Розетка для измельчителя где разместить
Обновлено: 02.05.2024
Как разместить розетки и выключатели на кухне?
Когда дело доходит до планирования электрики на кухне, многие сталкиваются с трудностями. Рассказываем, как предусмотреть розетки для всей техники и где расположить выключатели.
Определитесь с количеством техники и планом освещения
Перед тем, как планировать электрику в кухне, посчитайте, сколько у вас бытовых приборов. Учитывайте не только крупную технику, но и мелкую. Для электрочайника, тостера и кофемашины тоже нужны розетки.
Продумайте план освещения. Например, будет ли встроенная подсветка шкафов и рабочей зоны? Для них тоже нужны дополнительные розетки и выключатели.
Дизайн: Наталья КомоваСделайте розетки для встраиваемой техники
Сколько нужно розеток? Минимум 3 — для холодильника, плиты, вытяжки. Каждый дополнительный прибор — плюс одна розетка.
Где располагать? Розетки для встраиваемой техники установите за стенками соседних шкафов. Розетку для вытяжки — над кухонными шкафами, и следите, чтобы ее не закрыл воздуховод.
На какой высоте? Нижний ряд розеток расположите на высоте 7—10 см (измеряйте по центру розетки). Они предназначены для встраиваемой бытовой техники. Розетку для вытяжки — на высоте 5—6 см от верхнего ряда кухонных шкафов. Расстояние от середины вытяжки до розетки должно быть не более 20 см.
По хорошему, все это определяется грамотным проектом, и в нынешних реалиях без него даже не стоит приступать к работам.
В итоге кто-то с этим делом перебарщивает, после чего его электрощиток превращается в подобие щитовой управления небольшой подстанции.
А кто-то впадает в минимализм, а потом всю жизнь бегает с переносками, удлинителями и тройниками.
Давайте попробуем подобрать идеальное количество розеток и выключателей света для небольшой двухкомнатной квартиры, рассматривая каждую комнату в отдельности. А также кратко затронем те задачи, которые они должны выполнять в этих местах.
Начнем с прихожей. Сразу после входной двери под рукой должен располагаться проходной выключатель. Именно проходной, а не простой одноклавишник. Почему, будет понятно далее.
Этот выключатель отвечает за свет в коридоре. Если вы открываете дверь правой рукой, а левая у вас остается свободной, то его желательно ставить именно слева, на высоте 90см от пола.
На случай наличия домофона, возле двери следует заложить кабель питания и одну витую пару. Она необходима для передачи видеосигнала.
Под потолком в прихожей обязательно запланируйте место под минисерверную со своей розеткой, Wi-Fi роутером и т.п.
В современных условиях она должна быть в каждой квартире.
Это будет то самое место, куда изначально из подъезда стекаются все TV и интернет кабели, а затем сигналы от них расходятся по всем помещениям.
Естественно, в прихожей должен располагаться сам электрощиток.
В коридоре у большинства из нас находится зеркало с небольшими шкафчиками. Это место можно назвать макияжной зоной.
Данный уголок также должен быть электрофицирован. Для него закладывайте 2 розетки:
- для подключения фена и других женских приборов по наведению красоты
А также отдельный выключатель:
- он отвечает за подсветку этой самой макияжной зоны
В конце прихожей в обязательном порядке ставится второй проходной выключатель. Он работает в связке с тем, что вы заложили слева от двери на входе в квартиру.
Основное правило по освещению в прихожей – делать переключатель света на “грязную” зону, в “чистой” зоне.
То есть, вы попали в квартиру – включили свет. Сняли обувь и пошли в чистую кухню или зал. Дабы вам не возвращаться в одних носках по грязному полу, вы просто отключаете свет на выходе из прихожей и все.
Еще не помешает в коридоре блок из двух розеток на уровне пола. В него очень удобно включать пылесос при уборке не только данного пространства, но и всех комнат.
А еще сюда же подключается ультрафиолетовая сушилка для обуви.
Осенью и весной, вы скажете спасибо электрику, который вам посоветовал ее заложить.
С прихожей на этом все. Итого, если суммировать все электроточки, получаем следующий результат:
В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.
Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.
Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.
Вот примерный их перечень:
- освещение – 150-200 Ватт
- Микроволновка – 2000 Ватт
- Холодильник – 100 Ватт
- Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт
- Чайник электрический – 2000 Ватт
- Духовой шкаф – 2000 Ватт
- Водоподогреватель – 2000 Ватт
- Варочная панель - 3500-7500 Ватт
Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.
Максимальная мощность, когда одновременно включено несколько токоприемников, в обычной квартире, как правило, не превышает 7кВт.
Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.
Какой кабель выбрать для кухни
Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл.щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:
- при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2
- при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2
- при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2
- при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2
Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:
Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.
В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.
Схема размещения розеток на кухне
После выбора проводки нужно определиться с розетками.
Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.
На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.
Количество розеток
Сколько минимально розеток требуется на кухне?
Здесь придерживайтесь правила - под каждую стационарную кухонную технику планируйте свою розетку + 2 блока по краям столешницы + 1шт возле обеденного стола. Под категорию стационарной техники попадают - холодильник, вытяжка, варочная панель и духовка, микроволновка, посудомоечная машинка, измельчитель мусора.
Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.
Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.
Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.
Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.
Расстояния и места размещения
Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.
Здесь уже понадобятся точные размеры кухни - длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.
Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.
Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.
Холодильник
Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.
Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.
Если исходить из рекомендаций IKEA, то они советуют их размещать на высоте примерно 10см от пола, т.е. на одном уровне с ножками шкафчиков.
Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.
Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.
Розетки рабочей зоны и над столешницей
Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.
Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.
В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.
Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения - один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.
Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.
Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.
Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.
Вытяжка
Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.
Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.
Варочная и духовка
При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.
Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.
Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.
Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.
В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.
Посудомойка
Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.
Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.
Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.
В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе - миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.
Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.
- для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А
- для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу
Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:
- так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА
- на каждый токоприемник ставится отдельная розетка
Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).
Частые ошибки
Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае - спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.
2 Подключение холодильника.
В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.
Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.
А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.
3 Подключение розеток на "мокрые" приборы через простой автомат.
Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат.
Никакие модульные автоматы или тем более "пробки", никогда не спасут вас от утечек тока.
4 Самая распространенная ошибка - это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.
Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.
Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).
Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит.
5 При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!
В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.
Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.
Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.
Правильная установка измельчителя пищевых отходов на кухне.
Несмотря на то, что измельчитель бытовых отходов, или как его еще называют диспоузер, появился на нашем рынке достаточно давно, он почему-то до сих пор не получил широкого распространения.
У многих домохозяек все еще бытует ошибочное представление о малоэффективности и бесполезности данной кухонной техники.
В США после агрессивной рекламы в 50-х годах, каждая вторая семья на сегодняшний день в обязательном порядке имеет у себя такой аппарат.
Особо мощные модели легко справляются даже со стеклом. Догадайтесь, куда в первую очередь лезут американские следователи при поиске улик в доме?
В Европе ситуация не столь однозначна. В отдельных странах за установку диспоузера можно схлопотать даже уголовное дело!
Наши власти пока более солидарны с европейцами, нежели с американцами.
Так ли нужен измельчитель на кухне?
В то же самое время, те кто в нашей стране все-таки решился поставить под мойкой измельчитель, навсегда забывают про переполненное ведро с неприятными запахами, сопутствующими мошками и другими паразитами.
У них в мусорке в основном скапливается упаковочная бумага, да фантики от конфет. Главный вопрос, который возникает после установки диспоузера – “И как я раньше жил без него?”.
Вспомните например, что может быть самым неприятным в сочном арбузе или дыне? Конечно же их корки, которые за один присест могут заполнить целиком все ведро.
Измельчитель же перемалывает их мгновенно и без остатка!
В статье мы расскажем, как правильно установить и подключить диспоузер, не наделав при этом глупых ошибок, из-за которых, собственно говоря, и возникают ложные представления о бесполезности и даже опасности таких устройств.
Вот типичный отзыв от одной из домохозяек при неудачном использовании данной ”мясорубки отходов” у себя дома.
А вот противоположные мнения.
С регулярным использованием диспоузера, у вас в месяц в среднем будет уходить на один кубометр воды больше, чем без него. Но поверьте, это того стоит.
По электричеству вообще не нужно беспокоиться. При мощности 500Вт и эксплуатации по 3-4 минуты в день, счета за эл.энергию увеличатся не более чем на 10 рублей в месяц.
Средний срок службы самого девайса без замены каких-либо деталей около 15 лет.
Что необходимо для того, чтобы без проблем установить измельчитель? Во-первых, сливное отверстие в мойке должно быть диаметром не менее 90мм (евростандарт).
Если оно меньше, не пытайтесь его расширить самостоятельно коронками по металлу или другими подручными средствами.
Только испортите мойку. Для старых моек с отверстием в 60мм требуется специальный инструмент для резки и развальцовки. Даже не все сантехники им обладают.
Для стороннего монтажника также потребуются следующие размеры:
- высота и толщина столешницы
- глубина мойки
- модель диспоузера
Особое внимание обращайте на вес изделия. Отдельные кухонные экземпляры могут доходить до 11,5кг.
Не каждая мойка способна выдержать такой груз без деформации.В этом случае желательно иметь композитную мойку промышленного производства или накладную из нержавеющей стали оптимальной толщины (производители рекомендуют около 1мм).
Что касается моек подстольного монтажа, интегрированных и вклеенных, то только Bone Crusher дает гарантию на безопасную эксплуатацию своих девайсов в таких условиях.
Если мойка состоит из двух частей, то измельчитель чаще всего монтируется в более мелкую раковину.
Под основной он будет занимать слишком много места и захламит большую часть свободного пространства. Посмотрите сколько остается места при монтаже диспоузера в дополнительной раковине.
Хотя производители и рисуют подобные картинки:
Однако при наличии двух раковин, желательно не объединять отводы к водостоку под один сифон.
Иначе рано или поздно столкнетесь со следующей проблемой.
Вот такое разделение будет более правильным.
Переходим непосредственно к монтажу. Вот так примерно выглядит распечатанная инструкция к одному из девайсов 😊
Рассмотрим все на примере Bone Crusher и In Sink Erator. У остальных моделей (Bort, Franke, Midea, Status, Omoikiri) принцип сборки за исключением некоторых крепежных деталей мало чем отличается.
Прежде всего необходимо удалить из-под раковины старый сифон. Для этого в решетке раковины откручиваете центральный болт.
Снизу скручиваете сливную трубку. Далее с сифона сбоку снимаете перелив (гибкая гофра для защиты от переполнения мойки).
Старый сифон демонтируется и больше вам не понадобится.
В сливное отверстие раковины необходимо установить горловину из комплекта диспоузера.
На горловину одеваете уплотнительную резинку и вставляете все это сверху мойки. Некоторые сантехники силиконят данный стык.
Пластиковая гайка с прокладкой ставится снизу. Далее идет металлический замок с компенсационной резинкой (у Bone Crusher).
Там есть специальный паз под нее. В этом случае зацеп встанет ровно и плотно.
Вместо пластиковой гайки у многих моделей (например, In Sink Erator или BoneCrusher младших серий) крепительная система выполнена несколько иначе. Она идет на трех распорных болтах и стопорном кольце.
Ослабляете болты, вытаскиваете стопорное кольцо и собираете все вот в такой последовательности.
После сборки горловины приступаем к монтажу сливного раструба или выпускного колена.
Прикладываете фланец с резиновым уплотнителем в отверстие измельчителя и плотно закручиваете винтиками.
У более продвинутых моделей выводящая труба подключается к корпусу без жесткого крепления на основе антивибрационной конструкции с пружинным зажимом.
Отдельные производители даже снимают гарантию, если вы подключитесь по другому.
Теперь диспоузер можно закрепить на горловине под раковиной. Ищите сверху прибора направляющие зацепы.
Они вставляются в выемки на замке горловины. После чего замок проворачивается против часовой стрелки до упора.
В данном положении на горловине прибор должен легко и свободно вращаться во все стороны.
Если он не вращается, а жестко зафиксирован в одном положении, перепроверьте все вышеуказанные действия.Свободный ход говорит о том, что крепеж не перетянут и уплотнительные кольца не смяты. Иначе в дальнейшем это может стать причиной течи.
На этом моменте происходит больше всего ошибок. Для подключения к канализации годятся только гладкие пластиковые трубки.
Измельчитель нельзя использовать с гибкой гофрой!
Из-за нее мелкие отходы при сливе застревают в сегментах между ребер, что и приводит в конце концов к появлению неприятного запаха. Да и сама трубка постепенно забивается и нарастает слоями грязи.
Подключение системы трубок должно начинаться через колено-гидрозатвор в виде U-образного сифона. Его еще называют прямоточным.
Те, кто это делает, заблуждается, полагая, что прибор якобы сам играет роль сифона. Это далеко не так. Картинка с одного из сайтов.
При прямом подключении все запахи из канализации будут беспрепятственно проникать к вам на кухню.
Также вместо колена недопустимо использовать обычный сифон в виде бочонка.
Он очень быстро засорится и застопорит работу прибора.
Особое внимание обратите на уклон труб от измельчителя до места слива в канализацию.
На всём участке, каким бы протяженным он не был, не допускается наличие отрицательного уклона.
В этом случае часть отходов будет застревать в нижней точке и не смоется целиком в канализацию.
Нормальный уклон для канализационных труб диаметром 50мм – 2-3см на один метр.
Сам выход в канализационную трубу для моек с измельчителем, должен торчать из стены на высоте 300-400мм, не более.
Система слива с коленом подключается к нижнему фланцу диспоузера. Если изначально не получается выдержать правильный уклон для слива из-за низкого расположения прибора, попробуйте немного срезать данный выходной патрубок.
Благодаря этому вы поднимите на пару-тройку сантиметров самую верхнюю точку.
Верхний впускной патрубок обычно предназначен для подключения посудомойки. Изначально там стоит заглушка (она выбивается отверткой).
Однако во-первых, при таком подключении отсюда будет исходить запах, так как патрубок напрямую соединен с рабочей камерой, где собственно и перемалываются отходы.
Во-вторых, шум при работе утилизатора через отверстие перелива будет распространяться по всей комнате. В-третьих, в случае засорения прибора вся грязная вода окажется в раковине.
Для правильного подключения перелива сверху на сливном фланце обычно идет носик меньшего диаметра.
В некоторых трубках он может быть запаян! Его придется высверлить.
По поводу посудомойки и других водных аппаратов (например, стиральная машинка). При их наличии на кухне все дополнительные приборы также лучше врезать в отдельный тройник, который устанавливается непосредственно на канализационную трубу.
Отвод для слива посудомойки в самом измельчителе рекомендуется использовать, когда нет возможности подключиться по-другому. Многие производители пишут это прямым текстом в инструкциях.
Дело в том, что иногда в посудомойке ломается обратный клапан, и измельчитель в этом случае может погнать все отходы в нее.
При не задействовании верхнего патрубка выбивать заглушку из него не нужно!
Если у вас есть слив фильтра воды (обратный осмос), его необходимо ставить после колена-гидрозатвора.
Где делать розетки на кухне — схемы расположения под технику с высотой, расстоянием, размерами
Кухня — основное место в доме для приготовления еды, а упростить процесс помогает дополнительная техника, которая питается от электросети. Электричество считается опасным видом энергии, поэтому в ходе ремонта и монтажа должны соблюдаться правила безопасности. Важно так продумать расположение розеток на кухне, чтобы оно удовлетворило все потребности. Обязательно учитывается высота от пола, стандарты для разной техники, количество линий и другие особенности, о которых вы узнаете из данной статьи.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Популярные типы розеток
Грамотно расположить розетки на кухне можно при понимании основных их типов, с достоинствами и недостатками:
- накладные — самые простые, часто используются в комнатах, но почти не подходят для кухни. Их легко монтировать, они недорогие, но подходят для открытой проводки;
- угловые — очень удобный вид, который можно видеть на фото. Размещается на стыке стен, удобно использовать в угловой кухне. На выбор продаются одинарные и модульные элементы, состоящие из 2-х и более частей. Установка как и накладного типа, главный плюс — экономия места, которое чаще пустует;
- выдвижные — продвинутые модели, хорошая замена удлинителю с возможностью включения сразу нескольких приборов. Чаще располагаются внутри шкафчиков или ставятся в столешницу;
- скрытые (встраиваемые) — самые эстетичные, визуально подобны блоку из нескольких частей. Подходят для монтажа в столешнице, подоконнике и прочих местах. После установки они незаметны, если не используются. При легком нажатии выезжает защитная деталь, открывающая доступ к сети.
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Кроме обычных розеток, можно использовать выходы для зарядки смартфонов, подключения ТВ или аудиотехники, но важно сразу обозначить места, где должны быть дополнительные элементы.
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Мощность основной техники
До того, как определить места установки розеток и переходить к монтажу, важно выполнить расчеты. Первым делом прописывается вся техника, что планируется использоваться, и примерная ее мощность.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Средние показатели таковы:
- холодильный шкаф — до 1 кВт;
- бойлер — от 1,5 кВт;
- варочная панель — 1-1,5 кВт;
- стиральная машина — 1,5 кВт;
- духовка — от 2,5 кВт.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->Описанные данные относятся к крупной технике, которая создает основную нагрузку. Мелкие приборы в виде чайника, блендера и прочего тянут на себя 300–800 Вт, для них следует на чертеже выделить отдельные места.
Правила расположения розеток
Разметка розеток предполагает использование основных правил:
- общая мощность приборов на одну розетку не должна быть больше допустимой нормы. Не следует в одну точку включать крупные приборы, а также СВЧ, чайник, но остальная комбинация допустима;
- схема подключения должна включать несколько линий, с расчетом двукратного запаса. При планировании лучше всего разбить помещение на несколько зон, исходя из размещения техники, а их мощность поделить на группы розеток с умножением надвое. Это позволит определить количество электроточек;
- для крупных приборов лучше делать отдельные линии, с правильным сечением проводки и отдельными автоматами на щитке;
- если техника с металлическим корпусом проводится заземление;
- стандарты запрещают размещение розеток сразу над крупными приборами, надо располагать их сбоку от 20 см;
- на кухонной панели розетки делаются на высоте 10–15 см выше от уровня столешницы.
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Перед тем как распределить розетки, нужно учесть их мощность, которую представляют производители в виде маркировки. Зачастую применяют на 10А — 2,2 кВт и 16А — 3,5 кВт.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Самая удобная и практичная планировка розеток — по трехуровневой системе. Рекомендуется придерживаться такой схемы независимо от типа помещения — кроме того, она отлично подойдет для кухонь в хрущевке:
- 1 уровень подойдет для крупной техники, стандартная высота установки 10–30 см от пола;
- 2 уровень рекомендуется для большого количества приборов. Монтаж чаще делается на рабочей поверхности в фартуке, электроточки используются чаще остальных. Расстояние от столешницы до розеток 10–20 см.
- 3 уровень используют для подключения кондиционера, светильников, вытяжки. Высота от пола порядка 2 м и более.
Некоторые владельцы предпочитают ставить розетки в кухонный цоколь, если он стоит на высоте 10–15 от основания.
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Схема размещения
Важный вопрос планирования ремонта на кухне — где нужны розетки, как правильно расположить их. Подобная работа должна доверяться профессионалам, если у владельца нет соответствующих знаний и опыта для самостоятельного монтажа.
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Первым делом, делается схема расположения с размерами и количеством техники. Для максимальной точности нужно определить планировку, где ставить приборы.
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Электроточки лучше определить еще в момент с голыми стенами — причем современные квартиры и дома включают скрытую проводку, которая прячется в штробах. Эти канавки для проводов делаются во время ремонта, поскольку после штробления надо провести штукатурные и финишные работы.
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->В подготовленные желоба, по технике безопасности, провода следует укладывать в гофре.
Правильное размещение розеток и выключателей возможно после определения количества приборов.
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Самые востребованные электроприборы на кухне:
- Духовка и плита.
- Чайник.
- Микроволновка.
- Холодильник.
- Вытяжка.
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Подобный набор относится к стандартному, но еще может быть посудомоечная и стиральная машина, телевизор, другие бытовые приборы. Схема розеток должна включать в себя все аспекты и желания хозяйки.
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->Примерный план розеток и мебели создается с учетом расстояний до основного прибора и высоты от пола или потолка. Нужно учесть, что провода не должны быть натянутыми.
Для холодильника и микроволновки
Конкретного правила по высоте установки розеток под холодильник или СВЧ нет, поэтому владелец или мастер самостоятельно определяет размещение согласно виду техники.
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
Современные холодильники оснащаются шнуром около 1,5 м, поэтому месторасположение устройства надо определить заранее. Если розетка будет вдали от самого холодильника, то замена шнура или самого источника питания может потребоваться в ближайшее время.
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
Рекомендуемое размещение — не ниже 20 см от уровня пола, поскольку помещение характеризуется повышенной влажностью, и попадание воды может негативно отразиться.
p, blockquote 34,0,0,0,0 -->
Расстояние выше 20 см обеспечивает изоляцию проводов. Оптимальное значение варьируется в пределах 30–90 см, это не дает попадать влаге, и доступ останется свободным.
p, blockquote 35,0,0,0,0 -->
Для холодильника нужно учесть, что он подвергается разморозке время от времени, поэтому питание надо отключать. Техника может отодвигаться, но лучше учесть данный момент заблаговременно и не ставить электроточку сразу за аппаратурой — особенно это важно для встроенного холодильника.
p, blockquote 36,0,0,0,0 -->
p, blockquote 37,0,0,0,0 -->Оптимальным решением является монтаж в стороне слева или справа, а при достаточной длине шнура возможно расположение точки выше прибора.
Холодильник и микроволновка могут быть и в одной розетке, но нужно правильно подобрать изделие. По правилам, дополнительная техника для приготовления и подогрева еды ставится на уровне глаз, это упрощает ее удобство, поэтому и высота подбирается исходя из данного параметра. Ее можно делать в нижней тумбе, а высота от пола будет примерно 20–75 см. При установке СВЧ на рабочую зону, целесообразнее разместить электроточку в фартуке.
p, blockquote 38,0,0,0,0 -->
p, blockquote 39,1,0,0,0 -->
Для вытяжки
Современные кухни оснащаются вытяжкой, которая позволяет забирать неприятные запахи из помещения. Для нее, конечно же, тоже нужна розетка — оптимальным размещением точки будет вверху комнаты. При наличии гарнитура запитку рекомендуется проводить выше него.
p, blockquote 40,0,0,0,0 -->
p, blockquote 41,0,0,0,0 -->
p, blockquote 42,0,0,0,0 -->Определенных размеров от точки до вытяжки нет, поэтому владельцы самостоятельно выбирают расстояние, но оптимально делать электроточку вблизи вытяжки. Высота установки от потолка около 15 см, от пола 190 см, а над рабочей поверхностью порядка 100 см.
Описанные параметры подойдут для любого типа кухни.
p, blockquote 43,0,0,0,0 -->
Для кондиционера
Подобная техника подключается напрямую от отдельного кабеля и автомата, в таком случае розетка не нужна. На практике методика используется редко, поэтому электроточка делается рядом с прибором. Расстояние от потолка около 30 см, но провод не должен быть внатяжку.
p, blockquote 44,0,0,0,0 -->
Над и под мойкой
Над мойкой розетки строго запрещается ставить, при этом их можно размещать внутри шкафа. Для этого подойдут защитные от влаги виды и обязательное подключение линий через УЗО.
p, blockquote 45,0,0,0,0 -->
p, blockquote 46,0,0,0,0 -->Защищенное оборудование включает крышки, резиновые уплотнители. Расстояние от мойки до розетки должны быть от 50 см и более. Аналогичное правило касается труб.
В дополнение учитывается высота водяных розеток под раковину, которая не должна быть менее 20 см. Даже в случае прорыва труб или затопления, электрическая точка не будет подвержена попаданию влаги.
p, blockquote 47,0,0,0,0 -->
p, blockquote 48,0,0,0,0 -->
Для стиральной машины
Стиральная машина часто ставится на кухне, поскольку в ванной нет места, а точка подключения воды есть только в этих помещениях. Монтаж осуществляется рядом с мойкой, а правила подключения аналогичны, как и для посудомоечной машины.
p, blockquote 49,0,0,0,0 -->
Лучше всего ставить электроточку внутри шкафчика рядом с мойкой. Это обеспечивает защиту от влаги. Само расстояние до прибора около 10–20 см, а от пола 20–40 см. Обязательно учитывать описанные размеры и покупать элементы с защитой от влаги.
p, blockquote 50,0,0,0,0 -->
Для посудомоечной машины
Где делать розетку для посудомойки? Обратимся к требованиям безопасности — в них говорится, что выключатели и электроточки запрещены вверху или внизу мойки. Данное условие применяют для любой техники, контактирующей с водой.
p, blockquote 51,0,0,0,0 -->
p, blockquote 52,0,0,0,0 -->
Лучше всего делать розетку за посудомоечной машиной слева или справа, с максимальным отдалением от труб. Это повышает степень безопасности. Высота монтажа 70 см от пола.
p, blockquote 53,0,0,0,0 -->
p, blockquote 54,0,0,0,0 -->Идеальным местом окажется внутреннее пространство шкафа, который защитит сеть от влаги, а расстояние до техники будет около 20 см. Частая ошибка владельцев — расположение точки для встраиваемой техники сразу за ней.
Если используется стиральная и посудомоечная машина до 4 кВт, то можно запитать их в одну линию. Сама точка должна быть защищена от влаги, снабжается отдельным УЗО или автоматом с мощностью 20А. Лучше всего не включать сразу оба прибора.
p, blockquote 55,0,0,0,0 -->
Для телевизора
Желая установить телевизор на кухне, потребуется заранее определиться, где установить его. Зачастую техника применяется во время приготовления пищи, поэтому нужно проводить монтаж на уровне глаз, хотя угол комнаты тоже подходит.
p, blockquote 56,0,0,0,0 -->
После выбора оптимального расположения ставится отметка на стене для штробления и установки. При угловом расположении получается спрятать провода за самим прибором. Для телевизоров надо применять силовые розетки, а также обеспечить подвод ТВ-кабеля.
p, blockquote 57,0,0,0,0 -->
Для плиты
Варочная панель и духовой шкаф, которые работают от электричества, должны питаться от разных розеток, что подключаются под 2 линии, независимо друг от друга.
p, blockquote 58,0,0,0,0 -->
Духовка стоит плотно к стене, поэтому электроточку следует установить на высоте около 20 см от пола. Исходя из мощности техники, подбирают силовые розетки, которые могут выдержать большую нагрузку. Для духовки подойдет 16А, а виды для электроплиты ставятся на 32-40А.
p, blockquote 59,0,0,1,0 -->
p, blockquote 60,0,0,0,0 -->
Вблизи духового шкафа зачастую устанавливается мебель, поэтому в том, чтобы спрятать провода и саму розетку, нет никакой проблемы. Она будет внутренняя, можно установить на задней стенке в тумбочке, а для свободного доступа сделать отверстие.
p, blockquote 61,0,0,0,0 -->
Розетку под плиту рекомендуется делать на высоте 60–70 от пола.
p, blockquote 62,0,0,0,0 -->
p, blockquote 63,0,0,0,0 -->
При использовании встраиваемой духовки, которая ставится на уровне груди человека, рекомендуется делать доступ к электричеству на аналогичном уровне.
p, blockquote 64,0,0,0,0 -->
Лучше всего делать точку под техникой или рядом слева и справа. Важно запомнить, что расстояние от розетки до газовой плиты или водопровода составляет от 50 см и более.
p, blockquote 65,0,0,0,0 -->
p, blockquote 66,0,0,0,0 -->
p, blockquote 67,0,0,0,0 -->Важно! Строго запрещается ставить точку над плитой, а при наличии труб вблизи нужно использовать защитные крышки или резиновые уплотнения.
Для рабочей зоны
Фартук на кухне — важная деталь, которая делается на уровне поверхности для приготовления еды. За счет этого подобное место должно включать достаточно электроточек, поскольку от них будет питаться мелкая техника в виде комбайна, кофемашины, чайника и прочего.
p, blockquote 68,0,0,0,0 -->
p, blockquote 69,0,0,0,0 -->
Высота на фартуке для розеток от верха составляет 15–20 см или 100–140 см от пола. Очень высоко не рекомендуется делать их размещение, чтобы они не бросались в глаза. Стандартно делают 2 блока с разных сторон, в каждом из которых будет 2–3 точки.
p, blockquote 70,0,0,0,0 -->
При наличии подсветки в мебели розетка ставится на уровне вытяжки. Такая схема расположения подойдет под измельчитель и подключение любых приборов, которыми владельцы пользуются время от времени, а не постоянно. Пример размещения представлен на видео:
Читайте также: