Розетки устанавливай правильные подпружиненные

Обновлено: 09.05.2024

Что лучше – винтовые клеммы или самозажимные?

И тот и другой тип соединительных клемм существует достаточно давно, но споры о том, какие из них лучше, не затихают до сих пор. В этой статье мы попробуем решить этот вопрос, а также выясним, почему очень многие специалисты предпочитают винтовые соединители самозажимным.

Винтовые

Конструкция этого типа колодок достаточно проста – гильза и два винта, помещенные в изолирующий корпус. Вставляешь провода в гильзу и зажимаешь их винтами при помощи отвертки. Нередко несколько гильз группируют в одном корпусе.

Конструкция винтовой колодки Конструкция винтовой колодки

На фото цифрами обозначены:

1 - гильзы;
2 - зажимные винты.

В зависимости от материала, из которого выполнены гильзы, ими можно зажимать как медные провода (латунные гильзы), так и алюминиевые (стальные гильзы). В последнем случае медные провода можно соединять с алюминиевыми.

При правильно выбранной по диаметру гильзы колодке такой сжим получается достаточно качественным и способен выдерживать большие токи. Единственный, пожалуй, недостаток такой конструкции – невозможность зажать многожильный провод – тонкие жилы буквально перерезаются винтом. Ну и при сильной затяжке винт легко продавливает алюминиевую жилу, уменьшая ее сечение.

Важно! Существуют винтовые колодки, способные соединять многожильные провода. В таком типе соединителей винт поджимает не сам провод, а специальную подвижную планку, которая плотно прижимает жилки к контакту без их повреждения. Стоит такая конструкция несколько дороже, но при работе с многожильными и алюминиевыми проводами ее преимущество неоспоримо.

Клемма этой конструкции может зажимать многожильные провода без повреждения жил Клемма этой конструкции может зажимать многожильные провода без повреждения жил

Самозажимные

Существует множество типов этих клемм. Все типы можно поделить на 3 класса:

разъемные;
неразъемные;
быстрого монтажа.

В первых провод вставляется и вручную зажимается специальным флажком. Инструменты при этом не нужны. При необходимости соединение можно разобрать, снова отжав флажок.

Соединительная самозажимная клемма с зажимом флажком Соединительная самозажимная клемма с зажимом флажком

Полезно! Есть клеммы подобной конструкции, но вместо флажка нужно использовать тонкую отвертку или шило, которым отжимаются контакты. После этого достаточно вставить провод и убрать инструмент.

Если соединение произведено при помощи неразъемных клемм, то разобрать его уже будет нельзя. Такие устройства работают по принципу «всунул – не вынешь». Работать с ними достаточно просто – вставляем провод, он самостоятельно надежно фиксируется плоскозажимной пружинной клеммой.

Варианты конструкций неразъемных самозажимных клемм Варианты конструкций неразъемных самозажимных клемм

Колодки для быстрого монтажа работают несколько иначе, чем разъемные - вместо плоскопружинного зажима в них используется врезной контакт, который прорезает изоляцию и врезается в жилу провода. Клеммы этих конструкций имеют флажок и являются разборными. Отличие же состоит в том, что при монтаже не нужно зачищать провод.

Достоинства и недостатки

Теперь рассмотрим особенности использования, достоинства и недостатки устройств разных типов.

Винтовые

К достоинствам винтовых соединителей можно отнести:

компактность и простота конструкции;
способность выдерживать большие токи;
возможность многократной разборки соединения;
способность выдерживать высокие (до 1000 В) напряжения;
невысокая стоимость.

Есть у них и недостаток - необходимо периодически (рекомендовано раз в год для медного провода) поджимать винты для предотвращения потери контакта;

Самозажимные

К достоинствам соединителей этого типа относим:

легкость и скорость соединения;
нет необходимости периодически поджимать контакты, так как они подпружинены и соединение не ослабевает с течением времени.

Теперь перечислим недостатки, которых, увы, немало:

относительно высокая стоимость;
большие по сравнению с винтовыми габариты при том же токе коммутации;
ввиду малой площади прилегания контакта к проводу в неразъемных конструкциях нередко соединение просто выгорает;
устройства для быстрого монтажа не могут выдерживать большие токи, поскольку площадь прилегания контакта к проводу слишком мала;
если конструкция неразъемная, то разобрать соединение нельзя.

Какие лучше?

Несмотря на все достоинства самозажимных клемм, опытные электрики все же предпочитают использовать винтовые конструкции. Они компактны, недороги, а отвертка всегда найдется. Да, их надо поджимать, но даже без этой операции, если используется медный провод, соединение простоит десятки лет.

С другой стороны с самозажимными работать проще, но и только. Они громоздки, дорого стоят, часто выгорают, особенно если установлены в достаточно силовых цепях или выбраны без большого запаса по току. Да, для подключения светильника они подойдут, но розетку, в которую включен электрокамин или утюг, могут не потянуть и быстро выйти из строя.

Вот мы и выяснили, как устроены соединительные клеммы, каких типов бывают и какими достоинствами и недостатками обладают. Какой тип выбрать, решать, конечно, вам, но все же, по мнению большинства опытных электриков, если они не халтурщики типа «быстро сделал, взял деньги и исчез», лучше все же использовать винтовой вариант.

10 ошибок при покупке розеток и выключателей для квартиры и дома.

Основной акцент при ремонте квартиры всегда уделяют техническим аспектам монтажа электроточек и эл.проводки, при этом считая вопросы выбора и закупки чистовой электрики не особо важными.

Казалось бы, что тут такого? Определился с фирмой производителем Schneider Electric, ABB или Legrand, поехал в магазин, да купил необходимое по проекту количество розеток и выключателей.

Однако не все в этом деле так просто, как кажется. Поэтому давайте рассмотрим как нужно закупать электрику для своего дома и подготовим вас к правильному походу в магазин.

Основной акцент при этом сделаем вовсе не на технической стороне (качество контактов, конструктивные отличия). Об этом читайте в отдельной статье по ссылке ниже.

Также не будем вас агитировать за ту или иную марку и производителя. Топ рейтингов можно легко найти в интернете, и как показывает практика, все здесь довольно индивидуально.

Места в рейтингах меняются от опроса к опросу, от сайта к сайту. Вот примеры.

Рейтинг №1 Рейтинг №2 Рейтинг №3 Рейтинг №4

Поговорим о неочевидных моментах, касающихся всех марок, коллекций и производителей, про которые многие первоначально даже и не задумываются.

Когда покупать чистовую электрику? Чистовую электрику нельзя покупать заранее.

Это в былые времена хорошую продукцию привозили редкими партиями из Европы, после чего ее тут же расхватывали с полок. А заказ зачастую приходилось ждать несколько месяцев.

Сегодня торговые сети и магазины весь ассортимент держат в наличии у себя на складах. Приходите, выбираете, покупаете и уходите.

В какие же сроки нужно покупать розетки и выключатели?

Универсальное правило – покупайте за неделю до установки.

Вы конечно можете пройтись по магазинам и раньше, определившись с ценами и ассортиментом. Но реально за покупками следует идти на этапе поклейки обоев и укладывания чистового пола.

Основная проблема раннего закупа – изменение количества электроточек. В процессе ремонта практически всегда происходят отклонения и корректировка проекта.

При этом количество розеток и выключателей никогда не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Их всегда добавляют.

А вот когда уже поклеены обои, изменить что-то вряд ли получится. Поэтому на данном этапе ошибиться будет проблематично.

Выбор серии и коллекции

При этом не путайте непосредственно покупку электрики с выбором коллекции и производителя.

Нельзя выбирать серию фурнитуры на этапе уже смонтированных монтажных коробок.

Допустим, строители согласно проекта подготовили в стене блок из 5 подрозетников.

Такая картина чаще всего наблюдается возле телевизора.

На это место вы запланировали установить серию Unica New Pure. Как собственно, и на других стенах комнаты.

Вот и получается, что вам в экстренном порядке придется менять всё на другую коллекцию. То же самое относится и к выключателям.

Перекрестная модель, которая позволяет управлять освещением из трех и более точек, есть не в каждой серии. Проходной диммер от Шнайдер присутствует в коллекции Unica New и Merten DiLife.

И таких нюансов у разных производителей множество. Всех этих проблем следует избегать изначально, грамотно продумывая каждую электроточку, и сверяясь со спецификациями по каталогам.

У многих ведущих производителей есть специальные программы конфигураторы, которые здорово помогают в этом деле.

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса. Безопасность и инструмент

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

Также могут понадобиться:

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

удобства монтажа

глубины подрозетника

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

категорически нельзя

можно в отдельных случаях

можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф. То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

желто-зеленый провод – земля

синий или бело-синий – ноль

разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Существуют ли сейчас настоящие электророзетки с подпружиненными контактами?

Сбился с ног в поисках нормальных правильных розеток.
Открываю старые советские - настоящие каленые пружины на контактах стоят, керамические изоляторы, хоть евро суй, хоть не евро, страшные только, исцарапанные. Смотрю современные - туфта сплошная, пластик, евро сунул, после неё ничего не держится. никаких пружинок нет. Замучился бегать с отверткой по магазинам.
Слабое подобие старых советских - турецкие ДЭК, но и им далеко..

Помогите! Пусть даже по 300 рублей за штуку стоят.

14.11.2005 в 22:00

С подпружиненными контактами турецкие розетки VI-KO. Посмотрите на них, может подойдут.
С уважением, Александр.

15.11.2005 в 11:59

Не пробовали покупать хорошие розетки - гира, легран, сиемнс.

15.11.2005 в 18:50

ejj написал :
Помогите! Пусть даже по 300 рублей за штуку стоят.

А они примерно так и стоят. 250-500руб.

15.11.2005 в 22:30

Современные розетки (см. выше) используют сплавы для контактов, которые обеспеливают ДОСТАТОЧНЫЙ котнтакт на весь период службы

16.11.2005 в 06:06

Makel - подпружиненный. Дешево достаточно стоит.

16.11.2005 в 10:35

Да, смотрел вчера Макел - конструкция такая же, как и у ДЭК, и форма пластика очень похожа. Контакт работает на расхождение усиков при использовании неевро (отгибаются наружу), а при евро усики упираются в изолятор (отгибаются внутрь) и расходится противоположная часть контакта, охваченная пружиной. Но до классических советских им далеко - там пружины настоящие, витые и скользящий контакт бегает, керамический изолятор. Еще рекомендовали шведские Тренд - смотрел, вроде держат ничего. На вопрос в одном из магазинов о вываливании неевро после евро один юный продавец рекомендовал брать розетки с подпружиненными. пластиковыми шторками, которые не дадут вилке вывалиться.
Есть мысль поставить старые потроха от советских розеток в красивую импортную начинку, тем более, что непользованные советские пока еще можно купить у мужиков на рынке..

16.11.2005 в 10:38

Не пробовали покупать хорошие розетки - гира, легран, сиемнс.

А где их сейчас возьмешь, хорошие-то, в магазинах я их что-то не видел никогда, может, заказать где?

16.11.2005 в 13:34

В Москве? А покупал на нахимовском в экспоцентре, гиру.
На работе какой уже год славно трудится легран.
В далеком 96 приобрел один макел - сразу, еще до ввода в эксплуатацию, пришлось дорабатывать, и именно из-за фигового контакта - если вставляешь евро, то наши после него начинают болтаться. То ли нечто левое приобрел, то ли просто брак.

16.11.2005 в 14:09

Может проще все вилки на евро заменить?

16.11.2005 в 16:11 16.11.2005 в 17:16

То есть: каждому потребителю свою розетку! ;-)
Правильный подход.

16.11.2005 в 20:11

Specky написал :
Makel - подпружиненный. Дешево достаточно стоит.

мне макел не нравится. А про их ''дизайнерские серии'' вообще молчу, денег своих явно не стоят. Лапки все распорные как в доисторических розетках. помоему макел это фу.

17.11.2005 в 00:34

я рекомендую ENSTO, цена примерно 4 EUR. (в Эстонии). Опыт установки и использования больше 10 лет.

17.11.2005 в 01:03

Рекомендую электроустановку фирмы "Legrand", лучшего качества не найдете.
На всех квартирах устанавливал автоматику только " Legrand" и на некоторых MG
Серия "Valena" - это качество, изящество, невысокая цена, простата в монтаже.

17.11.2005 в 09:08

Шпатель написал :
мне макел не нравится. А про их ''дизайнерские серии'' вообще молчу, денег своих явно не стоят. Лапки все распорные как в доисторических розетках. помоему макел это фу.

Из недорогих макел мимоза мне больше всех остальных понравились, в том числе и по внешнему виду (белые, с серой рамочкой). Фу там никакого не нашёл - вполне добротные розетки. Лапки были мной откручены, ибо не нужны.

17.11.2005 в 10:27

mr_fly написал :
Рекомендую электроустановку фирмы "Legrand", лучшего качества не найдете.
На всех квартирах устанавливал автоматику только " Legrand" и на некоторых MG
Серия "Valena" - это качество, изящество, невысокая цена, простата в монтаже.

Присоединяюсь как по поводу "Legrand" вцелом, так и по поводу "Valena" в частности.
Себе тоже купил и поставил "Legrand". Очень хорошие изделия.

Кстати у всех мировых производителей есть как "стандартные", "элитные", так и "бюджетные" серии. Но все равно КАЧЕСТВО остается на высоте! Порой различия в дизайне пластиковых накладок, широте спектра изделий и в возможностях совместной коммутации.
У Legrand есть "бюджетная" серия "Suno".
К примеру летом была такая цена "Suno" (сравните с турецкими):

52 руб. обычая розетка,
62 руб. розетка с заземлением (наш т.н. "евростандарт", а на самом деле - это немецкий стандарт);
72 руб. с заземлением и шторками (остряки называют "с защитой от детей").

В "Suno" в отличии от чуть более дорогой серии "Valena":

нет розетки TV+R+SAT (только TV и TV+R),
цвета - белые и слоновая кость (в отличии от Valena нет цветных ставочек).
рамки 1/2/3/4 поста (т.е. дырки под розетки). Для Valena есть на 5 постов.
меньше разновидностей диммиров
.
вот каталог Suno

У более дорогих серий Legrand есть возможность использовать дистанционный выключатель и выкл/выключать диммер с других точек.

17.11.2005 в 17:03

Представьте, много лет подряд в одной стране выпускались хорошие фаянсовые сервизы, красивые и крепкие, которым сносу не было, и которыми пользовались десятилетиями, только бились иногда, если неаккуратно обращаться. И вот что-то произошло, и перестали их делать, а стали производить сервизы из пластмассы, причем пошли эти сервизы потоком в эту страну и из других стран. Некоторые сервизы коробились от температуры, некоторые-боялись уксуса, с некоторых слезала краска, некоторые не были предназначены для пищевых продуктов, практически все царапались ножами и вилками и требовали обязательной замены через 3 года. Зато эти сервизы имели такие предметы, которые фаянсовым и не снились, правда, в течении многих десятилетий фаянсовые как-то без них обходились, и ничего.
И вот собрались люди и стали обсуждать, какие же всё-таки из современных пластмассовых сервизов лучше, кому-то казалось, что те, кому-то - эти, но всем было невдомек, что лучше быть худшим из лучших, чем лучшим из худших.
Так же и мы. Простите, наболело.

Один день из работы электрика: соединение розеток гибким проводом

Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:

Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (. ) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.

Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).

В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».

Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.

Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:

1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы.

2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.

3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.

Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.

Итак, начинаем с зачистки жил.

Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):

Далее гильза опрессовывается:

Результатом является высококачественное неразборное соединение:

Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.

После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.

Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.):

Вот результат:

Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.

В итоге получается акууратное соединение:

Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.

Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.

Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):

Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.

Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).

Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).

То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.

Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).

То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток.

Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.

В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.

Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.

Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.

А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.

Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата.

Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки - один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.

Далее одеваются НШВИ и обжимаются:

На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему:

Вот результат:

И первая подключенная розетка:

Спасибо за внимание.

Почему немецкие розетки дорогие и стоит ли их покупать? Подробный разбор отличий!

Розетка это база электрики. Фактически, зарождение эры электричества произошло в тот момент, когда изобрели и начали применять розетки - защищенные штепсельные разъёмы для присоединения электроприборов к сети.

В наши дни, розетка это потребительский электротовар №1 - розетки есть у всех и нужны всем, без исключения. Мы решили взять механизм проверенной немецкой розетки и наглядно показать, в чём состоит разница между безопасной и надёжной розеткой и дешёвым механизмом, производители которого заботились не о вас, а лишь о своей выгоде.

Для примера мы взяли механизм, собранный на старейшем в Европе заводе по производству розеток - Busch-Jaeger (Буш-Егер) концерна ABB. Давайте посмотрим - это интересно!

Что главное в розетке (хорошее правило честности)

Механизм розетки Буш-Егер (Германия) Механизм розетки Буш-Егер (Германия)

Розетка - это в первую (да и в последнюю) очередь её механизм, то есть то, что скрыто под накладкой. Если механизм качественный - розетка будет безопасной и прослужит много лет. Если он сделан из дешёвых материалов и плохо спроектирован, не поможет даже самая крутая накладка из обработанной вручную керамики - розетка быстро выйдет из строя, а дешёвый механизм может однажды стать причиной пожара.

"Большая пятёрка" немецких производителей розеток и выключателей "Большая пятёрка" немецких производителей розеток и выключателей

Германские производители - так называемая "большая пятёрка" - Буш-Егер , Гира , Мертен , Юнг и Беркер реализуют одинаковую политику производства розеток. Она подкупает своей прямотой и логикой. Во всех сериях этих изделий немцы устанавливают одинаковые механизмы высочайшего качества.

Неважно, какой вы купите выключатель/розетку - за 300 рублей или за 15 тысяч - если это немецкое изделие, внутри будет одна для всех сердцевина. Разница лишь во внешней отделке - рамке и накладке . Вас рассматривают не как расходный материал, а именно как клиентов, о которых нужно заботиться. Можно сэкономить или поставить шикарный аппарат, но на безопасности это не скажется никак. Честный и правильный подход, который, увы, разделяют не все производители.

Отличия хорошей розетки от муляжа

Итак, разберём, чем именно отличается грамотный механизм розетки и почему он стоит своих денег. Проверьте свои розетки и не забудьте это учесть при покупке новых!

1) Независимые пружинные клеммы

Пружинные клеммы - стандарт в современных розетках и выключателях Пружинные клеммы - стандарт в современных розетках и выключателях

Любой монтажник знает ситуацию, когда нужно зажать в клемме розетки провода разной толщины - это почти невозможно сделать хорошо. Винтовые контакты нужно раз в полгода подтягивать , что почти никто не делает - а это ведёт к выгоранию розетки.

Немцы поступили радикально и просто - перестали выпускать механизмы с винтовыми клеммами и перешли на самозажимные контакты . Их намного проще монтировать, они позволяют зажимать жилы разной толщины, а главное - их не нужно подтягивать. Через 20 лет контакт в механизме с пружинными клеммами будет таким же прочным , как и на следующий день после монтажа.

2) Контакты из нойзильбера

Нойзильбер или "никелевое серебро" Нойзильбер или "никелевое серебро"

Контакты розетки, куда входит вилка, это самый ответственный узел механизма. В обычных, да и подчас дорогих розетках они выполнены из латуни (жёлтого цвета). У этого металла есть серьёзный минус . Как известно, латунь это сплав цинка с медью. Природа цинка такова, что он на растворяется в меди равномерно, а образует микросгустки, которые, из-за высокого сопротивления, при прохождении тока перегреваются. В итоге, внутри контактов появляются микровыемки, прочность их снижается, а розетка начинает плохо держать вилку и перегреваться .

Нойзильбер или аргентан, это сплав меди и никеля. Никель не снижает прочность сплава и делает контакт почти вечным , хотя и стоит немного дороже. Нойзильберовые контакты в хороших розетках это уже традиция, а латунные лучше оставить в прошлом.

3) Основа из дюропласта

В розетках, которые мы привыкли видеть, механизм закреплен в основании из термопластика . Это пластмасса, которая очень проста в изготовлении - полуфабрикат разогревают и, как пасту из тюбика, выдавливают в форму. Это очень дёшево, но термопласт довольно хорошо горит и, что очевидно, легко плавится при нагреве.

Дюропласт , который применяется в немецких розетках и выключателях, не плавится вообще. При изготовлении используют дюропластовую муку, которая спекается при очень высокой температуре и давлении и обратно уже не плавится. Такой пластик выдерживает раскалённый металл, открытое пламя, а при очень высокой температуре он лишь обугливается, но не загорается.

Читайте также: