С какой силой затягивать провода в розетке
Обновлено: 19.04.2024
Почему запрещена скрутка проводов
Согласно пункту 2.1.21. ПУЭ, соединения проводов и кабелей должны осуществляться одним из следующих способов: сваркой, опрессовкой, с помощью винтовых или болтовых соединений, либо методом пайки в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. Как видим, «скрутка» здесь не упоминается вовсе. Можно смело делать вывод: скрутка практически запрещена ПУЭ.
Однако давайте разберемся, почему же официальное отношение к скрутке столь однозначно, в чем может крыться причина ее исключения из списка разрешенных способов соединения проводов, ведь совершенно ясно, что это сделано не просто так. Разрешены: опрессовка, пайка, сварка и винтовое соединение. Начнем с того, что рассмотрим, в чем заключаются особенности разрешенных способов соединений, и в чем их отличие от скрутки.
Пайка и сварка
Пайка и сварка предполагают монолитность и максимально возможную проводимость создаваемого неразъемного соединения. Во время пайки образуемое неразъемное соединение формируется межатомными связями, ибо когда соединяемые металлы нагреваются ниже температуры их плавления, припой уже расплавлен, он тут же их смачивает и затекает в зазор, после чего кристаллизуется.
Сварка тоже предполагает установление межатомных связей между свариваемыми частями, однако здесь уже сами металлы плавятся либо подвергаются пластическому деформированию (или подвергаются одновременно плавлению и деформированию).
Так или иначе теперь нам ясно, что и пайка и сварка проводов делают их сопряжение максимально полным и качественным, ведь провода объединяются на атомарном уровне, и значит для тока они превращены как бы в единый провод, когда на переходе между объединяемыми частями нет воздушных промежутков, отсутствуют лишние промежуточные элементы, могущие как-то ухудшить проводимость.
Опрессовка и винтовое соединение
Что касается опрессовки и винтового соединения, то здесь подразумевается настолько сильное прижатие сопрягаемых проводников друг к другу, что качество соединения практически идентично по уровню проводимости сварному соединению или спаю.
Да, прочность на разрыв у такого соединения может быть и меньше чем достижимая сваркой или пайкой, однако достигаемая проводимость стыка оказывается почти максимально возможной, так как провода можно сказать затекают друг в друга, их металлы диффундируют. Здесь нет даже промежуточного элемента — припоя, удельное сопротивление которого в принципе может быть больше удельного сопротивления металлов объединяемых проводов.
Если назначение соединяемых проводов таково, что провода не будет нести значительной механической нагрузки, то опрессовка или винтовое соединение по проводимости ничуть не уступят сварке и пайке.
Почему греется скрутка
А что со скруткой? Скрутка не только не позволит создать надежного, хорошо проводящего контакта, она также не обеспечит прочности и будет разогреваться сильнее чем остальной провод при прохождении через нее сколь-нибудь значительного тока.
Так будет происходить потому, что в месте скрутки провода не связаны на атомарном уровне, они всего лишь контактируют частью своих поверхностей, и кое-где между ними есть воздушные промежутки в которых обязательно со временем станут образовываться окислы.
К тому же механически скрутка все равно будет со временем расплетаться, чем еще более усугубит проблему повышенного сопротивления и образования продуктов окисления.
В конце концов из-за совместного действия названных факторов, контакт проводов в скрутке ухудшится настолько, что это окажется чревато образованием искр и даже возгоранием изоляции проводов.
Безусловно, если речь идет о временном соединении проводов, например во время тестирования схемы включения какой-нибудь нагрузки или при проверке части какого-нибудь ремонтируемого прибора, то в этих случаях никто не запретит вам аккуратно пользоваться элементарными разъемными соединениями - скрутками.
Тем не менее следует помнить об очевидных недостатках такого решения как скрутка и о неминуемых долгосрочных последствиях ее использования. Поэтому, пожалуйста, выполняйте неразъемные соединения только разрешенными ПУЭ способами.
Использование динамометрической отвёртки при затягивании винтов, зажимающих провода
В каталогах по электротехнике на автоматы и УЗО среди прочих характеристик приводится такой параметр "рекомендуемый момент затяжки". Напрмер, 2,5 - 3 Нм. Так понимаю это про затяжку винтов, которые зажимают провод в клемнике. Вопрос: Электрики, Вы при установке автоматов, УЗО, розеток и т.п. используе те ли динамометрическую отвёртку для соблюдения этой нормы? Она вообще у кого-то есть? (В магазине себе уже приметил для регулярной подтяжки)
Так понимаю если недотянуть - плохой контакт будет, если перетянуть можно или винт испортить или зажим у изделия.
Объясню почему озаботился этим вопросом. Закручивал обчным ключом анкерные болты в бетонную стену. "От души" закручивал. Свернул пару анкеров. Озаботлся нормативами. Приобрёл димамометрический ключ. Закрутил всё по нормативам. Перетягивал безбожно - отсюда и разрушения. Вот и хочется дойти до монтажа с учётом этого норматива.
В квартире собрался поставить 2-3 щитка. Благо профи данного форума развеяли сомнения о возможности использования нескольких щитков в квартире. Предполагаемое место размещения дополнительных щитков в коридорчике с 5 дверями (ванна, туалет, и входы в 3 комнаты). Логичное место - выше любой двери. Т.е. ближе к потолку. Планировал совсем в "антресоль" загнать. Типа крышкой снизу закрыть. Спрятать. Но получается невентилируемый шкаф. Вопрос: Можно ли щитки размещать в закрытых шкафах, антресолях, и т.п. т.е. там где нет явной вентиляции? Удобство обслуживания снижено - требуется стул или стремянка, но меня это не пугает. Уж больно удобное место для разведения электрики звездой. И в прихожей первичный щиток заметно уменьшится.
30.09.2008 в 19:09Sanya2 написал :
В квартире собрался поставить 2-3 щитка
Что за необходимость?
Sanya2 написал :
Предполагаемое место размещения дополнительных щитков в коридорчике с 5 дверями (ванна, туалет, и входы в 3 комнаты).
Sanya2 написал :
Места размещения щитков потенциально заливаемые соседями сверху. Поэтому предполагаю использовать щитки с защитой IP65.
Т.е. заранее ожидаете потоп? Один IP44 и в коридор к входной двери - это место заливается реже всего. Хороший вариант от потопа натяжные потолки - потолки из ГКЛ, намокнув, смачно шлепаются на головы хозяев
in my humble opinion
30.09.2008 в 19:12To Kvost
Несколько щитков нужно для уменьшения количества линий из прихожей через зал в остальные помещения. Такая планировка((
А потопы у нас уже были. Пока ремонтировлся уже соседи заливали друг друга. Т.е. места протечек известны((
Sanya2 написал :
Логичное место - выше любой двери. Т.е. ближе к потолку. Планировал совсем в "антресоль" загнать. Типа крышкой снизу закрыть. Спрятать.
Тогда, уж, сразу заштукатурить.
Sanya2 написал :
Уж больно удобное место для разведения электрики звездой.
Думайте, в первую очередь, не об удобстве "разведения", а об удобстве обслуживания.
30.09.2008 в 21:31Sanya2 написал :
. В каталогах по электротехнике на автоматы и УЗО среди прочих характеристик приводится такой параметр "рекомендуемый момент затяжки". Напрмер, 2,5 - 3 Нм. Так понимаю это про затяжку винтов, которые зажимают провод в клемнике. Вопрос: Электрики, Вы при установке автоматов, УЗО, розеток и т.п. используе те ли динамометрическую отвёртку для соблюдения этой нормы? Она вообще у кого-то есть? (В магазине себе уже приметил для регулярной подтяжки)
Так понимаю если недотянуть - плохой контакт будет, если перетянуть можно или винт испортить или зажим у изделия.
Объясню почему озаботился этим вопросом. Закручивал обчным ключом анкерные болты в бетонную стену. "От души" закручивал. Свернул пару анкеров. Озаботлся нормативами. Приобрёл димамометрический ключ. Закрутил всё по нормативам. Перетягивал безбожно - отсюда и разрушения. Вот и хочется дойти до монтажа с учётом этого норматива.
Обычно используют электроотвертки хороших фирм, где имеется выбор момента затяжки.
30.09.2008 в 21:37leonard написал :
Обычно используют электроотвертки хороших фирм, где имеется выбор момента затяжки.
Обычно использую хорошие отвертки! И затягиваю до "характерного хруста". Если резьба сорвалась - клеммник вон. Такую гадость нам не надо! Бывает, что и в автоматах резьба срывается..
30.09.2008 в 22:26Dale написал :
Обычно использую хорошие отвертки! И затягиваю до "характерного хруста". Если резьба сорвалась - клеммник вон. Такую гадость нам не надо! Бывает, что и в автоматах резьба срывается..
В первую очередь нужно выставить момент усилия, на хорошем инструменте очень широкий диапазон, от 1 до 20. Найдите оптимальные решения.
30.09.2008 в 23:23leonard написал :
Найдите оптимальные решения.
Спасибо! Уже нашел!
Сорри..
Попробуйте с главной: далее "каталог", "отвертки"..
А не проще шуроповерт использовать?
30.09.2008 в 23:57Заказал набор отверток BE-9881S. Сейчас пользуюсь подобными, только покупались по одной.
BV написал :
А не проще шуроповерт использовать?
После него всё равно протягивать нужно..
01.10.2008 в 00:18Вставте бит нужной длины и используйте на здоровье.
01.10.2008 в 08:24Sanya2 написал :
Озаботлся нормативами. Приобрёл димамометрический ключ. Закрутил всё по нормативам.
Если посмотреть софт на любой импортный а\м - каждое резьбовое соединение имеет свой момент затяжки. Вот где недотянуть или перетянуть чревато!
01.10.2008 в 10:44BV написал :
А не проще шуроповерт использовать?
Я так и делаю. Отвёрткой давно уже не пользуюсь
01.10.2008 в 12:49Dale написал :
После него всё равно протягивать нужно..
Неужели момента не хватает? Для автоматов-то ?
01.10.2008 в 14:31Smily написал :
Я так и делаю. Отвёрткой давно уже не пользуюсь
Это от пижонства и ленности - только от отвертки можно получить удовольствие и удовлетворение, затягивая винт клеммника.
01.10.2008 в 14:41avmal написал :
Это от пижонства и ленности - только от отвертки можно получить удовольствие и удовлетворение, затягивая винт клеммника
Есть рабочие которые монтируют щиты, в одном примерно свыше 300 мест затяжки провода.
Каждый винт нужно прокрутить простой отверткой раз десять, потом еще приложить усилие.
leonard написал :
Есть рабочие которые монтируют щиты, в одном примерно свыше 300 мест затяжки провода.
Каждый винт нужно прокрутить простой отверткой раз десять, потом еще приложить усилие.
Бывает и поболее, чем "300 мест" в несколько раз, но в любом случае даже, если меня и соблазнят на использование электроотвертки или шуруповерта, то от окончательной протяжки вручную отверткой меня ни один искуситель не отвратит.
01.10.2008 в 15:29Если правильно понял, то принципиально щиток можно размещать внутри антресоли? Рассеиваемая автоматами и УЗО мощность не требует вентиляции и на неё можно не заморачиваться?
Просто антресоли там и так планируются. Вот и была мысль туда вторичный квартирный щиток спрятать с глаз долой (Первичный будет расположен "удобно" при входе в квартиру).
Достоинства первого варианта:
- Уменьшение размера "видимого" входного щитка. Т.е. с точки зрения жены "инородное" тело будет поменьше.
- Сокращение работ по прокладке линий. Пару дырок по 25 мм уже сделал.
- Возможность приблизиться к девизу: "Даёшь каждой розетке и каждой лампочке - свой автомат, своё УЗО и свою отдельную линию. ")). В этом коридорчике под потолком в антресолях можно знатно "развернуться" с количеством линий. И перегородки там в ванную, туалет и две комнаты - не несущие.
- При модификации или обслуживании содержимого дополнительных щитков обесточивается только часть квартиры а не вся.
Недостатки первого варианта: - Затруднённый доступ к дополнительным щиткам, т.к. нужен или стул или стремянка. (Меня не смущает)
- Дополнительные расходы на дополнительные щитки и обязательные общие рубильники в каждом щитке (но незначительные 2*2500р. за щиток + по 600-700р за двухполюсные автоматы) (меня не смущает по сравнению с планируемыми УЗО типа "А" каждое по 2200р. или дифавтоматами типа А по 4000р.)
- Дополнительные щитки оказываются в коридорчике около ванной, т.е. в зоне наиболее вероятного залива (статистика от знакомых и друзей) (воспользуюсь щитками с IP65: 6-пыленепроницаемы, 5-защищены от струй воды со всех сторон)
Достоинства второго варианта:
- Централизация - всё в одном "флаконе" в одном щитке.
- Всегда удобный доступ при входе в квартиру.
- Нет расходов на дополнительные щитки.
- Снижение вероятности залива от соседей, т.к. далеко от ванной. Однако в прихожей есть свой кухонный стояк. ((( Первичный щиток окажется в 2,5 матрах от него. Т.е. его тоже буду брать с защитой IP65.
Недостатки второго варианта:
- Увеличение размера входного щитка и притензий к "инородному" телу. (Хотя если красиво оформить - может даже украшением стать.))))
- Большое количество линий уходящих от щитка при реализации идеального варианта, и затруднённость добавления дополнительных линий, если вдруг потребуются (Например, под кондиционер). (Однократная работа)
- При обслуживании, т.е. при протяжке всех винтов придётся обесточить всю квартиру. (Если удачно подобрать время и делать всё это быстро то никто и не заметит).
avmal, Вы всегда во всех темах так доходчиво отвечаете на вопросы. Расскажите чуть подробнее про "обслуживание". Что это такое? С какой периодичностью? Наверняка что-то упустил и забыл и не учёл. Вероятно Ваше разъяснение подтолкнёт к правильному варианту организации электрики. Потому что у меня "чайниковское" представление об обслуживании такое:
Обслуживание плановое:
- Раз в месяц надо нажать на кнопку "Тест" у всех УЗО. (Присматриваюсь к УЗО Siemens у которых данная периодичность раз в полгода).
- Раз в полгода надо отключить весь щиток. Взять динамометрическую отвёртку и подтянуть все винты с моментами, рекомендованными производителями автоматов и УЗО. Также пройтись по всем розеткам и подтянуть винты в них.
Нужно ли плановое обслуживание? Часто обесточивать квартиру не очень хочется, т.к. у некоторых потребителей сбиваются настройки времени и т.п. Поэтому чем реже - тем лучше))
Раз в полгода выбрать удобное время днём, достать стремянку, забраться в антресоли и выполнить эту работу - чуть менее удобно чем просто подойти к щитку. Но меня не смущает ни стремянка ни стул для залезания повыше.
Если раз в полгода, то за 10 лет 20 раз воспользоваться стремянкой - не влом))
Обслуживание внеплановое эпизодическое, работы по масштабированию.
- По мере возникновения потребности в новой розетке. Бегу за стремянкой, залезаю в антресоли отключаю линию. Добавляю розетку. Включаю линию. После обживания эти манёвры сокращаются.
- Возможно из-за финансовых ограничений на этапе ремонта часть линий будет объединенаи не все автоматы и УЗО будут установлены а так же не все лини до конца протянуты. По мере обживания это всё будет добавляться. Поэтому эпизодически будут повторяться действия из пункта.
Обслуживание внеплановое, аварийное. Явление редкое и эпизодическое. При нормальной эксплуатации не должно такого происходить.
- В случае выбивания какой-то линии во вторичных щитках так же придётся попрыгать со стремянкой. Но не в полной темноте! Т.к. вторичные щитки обслуживают не всю квартиру. Если погасло всё - тогда в полной темноте пробираюсь к основному первичному квартирному щитку, где прямо на щитке или рядом должен лежать фонарик и разбираюсь сначала с этим щитком)).
Так что же такое "Обслуживание"? И нужна ли при этом динамометрическая отвёртка?
Несколько сумбурно всё написал и без схемы электрики. Приношу извинения за отсутствие схемы. Но пока вопросы не по её содержанию а по принципам построения.
Один день из работы электрика: соединение розеток гибким проводом
Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:
Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.
Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.
Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.
Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.
В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.
Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).
Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (. ) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.
Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).
В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.
Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.
У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».
Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.
Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:
1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы.
2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.
3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.
Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.
Итак, начинаем с зачистки жил.
Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):
Далее гильза опрессовывается:
Результатом является высококачественное неразборное соединение:
Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.
После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.
Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.):
Вот результат:
Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.
В итоге получается акууратное соединение:
Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.
Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.
Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):
Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.
Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).
Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).
То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.
Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).
То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток.
Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.
В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.
Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.
Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.
А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.
Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата.
Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки - один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.
Далее одеваются НШВИ и обжимаются:
На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему:
Вот результат:
И первая подключенная розетка:
Спасибо за внимание.
С какой силой затягивать провода в розетке
Чужой компьютер
вернуться к странице
Legrand запись закреплена
Вопрос: С каким усилием следует затягивать винты для крепления механизмов в монтажной коробке, крепления лицевых панелей и винтовых зажимов в электроустановочных изделиях Legrand?
Ответ: Момент затяжки винтов для крепления механизмов в монтажной коробке, а также для крепления лицевых панелей не должен превышать 0,5-0,6 Нм. Винтовые зажимы выключателей и электронных устройств (светорегуляторы, датчики движения и т.д.) следует затягивать с моментом 0,5-0,6 Нм. Для розеток на 16 А момент затяжки – 0,8 Нм. В процессе эксплуатации рекомендуется периодически проверять затяжку винтов зажимов.
как нормировать момент затяжки проводов в розетке? ато уже
Тоже свернул штук 5 Unica. Опытным путем подобрать на шуруповерте момент.
но походу это брак
потому как усилие не возрастало когда тянул, и не затянулось врезультате
Затягивать клеммы шуриком? Ты ж не из моего дома.
Даже шурик за 300р имеет ограничитель момента..
Даже у шурика за 10000р этот ограничитель гуляет в достаточно широких пределах, чтобы не лезть с ним к М3. Таки для другого инструмент.
Основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями
Замена розетки дело простое, но не всегда всё идет как вам хочется. Часто происходит так, что нельзя просто взять и подключить новую розетку, потому что не хватает длины старых проводов. Они могут обломиться или же просто конструкция новой розетки отличается и не получается нормально зажать провода. В этой статье мы рассмотрим способы удлинения коротких проводов.
Содержание статьи
Жилы проводов
Провода и кабеля могут иметь однопроволочные жилы – это такие жилы, которые состоят из одной цельной проволоки их называют жесткими или монолитными жилами. При частом сгибании могут переломится. Другой вид – многопроволочные жилы – они мягкие, состоят из нескольких тонких проволочек. Хорошо гнуться такие провода часто называют многожильными или гибкими. Количество проволочек зависит от класса гибкости жилы – чем он выше, тем больше проволочек.
Как это касается вопроса удлинения проводов в розетке? Дело в том, что от типа жил зависит способ их соединения. Многопроволочные жилы не соединяют с помощью винтовых клеммников или болтами, так как они не предназначены для этого из-за сдавливания проволочек не получится обеспечить хороший контакт. Что делать мы расскажем дальше.
Клеммники и гильзы
Для того чтобы удлинить провод в розетке нужно просто соединить «огрызок» старого провода, который торчит из стены или подрозетника с новым больше длины. Иначе нужно прокладывать новый провод от распределительной коробки той, длины которая вам нужна – но это, согласитесь, затратно и глупо в большинстве случаев.
Различают два основных типа клеммников:
1. Зажимные. К таким относятся современные клеммники типа ВАГО. Они состоят из подпружиненного контакта и изолированного корпуса. В принципе, зажимные клеммники подходят для использования с проводами с многопроволочными жилами.
2. Винтовые – состоят из изолированного корпуса и контакта, который зажимается винтом. В зависимости от конструкции клеммника может быть либо металлическая трубка, наподобие гильзы с винтами в которую вставляются концы проводов, либо винтовые клеммы, расположенные на изолированном основании, например, карболитовом.
3. Гильзы и кабельные наконечники – это электротехнические изделия предназначенные для соединения кабелей с помощью обжимки. Обжимка производится специальным прессом или клещами (в зависимости от диаметра гильзы). Некоторые электрики советуют обжимать гильзы или наконечники с помощью плоскогубцев. Так делать нельзя!
Вернее, как бы можно, но только для временного пользования или в местах, которые не несут важной нагрузки, например, для низковольтного слаботочного оборудования, типа источников питания для экспериментов и других учебных установок. То есть в тех местах, когда вы знаете на что идете.
Гильзы и наконечники, используемые для постоянного пользования должны обжиматься специальным инструментом.
Логичным будет вопрос «Почему нельзя обжимать гильзы плоскогубцами?». Посмотрите на гильзу – она круглая, провод тоже круглый, соединение двух проводов овальное или круглое (если они скручены). Что это значит? Всё очень просто – когда вы обжимаете плоскогубцами гильза стремится стать плоской – тогда образуются пустоты в гильзах, и даже если сейчас провод вроде бы зажат неплохо, то через время он может уйти в пустоты. Контакт ослабнуть и провод выскочит из гильзы.
К чему это приведет? Плохо контакт греется, при нагреве начинает портиться изоляция, жилы оголяются – рано или поздно произойдет возгорание или короткое замыкание.
Здесь же нужно упомянуть колпачки типа СИЗ. Они состоят из изолированного колпачка внутри которого расположена пружина, она нужна для сжатия и удержания скрутки.
Как правильно обжимать гильзы
Инструмент для обжимки гильз представляет собой либо клещи, либо различного рода пресса. В том числе оправки для обжимки гильз молотком. В таких устройствах жилу укладывают в П-образный проем, после чего зажимают винтом, либо пассатижами.
Либо бьют кувалдой в результате чего обжатая гильза имеет форму между круглой и квадратной, что обеспечивает хорошую площадь контакта для протекания тока и удержания жилы.
Форма матриц бывает разной, некоторые её разновидности вы видите на рисунке ниже. В зависимости от их формы на гильзе или наконечники появляются соответствующие желобки или следы различных форм.
Для каждого из видов наконечников нужны свои профили матрицы.
Более совершенными считают опресовщики, которые обжимают гильзу с разных сторон, подобно действию диафрагмы фотоаппарата. Различают в основном гексагональную (шестигранную) обжимку (отлично) и квадратную четырёхсторонюю (хуже).
Видео: обзор инструмента для обжимки наконечников типа НШВИ с четырёхсегментной матрицей для квадратного обжима – отличное решение для подключение мягкого провода с многопроволочной жилой к автоматам, розеткам или для простого наращивания проводов в распредкоробках и подрозетниках.
Но из-за их конструкции не всегда удобно выполнить обжим проходного соединения. Зато с гильзами и наконечниками на конце кабеля справляются отлично.
Пайка и медь
Соединение методом пайки подходит если нужно удлинить медный провод. Однако у этого способа есть недостаток: если у вас нет возможности обесточить отдельно розеточную группу – нужен газовый или аккумуляторный паяльник. Если такого нет – нужно проситься к соседям. Можно еще нагревать жало горелкой или на конфорке газовой плиты и паять провода пока не остыло.
Пайка разрешена современными правилами и хорошо подходит для удлинения и соединения проводов. В отличие от сварки – во время пайки не образуется брызг, и вы не повредите обои или другой вид покрытия стен.
Пайка меди может осуществляться припоем и канифолью, наиболее универсальным припоем является ПОС-61, кстати он часто продается в виде трубки с канифолью – что ускоряет пайку и лужение. Кроме канифоли могут использоваться и флюсы марки ЛТИ-120 и другие. Не используйте для лужения электропроводки кислоты и другие активные флюсы, чтобы избежать выгнивания контактов в соединениях под действием активных веществ.
Соединение коротких проводов
Выше были перечислены основные способы соединения проводов, но какой из них лучше подойдет для удлинения концов жил в розетке.
Ограниченное место – короткие концы находятся в подрозетнике, где и без того мало место. Поэтому удобно подлезть туда хотя бы плоскогубцами не всегда получается.
Если провода медные нужно действовать с минимумом изгибов, чтобы избежать излома жил.
Перегревать провода нельзя, потому что на и без того коротких концах недопустимо повреждение изоляции – восстановить будет сложно, а в особо запущенных случаях невозможно без снятия покрытия стен.
Рассмотрим способы соединения проводов в этих условиях:
1. Пайка. Если в стене проложен медный провод – вы можете припаяться к его концу. Не паяйте провода под напряжением! Проблемы возникают если вы не можете обесточить комнату отдельно. Одним из возможных вариантов является запитать отдельную розетку с «верхних» клемм вводного автомата, которые находятся со стороны ввода и всегда под напряжением. Или разогреть паяльник от сети, после чего отключить ввод и быстро припаять одну жилу, затем таким же способом вторую.
2. Винтовые клеммники
Если места мало, то можно снять с клеммника пластиковую оболочку, а после монтажа заизолировать. Можно использовать и с медными и с алюминиевыми проводами.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЖИЛА ДОЛЖНА БЫТЬ МОНОЛИТНОЙ ИЛИ МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ, НО ОБЖАТОЙ НАКОНЕЧНИКОМ НШВИ
3. Зажимные клеммники, например, WAGO
Это основные способы соединения проводов, разрешенные ПУЭ и безопасные для постоянного использования. Главное – избегайте прямого контакта алюминия и меди и не делайте скруток в любом их виде и проявлении.
Кстати в этом видео показан не совсем стандартный, но вполне хороший и интересный метод наращивания проводов, на примере выключателя и винтовых клеммников. Он подойдет если концы проводов совсем короткие, а места вокруг очень мало.
Заключение
Мы рассмотрели основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями. Надеюсь эта статья была вам полезна. Делитесь своими идеями и опытом в комментариях.
Как соединять провода и кабели разного сечения
Случается, при монтаже электропроводки приходится соединять провода разного сечения. И нет здесь, казалось бы, никакой проблемы, ведь существует много различных способов сделать это. Тем не менее, в каждом конкретном случае наиболее удачным окажется какой-то один из вариантов. Речь может идти о монтаже распределительной коробки, тогда как установка настенной розетки — совсем другое дело, где очень важен хороший контакт и возможно наименьшее переходное сопротивление в месте фиксации.
С давних времен и по сей день не утратила популярности обычная скрутка. При помощи скрутки легко можно соединить провода близких сечений, например 1 кв.мм и 1,5 кв.мм. А если сечения очень разные? Тогда хорошей скрутки не получится, поскольку жилы не будут одинаково плотно прилегать друг к другу.
Чтобы скрутка получилась качественной, провода должны равномерно обвивать друг друга, не должно быть такого, что тонкий провод просто намотан поверх толстого, ведь тогда контакт будет плохим и не надежным. Более того, даже правильную скрутку необходимо всегда по завершении пропаять или сварить, тогда соединение получится долговечным и надежным, можно сказать - на века.
Зажим контактный винтовой или клеммная колодка — еще один проверенный временем способ соединения проводов разного сечения. С двух сторон колодки расположены ряды зажимных винтов, так что по обе стороны колодки можно завести провода различного сечения, так что каждый провод окажется зажат индивидуальным винтом.
Провода близкие по сечению хорошо соединяются при помощи таких зажимов, необходимо лишь учесть токовую нагрузку, и подобрать колодку правильного типоразмера, под соответствующий ток, с подходящим диаметром контактных трубок и винтов.
Обычно величина предельно допустимого длительного тока указана прямо в маркировке винтового зажима. Провод очищается от изоляции на длину половины клеммы, вставляется, фиксируется, зажимается винтом. Соединение готово.
Специально для соединения проводов различных по сечению, созданы удобные самозажимные клеммы Wago. Жилы втыкаются по отдельности, каждая в индивидуальное гнездо, после чего монтажнику остается нажать на рычаг, и соединение готово.
В одно отверстие можно вставить провод сечением 1 кв.мм, в другое — 4 кв.мм, и такое соединение, несмотря на различие сечений в четыре раза, будет работать долго и исправно, просто в силу грамотного устройства клеммы. Для разных групп сечений выпускаются клеммы Wago различных серий, рассчитанные каждая - на свой предельно допустимый длительный ток.
Про клеммники Wago (это всегда очень горячая тема для электриков):
В конце концов, провода разного сечения можно соединить и простым болтом с шайбами и гайкой, причем соединение получится очень долговечным, надежным, а главное — площадь контакта проводов будет принципиально достаточно обширной.
Для соединения проводов данным способом, надо будет зачистить оба провода на такую длину, чтобы ее хватило на один полный оборот вокруг тела болта. На концах жил каждого из соединяемых проводов (их может быть и более двух) формируются кольца в обхват болта.
На болт сначала надевается шайба, затем на болт надевается кольцо (расположенное на конце первого провода), потом еще одна шайба - промежуточная, следом второе кольцо (второго из проводов), затем — снова шайба и т. д. Весь этот бутерброд в конце зажимается гайкой.
Очень популярно решение с зажимом типа «орех», который правильно называется «сжим ответвительный», и часто применяется в распределительных щитах на этажах для выполнения ответвлений в квартиры от магистральной линии.
С концов проводов снимается изоляция на длину зажима, провода вставляются между пластинами с пазами по размеру, и равномерно зажимаются четырьмя винтами.
Снаружи на металлический зажим устанавливается диэлектрический корпус, защищающий конструкцию от замыканий о другие проводящие части, находящиеся рядом. Размер зажима выбирается по маркировке в соответствии с сечениями магистрального и ответвляемого проводника.
Если сечение соединяемых проводов очень велико, то подойдет способ соединения с медно-лужеными наконечниками, скрепляемыми болтом и гайкой.
Наконечники под подходящее сечение обжимаются пресс-клещами либо гидравлическим прессом на концах проводов, затем плотно фиксируются друг к другу при помощи болтового соединения.
Площадь контакта получается обширной, такое соединение отличается высокой проводимостью и надежностью. Законченное соединение можно дополнительно изолировать термоусадочной трубкой или изолентой.
Читайте также: