере из маркировок только v004 40W-600W).
Проблема проявляется периодически - т.е. бывают периоды, когда всё работает нормально.
Сенсорный Выключатель livolo
Доброго дня суток!
Ребята,прошу помочь. Электрики разводят руками.
Заказала на e-bay сенсорный выключатель livolo. Подключили одинарные выключатели все работает отлично, при легком касании вкл и выкл. Лампочки диодные.
Однако, при работе двойных проблемы. Во-первых, они вкл и выкл ооочень сложно, нельзя просто пройти мимо задеть рукой и выключит, надо стоять и нажимат сильно раз по 5 пока он не решит выключиться.
Во-вторых, если включить две кнопки вместе свет начинает мигать и не выключается, пока свет не выключу из рубильника.
Сегодня подключила выключатель обычнй 2 клавишный работает без перебоев.
кто что может сказать.
Нужно учитывать 3 фактора:в изделиях китайпрома зона чувствительности тача-сенсора меньше рублика, такой себе маленький кружочек в центре ;коммутируемая нагрузка меньше 15 вт- гарантированно вызывает глюки; попалась вам стандартная китайская некондиция(попробуйте обменять).
17.10.2013 в 23:00Кстати,забыл сказать что сенсорный выключатель абсолютно бесполезная вещица,толку нет не в удобстве не в красоте. Если ставить,так датчик движения - не броский,эргономичный и эфективный.
17.10.2013 в 23:14Попробуй покоммутировать лампы накаливания. Ватт на 75.
30.11.2013 в 20:10Вита2510 написал :
Доброго дня суток!
Ребята,прошу помочь. Электрики разводят руками.
Сложно срабатывает из-за того что плату с кнопками придавили внутрь переключателя когда ставили стеклянную рамку, снимите рамку выньте плату, она там держится на штырьевом разъеме, и все будет хорошо. По поводу свет мигает, свет или подсветка переключателя? Если свет то нужно ставить конденсатор паралельно нагрузке здесь есть информация
тут же можно посмотреть как расширить зону чуствительности переключателя.
Насчет высказываний про плохое качество из китая не обращайте внимание, легранд тот же на порядок хуже качество..
21.01.2014 в 17:31Купите в европе(или произведённый для европы) - претензий к качеству не будет. виноват не производитель, а наша страна с нашими запросами на откровенное дерьмо. Хотели? Получите, что хотели.
Так что и легран и все остальные производители - даже неизвестный китай - бывают очень разные. Осталось тока нарваться на хороший)) А в нашей рашке - этта лотерея)) И на ибее такой товар, кроме нас никому не нужен.
Во франции их родной французский легран в магазине стоит в два раза дороже нашего леграна из леруа и претензий к нему нет. А у нас мы водяру согласны за бешеные деньги покупать, а товары нам подавай подешевше, авось из г. на конфетка выскочит))
А по существу. придётся менять одно на другое(если не хочется выходить за пределы намеченной цены), пока более менее не подойдёт качество, в принципе возможно. тока на ибее трудно.
Или под заказ( а то и по безналу) ищите у представителей производителей приличное за другие деньги.
Хозяин - барин.
Xobot написал :
легранд тот же на порядок хуже качество..
Xobot , что конкретно у ЛЕГРАНа, и какой серии худое качество ??
24.01.2014 в 00:55Вопрос был не ко мне, но вынужден подтвердить: у турецкого леграна всё чаще замечаются проблемы с качеством механизмов розеток и механизмов выключателей(переключателей). У первых - контакты подпружиниваются хуже и быстрее ломаются, выключатели искрят. Это, конечно, частности, но во французском легране такого раньше не бывало. Наверняка и в чём-то ещё у них упало качество.
Но это в сравнении хотя бы с одноклассниками, но уж никак не с китайским дерьмом.
Увеличить чувствительность можно увеличив площадь сенсорных пластин (Это те - что на пружинах)
Глюк со светодиодными лампами лечит резистор 33Ком * 10Вт подключенный параллельно лампам.
Удачи!
Доброй ночи!
Также столкнулся с проблемой при подключении двойного выключателя livolo.
Первый выключатель работает без проблем, а второй включается только если включен первый, причем если выключить первый, то второй также выключится.
Так задумано производителем или у меня проблемы с проводкой?
Стоят лампы накаливания, с механическим выключателем проблем не было.
09.03.2014 в 10:50EugeneVB написал :
Первый выключатель работает без проблем, а второй включается только если включен первый, причем если выключить первый, то второй также выключится
временно поставьте снова обычный выключатель, с целью исключить проблемы в распредкоробке
если и с обычным так-же продолжиться, то однозначно ковырять коробку, не поможет - идти по проводам в поисках где они спеклись вместе.
Вся проводка новая, всего в квартире два двойных выключателя и один одинарный. С двойными наблюдается такая проблема, одинарный работает нормально.
Может это быть из-за того, что электрик развел проводку наоборот, т.е. при подключении выключателя, общий провод это ноль?
не знаю, надо всё вызванивать (индикатором проверьте фазу или ноль выкл размыкает (для собственной безопасности), но это не должно влиять на то, что вы наблюдаете, это было-бы актуально, если моргали-бы люминесцентники или диодные светильники)
похоже на последовательное соединение (перепутано в выключателе или коробке), но тогда и первый без второго не работал-бы.
в худшем случае, как я и писал - спеклись провода, но будем надеяться,что просто перепутали в коробке
(был похожий случай, но доступа к коробке не было, поэтому использовали резервную линию (к счастью ребята расключили все жилы, хотя и фазные на жёлто зелёный но лучше фаза непромаркированная, чем вообще чёрти что))
кстати, человек в том случае пытался подключить жёлто зелёный на корпус, как и положено. поэтому УМОЛЯЮ ВСЕХ - маркируйте хотя-бы раз так получилось и по другому никак не умеете и не получается.
10.03.2014 в 16:57EugeneVB написал :
Доброй ночи!
Также столкнулся с проблемой при подключении двойного выключателя livolo.
Первый выключатель работает без проблем, а второй включается только если включен первый, причем если выключить первый, то второй также выключится.
Так задумано производителем или у меня проблемы с проводкой?
Стоят лампы накаливания, с механическим выключателем проблем не было.
Вроде надо синхронизировать .
10.03.2014 в 20:58Спасибо за ответы, было неправильно подключено. Теперь исправно работает.
16.04.2015 в 22:48апну тему)
Собственно, проблемка-с с этими ЛИволо(((
Два двойных сенсорных выключателя. Один обычный, второй проходной (так получилось). Лампы везде светодиодные. Нагрузка к каждому подключена по одной линии (свет), вторая (вентиляторы) пока без нагрузки. Первый (обычный) работает на ура, Линия и под нагрузкой, и без нагрузки включается четко (реле щелкает). Держит лампу 7,5 Вт без адаптера, мерцаний и прочего нет. Второй (проходной) парит мозг. Сначала самопроизвольно выключался. Точнее - через раз не включался (даже линия под нагрузкой). После сброса питания - бывало, что срабатывал, бывало нет. на линии так же светодиодная лампа 7,5Вт, но подобное поведение было и с обычной лампой накаливания 60 Вт. Если включить вторую линию (без нагрузки), потом первую - 100% уходил в оффлайн (перезапускался). Поставили адаптер, глюки пропали (ттт), все вроде бы нормально. НО! Если быстро пару раз включить-выключить линию (обе сразу, каждую по отдельности, неважно) - уходит в перезагрузку. Потом работает нормально (если не щелкать быстро сенсорами). Первый рядом (не проходной, обычный) - можно играть как на пианино обоими линиями - все работает отлично. Куда копать?
ну и о приятном - обычный сенсорный двухклавишник (С-702-SR2) спокойно и четко работает с 7 Вт светодиодной лампой - ни мерцаний, ни отключений, никаких глюков.. Хотя - не должен же, блин?))
Из-за выключателя мерцает свет
Проблема в том, что на одном из каналов мерцает лампочка. Мерцание кратковременное, лампочка, когда горит, то немного притухает и так с большой частотой. в выключенном состоянии проблем нет.
В люстре 3 одинаковых энергосберегайки по 30Вт.
Ну и сам выключатель гудит. Поначалу разобрал его, там сердечник на дросселе(трансформаторе?) болтался, спустя пару месяцев он сам каким-то чудом приклеился, расшатать даже не получается, но все равно гудит.
Нельзя ли как-то решить проблему мерцаний? конденсатор где-нибудь добавить может?
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.
94731 / 64177 / 26122 Ответы с готовыми решениями:Arduino. Датчик движения на свет + работа от обычного выключателя
Мужики , приветствую. Сразу к делу. Есть обычный выключатель , включает , выключает лампочку.
Мерцает свет в офисе при работе МФУ
Добрый день. Раньше в офисе был МФУ HP 1536. Потом решено было заменить на МФУ Brother.
Подключение выключателя
Добрый день. Возникла необходимость соеденить два выключателя с 1 и 2 кнопками. Разобрав имеем.
Сложности с подключением выключателя
Плохо работает выключатель (от слова не работал вообще), думал какой-то косяк с контактами.
В люстре 3 одинаковых энергосберегайки по 30Вт.
Не любят энергосберегайки всякие диммеры и прочие тиристорные схемы. Мои, когда я их подключал через подобные агрегаты, немного светились, совсем чуть-чуть, в темноте еле заметно.
Поэтому мой совет будет такой: Если с обычными лампочками будет все ОК, то проблема в энергосберегайках.
то что энергосберегающие не работают с диммерами я знаю. но данная схема не должна регулировать яркость. Симистор или что там стоит должен работать в ключевом режиме.
менять лампочки на простые не вариант - люблю яркий и белый свет
Выключатель сделан как замена механическому, подключается также без ноля.Запитывается схема через нагрузку, для этого симистор после прохождения ноля спец. остается какое то время закрытым. Для обычной ЛН этот фокус работает надежно, для эл. балласта КЛЛ с выпрямителем и конденсатором на входе нет. BykTiho +
Вкрутите временно лампы накаливания. Если не мерцают, виноваты сберегайки.
Придется искать выключатель на реле. Или искать другие сберегайки, которые не ловят помехи. это с момента покупки мерцание появилось?
для начала лампы местами поменяйте. попробуйте обычную лампу подключить.
это с момента покупки мерцание появилось?
для начала лампы местами поменяйте. попробуйте обычную лампу подключить.
с самых первых минут. лампы местами менял, не помогло. Но поменять местами каналы не пробовал. на плохом висит всего одна лампа, на хорошем - 2.
Попробую сегодня найти обычные лампочки, хз где они. Уже года 3 на энергосберегайках.
это с момента покупки мерцание появилось?для начала лампы местами поменяйте. попробуйте обычную лампу подключить.
с самых первых минут. лампы местами менял, не помогло. Но поменять местами каналы не пробовал. на плохом висит всего одна лампа, на хорошем - 2.
Попробую сегодня найти обычные лампочки, хз где они. Уже года 3 на энергосберегайках.
если время есть, попробуй каналы перекинуть, этого достаточно. если мерцание на другом канале появится, значит симистор меняйте.
И не понял почему "подключается без ноля"? он же там есть. На картинке у вас клемник подписан фаза-ноль-ноль, но на самом деле это фаза-нагрузка1-нагрузка2, постоянного ноля нет. Когда симисторы открыты, напряжение между фазой и нагрузкой1 или нагрузкой2 будет порядка 2В и схему от них не запитаешь. Что бы от этого уйти, вводят не 100% скважность, а скажем 90%, тогда пока симистор закрыт можно зарядить конденсатор и питать схему когда он открыт. И не понял почему "подключается без ноля"? он же там есть. На картинке у вас клемник подписан фаза-ноль-ноль, но на самом деле это фаза-нагрузка1-нагрузка2, постоянного ноля нет. Когда симисторы открыты, напряжение между фазой и нагрузкой1 или нагрузкой2 будет порядка 2В и схему от них не запитаешь. Что бы от этого уйти, вводят не 100% скважность, а скажем 90%, тогда пока симистор закрыт можно зарядить конденсатор и питать схему когда он открыт.ничего подобного, далали схемы на КУ208Г для терморегуляторов и для ламп накаливания. все нормально работает без мерцания. управление симистором импульсное делали.
повторюсь- поменять местами нагрузки, если эфект перейдет на другие лампы - значит менять симистор. У лампы накаливания есть энерция - это если её выключить то расколённая спираль какое то время будет светить без электричества, а люменисцентая лампа работает по другому принципу и потому успевает потерять яркость при кратковременных отключениях электричества. У лампы накаливания есть энерция - это если её выключить то расколённая спираль какое то время будет светить без электричества, а люменисцентая лампа работает по другому принципу и потому успевает потерять яркость при кратковременных отключениях электричества.
если посмотреть на схему самой лампы, в схеме установлен конденсатор. иии лампа продолжает работать, если он не высох или не исправен симистор. схемы вот:
Почему то не вижу связи. Какой емкости конденсатор?
Например у меня на кухне стоит выключатель с неоновой подсветкой и энергосберегающая лампа. Так она при выключенном состоянии моргает - конденсатор на входе заряжается через неонку в выключателе до момента открывания тиристора, после открывания которого моментально разряжается через инвертор лампы - и это заметно только в темноте.
А у человека насколько я понял вся плата вместе с приемником питается через нагрузку.
Да, и в последней схеме конденсатор с1 стоит для того чтобы лампа не мигала со скоростью 25Hz
А первые две схемы для ламп накаливания.
Ну вот, пошло обсуждение)
Вобщем что-то непонятное вчера произошло.
Я поменял каналы, и мерцать стали другие лампы. Таким образом становится ясно, что дело точно в выключателе и именно в этом канале.
Далее, за неимением симисторов, я просто поменял местами те что есть на плате, рассчитывая узнать, точно ли симистор виноват.
Подключаю выключатель по измененной схеме каналов, ожидая что теперь опять будет мигать старая лампочка. Так и произошло. Почти уверенный в том, что дело в симисторе, для чистоты эксперимента меняю каналы в изначальное положение. и. все, ничего не мигает. Времени особо не было больше, всего полчаса горели, проблем нет.
Но я все равно считаю что проблема не решена.
Выяснилась еще одна штука, которая мне не нравится, когда включаю свет, то у меня начинает свистеть что-то в LCD панели. дроссели наверно какие-то. Свет выключаю - не гудят. Не нравится мне это. Но и от выключателя отказываться неохота, очень он мне нравится и пульт особенно.
Да, и в последней схеме конденсатор с1 стоит для того чтобы лампа не мигала со скоростью 25Hz
А первые две схемы для ламп накаливания.
первые две для ламп накаливания.а после диодного моста идет не 25 а 100 Герц! ORMOR можно второе фото на этот сайт забросить?
свистит трансформатор - на втором фото справа. если включить оба канала тональность пищания изменится. это нормально. 87844 / 49110 / 22898
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.
Внедрение выключателя в USB-шнур
День бобрый. Материнка при загрузке конфликтует с USB-хабом, виснет, не доходя до POST-процедур.
Р-мосфет в качестве выключателя питания
Здравствуйте. Собрал step-up\step-down блок питания для нетбука в машину. Step-up на МС34063.
Помогите с выбором твёрдотельного выключателя!
Вначале изложу кратко сам замысел. У меня на работе используются минишлейфы с разъёмами с шагом.
Регулятор чувствительности микрофона акустического выключателя света
Доброго всем времени! В связи с тем, что в квитанциях за электроэнергию появились строчки оплаты.
Источник питания для сенсорного настенного выключателя
Доброго времени суток! Вот у меня вопрос: как работает вот такой сенсорный выключатель? Он.
Источник питания выключателя в двух проводной проводке
День добрый! Хочу сделать радио выключатели для умного дома Без переделки проводки питать надо.
Препарирование сенсорного выключателя LIVOLO.
От большинства подобных устройств эти выключатели отличает одна интересная особенность — они включаются в сеть по двухпроводной схеме, просто в разрыв цепи. При этом независимо от того замкнута цепь или нет его схема обеспечивает питанием микроконтроллер, радиомодуль, светодиоды и реле. Посмотрим как он устроен.
В качестве подопытного возьмём самую простую модель — с одной кнопкой и без радиомодуля.
Разбираем и видим такой бутерброд:
В середине верхней платы собственно площадка сенсора накрытая рассеивателем света от двух светодиодов.
Заправляет всем этим PIC16F690:
А вот и силовая часть:
(фото кликабельны)
Как видим сама плата рассчитана на полный фарш, но второе реле с обвязкой и радиомодуль не распаяны.
Теперь берём и заносим в таблицу позиционные обозначения элементов, типы корпусов, номиналы, маркировку. Выпаиваем и измеряем ёмкость smd конденсаторов. Далее вооружившись гуглом и знанием страны происхождения девайса пытаемся расшифровать маркировку активных элементов.
Чтобы проследить топологию платы выпаиваем все детали которые в этом мешают и вооружившись мультиметром в режиме прозвонки восстанавливаем схему по плате. Вопреки опасениям заняло это всего пару часов.
Схема получилась вот такая:
(схема в полном размере в прикреплённом файле)
Тут только нижняя плата и только те элементы которые распаяны на конкретном экземпляре.
Цветами отмечены:
красный — схема питания в режиме «ВЫКЛЮЧЕНО»
зелёный — схема питания в режиме «ВКЛЮЧЕНО»
желтый — линейный стабилизатор на 3 вольта для питания МК, радиомодуля и пищалки
синий — реле и его обвязка
серый — управление пищалкой
фиолетовым отмечены делители с помощью которых МК измеряет напряжения в разных участках схемы
Клеммы L, L1 те что выходят наружу, JP1 — разъём стыковки с верхней платой.
UPD:
Рассмотрим работу схемы питания при включеyной нагрузке, этот участок обозначен зелёным цветом. Обозначим напряжение на выходе этой схемы как V2.
Основным элементом в этой цепи является ОУ LM321, но в данном случае он работает как компаратор. На положительный вход ОУ поступает напряжение V2 за вычетом 12 вольт, которые падают на стабилитроне D17. На отрицательный вход поступает напряжение с выхода интегрального стабилизатора U1 через делитель R18, R30, этот делитель может быть включен или выключен транзистором Q3.
Работает схема так:
Предположим что напряжение V2 = 13 вольт. В этом случае на положительном входе ОУ напряжение 13В — 12В = 1В, на отрицательный врод через резистор R18 поступает 3В, т.к.на выходе ОУ низкий потенциал, Q3 закрыт и делитель не работает. Так как напряжение на положительном входе ОУ меньше чем на отрицательном, на выходе ОУ будет низкий уровень, Q4 при этом открыт и конденсатор С3 заряжается через диод D5.
Как только V2 превысит 15В напряжение на положительном входе ОУ также станет больше чем на орицательном, на выходе ОУ появится высокий уровень, который откроет транзистор Q3, в работу включится делитель R18, R30, напряжение на отрицательном входе ОУ при этом уменьшится с 3В до 2.1В. При этом также откроется Q4 и весь ток нагрузки потечёт через него.
Так как на отрицательном входе ОУ теперь 2.1В, то схема останется в таком состоянии до тех пор пока напряжение V2 не снизится до 14.1В, после чего весь цикл повторится.
При этом схема никак не синхронизируется с частотой сети и может вообще работать на постоянном токе, при соблюдении полярности.
Еще раз про Livolo + схема + ремонт + допилинг
Уж сколько обзоров про сие чудо китайской инженерной мысли было, но я постараюсь открыть немного новых сторон. Было бы скучно, если бы после покупки выключатель был просто установлен в стену…
Преамбула проста: увидел, захотел, заказал, получил. Если бы и дальше все пошло так гладко — не о чем и писать было бы.
По правилам, видимо, нужно выложить фото посылки, коробки, размеры и всё такое. Но этого уже хватает в других обзорах и у меня всё было как у всех.
Предыдущие обзоры
Ссылки на схемы силовой части и описание принципов работы
Эти ссылки мне во многом помогли. Разбор принципов работы схемы переписывать лишний раз не буду. Схему силовой части и питания приведу здесь — вдруг пропадет по ссылкам выше.
Итак, что мы имеем? Процессор воспринимает по обоим каналам: сигналы с приемника, управляющие напряжения с силовой части. Процессор выдает по обоим каналам: сигналы управления светодиодами, но только по одному каналу – сигнал управления реле. К сожалению, подходящей схемы платы управления я не нашел. Пришлось чертить самому. Контакты разъема пронумеровал, для удобства, как на схеме силовой части.
Номиналы конденсаторов измерить, увы, нечем.
Что я понял, нарисовав схему и прочитав небольшую статью про эти простые процессоры. Что китаец вряд ли будет заморачиваться составлением сложных алгоритмов работы. Скорее всего, процессор используется как элемент обычной логики. Ни каких сложных сигналов на входах и выходах не предвидится. То же самое можно собрать и на обычной логике, но процессор экономит и место и количество монтажных элементов.
Следующим предположением было такое, что сигнал на выводе управления светодиодами полностью повторяет логику сигнала на выводе управления реле. Во всяком случае, работающий канал это подтверждал. Единственная засада – ток. В выключателе применены крайне слабые и маломощные светодиоды. Это всё для того, чтобы не городить для них усилители на транзисторах. Да и 3 вольта для питания всей схемы крайне не стабильны в силу примененной схемотехники. Ну и ладно.
В общем, я прикинул, что ключевой транзистор реле, который включается через резистор 5.1к не сильно нагрузит процессор. Особенно, если его подключить еще через резистор 5,1к)))
Сказано – сделано. И ура! Выключатель заработал!
На схеме переделка обозначена красным цветом. Естественно, это можно сделать более основательно, перерезав дорожку от 9-й ноги процессора и припаяв CMD резистор. Но я сделал всё это на проводочке, загнув и заизолировав кембриком ногу в разъеме. Этот белый провод виден на фото.
Резистор припаян снизу платы. Возможно, позже переделаю культурно, без соплей. Хотя, лучшее – враг хорошего.
Вторая доработка – сенсоры. Мне не понравилась слишком маленькая площадь чувствительных «пятачков».
Идея не моя,
Провода уложил, как показано на фото.
Теперь выключатель срабатывает при касании практически половины соответствующей стороны стекла. Мне это показалось удобно. Единственный фокус после такой переделки: перед тем, как закрыть декоративное стекло, обесточьте выключатель. Странная зависимость, но если на запитанном выключателе прижать проводочки сенсоров стеклом к металлической раме выключателя, выключатель пискнет пару раз и отказывается реагировать на прикосновения. На обесточенном и запитанном после сборки выключателе, такого не наблюдается. До причины этого я не докапывался.
Кратко про пульт.
Я не два пульта заказал — это магия фотошопа.
Он пластмассовый, с металлическим хромированным ободком по краю. Батарейка не прилагается, но стоит копейки. Естественно я ее докупил. Тип батарейки 27A. Напряжение 12вольт.
В пульте ни чего выдающегося, на мой взгляд, нет. Поэтому я его не особо исследовал.
Кнопки А, В, С можно записать в выключатель. Кнопка D не прописывается, т.к. она и так забита в память приемника и работает только на выключение.
Я прописал кнопки А и В на соответственно разные каналы, а кнопку С на оба канала. Теперь Кнопка С одновременно изменяет состояние обоих каналов сразу. Удобно, например, одной кнопкой переключить люстру с канала на канал. Допустим с 2-х ламп на 3.
Каждый, кто думает, что на этом рассказ может финишировать, ошибается.
Домашние уже давно предвкушали наступление эры умного дома, пусть даже и в одной, отдельно взятой, комнате, а тут такой облом с нерабочим выключателем. В общем, я был наконец-то готов поднять мой упавший рейтинг)))
Все нащелкались, наигрались с выключателем и я, безусловно, был доволен собой. Но апофеоз был впереди.
Ведь самый радостный момент во всем этом, это выключить свет, не вставая с кровати. Что и было проделано под одобряющие слова супруги. Занавес.
Но «занавес застрял». В выключенной люстре начала мигать лампа. С частотой около 0,2 Гц. После 5-6 вспышек я потерял желание спать. Пощелкал выключателем. Вспышки не пропали. Вывинтил лампу и лег спать. Но начала мигать другая лампа. Естественно я вывинтил и ее. Вспышки прекратились. Я был зол. «Комплимент» от жены пропустил мимо ушей.
У производителя я видел адаптер для маломощных ламп. Но он нужен, по словам производителя, при суммарной мощности ламп менее 15ватт. А у меня сберегайки по 20 ватт и по 2 на канал. Не должно было ни чего произойти. Гугл в помощь и оказалось, что такая проблема есть не только у меня. Решается адаптером от производителя, но я его не заказал, или специальным самовосстанавливающимся конденсатором, подключенным параллельно лампам. Но не всякие лампы мигают — в интернете есть тому подтверждение. Да и у меня две другие лампы не мигали.
Мигающие и не мигающие лампы
Даже у одного производителя есть «мигающие» и «не мигающие» лампы.
Дальнейшие испытания показали, что мигают только горячие лампы. На «холодную» они не мигают. Соответственно, если вспышки не действуют на нервы, и вы готовы потерпеть, то через 5-10 минут, когда лампы остынут, вспышки прекращаются.
Возможно какой-то элемент схемы лампы имеет сильный разброс параметров от температуры. Логичные рассуждения привели меня к тому, что этот элемент сама газоразрядная трубка. Ведь известно, что подобные лампы на «горячую» стартуют моментально. А на примере обычных ЛДС — даже без стартера. Тут я бессилен что-либо сделать. И все же я решил поколдовать над схемой. Схем в интернете полно, они слегка различны, но особого разнообразия не наблюдается.
Я разобрал две своих лампы, мигающую и не мигающую. Отличий минимум, существенных я не нашел. Для очистки совести, поменял местами драйверы. Как я и предполагал, мигание не из-за схемы, а из-за трубки с газом. Тут я бессилен что-то сделать. Остается для экспериментов только схема. И если в схеме чего-нибудь подкрутить…
Мысли пошли в следующем направлении. Понятно, что выключатель не размыкает цепь полностью. Есть цепи питания схемы выключателя. Естественно, через них течет какой-то ток. От него и колбасит схему лампы. Но ток очень слабый, поэтому лампа не горит. Однако где-то энергия накапливается и ее становится столько, что схема лампы запускается и зажигает лампу. При этом, запасенной энергии хватает только на одну короткую вспышку. Единственное место в схеме, где энергия может накопиться в достаточном для розжига лампы количестве, это электролитический конденсатор 4,0х400В. Значит надо его как-то разряжать, если на лампу подано не полное напряжение. Решил попробовать параллельно подключить резистор.
Напряжение на конденсаторе 220*1,41 = 310 вольт.
Мощность резистора взял 0.5Вт. Ток через резистор 0,5/310 = 0,0016А. Соответственно номинал резистора получился 310/0,0016 = 194 кОм. Был подобран резистор 191 кОм, который тестером определялся как 201кОм. Я его впаял снизу платы, между выводами электролита. Результат – мигания прекратились.
Вот на этом можно и заканчивать мой обзор. Безусловно, есть минусы в такой переделке ламп – следы разборки на лампе и, как следствие, потеря гарантии. Но я за свою жизнь только одну лампу сдал по гарантии. И то, она была вообще не рабочая, а в магазине ее не проверили.
Несколько дней работы всей системы – полет нормальный.
Об удобстве пользования выключателем.
Напрягает, когда выходишь из комнаты, в которой включена только половина люстры, не видишь какой сенсор отключить. Светодиоды слабенькие и при ярком освещении не видны. Поэтому часто включаешь вторую половину, а потом выключаешь обе.
Ну и очень маркое стекло!
+ Эффект «ВАУ!». Дистанционное управление для ленивых. Качественный продавец.
- Цена. Поиск пульта, который, как правило, лежит на том же удалении от дивана, что и выключатель))) Только два цвета стекла.
Сосед Электрик Рассказал, как подключить выключатель с подсветкой, чтобы не мерцали светодиодные лампы.
У многих моих знакомых, с появлением лампочек "экономок" и экономичных светодиодных лампочек, возникла одна и та же проблема - Если выключатель освещения был снабжен подсветкой состоящей из резистора и неоновой лампочки или старого светодиода, то экономичные лампы при выключении начинали моргать, а то и просто светиться, что нравилось совсем не многим.
Знакомый электрик-профессионал из ЖЭКа по этому поводу рассказал о двух самых популярных причинах мерцания ламп по его мнению.
- Да у тебя в осветительной сети перепутаны фаза с нолём, поэтому на люстру постоянно идёт фаза, а на выключателе обрывается ноль и это неправильно так как постоянная фаза на люстре очень опасна!
- И выключатель у тебя кустарного (не того) производства фиг знает какой страны! Что ты от него хочешь?
- Проверить правильное подключение электрики можно самостоятельно с помощью тестера. Выключатели лучше покупать в крупных магазинах и желательно брендовые и не дешевые.
И вот эти вот сказки мешали поставить удобные выключатели с подсветкой и мне и многим моим знакомым.
Зачем нужна и как работает подсветка выключателя
Подсветка клавиш выключателя облегчает его обнаружение в темное время суток или ночью. Подсветка работает только в положении "выключено" и не потребляет энергии почти совсем, так как используется маломощный светодиод.
" Эти никогда не мерцают" — уверенно ответит Вам любой работник магазина продающего лампочки.
Чтобы не терять рынок, производители ламп и выключателей уже давно решили эту проблему! Раньше, схема питания светодиодных ламп была значительно проще и состояла из пары резистор + конденсатор + диод. Конденсатор, при выключенном свете, постоянно заряжался от малых токов, проходящих через светодиод или неоновую лампочку подсветки тем самым заставляя лампу светиться в полсилы или постоянно мерцать. Решить эту проблему можно было только убрав подсветку выключателя или доработать схему изменив параметры деталей.
Так что сейчас можно ставить любой выключатель с подсветкой, не беспокоясь о неправильной работе современных светодиодных ламп.
Схемы питания как экономок газоразрядных, так и светодиодных ламп , уважающие себя изготовители делают на базе микросхем и, как правило, SMD монтажом. Схема запуска в таких лампах исключает мигание при включении через выключатель с индикацией. Да, это немного сложнее, примерно на 3-4 компонента, а вот "дешёвые производители" на этом экономят и выпускаю "Эконом вариант" - Экономок.
Для соседа - электрика с уверенностью могу сказать так: "При замене фазы на ноль старая лампа все равно моргает! проверял экспериментально.
Ведь ее важно, что отрубать, ноль или фазу, через диод подсветки идет небольшой ток, который заряжает конденсатор в балласте лампы. При достижении на конденсаторе пускового напряжения балласт включается, лампа мигнет от энергии, накопленной на конденсаторе. Далее повторяется все то же самое.
Если схема балласта в лампе без конденсатора, то лампа мигать не будет даже дешевая. "
Мигают лампы если в схеме драйвера газоразрядной лампы-экономки применён пусковой динистор, то такие не мигают, тока неонки ли индикаторного диода не хватает, чтобы напруга после выпрямительного моста динистор пробила - лампу стартанула.
Простая схема автогенератора это полумостовой инвертор с токовой обратной связью как раз и дёргает схему на кратковременную вспышку - дальше не хватит энергии, т.к. ток ограничен балластным резистором индикатора в выключателе.
Такой вот блокинг-процесс, который и лампу изнашивает, и человека изматывает.
Читайте также: