Ремонт садового светильника на солнечных батареях своими руками

Обновлено: 01.05.2024

Электроника садового фонаря

Еще один пример самодеятельного творчества и освоения электроники на примере ранее опубликованного простого преобразователя напряжения. Схема садового фонаря поможет лучше освоить основы электроники и в случае необходимости произвести ремонт фонаря или встроить схему в свой оригинальный светильник.

Как сделать схему садового фонаря на солнечной батарее своими руками

Схема построена на основании схемы преобразователя напряжения. Принцип функционирования схемы следующий. Транзистор V2 работает в режиме генератора. Импульсы наведенного на тороидальном трансформаторе повышенного напряжения питают светодиод VD2. Сопротивлением R2 можно регулировать порог работы преобразователя при пониженном напряжении питания. Преобразователь питается от аккумуляторной батареи. В цепь базы транзистора V2 подключен коллектор транзистора V1. В открытом состоянии транзистор V1 шунтирует базу транзистора V2 на землю и преобразователь работать не будет. При освещении солнечной батареи, постоянное напряжение через резистор R1 подается на базу транзистора V1, транзистор открывается и преобразователь не работает. Сопротивлением R1 можно в некоторых пределах регулировать порог включения фонаря. Также напряжение с солнечной батареи через диод VD1 подается на заряд аккумулятора. Для повышения КПД схемы диод лучше применить с эффектом Шотки. При снижении освещенности, транзистор V1 закрывается, начинает работать преобразователь и загорается светодиод.

Детали схемы. Параметры тороидального трансформатора неизменны 30+30 витков. Катушка наматываются одним проводом с отводом от середины. Транзисторы применены кремневые структуры n-p-n, подойдут практически любые транзисторы, например отечественные КТ315. Диод VD1 лучше применить с эффектом Шотки, он наверняка остался цел в неисправном садовом светильнике, но подойдет практически любой выпрямительный диод демонтированный из старой платы.

Монтаж схемы. В виду простоты схемы, детали спаяны навесным монтажом и в данном варианте установлены в подходящий корпус неисправного солнечного фонаря и прикреплены термоклеем.

Испытания показали работоспособность схемы. Следует стремиться к максимальному сопротивлению резистора R2 для повышения экономичности схемы.

Ремонт автономных садово-парковых светильников

Попросили «посмотреть» садовые светильники – говорят, что они то работают, то не работают, а один совсем не включается (рис.1). Светильники самые простые, без декоративного оформления, устанавливаются на металлический, пластиковый или деревянный штырь, воткнутый в землю.

В верхней части корпуса установлена солнечная батарея (рис.2), которая в течении светлого времени суток заряжает аккумулятор, расположенный внутри корпуса. На оборотной стороне корпуса установлен переключатель режимов «ON/OFF» и светодиод. На рисунке 3 видно, что хоть светильники внешне одинаковы, но имеют некоторые конструктивные отличия.

Открутив два винта в нижней крышке (рис.4), её можно вынуть и тогда становится видно, что на ней установлена небольшая печатная плата с деталями и аккумулятором. Это преобразователь напряжения аккумулятора, который запускается при наступлении темноты (сама солнечная батарея является детектором темноты) и зажигает светодиод, свет которого рассеивается белым матовым пластиковым конусом (виден на рис.1).

Печатные платы разные (рис.5), но судя по установленным элементам, идентичны по принципу работы.

Всю грязь и пыль следует убрать с помощью небольшой малярной кисти с жёстким ворсом и если аккумулятор и ближайшие к нему поверхности покрыты белым налётом, то его нужно очистить, а затем протереть всё спиртом или чем-нибудь спиртосодержащим (рис.6). Белый налёт говорит о том, что аккумулятор «потёк» и выделяемые им газы в небольшом замкнутом объёме оказывают сильное окисляющее воздействие на металлические поверхности - от этого как раз и могут возникать периодические несрабатывания включения светильника.

При проверке тестером переключателей (рис.7), стоящих на плате, сразу же стало ясно, что контакт в них очень плохой. Значит, ничего не остаётся, как поменять их или аккуратно выпаять, разобрать и почистить металлические поверхности.

Заменить на новый удалось только один переключатель, остальные были разобраны (рис.8) и почищены (рис.9). Разбираются они легко – после выпаивания достаточно разогнуть 4 крепления по углам и вынуть текстолитовую плату с выводами. Затем следует очистить контакты от окислов с помощью ножа, мелкого надфиля или наждачной бумагой с тонким зерном. Внутренние поверхности бегунка можно очистить, вставив между ними полоску наждачной бумаги и проведя ею несколько раз вперёд-назад. Затем наждачку перевернуть и повторить движения – это для очистки контактной поверхности с другой стороны. Также следует проверить, что эти контактные поверхности бегунка сходятся вместе в «свободном состоянии» - если же между ними видна большая щель, то нужно постараться уменьшить её, подогнув стороны друг к другу тонким пинцетом. Делать это надо очень аккуратно, так как можно совсем «запороть» бегунок. Перед сборкой переключателей все его элементы следует промыть спиртом.

После сборки все светильники были заряжены и несколько раз проверенны на «включаемость» - всё прошло нормально, только у одного оказался большой люфт движка переключателя и плохое переключение, поэтому он был ещё раз разобран и собран заново (первый раз корпусом была слишком слабо зажата плата).

На рисунке 10 показаны выводы солнечной батареи и «место посадки» самой батареи – скорее всего, она вставляется «снаружи» и садится в углублении корпуса на клей (разбирать и вытаскивать пока не пробовал). Солнечная батарея на высокоомную нагрузку выдаёт напряжение до 2,5 В, ток короткого замыкания достигает 10 мА.

У двух светильников металлические обода слегка «болтались» - они оказались съёмными (рис.11) и так как это немного мешало соединять корпус светильника со светорассеивающим конусом, то они были «посажены» на три капли клея «Момент».

На этапе осмотра печатных плат было замечено, что микросхемы-преобразователи имели разную маркировку (рис.12) и поэтому на всякий случай с плат были срисованы схемы соединения элементов.

Но схемы оказались одинаковыми (рис.13), из чего следует, что микросхемы YX8018 и QXS521 являются аналогами.

Конечно же, окисление контактов переключателей не является единственно возможной поломкой – был случай, что дроссель уходил «в обрыв». А однажды несколько светильников перестали работать после сильной грозы и оказалось, что у них вышли из строя микросхемы от близких и мощных разрядов молний.

Ну и, конечно же, следует проверять работоспособность аккумуляторов – после 2-3 минут нахождения светильника на ярком солнце или вплотную к зажженной лампе накаливания мощностью 40-60 Вт напряжение на нём должно быть не менее 1 вольта.

Усовершенствование Садовых Солнечных Светильников

Трансформатор потрогай, не греется ли. Попробовать отвинтить от корпуса и немного отодвинуть от плат. Посмотреть как прикручены платы, есть ли соединение корпуса с "общей" дорожкой плат.

если к сожалению нет картинок питания то и помочь к сожалению нечем. по картинкам обмотки питания сразу видно на прямом или обратном она запитана

Очередной Япончик.

- Есть ли во Вселенной разумная жизнь? - Конечно есть! - А что она с нами не свяжется? - Так она же разумная.

Как заставить садовый светильник из ФиксПрайса светить ярче. Вариант №2.

Честно скажу: перепробовал несколько вариантов, но каждый раз уходил в сторону усложнения схемы. Зато "сын ошибок трудных" вывел на очень интересный вариант. НАСТОЛЬКО ВСЕ ПРОСТО!

От Вас не требуется никаких специальных знаний, только умение припаять провод!

Светильник при покупке выглядит так

Для переделки понадобятся следующие детали:

1. Литий ионный аккумулятор 18650 (202 рубля на Али или бесплатно из старых батарей ноутбуков)

2. Модуль зарядки литий ионного аккумулятора (25 рублей на Али)

3. Светодиод 1 Вт. на радиаторе (11 рублей на Али, но при покупке 25шт.)

4. Выключатель (5 рублей в местном ларьке радиодеталей)

5. Резистор 3,2 Ом (0,2 рубля в местном ларьке радиодеталей)

Все это на припаять вот по такой схеме

Красным обозначены провода по которым идет плюс, синим -минус. ВОТ и ВЕСЬ СВЕТИЛЬНИК. Осталось это все закрепить в корпусе.

Сейчас набегут эксперты и начнут доказывать, что вместо резистора надо поставить модуль драйвера для светодиода. Отвечаю : мы договорились, что схема будет максимально простой. Через светодиод идет ток около 250 мА (по паспорту максимальный ток 350мА) и яркости хватает за глаза.

Я на своем светильнике решил добавить еще и экономный режим, поэтому добавил еще 3 сверхряких светодиода 5мм. через отдельный выключатель. В принципе он особо и не нужен.

Выпиливаем в крышке светильника отверстия под выключатели и под разъем микро-USB модуля зарядки.

Чтобы светодиод лучше охлаждался закрепил его на шайбах. Практика показала, что радиатор светодиода едва теплый и можно просто приклеить к корпусу.

Для размещения аккумулятора не оказалось под рукой контейнера (холдера). Согнул две полоски жести буквой "М", припаял к ним провода и прикрутил изолентой.

Светильник на солнечной батарее будет работать и в доме, если его немного переделать

Вот такой садовый светильник работал на улице от солнечной батареи.

Садовый светильник на солнечной батарее Садовый светильник на солнечной батарее

Вот его упаковка.

У меня возникла необходимость установить его в доме, в прихожей.

Но в доме, в прихожей, солнечного света нет, а заряжать батарею как то нужно.

В руководстве по эксплуатации есть таблица с техническими характеристиками, из которой видно, что в светильнике установлен аккумулятор на 3,7 вольт – напряжение такое же, как и в аккумуляторах от сотовых телефонов.

Для зарядки аккумулятора решил применить старое зарядное устройство от сотового телефона, нужно его подключить к светильнику. Для этого разбираем корпус (откручиваем два шурупа с обратной стороны корпуса). Вот что у него внутри.

Здесь расположен аккумулятор и плата управления. Белый и синий провода идут к солнечной панели, ещё два провода (белый и красный) идут к LED панели, и ещё два провода (красный и чёрный) к аккумулятору – к ним и подключим зарядное устройство. На следующем фото подключение проводов видно более наглядно.

Минусовой провод от зарядного устройства припаял к чёрному проводу (В-), а плюсовой провод от зарядного устройства подключил к контакту В+ через резистор и диод.

Купил и разобрал самый дешевый светильник на солнечной батареи. Из рубрики что там внутри?

Купил в одном из строительных магазинов светильник (фонарик) на солнечных батарейках, на каждом углу их сейчас как грязи, но мы его разберем и посмотрим что там внутри, а может это нужная вещь в хозяйстве?

Покупал в Леруа Мерлен, стоимость его целых 43 рубля (на 16.06.2021)

Картинок как всегда много все подробно изложено, схемы, принцип работы в конце статьи.

Внешний вид фонарика

Транспортное положение, так он продается в магазине.

Транспортное положение Транспортное положение

Собран в рабочее положение

Собранный фонарик Собранный фонарик

Название

Но давайте подробнее разберемся что там написано на этикетке

Этикетка на ножке светильника Этикетка на ножке светильника

И вот она подробнее, вдруг кому то надо.

Этикетка товара Этикетка товара

А самое главное там название, модель поставщика: OS7049NP хотя по нему найти ничего нельзя

Поэтому другие названия:

Фонарь на солнечных батареях "светлячок"

Разборка

Ну, давайте разберем его окончательно и возможно бесповоротно!

Вся электронная начинка скрыта в цилиндре с солнечными батареями

Тут вся электроника Тут вся электроника

Снята задняя крышка и откручен один саморез, доступна плата с проводками к солнечной батареи.

Вся начинка светильника Вся начинка светильника

Собственно сама плата

Плата светильника Плата светильника

Другая сторона платы

Плата с другой стороны Плата с другой стороны

Видны все электронные компоненты

Всего в фонарике 6 элементов

Выключатель
Светодиод
Катушку индуктивности (это не резистор как может показаться вначале)
Солнечная батарея
Аккумулятор
Микросхема

Выключатель

Выключатель Выключатель

Хочется сразу сказать о выключателе, это самая ненадежная часть прибора, она выходит из строя первой. Так как от воды и от разлагающийся батареи окисляются контакты. Поэтому, при поломке прибора просто замыкаете накоротко клеммы выключатели и возможно все заработает. Я например просто вывел два проводка и для включения скручиваю их вместе, мне совсем не хотелось менять выключатель, чистить его так как уровень производства и цена данного прибора не стоит того чтобы с этим изделием особенно возится.

Светодиод

Светодиод используется белый, повышенной яркости, а больше сказать и нечего.

Катушку индуктивности

Выглядит как резистор, но это именно катушка индуктивности.

Катушку индуктивности Катушку индуктивности

В китайских фонариках применяются индуктивности типа — EC-24, номинал около 136 мкГн (номиналы различается и я встречал от 136 до 342мкГн, это связано и с различными микросхемами ) Это недорогой маломощный дроссель, с относительно большим внутренним сопротивлением, что конечно снижает КПД преобразователя. Дроссель нужен для питания светодиода именно через него задается средний ток через светодиод (обратитесь к схеме, ниже по тексту, там все ясно)

Солнечная батарея

Солнечная батарея Солнечная батарея

Задача солнечной батареи преобразовать солнечный свет в электроэнергию.

Солнечные батареи бывают:

Кремневые (мы рассматриваем только кремневые)

Монокристаллические

Специально выращенные кристаллы как для микросхем или, например процессоров. Поэтому они дорогие! Но чистые и еще и поэтому у них самый высокий КПД, до 25%. И длительный срок эксплуатации с минимальным процентом деградации (около 5% за 25 лет).

Поликристаллические

Состоят из нескольких кристаллов. Дешевые. КПД около 18%.

Амфорный кремний (пленочные)

Получаются путем напыления или осаждения кремния, отсюда можно формировать гибкие пленки. Долгий срок службы, около 25 лет. Невысокий процент КПД около 12%. Лучшая производительность наравне с другими панелями при рассеянном солнечном свете.

В наших фонариках используются панели двух видов из монокристаллического и аморфного кремния. Раньше использовался монокристаллический кремний как отходы производства у таких фонариков была лучшая КПД, но большой разброс параметров. Сейчас в том числе и в нашем дешманском, нищебродском фонарике используется амфорный кремний, проигрывая по токоотдаче из монокристаллического кремния примерно в пять раз, вот такая "китайская экономия". В нашем случае это совсем не пленка, а стекло, но это и лучше так как пленка и пластик деградировали на солнце, а наш фонарик этого недостатка лишен.

Полностью разобранный фонарик видна стеклянная пластина с напыленным аморфным кремнием

Садовые фонарики на солнечных батареях. Ремонтируем сами

Мы давно уже используем садовые фонарики. Очень удобный и приятный аксессуар для дачи. Накопился опыт в их обслуживании. За 5 лет эксплуатации фонарик теряет внешний вид, но не теряет жизнеспособность.

Электрическая схема фонаря настолько надежна и может работать довольно долго, если бы не плохое качество сборки.

Почему светильник перестал работать?

Секрет поломки осветит эта статья. Самая простейшая неисправность, которая может испортить настроение, - это плохой контакт аккумуляторной батареи с контейнером питания.

Что делать?

Просто ударьте по фонарику, но лучше от этого отказаться. Эффект сработает на короткое время, надёжней будет разобрать и зачистить контакты контейнера питания и полюса аккумулятора.

Фонарик (зеленовато-голубого цвета) Мне их подарили, целых 7 штук. Очень оригинальная конструкция, несмотря на классицизм. Особенность в том, что использован полупрозрачный материал, таким образом, в темноте, он весь светится, и стержень и шляпка. Жаль, что не могу сделать хороший снимок в сумерках, не получается.

Немного теории

Светодиод – полупроводник, обладающий свойством излучать видимый свет при прохождении по нему току. От лампочки накаливания его отличает значительно меньший ток потребления.
Фотоэлемент – полупроводниковый прибор, преобразует световую энергию в электрическую. Обычно располагается в одной плоскости с солнечной батареей или они выполнены одним блоком. В зависимости от освещения ток, а, следовательно, и напряжение на нагрузке (резисторе) будет различным.
Микропроцессор, в зависимости от величины напряжения будет управлять свечением светодиода, тот же микропроцессор отключит его, когда аккумулятор разрядится до предельной величины, тем самым спасёт питающий элемент от разрушения, которое происходит при сильном его разряде.

Да, чуть не забыл, информация сугубо конфиденциальная. Речь пойдёт о том, как с помощью фонаря обезопасить Ваш дом от непрошенных гостей в ваше отсутствие. Плавно меняющая цветовую гамму гирлянда вполне подходит. Расположите солнечную батарею на освещенном окне, саму гирлянду внутри комнаты, у зеркала. С улицы эффект напоминает работающий телевизор, а в обитаемый дом, вряд ли кто полезет ночью. Ведь спасали меня в своё время пластмассовые трубочки от парника, изображающие металлическую решетку, будучи прислонённые внутри дома к окошку.

Теперь, когда с теоретической части покончено, можно перейти к ремонту

1. Сам аккумулятор может не контачить по нескольким причинам:

Неисправность	Способ устранения
А) Окислились контакты контейнера.	Уже знаем, что надо делать, просто зачищаем контакты.
Б) Аккумулятор смещён по отношению к контактам контейнера.	Вытягиваем минусовую пружинку, предварительно вытащив аккумулятор, для обеспечения лучшего контакта. Такое бывает, когда используется нестандартный контейнер питания. В этом случае батарею придётся закрепить с помощью двустороннего скотча.
В) Забыли вынуть стартовую полоску, диэлектрический вкладыш, между батарейкой и контейнером.	Он играет роль выключателя, если такой отсутствует. Обычно инструкцию читать некогда, да и не все фирмы производители знают русский язык, да и китайский язык не все знают.
Г) Иногда сам контейнер питания является выключателем. При нажатии на кнопку, меняется положение контейнера по отношению к аккумуляторной батарее. Такой выключатель не всегда работает.	Надёжнее будет вставить батарею вручную. Обычно в таких случаях корпус для печатной платы с выключателем и с контейнером для упрощения выполняют одним блоком. В этом случае блок придётся разрезать острым ножом, предварительно оторвав от формы. Теперь батарея легко вставляется и надёжно контачит.

2. Светильник не загорится, если аккумулятор полностью разряжен.

Проверить напряжение на элементе можно с помощью тестера. Если прибор показывает постоянное напряжение (= U) от 1,1 до 1,4 вольт, то аккумулятор исправен. Если показывает меньшее, то он нуждается в подзарядке. Питающий элемент может не зарядиться, если светильник установлен в тени.

3. Вставляем заведомо исправный аккумулятор, но светильник не зажигается в темноте, или горит и на свету и в темноте.

Время делать вскрытие и вытаскивать кишки наружу. Аккуратно разбираем изделие и производим внешний осмотр. Проверяем, все ли провода на месте, нет ли обломов или отрывов. Насколько качественно выполнены места пайки проводов. Если в местах пайки виден зелёный или синий или белый налёты в виде кристалликов соли, то такое изделие нуждается в срочном ремонте. Чтобы убедиться в этом, плавно, не сильно потяните за провод, пытаясь вытащить его из заиндевевшей пайки – бац! Провода давно уже нет. В руках изоляционная, полихлорвиниловая трубка, в которой был провод. В чем секрет фокуса? А никакого фокуса и нет, просто нарушена технология объединительного монтажа, он выполнен активным флюсом, а места паек не промыты. Во влажной среде обитания фонарика происходит ускоренная коррозия металла, которая полностью растворяет его.

Что делать?

Если на печатной плате Вы заметили следы разноцветного «инея», то его надо удалить ватным тампоном, смоченным в ацетоне. Протрите плату, смените тампон и повторите операцию, и повторяйте до тех пор, пока ватка не будет чистой. Теперь плату надо помыть, подержать под струёй горячей воды из под крана, растирая жёсткой кисточкой, для лучшего смыва остатков флюса, после чего тщательно просушить. Именно так должна соблюдаться технология очистки, если использовать активный флюс. В монтаже печатных плат активный флюс недопустим. Полностью удалить остатки флюса после пайки практически невозможно. А во влажной среде его остатки обладают электропроводностью, так как уменьшают сопротивление материала, мешая тем самым нормальной работе электрической схемы.
В качестве флюсов необходимо пользоваться канифолью или раствором канифоли на спирту или трубчатыми припоями, содержащие в себе канифоль. Всё это продаётся в магазинах «Радиодетали».

Почему всё же используют активный флюс?

Пайка с этим флюсом и по звуку и по времени напоминает плевок, делается быстро. Не надо даже предварительно лудить провода. Помазал место пайки флюсом, прикоснулся жалом паяльника и готово. Да и выглядит она первоначально красиво, с блеском, бесцветный флюс на плате не виден, следовательно, не нужно промывать. И только спустя несколько недель или месяцев, в зависимости от влажности воздуха, пайка превращается в настоящий плевок. Возможно, делают так специально, чтобы уменьшить срок службы изделия, чтобы быстрее покупались новые.

4. Светильник целый день стоял на солнце, а с наступлением сумерек погас очень быстро.

А) Скорее всего, ему уже 5 лет и время менять элемент питания. Многие думают, что аккумуляторы могут работать вечно. Это не так. Старый аккумулятор быстро теряет свою ёмкость. Покупая новый аккумулятор, не удивляйтесь, что он дороже нового светильника. Покупая новый светильник, не забудьте про перечисленные выше пункты.
Б) Если защитный колпак над солнечной батареей сделан из оргстекла, то, скорее всего он потерял свою способность пропускать свет, окрасившись под воздействием ультрафиолета в матовый цвет. При выборе фонарика помните, что обычное стекло служит дольше. Если оргстекло просто грязное, то попробуйте отполировать, если не получается, то замените, или не используйте совсем. Только не забудьте герметизировать места, куда может просочиться вода.

Как быть, если внешний вид фонарика потерял презентабельность?

Получилось так, что стёклышко из оргстекла разбилось, вот и пришлось выходить из положения таким образом^ заменили сломанное стеклышко на кусок бытылки из под кваса (или пива).

Если у вас тоже разбилось стеклышко фонаря, то подождите его выбрасывать. Сделайте вместе с детьми кормушку для птиц, скрыв в ней внутренности от фонаря. Днём кормушка, ночью фонарь. Домик с уютно светящимися окошками, пустая тыква со светящимися глазами и ртом. Думая фантазии у Вас хватит.

Дед клуб

Плохой контакт в контейнере питания - основная причина неисправности фонаря. Использование активного флюса для распайки проводов приводит к образованию солей на контактах контейнера питания. Аналогичный голубой налёт может быть и на монтажной плате электронного устройства фонаря. Такое изделие нуждается в ремонте.

Третье место по отказам занимает плохая герметичность фонарика. Но после несложного ремонта с использования автомобильным герметика, старый фонарь, как я его называю, трудится исправно, никакого дополнительного обслуживания не требует. А раньше он полностью наполнялся водой.

В придачу мне подарили новые фонарики в виде светящихся лягушек. Время строить небольшой водоём для купания малыша или будущих малышей.

Фонарь из пластиковой бутылки перезимовал на грядке, и с ним ничего не случилось. Правда, высокий сугроб разобрал его на две части, оставив лежать в весенней луже. Я его поднял, очистил от грязи, сложил, водрузил на место. Вроде ничего плохого не случилось. Да это видно на фотографии.

Один из этих фонариков отказал сразу, ещё в прошлом году. Конструкция, как выяснилось, была неразборной. Даже проверить напряжение на аккумуляторе не было никакой возможности. Но для этого и существует острый нож, с помощью которого и добираемся до элемента питания. В этих светильниках контейнер питания является выключателем, нажимом рычажка он смещается относительно элемента питания. Сам же аккумулятор в контейнере сместился и не контачил. Но отверстие теперь сделано не зря, да и выключатель теперь не нужен. Для хранения достаточно только вынуть элемент из контейнера.

Больше всего отказов у моргающей гирлянды, а всё дело в двух контактах. Как надёжно соединить их с солнечной батареей, ума не приложу. Разбирая гирлянду в очередной раз, хорошо тестер был под рукой, обнаружил, что неисправен один из аккумуляторов, а их там целых три! В процессе заряда они нагреваются, и дополнительно нагревается на солнце чёрный корпус электронного блока солнечной батареи, в котором они находятся. Высокая температура нежелательна для аккумуляторов, вероятность отказа такого изделия возрастает в три раза, поскольку элементов питания целых три штуки.

Этот симпатичный китайский тюльпан даже не пытайтесь втыкать в грядку, он нарушит вам всю экологию. Проработает он ровно столько, сколько продержится в вазе свежесрезанный цветок.

Тюльпан оказался герметичным снизу и в сезон дождей его корпус полностью наполнился водой. Разбавленный в воде активный флюс успел растворить ножку светодиода, а также вывел из строя выключатель. После чистки ватным тампоном, смоченным в ацетоне и замены светодиода, фонарик заработал.

Снова осень, темнеет быстро. В это время года фонари просто необходимы. Был в гостях у сына и обнаружил, что 2 фонаря не светят. Тестера с собой не было, и я решил взять их с собой, и дома, не торопясь проверить. Вот они на фото. Всё очень просто, аккумуляторная батарея показывала 0 вольт. Поставил новые элементы питания, и всё заработало. Первый фонарик я уже чинил в прошлом году. У него была интересная неисправность. Если его подвесить - то не горит, если поставить - то горит. Надо снять верхний колпак и на нижней части корпуса фонаря отогнуть вверх 2 контакта, к которым присоединены провода свечки. Сама конструкция оригинальна, свеча мерцает, как бы горит пламя по-настоящему. Второй фонарь сделан на века, чувствуется отечественное производство, его корпус не думает стариться. Надо только вовремя менять аккумулятор. Поздняя осень, все реже и реже ездим на дачу. Солнечных дней всё меньше и меньше. За день аккумуляторная батарея полностью не заряжается. С наступлением сумерек фонарик загорится на 15 минут и погаснет. Не очень хороший режим работы аккумулятора, время позаботиться о нём и о самом фонаре. Ведь новый элемент питания стоит дороже самого фонаря. Обычно поздней осенью я разбираю свои светильники, протираю от грязи и складываю в упаковочные коробки до весны. Сами же элементы питания ставлю на зарядку. Хорошо, если есть нормальное зарядное устройство, в том смысле, что сможет переварить ваш сильно разряженный элемент, а не заморгать с испугу, думая, что подсунули что-то не то. Где я только не заряжал свои аккумуляторы: в батарейном отсеке карманного приемника, который был рассчитан на питания от аккумуляторов с последующей зарядкой, и контейнере радиомышки, работающей от тех же элементов питания.

Простое зарядное устройство для аккумуляторов разной конструкции можно сделать самому.

Рисунок монтажный.

Электрическая схема зарядного устройства.

В таком изделии можно заряжать сразу несколько аккумуляторов, но больше 4 -5, я бы не советовал, всё зависит от исходного тока зарядного устройства. Если средний ток заряда каждого элемента около 100 мА, то зарядное устройство должно быть рассчитано на 500 мА .

Диоды могут пригодиться.

Для одновременной подзарядки нескольких элементов потребуются выпрямительные диоды. Можно аккуратно разобрать корпус сгоревшей энергосберегающей лампы, в её монтажной плате до 6-ти таких диодов. На всякий случай измерьте их сопротивление тестером, в прямом включении они должны показать сопротивление около 30 кОм. Чтобы быть уверенным, что элемент в контейнере контачит, желательно использовать светодиоды, они будут индицировать прохождение тока.

А Вы зарядили свои аккумуляторы?

Продолжение о новывх возможностях светильников смотрите в 3-ей части.

47 комментариев:

Контакты к солнечной батарее можно приклеить клеем для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля. Штука надежная- потребляемый ток обогрева- более 10 А.
А еще у Вас в тестере батарейка садится.

Кстати, очень приличные аккумуляторы и, к тому же, совершенно бесплатно, можно выдрать из старых ноутбучных батарей. Формфактор 18650, литий-ион. Дело в том, что контроллер батареи считает количество циклов заряд-разряд. Когда накопится несколько сотен циклов, контроллер считает "пора" и искусственно ограничивает емкость, отдаваемую батареей. Можно, конечно, контроллер перепрошить, но многие просто покупают новую батарею. У меня скопилось около 30 банок из ноутбучных аккумуляторов, даже самые старые из них, которым лет 8 уже, вполне нормальные- модельное зарядное устройство при разрядке элементов током в 1 ампер показывает около 1.8 А*ч на элемент, и это при том, что зарядка моя разряд прекращает при падении напряжения до 3.0 вольт, тогда как литий можно разряжать до 2.8 спокойно. Добавив платку защиты от перезаряда/переразряда, которую можно выдернуть из старой батареи от телефона (вот там как раз сами банки умирают), можно получить отличный защищенный аккумулятор даром. Существенный минус литий-ионных аккумуляторов- их нельзя морозить, что может оказаться неудобным для садовых светильников, правда. Ну и для зарядки нужно или блокинг-генератор делать после солнечной батарейки, или соединять штуки три элемента.

да вот только пластиа фотоэлемента этот акб никак не зарядит,так как она выдает втрое меньшее напряжение

Здравствуйте, Александр! Очень весомая информация, особенно, где речь о контактах. Про тестер тоже спасибо, недоглядел. Без него как без рук.
Насчет литиевых аккумуляторов идея хорошая, но без подготовки не обойтись. Очень интересный практический подход, обязательно возьму на заметку.
Спасибо за комментарий. Заходите.

Как то странно сумма токов будет равна 3,5 А ! Врятли зарядка с телефона столько выдаст. Максимум 800мА

Связи с постоянным выходом из строя аккумуляторов интересно какие Вы в замен старым ставите и где берете :))

Через 5, или 6 лет поменял все аккумуляторы (20шт.) из Китая прислали за 3-4 недели зимой. цена 25р./шт. (800mAh)

Аккумуляторы покупаю в специализированных магазинах аудио и видеотехники. На фирму производителя не ориентируюсь, думаю, в Китае всё делается. Главные параметры: размер, ёмкость, цена. Последняя не должна быть выше 100 рублей. Я уже говорил, что новый аккумулятор эквивалентен 2-м фонарикам.

Именно никиль-кадминивые (как в оригинале) или никель-металгибридные? Емкость ту же или больше?

Этой зимой фанарики завалило снегом очень сильно :)) Теперь работает только 2 шт, которые высоко стояли (крыльцо), остальные с севшими аккумуляторами. Вот теперь думаю, стоит ли аккумуляторы повышенной емкости брать и какого типа.

Насколько мне известно, из многолетнего опыта эксплуатации носимых радиостанций, что NiCd, что NiMH аккумуляторы - эффектом памяти обладают обе разработки, чего не скажешь о литий-ионных АкБ. Сейчас ковыряю Google на предмет замены зарядного блока на простую схему в солнечном элементе садового освещения, т.к. родной не даёт заряд на АкБ (залит эпоксидной смесью).

Спасибо за подробный ответ!

здравствуйте. Подскажите пожалуйста, после замены аккумулятора, фонарики постоянно горят.

Здравствуйте. Если фонарик горит на свету, то он неисправен. Причиной может служить обрыв провода от солнечной батареи, или растворилась дорожка на печатной плате, или вывод у радиоэлемента, например, резистора. Если думаете, что дело в аккумуляторах, поставьте обычную пальчиковую батарейку на 1,5 V из пульта. Исправный фонарь с ней погаснет на свету.

спасибо.но на аккумулятор не думаю,ставил новый горит постоянно.подзорядка тоже идёт было 0.85 отключил на день тумблером к вечеру 1.27. скину скрын с фотками может что подробнее обьесните.я в этом деле не мастер но что то очень заинтересовало.в этих резисторах не петру вообще.спасибо за помощ с уважением.

Если дело в аккумуляторах, то важно знать, какие приобрёл. Обычно в фонарях используются никель-кадмиевых или никель-металл-гидридные аккумуляторы. Необходимо также знать какая была их предыдущая ёмкость и какая ёмкость у купленных (меряется в А/час и составляет обычно 0,6 -1 А/часа), а также номинал напряжения. Возможно, схема не воспринимает новый аккумулятор. Мне надо ещё самому посоветоваться с другими людьми.

Привет. Ставишь аккумулятор с рабочего фонарика, всё равно горит постоянно.

На днях ремонтировал похожий фонарь. Горит на свету и в темноте до тех пор, пока не разрядится аккумулятор до 1 вольта. Причина - нет контакта с солнечной батареей, со стеклом на котором с противоположной стороны должны быть распаяны провода к контактным площадкам. Один провод не был запаян. Такое могло случиться при снятии крышки. Движение или вращение соединительного провода было достаточным, чтобы запаянное соединение нарушилось.

Несмотря на тусклость фотографии, можно предположить, что произошла переполюсовка элемента питания в момент его замены. Это могло привести к выходу микросхемы (чёрного жучка с 4-я ногами) из строя. Чтобы в этом убедиться, составляется карта сопротивлений. Относительно минусовой клеммы тестером замеряется сопротивление во всех точках, обесточенных схем у исправного и неисправного блока, замер заносится в две таблицы и анализируется. Не помешает также отдельно прозвонить провода у исправного и неисправного блока. В точке сильного расхождения ищут неисправную деталь. Новая микросхема будет не дешевле нового фонарика. Поспрашивал умных людей. Ничего путного сказать не могут. Лето!
Желаю удачи!

спасибо.папробую заменить жука.

купил фонарики.Два дня горели. Потухли, сменил аккумуляторы светят пять секунд и гаснут? Помогите.

Чтобы выяснить, что виноват аккумулятор, поставь обычную батарейку. Если аккумулятор на 1.2 В, то батарея должна быть на 1,5 В. Фонарь должен гореть в темноте и погаснуть на свету. Если это не произойдет, нужен тестер, ремонт, или заменена фонаря. С помощью тестера необходимо узнать состояние аккумулятора, его напряжение (2-я и 3-я картинки поста).

Поменял аккумуляторы на четырех фонарях, ночью светили до утра , пока не разрядились, но на следующий день не горели все четыре? провода все целые, порывов нет , плата новая,пайки прозвонил? Что за фигня?

На какие детали можно заменить эту четырехногу? думаю попались бракованные.

Восстановление солнечных элементов от садовых фонарей

Показан пример удачного ремонта своими руками поврежденных коррозией солнечных элементов садовых фонарей. Секрет Мастера благодарит автора Cosmogor за предоставленные инструкции и подробный мастер класс восстановления солнечной батареи.

Содержание

Как сделать ремонт солнечной батареи своими руками

Были приобретены дешёвые садовые фонари на солнечных элементах. Приобретено сразу двадцать штук. Целое лето они стояли в саду и в ночное время радовали глаз. Но к концу лета часть фонарей перестала работать. На следующий год история повторилась. К концу сезона все фонари перестали работать. Это ОБИДНО!

Причины поломок светильников

Выкинуть светильники конечно просто. Но настоящий мастер попытается своими руками восстановить то, что можно использовать в дальнейших поделках. Самое ценное в садовом фонаре это солнечная батарея.

При разборке ни одна солнечная батарея не была рабочей. Коррозия не щадила металл. На фото хорошо видно как съедено коррозией металлической покрытие у положительного электрода. На одном элементе коррозия съела и электроды!

Восстанавливаем солнечные элементы

Аккуратно разбираем фонарь. Главное не оторвать металлические электроды припаянные к солнечному элементу.

Но как же можно припаять провод к стеклу с которого слетел электрод?

Приступим к восстановлению солнечного элемента.

В принципе на этом шаге восстановление солнечного элемента своими руками и заканчивается.

Итоги ремонта

Материал для публикации любезно предоставил автор Cosmogor. Спасибо Cosmogor!

Своими руками - Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками - сайт домашнего мастера

Как отремонтировать солнечный фонарь своими руками

Ремонт фонарика на солнечных батареях

Солнечные фонарики для сада есть почти у всех. И ломаются они часто. И что же? Покупать новые? Отнюдь!

Для излучения света применяются светодиоды, они, в отличие от ламп накаливания, имеют значительно меньший ток потребления, а следовательно, могут светить дольше.

Далее я перечислю наиболее частые поломки фонариков на солнечныхъ батарейках и способы их устранения.

Плохой контакт аккумулятора с контейнером питания

Если фонарик раньше не использовался, вполне вероятно, что проблема заключается в неудаленной стартовой полоске (вкладыш между аккумулятором и контейнером).

Если же фонарик какое-то время работал, а потом начал «хандрить», стоит зачистить окислившиеся контакты контейнера (скажем, наждачной бумагой).

Возможно, аккумулятор несколько смещен по отношению к контактам контейнера (а такое может случиться, если производитель сэкономил и использовал нестандартный контейнер). В этом случае нужно аккуратно вытянуть минусовую пружинку, предварительно вытащив аккумулятор. Дополнительно рекомендую закрепить аккумулятор в контейнере при помощи двустороннего скотча.

Аккумулятор полностью разряжен

Либо аккумулятор вышел из строя, либо он не заряжался, например, потому, что фонарик установлен в тени. В этом случае можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью тестера (напряжение должно быть в пределах от 1,1 до 1,4 В) и попробовать подзарядить аккумулятор, установив фонарик в солнечном месте.

Солнечный фонарь не зажигается в темноте или горит и на свету, и в темноте

Возможно, проблема кроется в паяных соединениях, и придется вскрыть корпус фонарика.

Я первым делом проверяю, все ли провода на месте, нет ли обломов или отрывов, а также насколько качественно выполнены места пайки проводов. Если в местах пайки виден зеленый, синий или белый налет в виде кристалликов соли, значит, пайку выполнили активным флюсом, а места паек не промыли. Такая технология применяется для ускорения процесса сборки, но вот качество при этом сильно страдает. В уличных условиях происходит ускоренная коррозия в местах пайки, которая ухудшает контакт или даже растворяет пайку.

Разноцветный «иней» на печатной плате внутри фонарика я удаляю ватным диском, смоченным в ацетоне. Просто протираю плату, до тех пор пока ватка не будет чистой. Потом промываю плату под струей горячей воды из-под крана, растирая жесткой кисточкой для лучшего смыва остатков флюса, затем тщательно просушиваю. После этого, как правило, фонарик начинает работать в обычном режиме. У меня, например, прошедший подобное испытание светильник уже не-

сколько лет успешно работает. Правда, дополнительно я обработал все соединения корпуса бесцветным герметиком, так как после разборки и сборки швы могли сойтись неплотно.

Фонарик на солнечных батарейках целый день стоял на солнце, а с наступлением сумерек погас очень быстро

Скорее всего, аккумулятор устарел, обычно его срок службы не больше 5 лет. Старый аккумулятор быстро теряет свою емкость, и фонарик с таким аккумулятором долго не посветит.

А может быть, помутнел (от времени) защитный колпак над солнечной батареей. Особенно часто это происходит у бюджетных моделей, колпак которых выполнен из оргстекла. В более дорогих фонариках используется обычное стекло, оно служит дольше. Если оргстекло испачкалось, его можно помыть с использованием моющего средства для стекол. Только учтите, что абразивные порошки и пасты оргстеклу противопоказаны!

Если стеклышко корпуса солнечного фонарика разбилось

В этом случае можно попробовать решить проблему, подобрав подходящую замену из подручных материалов. Так, я заменил сломанный корпус фонарика куском пластиковой бутылки. Пусть цветопередача немного изменилась, но фонарь продолжает свою службу.

Читайте также: