Расстояние между розетками в блоке при сверлении

Обновлено: 15.05.2024

Секреты установки розеток.. От профи!

В этом цикле статей-заметок я хочу рассказать о профессиональных секретах электромонтажа для непрофессионалов. Какой инструмент применяем мы при монтаже розеток и как это влияет на конечный результат..

1. Материал стен

Первое с чего нужно начать профессионалу - выбрать скрытый монтаж будет или наружный (открытый). Определить, какой вариант лучший можно узнав из чего сделаны стены.

Для разных материалов технология монтажа розеток будет различной Для разных материалов технология монтажа розеток будет различной

Дерево полнотелое - бревно и брус - если не предусмотрены каналы в срубе, чаще всего предпочитают наружный монтаж. Либо вдоль дверных коробок
Дерево пустотелое - каркасный дом - скрытый монтаж, если не боитесь грызунов, которые с небольшой вероятностью могут прогрызть все
Бетон, газобетон, железобетон - скрытый , если позволяют финансы, возможность шуметь и немного (много) пылить
Гипсокартон - скрытый , если гипрок ставили грамотные монтажники - без горизонтальных перемычек в необоснованных местах

Итак, делаем выводы, что в большинстве случаев в современном строительстве предпочитают скрытый монтаж, как более эстетичный и технологичный. Далее разберем именно этот тип монтажа.

Материал стен следует выяснить еще на этапе проектирования и заложить в смету и спецификацию подрозетники и работы в соответствии с материалом стен. Установка розетки на железобетон или гипсокартон будет сильно отличаться в цене.

2. Разметка по помещению

Это одно из сильных отличий профессионала от любителя! Профессионалы знают насколько важно все точно разметить - именно от этого зависит конечный результат!

Первое, что нужно получить - одинаковый уровень розеток по комнате и между комнатами. Ориентироваться на высоту пола не всегда возможно и не стоит. Профессионалы для этого применяют лазерные нивелиры. Это сравнительно простой прибор, "рисующий" очень точно горизонтальную линию.

Лазерный нивелир BOSCH - незаменимый помощник в разметке! Лазерный нивелир BOSCH - незаменимый помощник в разметке!

Мы в своей работе применяем трехплоскостной лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80. Этот прибор позволяет размечать не только розетки по кругу, но и светильники и шинопроводы трекового освещения перпендикулярно друг-другу.

Выполняйте разметку после штукатурки. Это позволит добиться достаточной ровности разметки и правильной глубины установки. В противном случае подрозетники могут оказаться установлены сильно глубже, чем следует

3. Разметка по блоку

Когда места всех розеток размечены - пора приступить к разметке блоков. Блоками называют 2 и более розетки установленные, в одну рамку. Блок может включать в себя от 2 до 5 механизмов розеток.

Расстояние между розетками в блоке должно быть точно 71 миллиметр. Ни больше, ни меньше. Размечайте по 71 мм, и рамка блока скажет вам спасибо!

Специальный уровень для розеток STABILA Специальный уровень для розеток STABILA

Наибольшие трудности доставляют блоки на 5 розеток. При их монтаже набегает наибольшая ошибка между крайними розетками, и их установка бывает проблематичной из-за перекосов.

Качественные механизмы розеток, например, серии UNICA, снабжены специальными пазами, которые стягивают соседние розетки, не позволяя им разойтись в стороны.

Рекомендуем выполнять разметку по всему помещению сразу, но не откладывайте следующий этап работ, так как разметка имеет свойство теряться и стираться

4. Сверление отверстий

Основной нюанс - точно сверлить отверстия по разметке. Когда достаточно тяжелый перфоратор или дрель с коронкой на 68 мм или 80 мм сверлит по разметке 71, то может немного уйти в сторону или вниз. Не допускайте этого! Держите крепкой рукой!

Проломный бур 80 мм SDS-MAX. Очень мощная вещь! Но сейчас чаще предпочитают алмазные коронки и специальные дрели Проломный бур 80 мм SDS-MAX. Очень мощная вещь! Но сейчас чаще предпочитают алмазные коронки и специальные дрели

Чем сверлить зависит от материала стен:

Бетон - алмазные коронки 68 мм и 80 мм, на дрель с высоким крутящим моментом
Проломные буры на перфораторы SDS-MAX (могут быть запрещены в вашем городе)
Болгарки с диком по камню - выпиливать прямоугольные пазы под блок
Коронки по дереву и металлу на 68 мм - для гипсокартона или OSB

Обратите внимание - иногда проще пересогласовать место розетки, чем пилить скопление арматуры или профилей каркаса. Но профессионалы справляются с этим, прорезая все на своем пути, иногда даже водопроводные трубы. А чтобы этого не случилось - воспользуйтесь специальными приборами - детекторами материалов и проводки, которые также находят трубы, металл, дерево и другие материалы в стенах.

Бурение часто сопровождается большим количеством пыли. Выполняйте его во время других строительно-монтажных работ, не откладывая на чистовые этапы. Чем раньше вы выполните бурение, тем чище будет на объекте. Обычно профессионалы выполняют бурение одновременно со штроблением.

Именно работа по бурению является одной из самых трудоемких и наибольшим образом влияющей на стоимость монтажа розетки.

5. Монтаж подрозетников

Существует два основных типа подрозетников, устанавливаемых как переходная деталь между стеной и механизмом розетки:

Для бетона на 80 мм - для вмазывания на гипсовые растворы
Для гипрока на 68 мм - для установки в каркасные стены и листовые обшивки

Механизмы розеток при этом не меняются, они одинаковы в обоих случаях. Мы в своей работе предпочитаем желтые и зеленые подрозетники Schneider Electric. Они сделаны из хорошей, не хрупкой пластмассы и отлично себя зарекомендовали в работе.

Для Гипсокартона 68мм - слева (желтый), для Бетона 80мм - справа (зеленый) Для Гипсокартона 68мм - слева (желтый), для Бетона 80мм - справа (зеленый)

Для некоторых марок розеток нужно снимать фаску с гипсокартона, чтобы подрозетник был установлен абсолютно вровень со стеной. И, да, маляры скажут вам Спасибо! Шпаклевать стены с утопленными подрозетниками гораздо легче.

Монтаж подрозетников следует выполнять на этапе штукатурки. Следует выкрутить винты и убрать в надежное место. После шпаклевки можно будет вернуть их на место. Либо дождаться финишной отделки.

От качества монтажа подрозетников будет зависеть механическая надежность розетки, не будет ли она шататься или вырываться из стены при вынимании вилки.

6. Прокладка кабеля

Это тема для отдельной статьи - просто заведите кабель в подрозетник так, чтобы он не менял своего положения при застывании гипса или закручивании винтов лапок.

Запас кабеля в 15 см будет достаточным. Когда я вижу запас кабеля в 5 см, я вспоминаю некоторые слова, которые лучше не писать в статье. Профессионал сможет установить розетку на 5 см запаса провода, но сам для себя никогда не сделает запас меньше 10 см.

Не скупитесь на обоснованный запас кабеля в розетке или щите, это гораздо лучше и в конечном счете дешевле и надежнее, чем наращивание слишком короткого провода.

При скрытой проводке выполняется до монтажа подрозетников, либо одновременно с ними. Всегда до чистовых этапов отделочных работ.

Желательно разделать кабель на границе подрозетника - в стене он должен быть в полной изоляции, а в подрозетнике должна остаться только цветная изоляция жил.

7. Установка механизмов розеток

Что может быть проще - 3 винтика. Главное не путайте цвета. Общепринятые обозначения цветов:

Желто-зеленый - заземление, или просто "земля"
Синий или белый - зануление, или просто "ноль"
Остальные цвета, обычно коричневый, черный, серый - фазные, или просто "фаза"

Мы предпочитаем подключать фазный провод на правую клемму, а ноль на левую. Земля всегда на боковых контактах. Есть некоторые нормативные документы регламентирующие это, но не все их придерживаются.

Розетка серии UNICA - с зацепами по краям для более качественного монтажа Розетка серии UNICA - с зацепами по краям для более качественного монтажа

Вы сильно выиграете время, если приобретете розетки хорошей серии, например, UNICA - имеет боковые зацепы для соединения механизмов друг с другом. А серия ABB BASIC - имеет пружинные контакты - подключение их происходит гораздо быстрее.

Если вы предпочитаете традиционные винтовые соединения проводов - обратите пристальное внимание на винты в механизме и вашу отвертку. Они должны очень четко подходить друг-другу. Часто встречаются винты PZ1 и PZ2. Не путайте их с PH1 и PH2 - это все "крестовые" отвертки, но они все разные!

Виды наконечников отверток - обратите внимание на разницу PH и PZ Виды наконечников отверток - обратите внимание на разницу PH и PZ

Профессионалы всегда предпочитают дорогие отвертки - только ими можно качественно затянуть клемму, они гораздо удобнее в работе, обладают очень высокой прочностью и износостойкостью. Погнуть такую отвертку можно только очень хорошо постаравшись. Цена на них соответствующая, более 1000 рублей за штуку. Зато служат долго и свою работу выполняют на отлично!

Еще один секрет продвинутых монтажников - небольшой уровень для розеток и выключателей. Да, да, совсем коротенький, но от этого не менее полезный - именно благодаря ему все розетки и выключатели стоят строго горизонтально и вертикально! Особенно те, которые стоят отдельно по 1 розетке в рамке.

Монтаж механизмов всегда выполняется после финишной отделки стен. Крайне редко маляры соглашаются клеить обои при установленных розетках. Берегите их нервы и время, и НЕ устанавливайте розетки до поклейки обоев.

От качества установки механизма будет зависеть пожаробезопасность розетки, не будет ли она искрить и вообще ее работоспособность. Неверно подключенная розетка может приводить к короткому замыканию или срабатыванию УЗО.

8. Установка рамки

Если все сделано правильно, рамка встанет четко, вплотную к стене, будет полностью закрывать все следы монтажа и отверстие с подрозетником. Зазоры между центральной вставкой будут ровными, винты закрутятся легко и работу можно будет предъявить самому взыскательному Заказчику!

Размеры подрозетников для скрытой проводки

При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.

Содержание

Назначение подрозетников

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Как правильно установить подрозетник?

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.

Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.

Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Установка подрозетника в бетон

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Штробление лунок

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Виды работ

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика - это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Как выбрать подрозетники для бетонных стен — особенности и размеры

Выполнение электромонтажных работ на объекте не обходится без использования специальных элементов, именуемых подрозетники по бетону, гипсокартону, кирпичу. Установочную коробку подбирают по типу конструкции, глубине и диаметру.

Содержание

Разрешено ли проводить электрику без подрозетников

Главное назначение установочной коробки — надежная фиксация в стене розетки и кабеля. Они могут расшатываться, если их просто вмуровать в бетонную смесь без подрозетника. Вилка любого электроприбора туго входит в гнезда точки питания. При ее обратном отключении приходится прикладывать усилие, попросту тянуть. Если в стене не будет подрозетника, со временем скрытая проводка просто вывалится из стены в руки пользователю. Это чревато опасными аварийными ситуациями.

Особое значение имеет накладной (наружный) элемент при монтаже проводки по деревянным стенам. Здесь без установочной коробки не удастся зафиксировать точку питания.

Определение подрозетника

Установочная коробка является одним из основных элементов проводки на объекте. От правильности ее монтажа зависит итоговая надежность, крепость розетки, а также комфорт эксплуатации точки питания для пользователя.

Главные технические требования к монтажу стакана:

рекомендованная высота монтажа установочной коробки от 30 до 90 см от пола;
от края дверных косяков и оконных проемов нужно отступать минимум 10 см;
трехфазные розетки под мощное оборудование на объектах пищевой промышленности ставят в нижней части стены в 20 см от пола;
от газопровода точки питания удаляют минимум на 40 см;
в помещениях с повышенным уровнем влажности розетки не ставят, их выносят за дверь либо максимально удаляют от ванны, душевой кабины, раковины.

Перед проведением электромонтажных работ стоит обесточить объект.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Полимерные подрозетники имеют максимальное число вариаций по конструкции, цвету, размерам.

Форма и конструкция

По геометрической форме различают такие подрозетники:

Круглые. Самые распространенные.
Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Если мастер не желает переплачивать за установочный стакан, можно с уверенностью покупать продукцию производства России или стран СНГ. Форма, размеры и качество продукта остаются идентичными. При этом наценка на зарубежный товар формируется с учетом бренда.

Монтаж подрозетников

Установку стакана можно провести своими руками. Для этого нужно подготовить следующий инструмент:

перфоратор, зубило и молоток;
алмазную коронку по бетону;
рулетку, строительный маркер;
уровень;
гипс или асбест для приготовления фиксирующего раствора;
шпатель;
емкость для приготовления строительной смеси.

От распределительной коробки размечают будущие штробы. Линии должны быть строго вертикальными или горизонтальными.
Конечная точка разметки — предполагаемое место установки стакана. Его прорисовывают окружностью диаметром 70 мм.
По линиям прорисованных штроб делают каналы под укладку проводки.
По месту предполагаемого монтажа розетки сверлят круглое отверстие. Его глубину подгоняют по параметрам подрозетника. Тот должен полностью войти в стену, но не сильно утонуть в ней. Чаще бывает достаточно 5-6 см. Ровность глубины контролируют строительным уровнем, прикладывая в гнездо подрозетник. Его края должны полностью сравняться с плоскостью стены.
Готовую выемку очищают от строительной пыли.
Проложенную по каналам проводку подводят к гнезду. Оплетку зачищают и вставляют в гнезда подстаканника.
Нужно тщательно смочить выемку в стене и промазать её строительным раствором. Если это гипсовая смесь, то ее готовят из порошка и воды в соотношении 1:2. Если это алебастр, то пропорции порошка и воды — 4:1 соответственно.
Готовым раствором обрабатывают и стакан с наружной стороны. Затем вставляют его в гнездо, контролируя выступы над уровнем плоскости стены. Их быть не должно. Исключение допускается, если панель будет дополнительно облицована любым декоративным материалом. Тогда края стакана оставляют выступающими на примерную толщину отделки (с учетом клея, слоя штукатурки и др.).
После высыхания раствора можно приступать к монтажу самой розетки.

При выводе проводки в гнезда стакана оставляют хороший запас кабеля (5-6 см).

Подрозетник выскочил из стены

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Монтаж блока розеток

При установке нескольких розеток можно использовать специальный стакан блочного типа по количеству предполагаемых точек питания. Для этого в стене при помощи алмазной коронки делают несколько отверстий, расположенных рядом. Межосевое расстояние между ними должно составлять 71 мм.

Важно выдерживать горизонталь расположения будущего блока. Далее с помощью молотка и зубила убирают лишнее, чтобы стакан стал в гнездо полностью.

Чтобы подключить провода к каждой розетке, используют специальные перемычки-переходные ушки.

Установку коробки выполняют так же, как и стакан под единичную точку питания.

Правильный выбор подрозетника для бетонных стен

Если мастер не знает, какой подрозетник лучше для бетонной стены, стоит учитывать такие критерии:

Толщина стенок стакана. Чем она больше, тем крепче изделие. К тому же, хоть производители и уверяют в пожаробезопасности полимера подрозетника, при сильном возгорании он начнет плавиться. И тем быстрее, чем тоньше будут его стенки.
Глубина изделия. Особенно актуален этот параметр, если монтаж подрозетников выполняется в одну стену с двух ее сторон (как в старых панельных домах). Тут лучше купить два изделия по 25 мм и состыковать их, чем прибегать к обрезке коробки, которая будет отличаться по глубине.
Тип конструкции (одинарный, двойной, блочный). Если нужно смонтировать подряд несколько розеток, можно купить рядные стаканы. Они просто разламываются в месте стыкования. Так можно взять сразу столько штук, сколько нужно.

Для установки подрозетника в гипсокартон нужно брать стакан с фиксирующими лапками. Его крепят просто методом вгона в гнездо. Лапки сами защелкиваются с обратной стороны панели.

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Сверление стен под подрозетники на видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Читайте также: