Сделать розетку в щитке

Обновлено: 25.04.2024

Как собрать электрощит на дачу? 3 схемы с пояснениями

При организации электроснабжения дачи часто не уделяют должного внимания тому, каким должен быть современный электрощит, руководствуясь логикой «это не основное жильё и так сойдёт». Но в большинстве случае несерьезное отношение к электроснабжению может навредить вам и вашему имуществу. Поэтому я расскажу о том, как собрать простой электрощит и подключить основные защитные коммутационные приборы в нём.

Ввод и заземление

Начнем с того, что в большинстве отечественных электросетей напряжением 0.4 (0,38) кВ на опорах мы видим 4 провода: три фазы и ноль. Соответственно в дом заводится от 1 до 3 фаз (в зависимости от условий вашего договора об электроснабжении) и ноль.

Ноль или нейтральный провод — так называется, потому что на нём нет опасного для жизни потенциала и обозначается он латинскими буквами PEN и в бытовых электросетях он заземлен на подстанции (называется — глухозаземленная нейтраль) и повторно заземляется на вводе в дома (если повезет…). Такое решение называется «система заземления TN-C», а в народе говорят «двухпроводный ввод без земли».

Если у вас на участке есть заземляющий контур, то у нас уже есть рабочий ноль (обозначается уже как N), подключенный к электроприборам, и защитный проводник (обозначается PE), подключенный к корпусам электроприборов. Такая система заземления будет называться TN-C-S, TN-S или TT.

Не будем вдаваться и рассказывать об отличиях этих систем, если вам интересно узнать подробнее — подпишитесь на канал и напишите об этом в комментариях. Это важно для того, чтобы мы публиковали полезные для вас статьи. Отметим лишь то, что TN-S — это система заземления, в которой на вводе у потребителя 3 провода (фаза, ноль, земля) при однофазном вводе и 5 проводов при трёхфазном, соответственно. А в TN-C-S на ввод приходит 2 или 4 провода (фазы и ноль) для однофазного и трёхфазного ввода соответственно, а заземление уже делают непосредственно у потребителя на участке.

При этом в ПУЭ четко сказано, что, (см. п. 7.1.17), что электроснабжение зданий и сооружений должно быть организовано по системе заземления TN-C-S или TN-S. Как отмечалось выше — TN—S в чистом виде встречается очень редко.

Так возникает вопрос, если нельзя строить и жить «без земли», то, где же взять третий при однофазном вводе или пятый при трёхфазном вводе защитный провод? Всё очень просто — нужно организовать контур заземления.

В интернете есть масса статей о том, как это сделать, но убедительно прошу не читать их, так как «дедовские три уголка вбитые на пару метров и сваренные между собой», о которых в них повествуют, в большинстве случаев не могут нормально функционировать и обеспечивать защиту от поражения электрическим током. Обратитесь за расчетом длины и количества электродов для заземления к инженерам, воспользуйтесь онлайн-калькуляторами или наймите опытных специалистов для этого.

Если у вас уже есть контур заземления остаётся сделать правильно подсоединить в электрощите «землю» и развести её по дому.

С вводом разобрались — если есть заземление переходим дальше, а если нет, то делаем заземляющий контур.

Собираем электрощит

В простейшем случае в электрощите у вас будет расположен счетчик и вводной автомат. Ниже изображена схемы без заземления и с заземлением и разделением нуля на N и PE (система TN-C-S).

Но прежде чем посмотреть на схему прочтите п. 1.7.145 ПУЭ:

« Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников , за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.»

Получается, что нельзя ставить автомат в нулевой провод, поэтому нужно устанавливать на вводе однополюсный автомат на фазный провод (верхняя схема). Но при этом всё же допускается отключение всех проводников на вводе дачного дома.

Установка двухполюсного автомата на ввод повышает риск появлению опасного потенциала на корпусах электроприборов и всех «нулях» на всех подключенных приборах. И двухполюсные вводные автоматы ставят скорее «по инерции», так как раньше устанавливалось 2 пробки (плавких предохранителя) в счетчик, но и электроснабжение выполнялось иначе, и нормы были другими…

Ниже приведен необходимый минимум для электрощита — счетчик и автомат перед ним.

Схема с однополюсным автоматом более «правильная», но схема с двухполюсным также допустима. Схему подключения и расположения клемм электросчетчика уточняйте в инструкции к конкретно вашему прибору, она может отличаться. Схема с однополюсным автоматом более «правильная», но схема с двухполюсным также допустима. Схему подключения и расположения клемм электросчетчика уточняйте в инструкции к конкретно вашему прибору, она может отличаться.

Рассмотрим такую же схему, но уже с заземлениением выполненным по системе TN-C-S.

Как вывести розетку из распределительной коробки: все тонкости и нюансы.

Хотите вывести розетку из распределительной коробки? О правильном выводе розетки из распределительной коробки узнаете в нашей статье.

Если раскрывать тему подключения электрической розетки от распределительной коробки, то такая схема подключения является самой лучшей. Распределительная коробка имеет проводку, от которой можно коммутировать дополнительные точки электропотребления, в том числе и розетки. Так удается лучшим образом распределить нагрузку на электрические сети в доме или квартире.

Данная статья подготовлена при поддержке специалистов компании LK Studio, российского производителя розеток, выключателей и светорегуляторов.

В противовес можно представить другой вариант подключения, когда несколько розеток будут устанавливаться последовательно, и все питаться от одного кабеля. В некоторый момент на кабель может прийтись нагрузка выше ее номинальных возможностей, что небезопасно, а также может вызвать срабатывания защитной автоматики в доме.

Поэтому вопрос, подключения розеток конкретно от распределительных коробок мы рассмотрим с двух сторон:

как сделать весь электромонтаж от начала и до конца;
почему такой вариант использования схемы является лучшим решением.

Для начала рассмотрим плюсы и минусы такого варианта подключения розеток.

Особенности подключения розетки от распредкоробки

Розетка, при подключении от проводов в распределительной коробке, располагается на выделенной линии. Это означает, что и на саму розетку, и на проложенную к ней электропроводку может приходится нагрузка от одного потребителя, или одного бытового мощного прибора. Случай использования переноски мы не рассматриваем, хотя даже здесь преимущество на лицо.

Таким образом просто спрогнозировать и посчитать нагрузку. Для случаев включения в сеть мощного прибора, такой вариант является лучшим решением, если не единственно верным. Однако здесь есть свои положительные и отрицательные стороны, которые стоит упомянуть.

Также важно обращать внимание на то, какого качества розетки и выключатели вы используете у себя дома. Дело в том, что только действительно хорошие электроустановочные изделия в состоянии под почти максимальными нагрузками работать длительное время и при этом не выходить из строя, и сохранять в рабочем штатном состоянии внутренний механизм. Поэтому важно то, какие вы подключаете розетки.

Если говорить о выборе электрофурнитуры хороших производителей, то можно выделить изделия известных западных брендов (Легранд, Сименс, АВВ, Шнайдер и другие). Если вы хотите лучшее качество, но платить за имя у вас нет желания, то можете рассмотреть вариант приобретения выключателей и розеток российского производства одной из лучших фирм на нашем рынке – LK Studio.

Серия электроустановочных изделий LK60 имеет соизмеримое с лучшими фирмами качество, но при этом его приобрести можно по нашим ценам. Плюс есть возможность поддержать действительно хорошего отечественного изготовителя.

И так, вернемся к плюсам и минусам подключения розетки от распределительной коробки.

Плюсы и минусы

К положительной стороне такой коммутации можно отнести:

оптимальную электробезопасность;
возможность использования точки подключения для обеспечения питанием мощных бытовых электроприборов;
лучший вариант при организации и подключении новой розетки;

возможность организации защиты выделенной линии от перегрузок, если в ней есть необходимость.

Однако есть и отрицательные моменты:

такая коммутация будет дороже стоить;
на прокладывание и подключение потребуется больше работы;
необходимы некоторые знания и опыт в проведении электромонтажных работ на сетях бытового напряжения;
необходимость иметь подходящий инструментарий.

Теперь рассмотрим порядок и варианты коммутации.

Способы подключения

В зависимости от того, какие электрические кабели проложены у вас в доме или квартире, такими же следует делать и провода, ведущие от распределительной коробки к розетке. При этом может быть два базовых варианта:

кабель двухфазный, предполагающий наличие фазы и ноля;
провод трехфазный, имеющий фазу, ноль, а также контур заземления.

Саму розетку следует выбирать соответствующего типа с наличием контактов заземления, или без них. В общем случае, применение розетки с наличием контактов заземления допускается для двухфазной проводки. В этом случае к зажимам заземления не соединяется никакой провод, и при этом сами контакты не будут играть никакой роли.

Подробная схема

Какой будет схема подключения розетки от распределительной коробки. Она достаточно простая:

рассчитывается тот токоведущий провод от вывода, который идет на распределительную коробку от линейных автоматов;
от него вы соединяете жилы к соответствующим жилам ведущего к розетке провода;
новую проводку прокладываете в стене до места, где будет находиться установочная коробка (подрозетник);
фазу и ноль вам следует подключить в механизме розетки на соответствующие контакты, а контур заземления к контактам заземления.

Чтобы не перепутать заземляющую жилу и другие два провода, «землю» выделяют в отдельный цвет. По стандартам такой кабель должен иметь желто-зеленую расцветку. Хотя иногда используется голубой или синий провод, но такая маркировка неверная. Фазный провод чаще всего бывает коричневого или красного цвета. В сети 380В и более фазные кабели маркируют красный, желтый и зеленый. Фазный провод ни в коем случае нельзя подключать на контакты заземления.

Необходимые инструменты и материалы

Если вам необходимо оборудовать место под распределительную коробку или она уже имеется, и вы подключение будете делать от нее, то отверстие под розетку в стене делать все равно придется. Какие инструменты и материалы понадобятся для того, чтобы сделать весь объем работ:

перфоратор для бетонных стен и болгарка для гипсокартонных, (для гипсокартонных стен подойдет и электролобзик);
дрель со специальной насадкой для оборудования отверстия под установочную коробку, (если насадки нет, то подойдут обычные сверла, хоть такой процесс более трудоемкий и менее эстетичный, и не подходит для бетонной или кирпичной стены);
молоток и зубило (не для гипсокартонных стен);
маркер или обыкновенный карандаш;
строительный уровень;
острый нож или инструмент для удаления изоляции с проводов;
пассатижи;
отвертка, а также индикаторная отвертка или мультиметр;
клеммники и изоляционный материал (термоусадочная трубка или изолента).

Среди материалов можно выделить:

сама распределительная коробка, если такую точку вы планируете оборудовать;
провода двух или трехжильные необходимой длины;
установочная коробка для монтажа розетки в стену;
пластиковая труба для укладки в нее кабеля при установке его в стену;
сама розетка в комплекте.

В начале работ следует провести подготовку.

Перед началом работ следует составить схему соединения проводов для новой точки электропитания от распределительной коробки. Ее можно нарисовать и от руки с соблюдением необходимых расстояний. Так вам проще будет понять, какой длины провод вам понадобится.

На стене в месте, где вы будете делать углубления под проводку, заранее начертите место для штробления. В этом случае важно соблюдать несколько правил:

запрещается вести кабель в стене под углом или по диагонали, следует применять только прямые горизонтальные или вертикальные линии;
углы поворотов следует делать строго 90 градусов;
от кабеля соединения в распределительной коробке проводку к розетке следует тянуть по наикратчайшему пути.

Остальное вы делаете так, как вам удобно. При подготовке заранее закупите необходимые материалы: саму розетку, установочную коробку, распределительную коробку (при необходимости ее монтажа в стену), пластиковую трубу для кабеля, а также сам провод.

Выбор провода

Чтобы правильно подключить розетки с соединением питающего провода от распределительной коробки, важно выбрать сам кабель. Кроме соответствия количества жил, большую роль здесь играет и диаметр его сечения, а также материал, из которого изготавливают жилу. Чаще всего в качестве сплава для сердечника проводки используют медь или алюминий.

Чем выше нагрузка, тем большее сечение должно быть у питающего провода. Для бытовой сети, действуют на розетку и проводку такие ограничения:

номинальное напряжение до 250В;
номинальный ток до 16А;
суммарная мощность всех бытовых приборов, подключенных к одной точке электропитания не должна превышать 3,5кВт.

В этом случае провода должны быть сечением не менее 2,5 кв.мм. Особенно это касается алюминиевого кабеля, электропроводимость которого хуже, чем у медного. Если в любой сети предполагается нагрузка выше, то и проводку следует выбирать с большим диаметром сечения жилы.

Подготовка стен

Способ штробления отверстия в стене под кабель зависит от материала изготовления самой стены. Выполнить углубление в бетонной стене непросто, здесь понадобится перфоратор в сочетании с болгаркой. Для гипсокартонных стен штробление выполнить проще. Для этого вам будет достаточно электролобзика или других инструментов, исключающих откалывание материала.

Углубление ведется от распределительной коробки до места будущей розетки. Отверстие в стене под установочную коробку розетки делается при помощи дрели и специальной насадки. Такой вариант самый простой и удобный. Если насадки нет, то по окружности места посадки розетки проделываются дрелью и сверлами множественные отверстия, а затем выбивается материал стены под нужный размер и создается углубление. Затем в это углубление размещается подрозетник. Сам подрозетник и кабель в пластиковой трубе раствором заделываются в стену.

Также отдельно следует остановиться на месте подключения розетки. В некоторых случаях требования электробезопасности предполагают ограничения. Эти нормы выглядят следующим образом, место размещения розетки должно быть на расстоянии:

более 300 мм. от поверхности пола;
более 150 мм. от поверхности столешницы;
не менее 300 мм. вправо или влево от варочной плиты или поверхности;
не менее 300 мм. вправо или влево от крана с водой;
более 400 мм. от труб газоснабжения;
не менее 100 мм. от дверного проема или прохода, а также проема окна;
более 900 мм. над варочной поверхностью или плитой по вертикали.

Подключить розетки с соединением токоведущего кабеля от распределительной коробки можно только с соблюдением этих норм. Значит на этапе планирования и подготовки стен вы сразу должны их учитывать. Вне данных требований розетка может быть подключена в любом удобном для конкретного случая или для вас месте.

Порядок электромонтажных работ

Чтобы подключить розетку от распределительной коробки, порядок всех электромонтажных работ будет выглядеть следующим образом:

контакты в распределительной коробке должны быть качественно соединены, если используется обычная скрутка, то место подключения можно и нужно дополнительно пропаять, а затем обмотать изоляционной лентой или изолировать термоусадочной трубкой;
также в распределительной коробке место коммутации можно осуществить при помощи клеммников;
кабель от распределительной коробки к розетке следует протягивать в стене в трубе;
провод из установочной коробки розетки протягивается через отверстие или заглушку на длину до 15-20 см.;
удаление изоляционного провода с жил проводки следует сделать на длину не более 2 см.;
подключение к механизму розетки питающего кабеля следует сделать прочным, не допускается появление люфта или слабого контакта;
на клемму заземления допускается подключение только заземляющей жилы;
после установки и закрепления контактов, механизм следует закрепить в подрозетнике, это делается при помощи винтового крепления к стене или на распорные лапки. Распорные лапки используют при установке розетки в бетонную или кирпичную стену, при ее подключении к гипсокартонной стене, лучше это делать при помощи винтов.

После монтажа лицевой панели с рамкой остается только проверить правильность подключения всех контактов и можно пользоваться новой точкой электроснабжения. Правильность контактов также следует проверить в распределительной коробке. Это необходимо сделать перед плотным закрытием крышки распределительной коробки.

Перед фиксацией крышки распределительной коробки убедитесь, что все провода уложены корректно, нет контакта точек соединения между собой и достаточно хорошо сделана изоляция. Также сама крышка не должна случайно при закрытии прижимать какой-либо из проводов.

Безопасность

Какие меры следует учитывать при установке новой розетки и подсоединении ее от распределительной коробки? Здесь следует придерживаться не только правил электробезопасности, но и аккуратной работы с электроинструментами.

На каких пунктах безопасности стоит остановиться подробней, тут следует выделить:

при коммутации проводки, особенно это касается соединения контактов в распределительной коробке, все работы следует делать при полностью отключенной сети;
отключение подачи электропитания необходимо делать на вводном автомате, другими словами во всем доме;
если сеть предполагает наличие контура заземления, то его ни в коем случае нельзя перепутать с другими проводами;
в механизме розетки контур заземления подключается только к соответствующим клеммам;
после установки и сборки розетки, после подачи электроэнергии, проверьте при помощи индикаторной отвертки правильность подключения контактов. Не допускается соединение фазы на клеммы контура заземления;
запрещается самостоятельное оборудование заземляющей линии с подключением ее к трубам водопровода, теплосетей, канализации или газопровода, это очень опасно;
для двухфазных сетей используйте соответствующий двухфазный кабель;
не забывайте, что есть нормы по месту размещения розетки в квартире или доме, о них мы упоминали выше в нашей статье.

Если вы с момента планирования оборудования новой точки электропитания не уверены, что весь объем работы сумеете сделать самостоятельно, то лучше данные действия доверить профессиональной организации или электрику.

Нюансы подключения

Если говорить о нюансах установки новой розетки в доме, то можно выделить некоторые моменты. К примеру, подрозетник следует устанавливать в стену заподлицо с финальной отделкой, это облегчит хорошую фиксацию механизма.

В распределительной коробке соединение контактов можно осуществлять при помощи специальных клемм. Оголенные провода в коробке зажимаются на контактах таких клеммников. Сами клеммники могут быть соединительными и распределительными. Вторые следует применять, если появляется необходимость сделать разводку сетей на несколько линий.

Кабель лучше брать медный, однако если у вас в доме установлена алюминиевая проводка, то тогда новый провод должен быть из этого же материала. Здесь следует учитывать его диаметр сечения.

Всегда учитывайте назначение новой точки электропитания, а также частоту ее использования. От этого выбирайте и высоту ее размещения от поверхности пола для большего удобства эксплуатации.

Как запитать розетку от щитка

Мужики-электрики, подскажите как запитать розетку от щитка? Фото прилагаю.

01.09.2013 в 12:27

поставить в щит дополнительный автомат С16 +узо к нему 30мА 25-40А.
поставить розетку наружного или скрытого монтажа, запитать от узо.
если розетка нужна раз в год - поставить в щит розетку на дин-рейку

01.09.2013 в 12:48

п.с. я бы выкинул нафиг иэк и особенно тдм, и поставил АББ/шнейдер/легран/моэллер/хагер. цена вопроса - 1000-1200руб за каждое узо, 110/200руб за 1 автомат (домашние/проф. серии)

01.09.2013 в 13:01

, спасибо, что не прошли мимо! Розетка наружная рядом со щитком будет, пользоваться буду ей регулярно - зарядка телефона. Я не электрик, поэтому, если можно, подскажите более подробно как произвести подключение

01.09.2013 в 13:28

sander написал :
подскажите более подробно как произвести подключение

Да куда уж подробней.. кстати можно и проще.. т.к. там только зарядка будет.

01.09.2013 в 13:47

Ну вот теперь понятно! Большое спасибо! Значит можно и без узо? Думаю розетку без земли поставить, вилка зарядника без заземления.

01.09.2013 в 14:00

Не без УЗО, а без "дополнительного" УЗО

sander написал :
Думаю розетку без земли поставить,

Уж лучше поставьте. хуже точно не будет. а то мало ли что вдруг воткнете туда..

01.09.2013 в 14:07 01.09.2013 в 14:16

А этот серый гробик накладной? Можно тогда ему в бочину прямо розетку для скрытого монтажа вмонтировать) Или колодку прикрутить.
Автоматика, конечно, не наводит на позитивный лад.

01.09.2013 в 14:24

haramamburu написал :
Да куда уж подробней.. кстати можно и проще.. т.к. там только зарядка будет.

тогда действительно можно и без дополнительного узо и автомата

п.с. а каковы номиналы автоматов и что за линии у вас без защиты узо (крайние автоматы)?

01.09.2013 в 15:05

автоматы слева направо: плита на 40 - 1шт, розеточная сеть на 20 - 3 шт, освещение на 16 - 1 шт. Значит без узо: плита и освещение

01.09.2013 в 15:10

sander написал :
автоматы слева направо: плита на 40 - 1шт, розеточная сеть на 20 - 3 шт, освещение на 16 - 1 шт.

при таких номиналах на плиту кабель должен быть не менее 3х6, на свет и розетки - 3х2.5. я бы на розетки поставил С16 из соображений о защите самих 16-амперных розеток, а на свет - С10, особенно если там кабель 3х1.5

01.09.2013 в 15:31

по сечениям примерно так и есть. а что если поставить розетку на динрейку в щиток, в нее воткнуть зарядное устройство, штекер которого вывести наружу через отверстие в стенке щитка? это допустимо?

01.09.2013 в 16:54

Та сделали бы уже культурно, для себя же делаете. Под щиток красивую полочку, а между полочкой и щитком розетка скрытой установки или открытой впритык к нижней части щита.

И еще наклейку можно заменить, чтобы не просто черная молния, а красная молния через глазницу черепа.

01.09.2013 в 16:59

О, щиток пластиковый. мне показалось сначала - металл
Тогда нельзя в него розетку врезать.

01.09.2013 в 22:10

По фото - пластиковая там только крышка, коробка - металл. Я бы поставил накладную розетку, сбоку или прямо на стенку, чтобы не штробиться, а просто дырку в стенке шитка просверлить.

01.09.2013 в 22:27

sander , А что поставить розетку в щиток на DIN рейку с краю,плохо. А дверку перевесить направо.

02.09.2013 в 18:22

Я хочу щиток спрятать в шкафчик, с двумя дверцами. Розетка на динрейку - хорошо, но тогда надо будет зарядник постоянно вынимать. Поэтому лучший вариант - розетку смонтировать вовнутрь щитка на боковую стенку, в нее воткнуть на постоянку зарядник, а штекер вывести через отверстие в стенке щитка, собственно, как и советует . Сам щиток действительно металлический, пластиковая только крышка.

Как выбрать и установить модульную розетку на DIN-рейку

Розетка на DIN-рейку — устройство в виде моноблочного штепсельного разъема с унифицированными захватами под DIN-рейку для установки в распределительном щитке.

Это изделие по своей конструкции и функциональным особенностям напоминает обычную электрическую розетку с шириной между контактами согласно стандарту евро.

Единственное значимое отличие в том, что она предназначена для подключения осветительного и другого электрооборудования непосредственно к электрическому щитку. Обычная розетка в таких местах не устанавливается.

Основное назначение

Электрощиток состоит из ряда модульных устройств (выключателей, автоматов, индикаторов, розеток т. п.), каждый из которых выполняет определенную функцию.

Щитовая розетка монтируется в электрический щиток для возможности подключения к нему любого электроприбора во время обслуживания и ремонта элементов распределительного устройства. Такую розетку часто используют для подключения потребителей электричества, расположенных близко к щитовой. Нередко во время контрольного осмотра оборудования подключают и переносные светильники.

Розетка на DIN-рейку устанавливается в зданиях различных предприятий и офисных помещениях крупных компаний для создания надежного электрического контакта с сетевой вилкой прибора любой мощности во время обустройства макетных павильонов, испытательных стендов и т. п.

Разновидности DIN-реек

DIN-рейка — специальный профиль из металла (сталь, AL, Cu), который применяется в качестве общепринятого крепежного приспособления для монтажа и демонтажа (при необходимости) штепсельных розеток, электрических счетчиков, дифференцированных автоматов, автоматических выключателей и других электротехнических приспособлений.

Рейка получила название DIN в честь немецкого института стандартизации, где была разработана. Данный стандарт обобщенный — базовый документ, к которому ссылаются при изготовлении электротехнических приборов практически во всех странах мира.

DIN-рейки унифицированы по размерам, имеют отверстия или насечки для крепления изделия или разделения его для получения определенной длины.

Рейки классифицируются на следующие разновидности:

Тип рейки Ω. Это часто применяемая крепежная конструкция, в боковом разрезе напоминающая букву Ω. Многие модульные устройства, включая щитовые розетки, крепятся на рейку марки ТН 35, где 35 мм — ширина реечной полосы. Для крепления клемм применяют подобные рейки уменьшенных габаритных размеров.
Тип рейки С. Изделия этой категории имеют С-образную форму. Нашли широкое применение для крепления электроустановочных изделий, предназначенных для соединения проводов (клеммных колодок).
Тип рейки G. Профиль такого изделия внешне напоминает букву G. Основная область применения — крепление аппаратных зажимов.

Конструкция и характеристики

Особенность внутреннего устройства розеток щитовых на DIN-рейку — пластиковая защелка, благодаря которой устройство надежно крепится к дополнительному профилю — рейке.

Существует несколько разновидностей модульных розеток:

Без заземления. Небольшого размера, шириной 17,5 мм, а значит, занимают в щитке место 1 стандартного модуля. Это их основное преимущество. Применяются для подключения электроприборов, не требующих заземления, незначительной мощности: паяльников, светильников и т. п. Номинальный ток 6А, 10А.
С заземлением. Их ширина значительно больше незаземленных, составляет 2,5 модуля. Благодаря тому, что такие розетки обустроены заземляющими контактами, их применение распространяется на подключение приборов с металлическими составляющими, требующими заземления. Параметр тока составляет 10А и 6А.

Внимание! Мощные электроприборы в разъем розетки без заземления подключать нельзя!

Модульные розетки делят по степени защиты от таких вредных факторов, как влага и пыль. Значение указывается в буквенно-численном виде. К примеру, код IP44, где IP — уровень защищенности от проникновения инородных элементов любого размера в корпус устройства, а 44 — степень его влагозащиты.

Обратите внимание! Если DIB-розетка установлена в щитовой жилого помещения, то достаточно, чтобы ее уровень защиты был не менее IP20. Если же устройство расположено в неблагоприятных условиях — на улице, задымленном или влажном помещении, то степень защиты прибора должна быть не ниже IP44.

Размеры модульных розеток установлены мировым стандартом и находятся в таком диапазоне:

Монтаж

Перед тем как начать монтаж электрического гнезда, нужно убедиться, что параметры розетки соответствуют мощности того оборудования, которое предусматривается к подключению.

Если розетка будет установлена на небольшой электрический щиток дома или квартиры, то номинальный ток вполне допустим 6А, 10А. Если модульный прибор будет установлен для питания мощных электроприборов, необходимых при выполнении работ строительного или ремонтного характера, то его номинальный ток должен быть не менее 16А.

Для примера приведем электрогнездо с заземлением Bemis 1/16A со степенью защищенности IP44. Прочный пластиковый корпус соответствует высокому уровню защиты, что дает возможность применения Bemis 1/16A на производстве.

Последовательность выполнения монтажа модульного электрического гнезда:

Пользуясь отверткой, приподнимите подвижную часть пластикового зажима.
Установите розетку на профиль рейки и отпустите зажим. Щелчок сигнализирует о том, что защелка закреплена, а значит, розетка зафиксирована.
Займитесь подсоединением к ней трех проводов: фазного, нулевого и заземляющего.

Подключение проводов

Подключение щитовой розетки можно проводить до или после монтажа. Если выбран первый вариант, то необходимо обратить внимание на длину проводов: их длины должно хватать для проведения работ, связанных с подключением.

Для выполнения подключения понадобятся зажимы для присоединения электропроводов.

Обратите внимание! Диаметр сечения электропроводов не должен быть меньше указанного на корпусе значения.

Подсоединение проводов можно выполнять в любой последовательности, главное — не перепутать фазный и нулевой провод.

Провод, отвечающий за заземление, в зависимости от электрических схем может подключаться двумя способами: к корпусу щитового шкафа или специально предусмотренными отдельными зажимами.

Как подключить розетку к распределительному щитку

Всех, кто запланировал самостоятельный монтаж проводки в квартире или доме, часто интересует вопрос: «как подключить электрическую розетку?». Как правило, в одной комнате находится несколько розеток, предназначенных для подключения разных электроприборов, и для того чтобы смонтировать нужное количество розеток, необходимо произвести предварительные расчеты.

Схема расположения розеток и примерное количество элементов

Для начала необходимо составить план размещения розеток, который будет включать в себя указание всех электроприборов, которые будут подключаться к розетке. Самое большое количество розеток приходится на кухню, поскольку там располагается большее количество оборудования.

Схема розеток на кухне включает в себя большое количество электроприборов. А это значит, что проводка должна выдерживать большую нагрузку, поэтому стоит разделить розетки на несколько групп и провести параллельно кабели для их подключения.

При расчете количества розеток, запитанных от одной линии, необходимо рассчитать их общую токовую нагрузку для определения сечения кабеля.

Например, если общая нагрузка электроприборов в комнате будет составлять от 2 до 4 кВт, необходимо в соответствии с таблицей длительно-допустимых токовых нагрузок выбрать кабель 2,5мм2.

Для меньшей нагрузки можно использовать провод с сечением в 1,5мм2, а для большей, например, для индукционных варочных поверхностей или духовых шкафов, мощность которых может достигать 7-8 кВт, лучше выбрать кабель с сечением 6мм2.

Как подключить две розетки

Схема установки розеток в одной группе имеет параллельный способ соединения, однако подключить их можно разными способами. Есть два метода, как подключить 2 розетки: параллельное подключение двух розеток в распаячной коробке путем скрутки, пайки или клеммных блоков, а также розетка электрическая схема соединения которой, осуществляется последовательно от одной розетки к другой - шлейфом.

Распаячная коробка – это устройство, монтируемое в квартире, в которую входят провода от распределительного щитка. Во время подключения розетки, используются два провода от соединительной коробки (ноль и фаза), которые соединяются с контактами розетки. Таким образом, схема соединения розеток может включать в себя провод, подключаемый параллельно ко второй розетке либо независимо, через распредкоробку.

Подключение трех и более розеток

Способ, как подключить 3 розетки, не сильно отличается от подключения двух и может быть выполнен как параллельно, так и последовательно (шлейфом). Однако специалисты не рекомендуют последовательно подключать более двух розеток – увеличиваются возможности отказа цепи посредством плохого контакта в одном зажиме.

Таким образом, если вы задумались, как подключить 4 розетки, лучшим выходом будет разделить их на два блока и к каждому из них подвести отдельный кабель.

Читайте также: