Расстояние между светильником и кондиционером

Обновлено: 01.05.2024

Расстояние от внутреннего блока сплит системы до потолка

Высота потолка 255. Планирую шкаф 220. Итого между шкафом и потолком остается всего 35 (255-220). Имеется желание засунуть в эти 35 внутренний блок сплит системы 26 см. Итого если практически поместить внутренний блок сплит системы прямо на крышку шкафа высотой 220 см, тогда от верхнего блока до потолка остается всего 8 см (35-26). Поднял инструкцию к кондиционеру, там рекомендованной расстояние между верхом внутреннего блока и потолком 15 см. У меня получается практически в 2 раза меньше.

Ставить можно? Не критично? Что посоветуете?

Сверху по идее осуществляется ЗАБОР воздуха из комнаты в контур кондиционера. Верно?

Сверху внутреннего блока сплит системы осуществляется ТОЛЬКО забор воздуха даже в режиме "тепло". Правильно?

В общем сверху осуществляется ТОЛЬКО ЗАБОР воздуха, но никак не его ВЫБРОС?

Прфесионалы, помогите (поправьте) меня пожалуйста с ответами.

13.03.2012 в 08:38

Неудачное место установки внутреннего блока. Сверху достаточно и 5 см. С забором воздуха Вы определились правильно. А куда ВЫБРОС? На крышку шкафы, а затем опять в кондиционер.

13.03.2012 в 11:48

QUOTE=Родик;2963839]. А куда ВЫБРОС? На крышку шкафа.. [/QUOTE]

Да. Но крышка шкафа всего 65 см. Глубина шкафа всего 65 см.

В принципе получается что так. Надеюсь что хоть какая то часть будет все же будет хоть как то рассеиваться.

Родик написал :
. Неудачное место установки внутреннего блока.

Другого удачного места не нахожу. Иначе придется много тянуть трассу по стене. И некрасиво и непрактично. В противоположном конце у меня два стояка отопления и стена угла комнаты не под 90 градусов, а кривым ромбом. Трассу под трубами отопления не кинешь. Вести по потолку не могу, там у меня потолок ГКЛ. Длина шкафа 3 метра. Поэтому за шкафом внутренний блок вешать тоже не хочется. Что влечет увеличение длины трассы трассы на 3 метра. Что придется закрывать некрасивым для меня коробом по стене (не люблю я короба по стене как впрочем и висячие элнектрические провода свисающие от розеток) Остается только над шкафом. Там внутренний блок будет впритык к боковой перпендикулярной стене. С одной стороны красиво. С другой, вы правы не очень удачное место. Из двух зол выбираю меньшее. В принципе может что посоветуете, буду благодарен.

13.03.2012 в 11:53

maximpn написал :
между шкафом и потолком остается всего 35

13.03.2012 в 12:02

По дурацки так можно поставить,и будет на троечку работать,только красоты не будет все равно,чтобы он заработал при такой установке бедолаги ложат лист фанеры на шифонер-чтобы холодный воздух подальше уходил-видел такое много раз,вот и думайте.

13.03.2012 в 12:03 13.03.2012 в 12:06

КАТРАН написал :
По дурацки так можно поставить,и будет на троечку работать,только красоты не будет все равно,чтобы он заработал при такой установке бедолаги ложат лист фанеры на шифонер-чтобы холодный воздух подальше уходил-видел такое много раз,вот и думайте.

У меня два варианта выбора, как бы из двух зол. Это дурацкая установка, о котороя уже писал. Либо тянуть трассу за длину шкафа. Я из-за планируемой уставновки кондиционера шкаф себе выбрал высотой не 240 см, а 220.

13.03.2012 в 12:16

Конечно нет, кондер будет охлаждать только себя .

13.03.2012 в 12:25

У Вас много вариантов,достаточно купить чего нибудь подороже и у этого кондера,например фирмы мицубиси,будет другой внутренний блок-кассетный(похож на пачку сигарет или кассету) он маленько по другому дует,марку не помню,ищите сами,но эти сплиты дороже.

13.03.2012 в 13:09

Я беру себе кентатцу, 26. У меня уже один такой стоит. Мне нравится. С другими эксперементировать наверное не буду. Это во первых и дороже, значительно. И полностью не исключает "кондер будет охлаждать только себя". Потратишь лишние деньги, которые лишними ни у кого не бывают. А производительностью будешь недоволен. Зачем делать у себя эксперименты? Мысли пока такие.

В принципе с вариантом установки склоняюсь к удлинению трассы. Ну накрою коробом, короб можно оклеить под цвет обоев. Думаю сойдет. Вариант установки над шкафом действительно получается худжее из двух зол (удлинение трассы по стене либо установка над шкафом). Если ставить вещь, то правильно. В противном случае могут быть деньги на ветер.

13.03.2012 в 13:34

maximpn ,
вы сделали правильный вывод.

13.03.2012 в 14:12 13.03.2012 в 16:35

maximpn
Предлагаю выдвинуть внутренний блок до края шкафа вперед, пока не покажутся нижние жалюзи и монтируем в таком положении. Так делали на кухнях, когда высокие шкафы мешают.

13.03.2012 в 21:28

А как вариант можете скинуть план квартиры и растановки мебели в данном помещении может мы что то увидим другое и посоветуем каждый в меру фантазии

13.03.2012 в 21:46

Всем спасибо. Нашел решение.

Я просто шкаф сдвину в сторону от стены окна на длину внутреннего блока сплит системы. Тогда внутренний блок сплит системы будет в углу между шкафом и перепендикулярной к окну стеной. И 3 метровая трасса будет не нужна (сплит система будет стоять вплотную к стене, куда пойдет трасса на улицу) и забор и отвод воздуха будет как по инструкции.

Всем ещё раз спасибо за помощь. Один бы я однозначно, не додумался бы.

Очень часто самые правильные решения очень простые. Это надо только видеть. А что бы увидеть надо пройти весь тот путь, который должны пройти. Только тогда будет нам счастие.

13.03.2012 в 23:13 17.03.2012 в 21:04

maximpn написал :
Всем спасибо. Нашел решение. Я просто шкаф сдвину в сторону от стены окна на длину внутреннего блока сплит системы. .

Счастие пока не получается. Решение не очень. У меня правая стена, где я шкаф хотел сдвинуть в сторону, если на ней повесить ВБ, то пробурить на балкон не получиться. У меня глубина правой стены в комнате 66 см (рис.Р3170009). А глубина балкона 32 см (Рис. Р317008, P3170003 (2)). Поэтому если ВБ прижать к правой стене комнаты и от него для трассы пробурить стену к балкону, то на балкон не попадешь (66-32). Надо трассу (66-32) сперва вести по перпендикулярной к ВБ стене, а уже потом буриться что бы попасть на балкон.

С левой стороны комнаты два стояка. Подними трассу не кинешь. Над ними кинуть - это что то мне не нравится.

Дизель написал :
А как вариант можете скинуть план квартиры и растановки мебели в данном помещении может мы что то увидим другое и посоветуем каждый в меру фантазии

Шкаф хотелось бы на Рис. P3170012 справа. Посоветуйте как грамотно расположить ВБ. Все не нравится. Фантазии явно не хватает.
Рис P3170010 - это стена на балконе со стороны труб отопления.

17.03.2012 в 23:48

Че то я не понимаю.
Почему не кинешь трассу в коробе под трубами-я кидаю часто,чуть посложнее резать короб,но все это реально.С толщиной стен тоже не очень понял(с 6 утра на ногах),сверла есть любой длины,берешь и буришь.

18.03.2012 в 09:12

КАТРАН написал :
. Почему не кинешь трассу в коробе под трубами-я кидаю часто,чуть посложнее резать короб,но все это реально.

С флексом под трубами отопления траса не пролезет. Там около 2 см. Хотя в принципе если постараться, то засунуть думаю можно. Что коробом сверху немного повозиться, это не сложно. Мне не нравится что труба отопления практически будет соприкасаться (через флекс) с медной трубой трассы. Ну трасса по стене комнаты будет очень близко с трубами отопления.

КАТРАН написал :
. С толщиной стен тоже не очень понял.

Я обрадовался когда додумался отодвинуть шкаф от правой стены на длину ВБ. Что бы ВБ влез между стеной окна и шкафом. И уже как бы от стены в точке В по рисунку ниже бурить отверстие для выхода трассы на балкон. ВБ будет влотную к стене и никакими коробами закрывать трассу в комнате на стене не нужно. Единственное неудобство, так это что шкаф будет не вплотную к стене окна, а отстоять от стены окна на длину ВБ. Туда в принципе можно комод заказать и в эту нишу телевизор поставить. (Хотя и не очень удобно. Я под розетки, в том числе и TV проштробил и уложил в стену немного в других местах.) Но у меня так не получиться. Если бурить в точке в на балкон не попадешь. Там даже на улицу не попадешь. Между плитами попадаешь. Что бы попасть на балкон надо бурить в точке А по рис. ниже. Расстояние S это разница между длиной балкона и комнаты. Балкон не лоджия, поэтому с правой станы уже на расстояние S.

А мне не хочется тянуть трассу по стене комнаты. Ну не люблю я короба на стене. Идеально конечно было бы проштробить и уложить трассу в стену. Как бы с глаз долой. Но когда делал ремонт вообще не планировал кондиционер именно из соображений куда вещать ВБ что бы не бросать трассу по стене комнаты, т.к. моей пловинке приглянулся шкаф высотой почти под потолок. А уже несколько позже она от такого высокого шкафа оказалась в пользу другого высотой пониже 220. Вот я и загорелся кондиционером на эту разницу. Потом обрадовался что нашел Решение. Купил себе кондюк. Ставить пока холодно. Жду плюсовые температуры. Но вот со Решением немного ошибся. Теперь понимаю что без прокладки трассы по стене не обойтись. Осталось определитьсь только где вести.

Три варианта. Первый - вешать ВБ между правой стеной окна и шкафом, если отодвинуть шкаф от стены на длину ВБ. Второй - это установить ВБ вообще за шкафом. Но для этого трасса возрастает на 3 метра (длина шкафа 220). Третий - это крепить ВБ не по правой стене комнаты, а по левой. И тянуть трассу под трубами отопления. В плане удобства третий самый лучший. Но субъективно меня в том виде как я его мыслю ну не радует. К тому же левая стена не перпендикулярная стене окна. Других вариантов установки похоже нет.

18.03.2012 в 11:07

Ставить можно было месяц назад,нисколько не холодно,сплиты спокойно запускаются на все режимы при температуре на улице -3- -5 градусов.Под трубами отопления можно вести трассу.Чтобы не портить обои,а точнее сделать потом все как было нужно эту стену всю сильно намочить и снять кусок обоев целиком,проштробить,уложить трассу и наклеить обои,Я бы так сделал.

21.03.2012 в 09:09

КАТРАН написал :
…Ставить можно было месяц назад,нисколько не холодно,сплиты спокойно запускаются на все режимы при температуре на улице -3- -5 градусов.

maximpn написал :
. Ставить пока холодно. Жду плюсовые температуры.

Из соображений образования конденсата, если устанавливать при минусовых температурах. Даже если вакуумировать.

КАТРАН написал :
…Под трубами отопления можно вести трассу….

Я только ЗА. Можно и нужно было. Но сейчас у меня на полу приклеен светлый ворсистый коворолин на двусторонний скотч и прижат половым плинтусом. На рис. Ниже видно. А если штробить, то пыли будет намеренно. Отдирать все уже не хочется. Можно постелить газеты и кленку. Но пыли будет много. Хотя это, как вариант надо подумать.

Кроме этого, у меня по левой стене розетка внизу. А надо будет её вести вверх, к месту установки кондиционера либо либо от коробки тянуть, так ближе. По любому, это не сложно. Просто пыльные работы. Не ******** бы уложенный светлый ковролин. Вот в чем вопрос.

По правой стене у меня розетка есть. Я её туда завел когда планировал установку шкафа с освещением. Шас заказали шкаф без освещения. Розетка получается как бы лишняя. Думаю туда все же галогенку для внутреннего освещения при открытии двери купе шкафа я все же проведу. Но это все потом. Так вот под кондиционер розетка справа уже как бы есть. Другое дело, что при установке кондиционера на правую стену туда в стену рядом с кондиционером было бы грамотнее завести (проштробить) пакетный выключатель на разрыв цепи кондиционера. Так у себя делал в соседней комнате. Щас это уже делать по право стене не целесообразно из-за пыльных работ и поклеенных обоев.

КАТРАН написал :
…Чтобы не портить обои,а точнее сделать потом все как было нужно эту стену всю сильно намочить и снять кусок обоев целиком,проштробить,уложить трассу и наклеить обои,Я бы так сделал.

У меня обои сверху к потолку ГКЛ уже прижаты приклеенным потолочным плинтусом. На рис. Ниже показал. А снизу прижаты половым плинтусом. Половой плинтус снять можно, а потолочный отрывать сверху уже сложнее. И как то не хочется.

Посему больше склоняюсь к варианту установки ВБ все же по правой стене, т.е. за как бы за шкафом. Придется удлинить трассу на 3 метра. Придется вести короб по стене и потом его облагораживать. Из плюсов, это не надо штробить. Розетка есть вверху. От ВБ думаю в коробе вместе с трассой протянуть электрический провод от ВБ далее напротив розетки его просто вывести свершу короба с вилкой и включить в розетку. Торчать будет всего см 5-7 провода с вилкой от короба до розетки. Пока что других «не затратных» вариантов не вижу.

23.03.2012 в 18:58

maximpn написал :
С флексом под трубами отопления траса не пролезет. Там около 2 см. Хотя в принципе если постараться, то засунуть думаю можно. Что коробом сверху немного повозиться, это не сложно. Мне не нравится что труба отопления практически будет соприкасаться (через флекс) с медной трубой трассы. Ну трасса по стене комнаты будет очень близко с трубами отоплен

Приветствую!Делал я точно такой-же монтаж,сверлил с балкона,подумать,прикинуть и вперёд..(семь раз отмерь,один раз просверли!)Удачи.

К какой розетке подключать кондиционер

Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.

Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.

К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:

внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.

Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:

распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
при горизонтальной прокладке отступают:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка – 15 см,

— от плинтуса – 15-20 см;

между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.

Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:

категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.

Внутренняя проводка

Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Это интересно: Вводной автомат для частного дома 380В 15 кВт — разбираем в общих чертах

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5
Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера

Ошибка №6
Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7
Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Какой кабель нужен для подключения сплит-системы

Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм2, при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм2. Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.

Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.

Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.

Виды LED подсветки

Основные виды светодиодов:

накладные линейные светодиодные светильники для кухни — крепятся при помощи специального переходника, что дает возможность получить светильник любой длины;
потолочные накладные точечные светильники;
светильники с датчиком движения;
сенсорные светодиоды: линейные или точечные;
врезные точечные и накладные светильники;
декоративная стеклянная панель — скиналь, выполненная с фотопечатью и светодиодной подсветкой;
светодиодная лента.

Существуют светодиоды с инфракрасным излучением. Их главное применение заключается в управлении работой телевизоров, кондиционеров, медиа-проигрывателей. Принцип работы такого прибора: нажатие на кнопку пульта дистанционного управления приводит к срабатыванию светодиода, который излучает зашифрованный сигнал. Он принимает и затем распознает фотодиод, встроенный в корпус бытовой техники.

Выбирая светодиодную ленту, учитывайте количество диодов на погонный метр. Равномерно интенсивную, мягкую подсветку обеспечивают лед-ленты, светильники с максимально плотным расположением компонентов.

Кухонное помещение — зона с непостоянным температурным режимом и высокой влажностью, поэтому при выборе типа освещения важно изучить тип светодиода и степень защиты. Еще нужно подобрать соответствующий блок питания

Среди типов диодов для лент SMD-3528, 5050, 5630, 5730, 2835, часто применяются световые приборы с маркировкой SMD-3528. Они служат для выделения отдельного предмета, как дизайнерская задумка, поскольку такое освещение состоит из одного кристалла, двух выводов, имеют меньшую яркость, генерируют довольно слабый поток света.

Диоды типа SMD-5050 используются в качестве дополнительной подсветки, которая состоит из трех кристаллов и имеет шесть выводов. Самыми яркими считаются диоды типов SMD-5630, 5730, 2835. Подобные элементы имеют угол освещения до 140–160 градусов, что обеспечивает яркое равномерное свечение.

По степени защиты светодиодные лампы бывают:

открытые — не имеют защиты на токопроводящих дорожках. Их монтаж недопустим в участках, где скапливается влага;
односторонние — отличаются герметичностью со стороны электроники;
закрытые — двухсторонние ленты с защитой из прозрачного полимерного пластика.

Выбор генератора питания не менее важен, чем выбор диода, поэтому чтобы избежать ошибок, воспользуйтесь следующей формулой для расчета мощность ленты: W = L * W1 * K, где:

W — мощность блока в Вт;
L — длина подсветки в метрах;
W1 — мощность одного метра лед-ленты;
K — коэффициент интенсивности применения — 30% или 50%, в зависимости от частоты использования.

Например, планируется использовать SMD-5630, состоящий из 42 диодов и потребляемый 17 Вт на метр длины. Необходимая протяженность подсветки будет составлять 5 м. Общая мощность блока питания с 30% запасом для периодического использования составит 110,5 Вт. В то время, как при постоянном включении подсветки мощность генератора должна быть 127,5 Вт. Не стоит пренебрегать расчетами, так как от этого зависит срок службы светодиодной системы.

Первый способ

Монтажные работы начинаются с прокладки кабелей, связывающих испаритель с внешней частью системы.

Прокладывается провод, предназначенный для соединения модулей кондиционера;
Проводится отдельная линия, если система имеет большую мощность и комплектуется кабелем и автоматом, защищающим систему от возможных перегрузок;
Производится прямое подключение кондиционера к электросети. Для этой цели используется обыкновенная стандартная розетка, если мощность прибора находится в среднем диапазоне.

Реализация последнего способа подключения кондиционера возможна в нескольких случаях:

Небольшой мощности оборудования;
Установки системы мобильного либо оконного класса;
Временной установке прибора;
Электросеть в квартире рассчитана на достаточно большую мощность;
Использование выбранной линии только для кондиционера.

Наличие индивидуальной защиты для кондиционера является обязательным, так как в процессе эксплуатации прибор работает на разных режимах. В зависимости от выбранного режима мощность оборудования может варьироваться от максимальной до минимальной и наоборот. При превышении установленных параметров автомат предотвратит выход кондиционера из строя.

В комплект поставки любого климатического оборудования всегда входит инструкция по монтажу, порядку подключения и использования.

В документации отражается:

Схема работы системы;
Общая схема подключения, которой должен руководствоваться пользователь при выполнении монтажных работ;
Электрическая схема кондиционера, отражающая порядок выполнения работ при соединении внутреннего и наружного блоков.

Для удобства пользователя информация дублируется. Она располагается с внутренней стороны крышки внутреннего модуля и на корпусе блока, монтируемого снаружи дома. При самостоятельном монтаже кондиционера это существенно упрощает выполнение монтажных работ.

Подключение испарителя производится к клеммам, находящимся в специальной коробке под лицевой панелью. Установка сплит системы выполняется внутри комнаты.

Провода внутреннего блока кондиционера подсоединяются к клеммам наружного. При монтаже ориентируются на нумерацию, представленную на принципиальной схеме. Оставшиеся жилы тщательного изолируют, используя специальную ленту. Перед вводом климатического оборудования в эксплуатацию качество изоляции проверяется дополнительно, что исключить короткое замыкание во время последующей работы оборудования.

В некоторых случаях от установки климатического оборудования в загородном доме либо квартире стоит отказаться.

К таковым причинам относят:

Старую проводку, основу которой составляет алюминиевый кабель;
Недостаточные размеры поперечного сечения провода: проводка не выдержит создаваемую нагрузку;
Не соответствие проводки нормативным требованиям;
Некачественное заземление, отсутствие защиты от скачков напряжения.

Любое климатическое оборудование чувствительно к скачкам напряжения. Чтобы предотвратить преждевременный выход кондиционера из строя, до начала подключения следует убедиться в исправности электросети. При ее несоответствие нормативным требованиям может потребоваться полная замена электропроводки.

Можно ли ставить кондиционер на балконе?

Если Вы наконец-таки задумали прикупить и установить себе кондиционер, не торопитесь бежать в магазин и приобретать его.

Для начала, Вам следует разведать все детали и нюансы, связанные с возможностью его установки в Вашей квартире. Вполне возможны ситуации, когда повесить наружный блок аппарата снаружи здания попросту не получится.

Виной тому могут быть следующие причины:

ваш дом может являться памятником архитектуры и представлять историческую ценность;
если прямо Вашими окнами находится пешеходная тропинка;
фирма – владелец здания может установить запрет на установку различного климатического оборудования.

Отчаиваться в таком случае не стоит, ведь такая проблема может быть разрешима очень простым способом. Наружный блок кондиционера можно разместить на Вашем балконе или лоджии.

Все может быть гораздо прозаичнее в том случае, если вы решили установить данный аппарат в комнате с балконом.

В последнее время установка кондиционера на балконе стала достаточно распространенным явлением ввиду своей простоты и практичности.

Стоит отметить, что и способы размещения агрегата на балконе или лоджии также могут быть различными:

монтаж внешнего блока внутри открытого балкона или лоджии;
установка внутри остекленного балкона или лоджии;
крепеж внешнего блока кондиционера снаружи балкона или лоджии.

Причины установки кондиционера на балкон

К сожалению, иногда встречаются ситуации, когда внешний модуль не удается установить на фасаде:

блок кондиционера нарушает внешний вид здания;
здание причислено к историческим памятникам;
по техническим причинам на наружные стены здания невозможно установить выносной блок;
отсутствует разрешение на установку кондиционера на стене многоквартирного дома.

В вышеперечисленных случаях, если устанавливается внутренний блок кондиционера в комнате с балконом, то его внешний блок монтируют на балконе или на лоджии

Причем неважно – на открытых или на застекленных

Установка внешнего блока кондиционера на лоджии или на балконе имеет ряд преимуществ:

процесс установки менее затратен: не требуется проведение высотных работ;
корпус блока защищен от негативных погодных факторов: ветра, снега, дождя;
уменьшается расстояние между модулями кондиционера;
упрощается техобслуживание, чистка, ремонт.

Однако есть и недостатки такого варианта установки. Давайте рассмотрим их подробнее.

Плюсы и минусы кондиционера на балконе

Если же Вы таки решились установить кондиционер на балконе или лоджии, Вам следует осознавать, что такое решение имеет перечень как плюсов, так им минусов. Среди основных преимуществ установки внутри балкона можно отнести:

Легкость и безопасность монтажа. Работники, осуществляющие крепеж блока, не подвергаются никакому риску. По этой причине и стоимость установки ощутимо снижается.
Защищенность внешнего короба от негативного влияния погодных условий.
Легкость и доступность в обслуживании.
Значительное сокращение длины магистрали, по которой подается дренажная жидкость, как и количество самой жидкости.

Минусы такой установки заключаются в следующем:

Установку настоятельно рекомендуется проводить на незастекленном балконе или лоджии. Если же балкон остеклен, то во время работы блока все окна должны быть открыты.
Если балкон или лоджия застеклены, возникает проблема быстрого перегревания внешнего блока кондиционера. В этом случае он автоматически выключается.
Наружный блок занимает достаточно много места, уменьшая площадь балкона.
Шумность. Звук работающего блока может быть отчетливо слышен в вашей комнате.

Мобильный кондиционер без воздуховода?

Некоторые производители климатического оборудования, активно рекламируют подобные системы вообще без каких-либо воздуховодов.

Но все это чистейшей воды обман и развод. Внутри этих устройств, вода испаряется через пористый фильтр, который в свою очередь обдувается потоком воздуха.

При таком испарении, тепло действительно уходит, но в таких мизерных количествах, что такой же эффект можно почувствовать от обычного вентилятора или увлажнителя воздуха.

А еще он здорово повышает влажность, даже если вы об этом его и не просили.

Так стоит ли переплачивать? Большинство решает что нет. Поэтому и выбирают мобильный вариант другого исполнения.

Как устроена светодиодная лампа на 220 В?

Это современный вариант LED-лампы, который производится по усовершенствованной технологии. Здесь светодиод цельный, имеется несколько кристаллов, поэтому не предполагается необходимость пайки множества контактов. Как правило, присоединяют только два контакта.

Таблица 1. Строение стандартной LED-лампы

Элемент	Описание
Рассеиватель	Элемент в виде «юбочки», который способствует равномерному распределению светового потока, исходящего от светодиода. Чаще всего этот компонент изготавливают из бесцветного пластика или матового поликарбоната.
Чипы светодиодов	Это главные элементы современных лампочек. Часто их устанавливают в большом количестве (боле 10 штук). Тем не менее, точное число будет зависеть от мощности светового источника, габаритов и особенности радиатора для поглощения тепла.
Пластина из диэлектрика	Изготавливается на основе анодированных сплавов алюминия. Ведь такой материал лучшим образом выполняет функцию отвода тепла к системе охлаждения. Все это позволяет создать нормальную температуру для бесперебойного функционирования чипов.
Радиатор (охлаждающая система)	Способствует отведению тепла от пластины из диэлектрика, где находятся светодиоды. Для изготовления подобных элементов тоже используют сплавы алюминия. Только здесь еще заливают его в особые формы, чтобы получить пластины. Это способствует увеличению площади для отвода тепла.
Конденсатор	Сокращает импульс, который возникает при подаче напряжения от драйвера к кристаллам.
Драйвер	Устройство, которое способствует нормализации входного напряжения электросети. Без такой маленькой детали не получится сделать современную матрицу светодиода. Эти элементы могут быть выносного или встроенного типа. Тем не менее, практически все лампы имеют встроенные драйвера, которые находятся внутри устройства.
Основание из ПВХ	Это основание прижато к цоколю лампочки, благодаря чему защищает от поражения током электриков, которые выполняют замену изделия.
Цоколь	Требуется, для того чтобы подключить лампу к патрону. Чаще всего его изготавливают из прочного металла – латуни с дополнительным покрытием. Это позволяет увеличить срок использования изделия и защитить от ржавчины.

Драйвер светодиодной лампочки

Еще одним отличием светодиодных ламп от других изделий является местонахождение зоны сильного нагрева. У других источников света происходит распространение тепла по всей внешней части, в то время как кристаллы светодиодов способствуют только нагреву внутренней платы. Именно поэтому возникает необходимость установки радиатора для быстрого отведения тепла.

Если возникает потребность сделать ремонт осветительного прибора с вышедшим из строя светодиодом, то его полностью заменяют. По внешнему виду эти лампы могут быть как круглыми, так и в виде цилиндра. К питанию они подключаются через цоколь (штырьковый или резьбовой).

Общие рекомендации

К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:

внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.

Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:

распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
при горизонтальной прокладке отступают:

— от карниза 5-10 см,

— от потолка – 15 см,

— от плинтуса – 15-20 см;

между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.

Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:

категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).

Внешняя проводка

Внутренняя проводка

Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.

Расстояние между внутренним блоком и потолком

Господа, если Вы понимаете теорию и имеете практику, ответьте пожалуйста на 2 вопроса:

Чем регламентировано расстояние между потолком и верхней гранью внутреннего блока кондиционера? (в разных источниках от 5 до 25 см). На что конкретно влияет это расстояние, почему так, и что будет если его уменьшить, скажем до 10см?
Аналогичный вопрос касательно расстояния между внешним блоком и стеной со стороны теплообменника (сзади). В инструкции - 30см, смотрю на монтажи - по 10-15 см в лучшем случае.

23.11.2013 в 15:02

Оба пункта связанны с циркуляцией воздуха, в первом случае не много, но уменьшится воздушный поток, во втором хуже остужаться внешний блок, т.к. стена создает сопротивление потоку воздуха, да и стена будет сильнее нагреваться. Как_то так)

23.11.2013 в 15:50

muhon , спасибо за ответ. Когда-то слышал, что при маленьком расстоянии между блоком и потолком, потолок будет сильно загрязняться пылью - это действительно так? Какие еще негативные последствия?

23.11.2013 в 18:46

Если речь речь идет про домашнюю сплит систему - то до потолка минимально 100мм. а от стены до наружного блока 100-150мм. (лучше 150 что было удобнее потом чистить.)

23.11.2013 в 20:50

alexil написал :
Чем регламентировано расстояние между потолком и верхней гранью внутреннего блока кондиционера?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

23.11.2013 в 20:59

Чем регламентировано расстояние между потолком и верхней гранью внутреннего блока кондиционера? (в разных источниках от 5 до 25 см). На что конкретно влияет это расстояние, почему так, и что будет если его уменьшить, скажем до 10см?
Аналогичный вопрос касательно расстояния между внешним блоком и стеной со стороны теплообменника (сзади). В инструкции - 30см, смотрю на монтажи - по 10-15 см в лучшем случае.

Минимум - 100 мм (в отдельных случаях, бывает говорят потолок чистовой будет на одном уровне, а в итоге ниже) можно с натягом 70 мм, но это зависит и от внутреннего блока настенного типа. Стандартно все Клиенты просят максимально к потолку ВБ (внутренний блок кондиционера) установить. Эти 100 мм необходимо ещё, чтобы сам внутренний блок "насадить на уши" - расположены в верхней части стальной пластины, кот. изначально к стене крепится. Блок при это поднимается вверх и нижняя часть как бы под углом 45 градусов (примерно) так же вверх задирается. Поэтому верхний угол блока просто упрётся в потолок, не дав сам блок "посадить" на уши стальной пластины. Внизу на пластине либо блок защёлкивается, либо фиксируется саморезами.
Есть ещё внутренние блоки, опять же настенного типа, у которых передняя панель при включении выдвигается вверх и под углом чуть вперёд, как пример: "DAIKIN" и "FUJI Electric", уверен и у др. производителей есть аналогичные блоки, я это просто не отслеживал. Так вот, панель эта при смещении вверх выдвигается выше внутреннего блока где-то на 50 мм. - 70 мм. как раз хватает минимальных 100 мм. Это так же лучше учесть и заранее обговорить с Клиентом.
По наружному блоку лучше придерживаться рекомендуемых мин. 300 мм, иначе и обдув теплообменника будет хуже, и что не маловажно обслуживать этот теплообменник у стены будет НЕ ВОЗМОЖНО. А обслуживание можно сделать и щёткой, и пылесосом, автомойкой в принципе можно и изнутри промыть тот же теплообменник.
Бывает сзади наружного блока, на том самом теплообменнике, после тополиного пуха такая "шуба" создаётся, что проще изначально эту "шубу" аккуратно удалить, а затем уже дальше проводить ПТО. В случае, если блок близко расположен к стене - это так же будет затруднительно. Если же блок установлен близко к стене - это порой невозможно, либо возможно, но будут сервисники чистить его полдня. А Вам это надо?
По-поводу загрязнения потолка при установке внутр. бл. на расстоянии 100 мм. - ни разу такого не видел. Значит - это фантастика.

23.11.2013 в 21:55

vnipi , спасибо большое!
Бориска66 , а вы вообще не бесполезные комментарии умеете писать?

Расстояние между светильником и кондиционером

Спасибо отреагировавшим, а то строители парят мозг, что от проводов до коробов расстояния мало.

Не совсем понял, где там именно про мой вопрос, но документ в целом очень познователен.

Скажите, пожалуйста, вот нашёл от чего в принципе можно оттоклнуться:

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

Правила устройства электроустановок, издание 6.
Подходит ли это ко мне или нет?

Vict

Читайте также: