Розетка для электроприборов замазать штукатуркой
Обновлено: 28.04.2024
Замазывание подрозетников - делимся опытом )
Предлагаю обсудить вопрос аккуратного и быстрого (т.е. минимально пачкая кабель и внутренность подрозетника) замазывания подрозетников в сплошные стены.
Эта тема не возникла бы если речь шла об алмазном бурении коронкой - там мажется тонкий слой алебастра и вуаля.
Но дело в том что дрели алмазного бурения у меня пока нет и подрозетники выдалбливаю "по старинке" - буром сверлю по кругу. Группы подрозетников - привет болгарка.
Наверное, некоторые осудят такой метод, но имхо, это меньше травмирует стену чем победитовые ударные коронки. Которые, к тому же очень шумные.
В результате получаются дырки несколько больше самих подрозетников. И использовать только алебастр уже не получается - он слишком быстро твердеет.
Сейчас я на алебастр "примораживаю" подрозетник, фиксируя его. Затем завожу туда кабели.
Если кабели завести до заморозки, ровно подрозетник не встанет, его будет смещать кабель. Когда кабелей несколько (выключатели), становится совсем грустно.
После фиксации подрозетника остается домазать оставшееся ротбандом. И тут возникает сложность - ротбанд в узкое пространство между бетоном и подрозетником даже маленьким шпателем тяжело и долго запихивается, во время процесса пачкается кабель и внутренность подрозетника.
Когда ротбанд чуть подсохнет, я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.
Но все равно этот процесс мне как-то не нравится. Потому что ротбанд очень липкий, его следы все равно остаются в подрозетнике и на кабеле. Потом приходится второй раз вытирать.
В принципе, если финишную замазку делать тоже алебастром, то подрозетник вычищается легче. Но производительность работы сильно падает - в отличие от ротбанда алебастр можно замесить только на один шпатель максимум.
А вы как монтируете подрозетники в сплошные стены?
22.06.2015 в 21:17Ротбанд пополам с алебастром.
22.06.2015 в 21:23 22.06.2015 в 21:32Alexey_Spb написал :
Когда ротбанд чуть подсохнет, я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.
Не надо на это время тратить. В сухом состоянии штукатурка гораздо быстрее удаляется. Оболочку кабеля кабеля мыть тоже не надо. Потом все равно ее снимать.
22.06.2015 в 21:35использовать только алебастр уже не получается - он слишком быстро твердеет.
размешать на половину с песком
camper написал :
На следующий день пройти и отбить наплывы и все.
Alexey_Spb написал :
протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой. Потом приходится второй раз вытирать. Но производительность работы сильно падает
Alexey_Spb написал :
А вы как монтируете подрозетники в сплошные стены?
монтирую точно также как и Вы, и как все остальные. Только я их не мою и не протираю тряпочками, не царское это дело)))
22.06.2015 в 21:49Alexey_Spb написал :
я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.
Но все равно этот процесс мне как-то не нравится. Потому что ротбанд очень липкий, его следы все равно остаются в подрозетнике и на кабеле. Потом приходится второй раз вытирать.
Регулировать скорость схватывания гипса можно или лимонной кислотой (несколько кристалликов на полстакана воды - экспериментально) или в гипс добавить шпатлевку по вкусу
22.06.2015 в 21:53BV написал :
Регулировать скорость схватывания гипса
Куда вы все спешите? Обычная гипсовая штукатурка встает на следующий день.
22.06.2015 в 22:29camper написал :
Обычная гипсовая штукатурка встает на следующий день.
если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка.
Гипс ставит там где надо точно по лазеру.
использую самопальный кондуктор и обычный алебастр (ничего не добавляю). за время застывания алебастра успеваю "вмазать" 2-3 2-х подрозетника. с 3-4-5 подрозетниками использую кондуктор. "вмазываю" блоками. сначала закрепляю чтоб не выпали при "заводе" кабеля, потом уже финишно прохожу и в "0" вывожу. не ломает меня несколько чаще мешать. кстати использую ведро 10литровое. удобственно. а недавно использовал алебастр немецкай. песня))) наш рядом не стоял.
22.06.2015 в 23:31Насяльника написал :
если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка.
Иногда в таких случаях помогает небольшое усложнение процесса. В центре установочного отверстия устанавливается дюбель, а в подрозетнике делается по центру отверстие. Закладывается штукатурка, устанавливается подрозетник, в центр вставляется саморез и закручивается до тех пор, пока подрозетник не встанет на нужную глубину. Есть способ ставить подрозетник таком способом на монтажную пену. Потом щели заштукатуриваются, перед этим удаляются излишки пены (чтобы было, куда штукатурку закладывать).
Участвовал в процессе по такой технологии. Держится всеотлично и не надо
Alexey_Spb написал :
убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой
хотя это, на самом деле, перебор. Для докопчивых клиентов.
22.06.2015 в 23:3822.06.2015 в 23:53mr.energo написал :
Есть способ ставить подрозетник таком способом на монтажную пену.
Перлфикс. Гораздо прочнее строительного гипса, схватывается час-два, работать гораздо приятней, чем с обычными гипсовыми смесями.
23.06.2015 в 08:01Насяльника написал :
если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка.
Был однажды у меня такой шабаш-монтаж. С завода ЖБИ есть стена, где натуральная трапециевидная амбразура от ДОТа зачем то сделанная для двух подрозетников. Я долго мучался и получилось следующее - подготовил грунтовкой поверхность до полного смачивания. Потом прошел армирующей сеткой -серпянкой и сформировал постели для двух подрозетников. В постели уже окончательно это вмораживалось. На все потребовалось примерно два слоя арматуры и почти весь день. Потом в эту нишу вмонтировались подрозетники. Тоже далеко не в один проход. Короче, не будь за стеной неизвестно как накленный кафель я бы заложил эту амбразуру кирпичем и бурил бы как надо. Но выбирать не пришлось. Конечно, это не дело, но.
23.06.2015 в 08:37У меня так же нет алмазной коронки (все никак от жабы не избавлюсь), но успешно использую ударную.
Процесс: отмечаю центры коробок, сверлю буром ф 8, намечаю коронкой ф 80, сверлю буром ф 8 по окружности 12 отверстий, сверлю коронкой, выбиваю лишнее, делаю скосы для ввода кабеля из штробы, чтобы он не выдавливал коробку.
Коробки устанавливаю на ротбанд (когда нужно быстрее, смешиваю с алебастром). На момент установки последних коробок, примерно 30 точек (включая блоки розеток), с первыми можно продолжать работать: заводить кабель, расключать, устанавливать ЭУИ. Никогда не ждал следующего дня.
23.06.2015 в 18:22Мы первичную фиксацию делаем на гипс. По чуть чуть. Потом заполняем ротбандом. Быстро и очень точно.
23.06.2015 в 18:28 23.06.2015 в 20:11Густой перлфикс и некоторая сноровка позволяют ставить подрозетники буквально на раз и два. И ещё, сами подрозетники выбирать надо получше, благо цена их в любом случае невысока.
23.06.2015 в 20:30что поделать у всех свои недостатки
23.06.2015 в 20:49Мне нужно было поставить 50 шт в очень прочный бетон, сверлил алмазной коронкой 68мм, для уменьшения износа после входа на 1 см перфом с буром на 6 мм по периметру отверстия бил отверстия, нагрузка на бур сильно уменьшилась. Так сделал штук 20, одиночных и групповых, два дня работы.
Пришли мужики для резки бетона подравнивать проемы.
Показали так.
На стене нарисовал расположение гнезд, болгаркой с алмазным диском на 250 они прорезали прямоугольные пропилы по внешней границе гнезд на глубину 40 мм, ну чуть вышли за границы. Боковой удар лопатой перфа или молотком и столбик откалывается по донышку. Так же делали штробы. 20 гнезд и 5 м штробы - час работы.
Их мнение - 100 гнезд и 50 м штробы - работы на 6 часов для двоих - 1 болгарка и один перф. Когда озвучили расценки - я понял что мои потуги - детский лепет. И где вы раньше были?
Заделка подрозеточников. Основная проблема - выдержать глубину установки, шаг установки и горизонт.
Взял куски дюралевого уголка 25х25 в них насверлил отверстия под по 2 самореза на подрозеточник которые вкрутил в гнезда для крепления рамки розеток и выключателей. Справа и слева отверстия для крепления сборки на дюбеля к стене.
Продел провода прижал сборку.
Раствор - смесь гипсовой штукатурки (просеянной) или мелкозернистой, добавлял просеянный гипс. Перлфикс не годится, после высыхания дает усадку, а нужен с небольшим расширением.
Взял баллон из под водного герметика под пистолет, поршень вытолкнул прутом от венчика мешалки (шестигранник). Порцию замешанного раствора узким шпателем наполняешь с обратной стороны в баллон с потряхиванием, вставляешь в баллон, и пистолетом выжимаешь в пустоты - углы между круглым и прямоугольным.
Выдавил все, сразу выталкиваешь поршень обратно, промываешь баллон и поршень, новый замес и так далее. Чем быстрее работаешь тем меньше шансов на прихватку раствора в баллоне.
Через час планку можно снимать, и заравнивать вокруг подрозеточников.
Точное расстояние и горизонт потом сильно экономит время на установку розеток и выключателей.
Как заделать дырку от розетки штукатуркой
Как убрать старую розетку, как и чем заделать отверстие в стене от розетки?
Новую розетку установили в другом месте, старая розетка внутренняя, как её убрать как и чем заделать отверстие в стене.
В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.
То есть обесточить розетку.
Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.
Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.
Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.
Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.
Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.
На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).
Всё, розетки нет.
Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.
Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.
Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.
Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту
Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.
Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.
Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.
После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).
Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.
Чем заделать дыру в стене от старой розетки
Как правило, далеко не всех людей устраивает расположение розеток в своём доме. По этой причине возникает потребность выполнить демонтаж розеток. Однако в этом деле есть небольшая проблема. Дело в том, что некоторые люди попросту не знают чем заделать сквозную дыру, которая останется в стене после снятия розетки. Об этом и пойдёт речь в данной статье.
1) В первую очередь, обесточьте розетку. Для этого необходимо выключить электричество во всём доме при помощи рубильника, который расположен в щитке. Несоблюдение данного требования может стоить человеку жизни.
2) После выполнения первого пункта необходимо снять розетку со стены. Далее тщательно заизолируйте все провода, которые торчат из отверстия. В некоторых случаях контакты можно просто обрезать до основания. Потом следует вытащить пластиковое основание, в котором располагалась розетка.
3) Далее положите контакты проводов в разные стороны друг от друга. Это необходимо для того, чтобы впоследствии они не смогли соприкоснуться.
4) Затем заполните внутреннюю поверхность отверстия пеной для монтажа.
5) Через несколько часов можно будет зашпаклевать подрозетник. На этом процедура демонтажа считается выполненной. К тому же, она отвечает всем требованиям безопасности. Как правило, шпаклёвка, один из лучших материалов, который используется для заделывания отверстий в стене. Однако, немного переплатив, сквозную дыру можно заделать при помощи гипса.
По этой же схеме можно заделать дыру от выключателя.
Как вытащить розетку из отверстия в стене
Как показывает практика, решить данную проблему довольно просто. Сначала снимите внешнюю крышку. Для достаточно выкрутить один винт, благодаря которому крышка прижимается к поверхности розетки. Затем необходимо открутить два винта, которые удерживают провода в розетке. После выполнения вышеуказанных требований можно спокойно вытащить устройство из стены.
Прочитав данную статью, любой человек сможет ознакомиться с правилами демонтажа электрических розеток. К тому же, используя вышеуказанную информацию, можно будет заделать отверстие, в котором ранее находилась розетка.
Как можно красиво маскировать дополнительные розетки
Розетки есть в каждой квартире, и пользуются ими много раз в день, подключают электроприборы. Иногда возникают ситуации, когда нужно заменить розетку, перенести её или просто снять на время ремонта и поклейки обоев. Хоть и сделать это не сложно, но нужно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током. В этой статье мы рассмотрим, как снять розетку со стены и разобрать её.
Устройство розетки
Чтобы аккуратно демонтировать розетку нужно знать её устройство. Оно отличается в зависимости от конкретной модели и производителя, но, в общем, конструкция одинаковая.
Розетки бывают встроенные и накладные. Встроенные как видно из названия располагаются внутри стены в углублении, а накладные закреплены снаружи. Часто накладные розетки используют, если проложена наружная проводка или на тонких стенах, перегородках, на элементах мебели.
Устройство встроенной розетки изображено на картинке ниже
Розетка состоит из четырёх основных частей:
1. Крышка розетки.
2. Крепление к стене – разжимающиеся лапки.
3. Суппорт – металлическая рамка часть крепления корпуса.
4. Сердцевина – изолятор с контактами и клеммами для подключения проводов.
В стене или в подрозетнике она крепится за счет лапок. Они крепятся к сердцевине винтами, когда вы их затягиваете – винты лапки разжимаются и упираются посадочное место (подрозетник или в стену).
Порядок снятия розетки
В-первую очередь, прежде чем что-нибудь делать с розеткой берем индикаторную отвертку и проверяем её работоспособность на заведомо исправных розетках или других источниках напряжения (патроне светильника, винтов автоматического выключателя и т.д.). Индикатор в ней должен светиться, когда вы дотронетесь фазного провода жалом, и своим пальцем контактного пятака на торце отвертки, как это показано ниже.
Когда вы убедились, что отвертка исправна – нужно отключить напряжение в квартире или на этой розеточной группе. Для этого нужно найти автоматы или предохранители, которые стоят в электрощите квартиры или в подъезде на площадке.
Если у вас установлены пробки с предохранителями – их выкручивают. Автоматические пробки – нажимают на красную кнопку. Если стоят автоматические выключатели – флажок опускают вниз, после чего вы увидите маркировку «О», как на фото ниже.
Теперь нужно заново проверить наличие напряжения в розетке индикаторной отверткой – если при касании обоих проводов она не светится – можно приступать к работе.
Для демонтажа розетки сначала снимают лицевую крышку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта.
После снятия крышки вы увидите следующую картину:
Нужно ослабить крепежные лапки, для этого ослабляют вины обведенные красным квадратом. После чего крепление ослабнет, и вы сможете извлечь розетку.
Теперь нужно вытащить из клемм провода, обычно используются винтовые клеммы, поэтому ослабляем винты.
На розетке может быть надета канцелярская резинка – это нормально, она придерживает крепежные лапы, чтобы они не болтались и не вываливались.
К розетке подключается 2 или 3 провода:
Земля (далеко не всегда).
Если вы хотите заменить розетку, не допустите глупой ошибки и подключайте её правильно.
Как разобрать розетку Legrand
Продукция производителя Legrand очень популярна, но её конструктив часто отличается от распространенных дешевых розеток. Порядок снятия изделий Легранд изображен на картинке ниже:
Устройство розеток
У большинство типов розеток сходное устройство. Основа — пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.
Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.
Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.
Снимаем крышку старой розетки
У нас имеется розетка, установленная ещё в советские времена. Она своё отработала, шатается, плохо зафиксирована в стене:
Для начала необходимо снять с неё крышку. Берём отвёртку и откручиваем центральный болт:
Вот что находится у неё внутри. Розетка установлена непосредственно в стене без подрозетника, её внутренняя часть тоже шатается.
Полезное видео
Если вы хотите, чтобы обои красиво смотрелись на стене, то перед оклейкой поверхности с неё снимают все розетки и выключатели. Никакая ювелирная точность не поможет обойти приспособления без снятия – обои по периметру будут неровными, а после ремонта останется послевкусие с горчинкой.
Ниже краткая инструкция с фото, потратив на неё 5 минут, вы не получите удар током, а обои будет красиво смотреться в интерьере квартиры.
Снимаем старую розетку
Приступаем к снятию розетки. Берём отвёртку и откручиваем распирающие лапки:
Также необходимо открутить силовые контакты розетки для того, чтобы можно было отсоединить провода:
После этого розетка легко вынимается:
Демонтаж накладной розетки
Как подключить розетку правильно своими руками
Последовательность действий:
- Отключение напряжения и проверка индикатором.
- Откручиваются крепежные винты, и снимается крышка.
- Отключаются питающие и заземляющий провода.
- Отсоединяется основание розетки. Для этого надо вывернуть 2 крепежных самореза или шурупа.
- Выворачивается дюбель и убирается деревянное основание. Остаются только выходящие из стены провода. Освобождается место для его подготовки под установку скрытой розетки.
Фиксируем коробку в стене с помощью шпаклёвки
Для того, чтобы шпаклёвка лучше пристала к стене, к бетону, нужно этот бетон смочить. Можно это сделать с помощью распылителя. Лучше, конечно, использовать специальные грунтовки, но если их нет, можно воспользоваться обычной водой. Затем берём обычный шпатель, шпаклёвку и равномерно со всех сторон промазываем отверстие.
Вот что получилось:
Теперь сам подрозетник тоже со всех сторон равномерно обмазываем шпаклёвкой:
Устанавливаем подрозетник в стене. Просовываем в него провода и вращательными движениями сначала утапливаем его в отверстие, а потом немного проворачиваем.
Убираем лишнюю шпаклёвку:
Подготовка
Перед любой работой с розетками требуется снятие напряжения, для чего отключается автомат. Можно не обесточивать всю квартиру. Надо только найти группу, в которую входит розетка, после чего отключить автоматический выключатель. При этом следует обязательно проверить отсутствие фазы в розетке индикатором или мультиметром.
Проверка напряжения в розетке мультиметром
Если отключить главный пакетный выключатель, тогда будет полная гарантия, что розетка случайно не окажется под напряжением. В этом случае не помешает запастись фонариком, который обеспечит необходимое освещение.
Большей частью меняются старые розетки, установленные в металлических подрозетниках. Их нужно заменить на современные пластиковые, у которых внутренний диаметр меньше. Умельцы подставляют под металлические упоры розеток кусочки резины, но эта мера является временной. Существует способ модернизации, по которому из нового пластикового подрозетника вырезается цилиндрическая часть и устанавливается внутрь металлического на мелкие саморезы – «клопы». Затем в них крепятся розетки.
Вставка нового подрозетника в старый
Другой способ заключается в полной замене подрозетников на новые, хотя извлечь их из стены довольно трудно. Лучше всего это делать с помощью перфоратора, аккуратно выбрав штукатурку вокруг подрозетника, стараясь не повредить провода.
Для старого дома или квартиры установка скрытой розетки большей частью уже не соответствует современным требованиям. Часто наблюдаются случаи, когда она даже не содержит подрозетника и монтируется просто в отверстии стены. Способ является неправильным, крепление будет ненадежным. В таком случае задача облегчается и можно самому просто сначала закрепить подрозетник в стене раствором гипса, а затем подключить новую розетку. При этом должны быть предварительно заделаны все щели и неровности стены.
Чем можно надежно заделать отверстия в стене от старых розеток
Для начал необходимо уделить внимание технике безопасности и отключить автомат в щитке на лестничном пролете.
А именно полностью обесточить электросеть.
Далее важно принять решение, если это розетка вмонтированная в стену, то проводку в штробе, лучше всего конечно устранить без остатка, если нет желания вмешиваться в штробу, то при любом раскладе в начале отсоединяем всю проводку в распределительном узле.
Данный узел, как правило, располагается у самого потолка (немного ниже, примерно на 10-15 см от его грани) и зачастую симметрично розеток.
Вскрываем крышку, отсоединяем все провода, устремленные в сторону розетки.
Далее (первый винт) отвинчиваем крышку на розетке и вынимаем её наружу.
Далее ослабляем 2 винта (которые отвинчивается не по стрелке часов) распирающих усиков имеющейся розетки и вынимаем розетку из стены.
Отворачиваем винты винтообразных зажимов, отключаем проводники.
Во избежание неприятностей в дальнейшем (если проводники остаются в стене) свободные концы проводников дополнительно изолируем.
Всё, розетка полностью демонтирована.
Приступаем к демонтажу подрозетника, как правило, он также усажен на гипсовый раствор, но возможно его прикрутили (закрепили) шурупом через дюбель.
Отвинчиваем саморезы, устраняем подрозетник.
Полностью заделать отверстие от свежо удаленной старой розетки, легко возможно алебастром, гипсовой шпаклёвкой, собственно гипсом, штукатуркой, можно также применить песчано-цементный раствор.
Существует возможность даже задуть образовавшееся отверстие пеной для монтажа, после чего отрезать лишнюю пену и качественно заделать все через полимерную сетку.
Если примете решение применять гипсовую штукатурку, то в таком случае можно посоветовать только то что ее качество должно быть высоким.
Но как бы там не было сначала необходимо очистить отверстие от засорения, далее хорошо все грунтуется, или на худой конец увлажняется.
Разводится штукатурка, в качестве наполнителя можно применить остатки отколовшейся старой отделки, или очень мелкие осколки кирпича в случае, когда в балласте нет необходимости, работаем только со штукатуркой.
Полностью заполняем образованное отверстие раствором (работаем при этом шпателем), для начал примерно наполовину, можно конечно и сразу полностью но как правило штукатурка плывёт послойно, работать становится не удобно.
Частичное высыхание, следующий слой и протяжка мастерком заподлицо с плоскостью стены.
После качественного просыхания можно хорошенько зашлифовать и после чего приступать к финишной шпаклёвке, если в ней есть необходимость (смотря, для чего подготавливается стена).
Если вы решитесь демонтировать провода и заделать штробы, то с ними проводится абсолютно аналогичная работа.
Резюмируя можно отметить, что подобные работы не требуют специальных навыков и огромного опыта они под силу даже человеку, не сталкивавшемуся с подобной проблемой до этого.
Примеряем подрозетник и удаляем ненужный хлам из отверстия
Так как старая розетка не имела подрозетника, его обязательно нужно установить. Мы поставим пластмассовый подрозетник.
Подрозетник не становится на своё место – мешает часть высохшей шпаклёвки от старой розетки. Её необходимо аккуратно удалить для того, чтобы подрозетник мог свободно встать на своё место. Удаляем шпаклёвку с помощью отвёртки.
Замена розетки в гипсокартоне
Отделка гипсокартонными листами (ГКЛ) требует перестановки розеток и выключателей со стен. Обычно для этого приобретают новую фурнитуру, а старую демонтируют, отключив предварительно провода в распределительных коробках.
Монтаж на ГКЛ имеет свои особенности. Уже после монтажа каркаса под отделку нужно проложить трехжильные кабели к местам предполагаемого нахождения розеток. При монтаже обшивки в ней сразу делают разметку под места крепления подрозетника и под штробу. Коронкой или лобзиком вырезают отверстия диаметром 68 мм и выводят через них концы кабелей наружу.
Гипсокартон является хрупким материалом, работать с ним нужно осторожно.
В подрозетнике вырезаются отверстия под электропроводку. У него есть дополнительные ушки (зажимные лапки) для крепления с внутренней стороны стенки.
Подрозетник для гипсокартона
Он свободно вставляется в отверстие для розетки и прижимается ушками и наружной кромкой к краям листа. Для этого на подрозетнике есть два винта крепления. Кабель выводится через вырезанное отверстие наружу.
При окончательном закреплении подрозетник должен быть втянутым в посадочное место, которое для большей прочности покрывается шпатлевкой.
- до штукатурки
- после штукатурки
- комбинированный метод
Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.
Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.
Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.
Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.
При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.
На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.
Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.
Хотите вообще избавиться от пыли на 100% - используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.
Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.
После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.
Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.
Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором.
При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.
Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.
Изменение размеров стен
Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.
Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.
При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.
Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.
Самый дешевый и доступный - это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.
Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.
В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.
Установка подрозетников и фурнитурыКогда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.
Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.
Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.
Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене?
Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.
Срабатывание защиты УЗОБолее того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.
А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.
Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.
Мы рассмотрим несколько иные доводы.
- армирование стен сеткой
В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.
Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.
- нормативы СНиП
В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.
Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:
Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.
Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.
Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.
- выравнивание стен
Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.
Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.
А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.
И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.
Комбинированный метод
Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.
Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.
Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.
Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.
Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.
Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.
Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.
Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.
Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.
Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.
Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.
Как заделать сквозную дырку от электро розетки в стене к соседям?
Привет,
в несущих стенах панельного дома есть несколько дырок, в которых устроены электро разетки сразу с двух сторон и поэтому через них отлично слышно соседей чем бы их заделать?
В связи с тем, что там электричество у соседей влажным заделывать не стоит , предполагаю такой вариант - сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить - нормально?
21.01.2009 в 12:01Vopros написал :
предполагаю такой вариант - сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить - нормально?
Самый простой вариант, вырезать кругляк из картона и плотно его туда вставить, а остальное пространство залить монтажной пеной.
21.01.2009 в 12:08Это почти тоже самое =) только оба предложенных Вами материала хоть также доступны, но хуже по звукоизоляции
21.01.2009 в 13:56заделайте блиц цементом (например ceresit CX 5). работы минут на 15. через 20-30 минут как камень. А всякие звукозатычки имхо лишнее. ну если уж очень хочется.
ну на время заливки ессно попросить соседей обесточить их.
Romariok
В общем тоже вариант, но всё же. "звукозатычки" - само оно для звукоизоляции
а какая толщина стены? и сколько см заделывать?
21.01.2009 в 14:16Vopros написал :
сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт)
материал - для "напихать" должен быть негорючим - минвата например.
После перекрывания минватой прямого контакта с подрозетником и проводами замазать полость цем. раствором. Нелишне будет изолировать минвату от сырого раствора - круг из электрокартона, (стекло)текстолита, фторопласта. наверно можно и герметиком обмазать.
Несущая внутренняя стена панельного дома - 25-40см.
08.12.2010 в 12:34Можно ли вмазывать узлы проводки в штукатурку?
Пригласил электрика для штробления стен и разводки розеток на кухне. Получилось два распределительных узла на местах двух старых розеток. Использовал клеммы wago. В обоих случаях электрик не использовал распределительные коробки, а просто сверху нанес шпаклёвку в одном узле (стена из бетона), а в другом придавил оставшейся вырезкой из пеноблока (другая стена из пеноблока) и сверху замазал алебастром.
Теперь вопрос, стоит ли все это разобрать до начала штукатурных работ и посадить в распределительные коробки с крышкой? Можно ли вообще места соединения клемм мазать шпаклёвкой или алебастром и штукатуркой, чем это грозит?
Falsecross написал:
Можно ли вообще места соединения клемм мазать шпаклёвкой или алебастром
12.11.2019 в 09:49Falsecross написал:
Теперь вопрос, стоит ли все это разобрать до начала штукатурных работ и посадить в распределительные коробки с крышкой?
Falsecross ,
В связи с умственно отсталыми решениями в ремонте, стоит этому "электрику" показать где дверь и более в квартиру не пускать.
да уж. ваги замазывать наглухо. вот кадр.
12.11.2019 в 12:40Простые скрутки ещё куда ни шло, а ваги - не! Не положено.
12.11.2019 в 19:31Убрал штукатурку с одного узла, снял клеммы, поставил коробку, надел новые клеммы, накрыл крышкой. На алебастр аккуратненько посадил саму коробку. Намертво села. Сейчас понимаю, что вообще все мог сделать сам)
В другом узле намертво сидит старый глубокий подрозетник. Убрать его тяжело. Думаю, просто сверху накрою крышкой, не ломая конструкцию предыдуших жильцов (или это вообще от застройщика).
Возник вопрос. Можно ли штробы замазывать полностью доверху алебастром? Штробы очень неровные, прорубленные перфоратором. К сожалению, я сам без опыта в этих делах и допустил халтурщика к работе : (. Наделал он мне делов.
Во вложении - как было замазано и как сделал с коробкой. На всякий случай сверху обмотал изолентой, но, возможно, это лишнее. Плюс очень боялся, что провода обломятся (особенно тот, что из стены идет) -- много пришлось вертеть, пока нормально не надел клеммы и не уложил провода.
Читайте также: