Розетка с заземлением и без заземления в чем разница

Обновлено: 24.04.2024

Моё мнение по системам заземления

Заземление – тема насколько сложная, настолько и простая. Этот вопрос вызывает множество споров на электрических сайтах и форумах. Выскажу своё мнение, которое иногда будет непопулярным. Кому нужна официальная трактовка – читайте ПУЭ (пункт 1.7). Также в интернете много сайтов и форумов, где подробно изложен вопрос заземления.

Такая ерунда бывает. Типа штыревое заземление из стальной арматуры Такая ерунда бывает. Типа штыревое заземление из стальной арматуры

Попробуем разобраться, что к чему в этой теме.

Суть заземления

Для чего нужно заземление, если и без него всё прекрасно работает? Более того, в нормальном режиме по проводу защитного заземления ток вообще не протекает.

Тут ключевое слово – “защитное”. Кого и от чего защищает заземление? Оно защищает человеческие тела от воздействия электрического тока. А от чего защищает – от того, чтобы опасное напряжение ни в коем случае не появилось на теле человека, и через человека не пошёл ток.

Представим ситуацию. Есть некий электрический прибор, например утюг. Утюг подключается через вот такую вилку.

Старая вилка без заземляющего контакта Старая вилка без заземляющего контакта

Корпус утюга частично металлический. Что будет, если вдруг фаза внутри утюга попадет на корпус? В принципе ничего, утюг даже может продолжать работать. Но его корпус будет находиться под потенциалом 220В относительно земли. А поскольку все мы ходим по земле, то притронувшись к металлическому корпусу такого утюга, через нас пойдёт ток.

А дальше – как повезёт. Если кожа и пол сухие – просто немного дёрнет. А если не повезёт…

Но если корпус утюга будет заземлён (что сейчас делается в обязательном порядке в подобных электроприборах), то когда фазный провод попадёт на корпус, он соединится с заземлением, и уйдёт в землю. При этом произойдёт фактически короткое замыкание, и выбьет защитный автомат данной линии (или сработает УЗО - об этом по ссылке выше). А корпус как был под нулевым потенциалом, так и останется.

Важно: УЗО (ВДТ) от замыкания на нейтраль и от перегрузки не спасает! Последовательно с УЗО обязательно нужен автоматический выключатель для защиты от сверхтока!

Иными словами, если фаза вдруг попадёт на корпус прибора, это уже не проблема человека. Это проблема самого прибора и защитного автомата, который должен отключить этот прибор от фазного провода.

Почему защитный автомат отключится? Если фазный провод попадает на защитный (заземляющий) проводник, это равносильно короткому замыканию, то есть максимально возможному току в схеме. И автомат сработает по электромагнитной защите.

Напоминаю, что есть время-токовая характеристика автоматического выключателя, и при КЗ автомат будет работать в правой зоне характеристики, где время отключения стремится к нулю. Подробнее – в моей статье про выбор защитного автомата .

То есть, ток в проводе защитного заземления течёт только в момент аварии, в остальное время он бесполезен. Поэтому раньше на нём экономили, и использовали двухпроводную систему питания, в которой есть только ноль и фаза.

Обозначения и перевод названий систем заземления

Существуют TN, TT и IT системы заземления. Система TN, в свою очередь, используется в трех различных вариантах: TN-C, TN-S, TN-C-S. Первая буква говорит о способе заземления источника электрической энергии (генератора или трансформатора), по второй – потребителя.

Типы систем заземления Типы систем заземления

Буквы эти взялись из французского, и означают: «Terre» — земля, «Neuter» — нейтраль, «Isole» — изолировать, а также из английского: «Combined» и «Separated» – комбинированный и раздельный.

T — провод подключен к земле .
N — подключение к нейтрали.
I — изолирование.
C — объединение функций, соединение рабочего и защитного нулевых проводов.
S — раздельное использование во всей сети рабочего и защитного нулевых проводов.

Также в схемах систем заземления используются следующие обозначения:

L – Line, Линия, на которой действует фазное напряжение по отношению к нулевому проводу. (по мнению некоторых комментаторов, L происходит от Live)
N – Neutral, рабочий ноль, по которому протекает рабочий ток, равный току в проводе L (для однофазных систем).
PE – Protect Earth, защитная земля, провод защитного заземления.
PEN – совмещенный рабочий и защитный нулевой проводник.

Краткое описание работы систем заземления

Системы заземления отличаются прежде всего безопасностью. То есть, сколько шансов выжить даёт человеку такая система после того, как на корпусе появилась фаза.

Возникает путаница в терминологией – одну и ту же систему называют и занулением, и заземлением. Википедия предлагает системы TN называть занулением на том основании, что в них заземляющий проводник PEN соединен с нулевым (нейтральным) проводом источника питания. А уже этот провод в трансформаторе – заземлён. Заземляется для того, чтобы не было перекоса фаз.

ПУЭ, Библия электрика, говорит, о том же самом, как о системах заземления.

Разница между этими понятиями, по моему мнению, очень зыбкая. По-моему, заземление нужно для поддержания напряжения на уровне потенциала земли на проводе PE и на всех нетоковедущих частях электроустановки, к которым он подключен. А зануление нужно для создания тока короткого замыкания при замыкании фазы на тех же частях электроустановки. В итоге, эффект может быть один – заземленные или зануленные части никогда не окажутся под фазным напряжением, и при этом должен сработать защитный автомат. Это если коротко и своими словами.

Вообще, заземление это более широкое понятие, чем зануление.

Можно сказать, система защиты безопасна настолько, насколько эта точка приближена к источнику напряжения. И опять же, что можно считать потребителем – электрочайник, квартиру, многоэтажный дом, или район города?

Ну а если фаза “прорвётся” на корпус – её должен уничтожить защитный автомат со 100% вероятностью.

Тут важными считаю две вещи:

Весь металл, который не под фазой, должен быть под одним и тем же потенциалом. И желательно, чтобы этот потенциал был равен потенциалу земли. Это – “самый нулевой” потенциал.
Опасное – недоступно. Доступное – безопасно. Бывает, смотришь в квартирные советские щитки или РП и волосы шевелятся.

И ещё, в который раз повторюсь. Всегда рассматривается вероятность обрыва нулевого рабочего проводника. Дело в том, что при таком обрыве на всей схеме прибора, вплоть до точки обрыва нуля, присутствует фазное напряжение.

Подробно пишу об этом в статье про обрыв нуля в однофазной и трехфазной цепях - в чем разница?

В случае прикосновения ток проходит через нагрузку и через тело человека. Не смотря на сопротивление нагрузки, этот ток остается таким же опасным, как и при прикосновении к фазному проводу. Ведь сопротивление нагрузки (например, электробытового прибора) всегда гораздо меньше сопротивления тела человека.

Схемы систем заземления

Система TN-C

TN-C – старая, советская система, когда земля просто бралась из нуля непосредственно в самой электроустановке.

Схема системы заземления TN-C. Для однофазной системы L1, L2 отбросить. Схема системы заземления TN-C. Для однофазной системы L1, L2 отбросить.

Что мы видим на этой схеме? Первое и самое главное. Нейтральная точка генератора или трансформатора подключена к земле (глухо заземлена). Поэтому нейтральная точка трансформатора имеет потенциал земли. А поскольку человек имеет тоже потенциал земли, между телом и нейтральным проводником – нулевая разность потенциалов, и прикосновение к нему безопасно.

Однако, не всё так просто. Повторюсь, что вследствие перекоса фаз, а также падения напряжения на проводе PEN, на нём может присутствовать напряжение, отличное от нулевого. Поэтому провод PEN принудительно “притягивают” к земляному потенциалу через некоторые промежутки по ходу линии.

Строго говоря, PEN проводника нет в системе TN-C, поскольку разделения на N и PE не происходит. Подробно этот вопрос обсуждается, в частности, в моей статье на Дзене Советы читателю по электрощитку в Грузинской глубинке , особенно в комментариях.

Земля (то, из чего состоит наша планета) – универсальный и абсолютный ноль по потенциалу. Но если человеку придать потенциал фазного провода, то прикосновение к земле будет смертельно. В то же время, прикосновение к проводу, на котором тот же потенциал, будет безопасным.

Видел документальный фильм, как человек спокойно спускается с вертолета на провод высоковольтной линии и работает там.В общем всё относительно. Можно упасть с 5-этажного дома насмерть. А можно вообще не повредиться, упав с того же дома. С первой ступеньки первого этажа)

Система TN-C в настоящее время официально запрещена , и может использоваться только в трехфазных системах, где отсутствует перекос фаз, и ток по проводнику PEN (нулевой, он же защитный) в нормальном режиме не протекает. В результате, на этом проводе (а значит, и на корпусе прибора) будет потенциал нуля.

Однако, в старом жилом фонде используется повсеместно из-за своей дешевизны. Дешевизна системы TN-C – это её единственный плюс. Ведь сечение защитного провода PE в однофазной сети должно быть равно сечению фазного провода. А это – удорожание всей электропроводки минимум на треть.

Вообще говоря, в этой системе заземление напрочь отсутствует, и я не совсем понимаю, почему “это” называют системой заземления. Разве что, можно ноль кинуть на корпус, и прибор будет “типа” заземлён.

Да и раньше, когда всю проводку делали по этой системе, практически и не существовало домашних приборов, требующих заземления.

Первыми “ласточками” были стиральные машины, которые бились током. В лучшем случае к ним тянули провод от корпуса подъездного щитка, в худшем – цепляли корпус машины на трубу водопровода или к нулевому проводу.

Нужный эффект, конечно, достигается, но шансы попасть под фазное напряжение значительно возрастают. Основная опасность приходит от того, что возможен обрыв нулевого провода, и тогда все “зануленные” приборы, и также приборы, имеющие импульсные блоки питания, получат на корпусах потенциал фазы.

Как же защититься от поражения электрическим током в системе TN-C? Тут вспоминается УЗО (Устройство Защитного Отключения). Представим – человек коснулся фазного провода. Ток раздваивается – часть (надеюсь, бОльшая) уходит в нулевой проводник, а часть – через тело человека на корпус. Налицо дифференциальная разница (сорри, тавтология) в токах по фазе и нулю, на которую должно сработать УЗО.

Однако, ПУЭ прямо говорит – в системе TN-C применение УЗО запрещено . Почему?

Причина в том, что в данном случае может произойти то, о чем я писал выше. УЗО – это коммутационный аппарат, в котором может по какой-то причине нарушиться контакт PEN – проводника, и под фазное напряжение попадёт весь потребитель. В том числе и корпуса, если они занулены, а именно так и делается “заземление” в системе TN-C.

ПУЭ также говорит, что защитный проводник (в данном случае – PEN) ни при каких условиях не должен разрываться , и должен быть всегда подключен к заземляемому устройству.

Поэтому УЗО можно (и нужно!) применять во всех системах, кроме TN-C .

Вот хороший рисунок, иллюстрирующий ситуацию:

УЗО – применение в различных системах заземления УЗО – применение в различных системах заземления

Я вас так напугал, что по любому возникнет вопрос – как теперь с этим жить?

Отвечаю. Для ухода от этой “нехорошей” системы применяют разделение проводника PEN на N и PE. Причем, это нужно делать как можно дальше от потребителя, и как можно ближе к источнику напряжения.

Таким образом, мы перейдём на гораздо более безопасную систему – TN-C-S , о которой я расскажу чуть ниже.

На практике совмещенный проводник PEN заземляют (повторное заземление) на вводе в здание, и там же разделяют на нейтральный N и защитный PE, которые далее НИГДЕ не должны соединяться.

Другой вариант – переход к системе ТТ , в которой защитный проводник PE делается на основе контура заземления, и нигде не подключен к приходящему PEN. В данном случае PEN превращается в N, поскольку защитный ток ни к коем случает по нему течь не будет.

Такая система чаще всего используется в частном секторе, где электросети изношены.

Заземление в квартире с проводкой TN-C

В квартирах ноль и землю разделять сложнее. По этому поводу постоянно ведутся жаркие споры среди электриков.

Я думаю, что тут есть два приемлемых варианта.

1. Ноль оставить как есть, а провод PE взять с магистрального PEN проводника. Пусть не с самого проводника, а с места, куда он подсоединяется к корпусу этажного щитка. Главное, чтобы наши N и PE были подключены в разных точках. PE – на корпусе, N – на изолированной от корпуса шине, на которую ноли приходит после вводного рубильника или автомата (если они есть) и счетчика. Кстати, так и делали в советские времена при подключении в квартирах электропечей.

2. Провести трехпроводную систему (L, N, PE), но PE никуда не подключать. В результате мы не вносим изменения в этажный щиток (кстати, это запрещено!), а все нетоковедущие части электроприборов, металлических конструкций, труб и т.д. мы подключаем к этому проводнику. И в пределах квартиры у нас благодать! Только важное замечание – на группы розеток должны стоять УЗО на случай попадания фазы на корпус в пределах квартиры.

Всё, теперь по-быстрому пробежимся по другим системам, там всё проще.

Система TN-S

В названии буква третья S. Это значит, что проводники N и PE разделены (Separated) на всём протяжении от подстанции до потребителя.

Нужно ли в квартире ставить розетки с заземлением ?

Современные розетки выпускают с третьим контактом для подключения заземления. Нужны ли они в квартире или можно пользоваться по старинке розетками без заземления?

Большинство современных розеток выпускают с третьим контактом для подключения заземляющего проводника. Нужны ли они в доме или можно по старинке пользоваться розетками без заземления? Мы расскажем, чем полезно подведение заземления к розетке, и какие условия должны быть соблюдены, чтобы оно нормально работало в вашем доме.

Для чего нужно заземление в квартире?

Заземление — это принудительное соединение электроустановок и оборудования с заземляющим устройством. По сути заземление призвано защитить человека (и животных) от опасного воздействия тока при пробое изоляции и подаче напряжения на корпус.

Предположим к розетке, не имеющей заземления, подключена стиральная машинка. При повреждении кабеля с большой вероятностью корпус машинки будет находиться под напряжением. Если человек прикоснется к корпусу, то его ударит током. Прохождение тока длительное время может нанести серьезные травмы или даже привести к летальному исходу.

Но если розетка будет заземлена и само заземление реализовано правильно, при прикосновении к корпусу стиральной машины под напряжением, человек получит удар током минимального значения (около 0,0008 А), который он скорее всего и не почувствует. Ток уйдет по заземляющему проводку в «землю». Поэтому, заземление розеток должно быть в каждом доме.

Но возникает вопрос: какие условия должны быть соблюдены, чтобы заземление розеток работало исправно?

Что нужно для нормальной работы розетки с заземлением?

Для того, чтобы все розетки с заземлением могли спасти от поражения током, необходимо, чтобы другие элементы системы исправно работали:

Проводка должна иметь третий провод заземления (желто-зеленый).
В щитовой должна быть отдельная заземляющая шина, к которой будет присоединен заземляющий провод проводки.
В подвале многоквартирного дома должна быть организована заземляющая шина, к которой проводом присоединится шина из щитовой, а также кабель, отходящий от подстанции.
И, наконец, на подстанции должен быть хороший контур заземления с сопротивлением не более 4 Ом. Если вы живете в частном доме, то вам достаточно иметь свой контур заземления.

При соблюдении всех этих условий заземление в розетках будет работать исправно.

Если в проводке только два провода (фаза и ноль), монтировать розетки с заземлением не имеет никакого смысла.

Какие розетки с заземлением купить?

Производителей, изготавливающих розетки огромное множество, и в России можно найти как откровенно некачественные, которые сгорают при первой же нагрузке, так и хорошие, но недешевые, которые будут служить владельцу годами. Мы приводим список лучших производителей розеток с заземлением на наш взгляд — их продукция отличается качеством и надежностью в работе:

LEGRAND
SCHNEIDER ELECTRIC
GIRA
IEK

У каждого производителя можно найти модели, подходящие по дизайну и стоимости.

Заземление розетки в квартире и частном доме — пошаговая инструкция

Безопасность электропроводки – это обязательное условие для любой квартиры или дома. Заземление обеспечивает безопасную эксплуатацию электрических бытовых приборов. Оно также может спасти человека от поражения электрическим током в случае пробоя фазного проводника, нарушения изоляционного слоя, при накапливании потенциала на металлических частях. Перед тем как сделать розетку с заземлением в квартире или на даче, нужно разобраться с особенностями схемы подачи электропитания в квартире.

Содержание

Зачем нужно заземление и его типы

Заземление – это способ обеспечения безопасности человека и бытовых приборов. При поломке электронной техники на корпусе накапливается заряд. Если человек дотронется до металла под напряжением, произойдет поражение электрическим током. Заземление используется для того, чтобы ток и потенциал с корпуса шли на землю, не приносят вреда человеку.

Электрическая сеть обязательно должна состоять из фазы и нуля. Дополнительно может подключаться защитный проводник – заземление. Есть разные схемы подключения заземляющей жилы – она может отсутствовать, подключаться совместно с нулевым проводом или выделяться в отдельный проводник.

Прежде чем выбирать схему заземления, нужно узнать, какая схема используется в доме. Она закладывается еще на этапе строительства здания и монтажа электропроводки. Всего выделяют 6 схем, к самым распространенным относятся:

После выбора схемы можно приступать к монтажу розетки

Подключение розетки с заземлением

Чтобы занулить розетку своими руками, надо следовать алгоритму:

отключение фазы и нуля;
отключение подачи электропитания;
крепление контактов розетки к фазе и нулю;
подключение заземляющего провода к розетке;
установка защитного корпуса электророзетки.

Перед тем как в розетке сделать заземление, определить фазу и ноль можно с помощью индикаторной отвертки или тестера. К соответствующим клеммам розетки нужно подключать фазу и ноль от электропроводки. Заземляющая жила подключается к клемме, которая расположена между фазным и нулевым контактом.

Если заземляющая жила отсутствует, нельзя выполнять зануление. Это приведет к тому, что при пропадании нуля возникнет короткое замыкание, которое может вызвать пожар или выбивание пробок на автомате.

Заземление в доме

В частном доме заземление проводится двумя способами:

без заземляющего контура;
с заземляющим контуром.

При отсутствии контура в роли заземляющей конструкции выступает стальная труба или металлические части на деревянном столбе. Используя подобный метод, нужно соблюдать два условия – минимальная глубина должна составлять 1 метр и растекание тока должно быть не более 4 Ом на 220 В.

Схема с заземляющим контуром имеет распределительную шину, с которой начинается вся система. Все металлические части контура должны надежно соединиться друг с другом. Для этого используется сварка компонентов.

При создании контура чаще всего допускаются следующие ошибки:

Ненадежные соединения частей. Плохой контакт приводит к окислению и образованию ржавчины, из-за чего контур может разрушаться. Важно делать качественное соединение.
Выбор неподходящего металла. Металлическая арматура не подходит для соединения – в ней нарушается равномерность распределения токов.

Нельзя красить контур. Краска не защищает его от коррозии, а лишь добавляет сопротивления, из-за чего понижается эффект заземления.

Защита при отсутствии заземления

Если в электропроводке стояка есть заземляющая клемма, к ней проводится земля. Это самый простой способ. В ином случае нужно выбирать другой метод.
Как заземлить розетку, если нет провода заземления:

Заземление нужно проводить правильно. Есть опасные способы, которые могут привести к непоправимой ситуации:

Соединение заземляющего кабеля с нулем. При обрыве нулевой жилы может произойти возгорание.
Подключение заземления к водопроводной или отопительной системе. В случае нарушения изоляционного слоя все элементы будут находиться под напряжением. Прикосновение к ним приводит к негативным последствиям для здоровья и жизни.
Подключение к арматуре ближайшей высоковольтной линии. Потенциал с линии может перейти на арматуру, из-за чего нарушатся защитные свойства изолятора, произойдет перенапряжение или другое опасное последствие.

Подобные способы категорически запрещены правилами ПУЭ и СНиП. При использовании перечисленных методов в опасности находится не только владелец квартиры, но и его соседи. Ни в коем случае не стоит заземляться таким способом.

Гид по розеткам: какими они бывают и чем отличаются

Кажется, что может быть проще, чем розетка. Если вы тоже так думаете, почитайте наш гид по розеткам разных видов в разных странах.

Привычные нам круглые «пятачки» — это лишь один из типов современных розеток. Они могут быть и с плоскими контактами, и с USB-портами, и даже со встроенными УЗО. Впрочем, смотрите сами.

Виды розеток по типу разъемов

Существует по меньшей мере 12 типов разъемов розеток, которыми пользуются в разных странах. Данная классификация была предложена правительством США, и ее одобрили в большинстве других стран.

Заземление в розетке: для чего нужно и как работает

Благодаря электричеству в домах есть свет, вода и отопление, люди имеют возможность пользоваться множеством бытовых приборов, которые значительно повышают качество жизни. Вместе с тем ток представляет огромную опасность, если возникает аварийная ситуация в процессе эксплуатации подключенной к цепи техники и оборудования. Устранить риск поражения разрядом электричества позволит грамотно установленная розетка с заземлением. Чтобы правильно и безопасно выполнить монтаж, не нужны профессиональные навыки и приспособления. Достаточно набора домашних инструментов и начальных знаний в области физики.

Содержание

Что такое заземление

Электрический ток — это поток электронов, перемещающихся по проводнику под воздействием магнитного поля, создающего разницу потенциалов. По природе веществ частицы движутся от положительного потенциала (+), который называется фазой и подается к технике, к отрицательному (-), называемому нулем. Человек, на 70 % состоящий из воды, является идеальным проводником тока. Земля обладает абсолютным нулевым потенциалом. Если имеется отдельная линия и заглубленный контур, она примет на себя как утечку, так и статический заряд, которые пойдут по пути наименьшего сопротивления в обход человеческого тела.

Какую роль играет

В соответствии с обновленным ГОСТ все частные дома и квартиры должны быть оборудованы заземленными розетками со специальными контактами для провода, принимающего на себя утечки тока в приборах. Многие не придают значения этому решению и напрасно. В бытовых приборах часто отходят или отгорают внутренние провода, прикасаясь после этого к корпусу. Евророзетка с заземлением забирает напряжение с поверхности техники, отводя его по отдельной линии в закопанную в грунте конструкцию. Сопротивление этой линии меньше, чем у человеческого тела. Благодаря этому исключается вероятность несчастных случаев из-за неисправной электропроводки бытовых приборов. Таким образом розетка скрытой проводки с заземлением обеспечивает снижение величины тока утечки до безопасного уровня.

В чем разница между заземлением и занулением

Далеко не во всем жилом фонде имеется заземление в розетках. Вместе с тем есть необходимость обезопасить жильцов от поражения током при использовании бытовых приборов, особенно тех, которые оснащены стальным корпусом и установлены во влажных помещениях. Для этого используется зануление — подключение корпуса электрической установки к нулевому проводу. По своему назначению это решение выполняет защитную функцию — предотвращение поражения человека током утечки.

Разница с заземлением заключается в том, что в случае зануления при пробивании тока на корпус происходит короткое замыкание, которое приводит к срабатыванию автоматических устройств, установленных как на линии, так и в самом приборе. Поражение человека исключено изначально, так как сломавшийся прибор будет обесточен еще до момента контакта с ним. Подключать его к сети можно только после устранения неисправности.

Отличительные особенности розетки с заземлением

Чтобы не ошибиться при совершении покупки, нужно знать, как выглядит розетка с заземляющим контактом. По внешнему виду она практически не отличается от аналогов с фазой и нулем. Крышка изделия имеет белый, черный или коричневый цвет. Модуль может быть одинарный или двойной с разъемами для штекеров диаметром 3,6 мм.

Модули имеют такие технические характеристики:

напряжение — 220-250 В;
сила тока — 8 А, 16 А;
мощность — 3,6 кВт, 7,2 кВт;
крепление — внутреннее и наружное.

Некоторые модели оборудуются стабилизаторами с индикаторным дисплеем и устройством аварийного отключения.

Внешнее отличие розеток с заземлением состоит в наличии по бокам гнезда металлических пружин, которые контактируют с клеммами штекера. Пружины выведены на находящийся посередине между фазой и нулем третий контакт, к которому присоединяется заземляющий кабель.

Когда запрещено подключать заземление к розеткам

Существует ряд правил, касающихся вопросов безопасности электрификации помещений. Их нарушение может значить только одно — создание ситуации, чреватой поражением людей электрическим током.

Запрещается подключать розетку скрытой проводки к заземлению в следующих случаях:

Повреждение или разрыв провода, ведущего к зарытой в грунте стальной рамке.
Наличие перемычки между нулевой и заземляющей линией.
Вывод третьего провода на домовые коммуникации — водопроводные, газовые или отопительные трубы.

Проводить подключение можно только после устранения дефектов в электропроводке.

Как правильно выбрать розетку

Чтобы правильно выбрать розетку, необходимо изучить и оценить ряд факторов, которые будут оказывать влияние на ее надежность и функциональность.

Следует ориентироваться на такие критерии:

Вид металла. Лучшими характеристиками отличаются детали из нержавеющей стали.
Мощность. Хороший вариант — двухгнездное устройство на 16 А.
Материал корпуса. Лучше остановиться на керамике, которая устойчива к нагреванию и коррозии.
Тип. Если поставить внутренний прибор, можно сэкономить место. Открытый способ экономит силы и время.

При выборе каждая мелочь имеет значение, в том числе цвет и дизайн изделия.

Монтаж розетки с заземлением

Монтаж нужно проводить в обесточенном помещении в защитных перчатках и очках.

Для работы потребуется:

мультиметр;
отвертка;
стальные рейки;
плоскогубцы;
кусачки;
нож;

Если нужно спрятать кабель в стену, необходима болгарка и перфоратор. Работать следует, стоя на диэлектрическом коврике.

Как узнать, есть ли заземление в розетке

Установка гнезда с тремя контактами имеет смысл только в том случае, если оно подключено к заземляющему контуру. Определить это можно несколькими способами, которые доступны даже начинающему.

Визуально проверить подключение третьего желто-зеленого провода.
Замерить сопротивление между фазой и землей. Если оно есть, подключение в наличии.
Подсоединить провода от лампы в патроне. Ее горение является свидетельством целостности линии и исправности контура.

Косвенными признаками отсутствия заземления является треск в динамиках и слабые удары током от работающих приборов со стальным корпусом.

Установка накладного варианта

Накладные точки устанавливаются на стенах из массива древесины, гипсокартона и фанеры.

Последовательность действий следующая:

Наметить место крепления гнезда и кабеля.
Подвести провода.
Разобрать корпус устройства, ослабить болты.
Зачистить и подсоединить жилы к контактам.
Прикрутить основание к поверхности.
Собрать розетку, проверить прочность ее фиксации.

Открытую проводку можно спрятать в трубах, пластиковых каналах, пустить по струнам или изоляторам.

Подключение внутреннего варианта

Перед тем как подключить трехжильный кабель с заземлением к розетке, нужно проверить его целостность. Он не должен иметь внешних повреждений, заломов и оплавленных участков.

Работа выполняется в таком порядке:

Провести разметку.
Сделать штробы и отверстие для монтажной коробки.
Убрать из проемов пыль и крошку, обработать стенки грунтовкой.
Проложить кабель, выведя его из отверстия на 15-20 см.
Замуровать монтажную коробку. Ставить ее нужно на одном уровне со стеной.
Подключить жилы к контактам.
Зафиксировать устройство с помощью шурупов и раздвижных лапок.

После этого можно подавать электричество в помещение.

Подключение проводов

От правильности подключения проводов зависит стабильность работы прибора. Следует помнить, что медь имеет свойство со временем окисляться, что снижает качество контактов. Чтобы этого избежать, освобожденные от изоляции на 10 мм концы жил пропаиваются. После этого их нужно вставить в отверстия до упора и максимально туго прижать болтами. Надежность фиксации проверяется путем легкого потягивания за провода.

Проверка правильности подключения

После проведения монтажа и перед подачей электричества необходимо проверить правильность подключения.

Эта процедура состоит из контроля таких элементов:

монтажная коробка;
соответствие проводов и клемм;
целостность линии к контуру;
прочность крепления корпуса;
надежность фиксации крышки.

Если в корпусе имеются дополнительные опции, они должны быть подключены к фазе.

Двойная розетка

Установка прибора с двумя комплектами разъемов практически ничем не отличается от монтажа одинарных изделий. Контакты соединены в один общий контур, который отводит ток утечки от обоих потребителей, независимо от места их подключения. При этом, следует учитывать, что указанная на крышке сила тока является суммарной для обеих установок.

Отличие состоит только в размере монтажной коробки. В зависимости от конструкции изделия она тоже может быть двойной. Проем изготавливается путем высверливания отверстий или выпиливания прямоугольных проемов в стене. Подключение проводится обычным способом.

Основные ошибки при изготовлении заземляющего контура

Наиболее распространенные ошибки при монтаже:

отсутствие электродов, связывающих рамку с грунтом;
использование чрезмерно малых изделий, неспособных принять ток утечки;
применение болтовых и сварочных соединений, не обработанных краской или герметиком;
прокладка медного кабеля недостаточного сечения.

Избежать ошибок можно, если предварительно ознакомиться с требованиями подключения электроустановок.

Розетки с заземлением - особенность использования

В инструкции к любому электроприбору четко прописано, что использовать его без заземления запрещено. Основное предназначение заземления – обеспечивать стабильность работы сложных бытовых устройств и защищать от поражения электрическим током.

Согласно ПУЭ п. 1.7.6 заземление представляет собой преднамеренное соединение одного из элементов электроустановки с контуром заземления. Сооружают его с целью отвода токов поражающих и не поражающих человека значений по заземляющему защитному проводнику в землю.

Недопустимо подключать без заземления приборы, корпус которых изготовлен из металла. Например: мультиварка, микроволновка или электроплита. Ведь при коротком замыкании, истончении или частичном разрушении изоляции проводов на корпус может произойти пробой тока. В случае попадания на токопроводящий элемент напряжения, защитный проводник отведет его дальше на землю.

Не менее опасно также пользование без заземления приборами, которые в процессе функционирования контактируют с водой, к примеру: посудомоечная машина или бойлер.

Конструкция электрической розетки с заземлением предполагает наличие трех контактов: «фазы», «ноля» и «заземления». В момент включения в первые доли секунды соприкасаются клеммы заземления, а уже после них подключаются контакты «фазы» и «0». Такая последовательность гарантирует полноценную защиту.

Ассортимент розеток с заземлением

Степень защиты корпуса розетки зависит от условий его эксплуатации. Так, для установки в кухнях и ванных комнатах точки подключения должны иметь уровень защиты не ниже IP44. Первая цифра маркировки IP согласно международным нормативам обозначает защиту от пыли, вторая – от влаги.

Розетки с заземлением на рынке представлены в широком ассортименте. В продаже можно встретить:

Модели с механической защитой. Они оборудованы шторками, которые прикрывают гнезда и защищают от прямого касания контактов.
Изделия с защитой от утечки тока. Как только в отверстия для вилки проникает посторонний предмет, срабатывает устройство защитного отключения – точка отключается. Такие модели часто выбирают для обустройства жилищ, где есть маленькие дети.
Устройства с защитой от перегрузки по току, в том числе и от короткого замыкания. Изделия оснащены встроенным предохранителем, который при возникновении короткого замыкания просто перегорает.
Модели с защитой от перенапряжения. Устройства, оснащенный встроенным выключателем, автоматически отключаются в момент превышения допустимых значений сети.
Для подключения приборов, мощность которых превышает 4кВт. Изделия, чаще всего накладного исполнения, оснащены специальной сетевой вилкой и рассчитаны на ток в 20-25А.

Проводка для розеток с заземлением

Установку розетки с заземлением осуществляют в тех домах, где проложена трехжильная проводка. В домах с проводкой, включающей только две жилы, нет смысла монтировать такую заземляющую розетку, поскольку она не будет выполнять возложенную на нее задачу.

Поэтому первое, что следует выполнить – определить, какой тип проводки в квартире. Если электропроводка в доме устаревшая двухжильная, ее придется заменить на трехжильный аналог. Современная трехжильная проводка по всем параметрам соответствуют всем стандартам безопасности.

В пункте 1.7.127 действующего ПУЭ четко прописано, что заземляющий проводник должен быть выполнен из медного изолированного провода сечением не менее 2,5 кв.мм.

Для проводки под розеточную группу в квартирах и частных домах выбирают кабель маркировки ВВГ, для деревянных построек и пожароопасных помещений – ВВГнг.

Главное требование к защитному проводу – в его цепи не должно присутствовать отключающих устройств. Поэтому его монтируют помимо любых предохранителей, автоматов и рубильников.

Какие розетки выбрать: с заземлением или без?

Если в помещении нет заземления, то в нем устанавливают розетки без заземления . В таких помещениях нет смысла устанавливать розетки с заземлением, потому что заземляющий контакт розетки будет просто не к чему подключить.

Если здание современное и в нем предусмотрено заземление, то обычно в нем устанавливаются розетки с заземлением . Визуально один вид розеток легко отличить от другого по наличию заземляющего контакта.

Розетка с заземлением Розетка с заземлением

Случается, что владелец помещения просто не понимает, что такое заземление и зачем оно нужно. Он может им просто пренебречь, немного сэкономить и установить розетки без заземления в дом с современной электропроводкой с заземлением. Почему это опасно?

Чем опасны розетки без заземления?

В наших квартирах множество электроприборов. При нормальной работе прибора напряжения на корпусе нет. Жильцы квартиры привыкли, что до электроприбора в процессе работы можно безбоязненно дотрагиваться.

Представим себе ситуацию, что электроприбор сломался, и на его корпусе появилось напряжение. Если в жилом помещении нет заземления , то при касании к корпусу сломанного электрического прибора (утюга, пылесоса или стиральной машины) весь ток пройдет через тело человека. Это может привести к остановке сердца.

Если в жилом помещении есть заземление , то ситуация будет другой. Большая часть тока при поломке электрического прибора уйдет именно в цепь заземления. И если человек коснется электроприбора, то получит гораздо более слабый удар электрическим током.

Розетка с заземлением позволяет достичь максимального уровня электробезопасности . Так ток, образовавшийся на корпусе прибора, пойдет через вилку к розетке, а от розетки через линию заземления в конечном итоге начнет уходить в землю.

Большая часть электроприборов расположена на кухне. Здесь же – большое количество влаги. Поэтому особенно важно установить розетки с заземлением на кухне.

В чем отличие заземленной розетки от незаземленной? Какую выбрать?

Вопрос немного неудачно сформулирован: если подразумевается сама розетка, как установочная единица, с заземлением или без него, то разница как раз в наличии контактов заземления - две пружинистые загогулины по бокам. Посадочное же место и основные контакты абсолютно одинаковые

А "какую выбрать", необходимо решать уже на основании других сведений: если существующая проводка "двухпроводная", то есть только "фаза" и "ноль", то без разницы, какая розетка - используются лишь два основных контакта. Если же у Вас "трёхпроводка" - тут совершенно очевидно, что необходима розетка с заземлением, она безопаснее при эксплуатации. Но при этом следует отчётливо понимать разницу между "нейтралью" и "землёй", а вот тут как раз куча подводных камней. Вовсе не факт, что цветовая маркировка проводов соответствует принятым стандартам, и подключая провод к контактам для "земли", надо быть уверенным, что на нём не окажется фаза.

Также необходимо проверить, к чему именно подключена "земля". Иногда грешат при проведении "евроремонта" в старых домах, когда меняют двухпроводку на трёхпроводку, вешают два провода на "ноль" и убеждают потом в полной электробезопасности. Это не столь страшно, более половины зданий подключены по схеме "глухозаземлённая нейтраль", когда рабочий "ноль" одновременно является и защитным

Хуже всего, когда такие вот горе-специалисты подключают третий провод тупо к корпусу распределительного щитка на лестничной клетке, а он не имеет реальной связи с контуром заземления!

В общем, лучше конечно, пригласить знакомого электрика, и проверить все эти нюансы. И как тут говорилось в другом ответе, желательно дополнительно обезопаситься, установив дифавтомат или УЗО с нужным током утечки, но это уже отдельный вопрос.

Читайте также: