При подключении люстры выбивает автомат

Обновлено: 27.04.2024

Коротнуло провода для люстры - где искать проблему?

Случайно замкнул провода в люстре. Была вспышка и вырубило автомат. Света нет, но люстра не в счет - проблема не в ней.
В потолке 3 провода (ну, наверное, 2 фазы, один ноль, т.к. выключатель 2х клавишный). Провода алюминиевые в белой изоляции, два рядом, третий соединен с ними оплеткой, но находится на расстоянии 0.5см.
Тыкаю индикаторной отверткой в провода - на том, который на расстоянии, отвертка загорается ярко. На двух других тоже загорается, но слабо. Т.е., по идее, коротит фазу с нулем.
Автоматы включаю, по всей квартире всё работает, проблема только с этой люстрой.
Далее снял 2х клавишный выключатель. Тут проблема в том, что предыдущие хозяева спускали выключатель с уровня лица на уровень ниже пояса, причем если штатные провода алюминиевые, то спускали выключатель на медных тонких проводах. Скажете, что при ремонте стоило всё переделать - знаю, но штробить стены и перекладывать проводу было по некоторым причинам проблематично.
Так вот выключатель. Один провод приходит, два выходит. Вообще снимаю выключатель. На том проводе, что приходит, отвертка вообще не горит. На двух других - горит примерно также слабо, как на двух проводах на потолке.
Дальше начинаются одни вопросы, потому что я не понимаю, откуда ноги растут.
По логике, в выключатель должна приходить фаза с распаечной коробки, раздваиваться и идти на люстру в виде двух проводов-фаз. Но почему, когда в выключателе разомкнуты все провода, то на потолке на том проводе, который в сторонке, отвертка загорается всегда? Т.е. она на этом проводе загорается и когда провода на выключателе скручены, и когда раскручены. Фаза в потолке не просто горит, она и работает - я брал ноль от розетки и проверял на тестовой лампе. Т.е. фаза там работает всегда.
Если бы предположить, что выключатель заделан под замыкание-размыкание нуля, то тогда бы у меня не работало 2х клавишное включение люстры.
Если предположить, что всё наоборот, т.е. два провода входят на выключатель, а один выходит, то это вообще бред. Нафига это нужно.
До замыкания всё работало, как положено, т.е. одна клавиша - половина люстры, две клавиши - вся люстра.
Понимаю, что надо вскрыть стену, но прежде надо понять, что вообще происходит и почему одна фаза горит постоянно, а также, что там намудрено с выключателем.
А также, где в первую очередь вскрывать стену (и почему именно там?) - на месте старого расположения выключателя (т.к. там соединения проводов медь-алюминий) или в так называемой распаечной коробке, которая находится в стене напротив люстры (точнее, там просто в пустой полости находятся провода - проверено раньше на соседней комнате)?
Извиняюсь за длинный рассказ, я постарался ничего не упустить, чтоб легко было представить всю картину.

04.02.2013 в 01:08

Выключатель у Вас коммутирует ноль, который и отгорел до выключателя. Проверяйте соединения на месте бывшего выключателя

Есть только одна причина почему выбивает автомат при включении света

Если при включении света вдруг выбивает автоматический выключатель, то это говорит только об одной причине — коротком замыкании. Если при замене лампочки проблема не исчезла, то стоит искать проблему в люстре или светильнике где она установлена.

Очень часто неисправным оказывается патрон осветительного прибора или пробой изоляции кабеля. В данной статье мы рассмотрим самые основные причины, из-за которых выбивает автомат при включении света.

Почему выбивает автомат при включении света

Несмотря на многочисленные предположения и догадки, причина по которой выбивает автомат при включении света, только одна, это короткое замыкание. Принцип работы автоматического выключателя построен, таким образом, чтобы срабатывать в момент КЗ (короткого замыкания). Также в современных автоматах имеется тепловая защита на случай перегрузок. Однако именно в результате короткого замыкания, и ничего другого, автомат выбивает.

Поэтому включив лампу, где-то происходит короткое замыкание. Автоматический выключатель это видит и отключается. Если данная проблема произойдёт в цепи без автомата, то это грозит серьезным коротким замыканием с обгоранием изоляции и возникновением пожара.

Конечно же, использовать в данном случае осветительные приборы нельзя, нужно срочно искать, где именно происходит КЗ.

Где может быть короткое замыкание в цепи освещения

Рассмотрим три жизненных случая в результате которых, выбивал автомат при включении света:

Оплавившаяся проводка рядом с выключателем. Если используются мощные лампы накаливания 200 Вт и выше, то важно правильно рассчитать сечение проводки для их подключения. В противном случае провода могут не выдержать нагрузки от ламп накаливания, что приведёт к обгоранию изоляции и короткому замыканию.

Причина в непригодном выключателе. Очень часто электрика и выключатели подключаются с ошибками. В результате происходит замыкание проводов при включении света.
Проблема с осветительным прибором. Нельзя обойти стороной и различные проблемы в работе осветительных приборов, например, люстр и светильников. Очень часто многие пренебрегают советами производителей и устанавливают в осветительные приборы лампы большей мощности, чем это положено.

Наверное, не трудно догадаться, что происходит в результате этого. Как правило, начинает сильно перегреваться патрон в люстре, а изоляция проводов, которые расположены в металлическом корпусе, просто плавятся. В результате этого и происходит короткое замыкание.

Итак, подведя итоги можно смело сказать, что если выбивает автомат при включении света, то вероятной причиной этого, является именно короткое замыкание в цепи. В первую очередь нужно проверить патрон и провода осветительного прибора, затем выключатель, и только после можно переходить к проверке электропроводки.

Важный параметр светодиодных светильников, о котором не все знают

Светодиодное освещение экономично и удобно в использовании. Светильники потребляют меньше электроэнергии, чем их предшественники — лампы накаливания и люминесцентные. Но всё ли так хорошо и просто на практике или есть какие-то подводные камни? Сегодня и предлагаю поговорить на эту тему.

В чём проблема и кто виноват

Проблема заключается в том, что при включении светодиодного освещения выбивает автомат.

С этой проблемой сталкиваются как в жилых помещениях, так и в офисах, магазинах и прочих местах, где установлено много светильников. Причём такое случается, даже если суммарная мощность светильников лежит в пределах нескольких сотен ватт.

Это связано с тем, что при включении LED-светильников кратковременно (до 500 мкс) протекает пусковой ток в 10…100 раз больше номинального. Он обусловлен особенностям источников питания для светодиодов — драйверов, во входных цепях которых устанавливают диодный мост и фильтрующий (сглаживающий) конденсатор. Скачек тока приводит к тому, что срабатывает электромагнитный расцепитель автоматического выключателя на этой линии.

Важно! Пусковые токи не у светодиодов, а у драйверов!

Немного схем и теории

Любые светодиодные приборы состоят из двух основных элементов: источника света (матрицы из светодиодов) и блока питания.

Светодиоды работают от постоянного тока, а в электросети у нас переменный, поэтому для работы светодиодов нужно преобразовать переменный ток в постоянный, а лучше ещё и стабилизировать его. Для преобразования и стабилизации тока используют специальные источники питания — драйверы.

В дешёвых светильниках вместо драйверов используют гасящий конденсатор (C1), который ограничивает ток до величины необходимой светодиодам (HL1-HL16). После конденсатора устанавливают выпрямитель (ZL1) и фильтр (C2) и получают постоянное по знаку и величине напряжение.

Схема светодиодного светильника с гасящим конденсатором Схема светодиодного светильника с гасящим конденсатором

Но в течение дня напряжение в электросети изменяется, иногда в широких пределах, и может быть как пониженным, так и повышенным. В этой схеме нет никакой стабилизации, ток на выходе изменяется в зависимости от нагрузки и от питающего напряжения, а при повышенном токе светодиоды быстро выходят из строя.

Драйвер — это импульсный источник питания, который в общем случае состоит из таких блоков:

Сетевой фильтр. Он нужен, чтобы не пропускать помехи в питающую сеть, возникающие в процессе работы инвертора. В дешёвых маломощных драйверах его зачастую нет.
Выпрямитель и сглаживающий фильтр. Преобразуют переменное напряжение из электросети в постоянное. На выходе фильтра постоянное напряжение равно амплитудному сетевому — примерно 320 В.
Инвертор. Преобразует постоянное напряжение опять в переменное напряжение или ток, но уже высокой частоты. Состоит из силового ключа, его обвязки и схемы управления. Силовой ключ управляет током в первичной обмотке трансформатора.
Импульсный трансформатор. Выполняет такую же функцию, как и сетевой железный трансформатор, но в качестве сердечника используется не железо, а феррит. Это позволяет ему работать на высокой частоте (десятки и сотни килогерц). С его помощью понижают или повышают сетевое напряжение до требуемой величины, а также обеспечивают гальваническую развязку с сетью.
Выходной выпрямитель с фильтром нужен, чтобы ещё раз преобразовать высокочастотное переменное напряжение в постоянное и сгладить его пульсации.

Пример функциональной схемы импульсного источника питания Пример функциональной схемы импульсного источника питания

Блок управления инвертором отслеживает выходное напряжение или ток и корректирует работу инвертора так, чтобы поддерживать их на нужном уровне, то есть стабилизирует выходные параметры. Помимо этого, он может выполнять функции защиты от перегрузки, короткого замыкания и других аварийных режимов, возникающих в работе источника питания.

На практике схема драйвера может отличаться, например, вместо трансформатора используют дроссели, а инвертор выполняют в виде одной детали со встроенным силовым ключом. Так как статья не об этом, предлагаю не углубляться в подробности схемотехники ИИП.

Пример схемы светодиодного драйвера Пример схемы светодиодного драйвера

И в драйвере, и в схеме с гасящим конденсатором ток сначала выпрямляется (1) диодным мостом, а затем сглаживается ёмкостным или другим фильтром (2).

Графики напряжения выпрямителя: 1 — на выходе диодного моста без фильтра; 2 — с фильтром Графики напряжения выпрямителя: 1 — на выходе диодного моста без фильтра; 2 — с фильтром

Разряженный конденсатор по свойствам похож на участок цепи с коротким замыканием, то есть у него очень низкое сопротивление и при подключении к сети потребляет очень большой ток, как и другие виды ёмкостной нагрузки. Отсюда и возникает пусковой ток драйверов и других ИИП.

Какие могут быть последствия

Мы уже сказали, что при групповом включении светильников могут выбивать автоматические выключатели. Например, светодиодные светильники общей мощностью 300 ватт могут запросто выключить автоматический выключатель B6, который должен выдерживать нагрузку до 1320 ватт, а пусковой ток при этом может доходить до сотни ампер, а иногда и выше.

Но если выбивающий автомат можно заменить на другой, с большим номиналом (насколько это позволяет сделать проводка), и менее чувствительной ВТХ, то вторая проблема принесёт больше неприятностей.

При включении большого тока контакты искрят. Из-за искрения контакты начинают подгорать, со временем переходное сопротивление увеличивается, и они начинают греться. В самых негативных сценариях развития этой проблемы контакты и вовсе прилипают друг к другу, проще говоря, свариваются.

Вы часто можете видеть подобное, когда включаете вилку импульсного блока питания, даже простой зарядки от смартфона в розетку, почти всегда из неё летят искры. Представьте, что то же самое происходит при каждом включении света внутри выключателя.

Если с обычными выключателями всё не так страшно, можно и заменить, то что делать с автоматикой, например, с распаянными на платах контроллеров реле? А ведь номинальный ток этих реле позволяет питать нагрузку в киловатт, а иногда и больше. Можно, конечно, установить дополнительный контактор или мощное реле. Но, скорее всего, его всё равно придётся периодически менять.

Хотя производители предупреждают. Таблица допустимой нагрузки импульсного реле от Евроавтоматики F&F. Хотя производители предупреждают. Таблица допустимой нагрузки импульсного реле от Евроавтоматики F&F.

Что говорят производители о величине и длительности пускового тока

А здесь начинается самое интересное для проектировщика и электрика. Известные производители светодиодных драйверов в технических характеристиках указывают величину и длительность пусковых токов. Кстати, в англоязычной среде они обозначаются как «inrush current ».

Ниже приведена подборка скриншотов из инструкций драйверов мощностью около 20 ватт (±5 ватт), разных производителей, выбранных случайным образом.

В паспорте драйвера Phillips CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V в первой таблице указываются основные характеристики устройства.

CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V

Но это не всё, в конце документа отдельный лист отведён описанию пусковых токов, и в нём есть две таблицы. В первой указаны следующие параметры:

Пусковой ток в пике. У рассматриваемого драйвера 17,56А.
Длительность пускового тока. Под длительностью здесь понимается время от начала импульса до момента, когда величина тока снизилась в 2 раза от пиковой. У рассматриваемого драйвера 138,5 мкс, что равно 0,000139 секунды.
Количество драйверов на 1 автоматический выключатель B 16. Можно подключить до 108 этих драйверов на 1 автомат.

Может показаться, что проблемы как таковой и нет: «ну подключай себе 108 драйверов на одну линию, этого что мало что ли?». Но посмотрите внимательно на характеристики драйвера — номинальный ток 90 миллиампер, а пусковой – 17,56 ампер, разница в 217 раз!

Дальше идёт таблица подбора автоматов по количеству драйверу, не самая удобная, на мой взгляд.

В первой колонке указан тип ВТХ, во второй — номинальный ток, а в третьей — «относительное количество драйверов в цепи». Здесь количество указано не в штуках, а в процентах от 108 драйверов. То есть если у вас автомат 6А типа В, то вы можете поставить 40% драйверов от 108, то есть 108×40%=43,2 драйвера, округлять в меньшую сторону.

Но смущает, что при пусковом токе в 17 ампер можно подключить так много драйверов, возможно это опечатка или ошибка в паспорте. Поэтому давайте посмотрим ещё несколько. Например, ещё один от Phillips, модель CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V.

Характеристики драйвера CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V Характеристики драйвера CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V

Структура паспорта у него аналогична, но вот значения пусковых токов и количества драйверов на 1 автомат уже интереснее. Такой же автомат (В16) может запитать уже 40 драйверов по 21 ватту. То есть номинальная мощность нагрузки будет всего 840 ватт, а ток около 3.6 ампер, и если подключить ещё несколько штук, то начнёт выбивать автомат на 16 ампер. Неплохая разница, согласны? Но на освещение часто ставят автоматы на 6-10А, в таблице ниже указано, что к автомату В6 можно подключить 40×40%= 16 драйверов — всего лишь 336 ватт и 1,4 ампера нагрузки.

И это очень любопытно, ведь пусковой ток заявлен всего 4 ампера, и длительность его в 2 раза меньше — всего 60 мкс, а драйверов можно подключить меньше, чем в предыдущем случае…

Возможно, кто-то скажет, что выбраны не «те» драйверы, и не «того» производителя. Давайте глянем на продукцию сильного конкурента в лице OSRAM. Посмотрим паспорт на OPTOTRONIC FIT D NFC FL мощностью 25 ватт. Пусковой ток у них до 16А, длительностью 240 мкс, при номинальном 0,18А. Здесь нет такой большой таблицы по подбору автоматов, указано только что к В16 можно подключить 36 драйверов, а к В10 — 22.

Следующим посмотрим драйвер Arlight ARJ -KE 68300A 20W , 300mA , PFC . Прямо в карточке товара на сайте указан пусковой ток 43А, при номинальном 0,3А (пусковой в 143 раза больше), данных о возможном количестве подключённых к одной линии драйверов нет.

Ну и наконец посмотрим, что нам покажет ещё один популярный бренд — Mean Well. У драйвера LPC-20-350 мощностью 20 ватт, при номинальном потребляемом токе 0,35А, пусковой составляет 70А, который через 220 мкс снижается до 50% от пикового. То есть пусковой ток в 200 раз больше номинального.

Последний драйвер отлично иллюстрирует проблему, к автомату на 16А с ВТХ типа В можно подключить всего 8 драйверов, а если изменить ВТХ на тип С, то до 14 драйверов. Теперь немного посчитаем:

1. Потребляемая драйвером мощность: 230×0,35=80,5 ватт.

2. Суммарная мощность при использовании АВ С16: 80,5×8= 644 ватта.

3. Суммарная мощность при использовании АВ С16: 80,5×14= 1127 ватт.

То есть к автомату, который выдерживает 3.6 кВт можно подключить драйверов на 600-1000 ватт, притом что суммарная мощность светодиодов, которые они запитают, будет 168 и 294 ватт (обратите внимание на верхнюю часть таблицы) для первого автомата В16 и С16 соответственно.

На этом предлагаю закончить обзор характеристик продукции, думаю, вы уже убедились, что проблема существует. Но если производитель всё указывает, то просто установи нормальный автомат, чего обсуждать?

В этом и есть основная проблема – большинство производителей готовых светильников со встроенными или внешними драйверами не указывают пусковые токи и их длительность, и уж тем более не предлагают таблиц с максимальным количеством светильников на 1 автомат. Это вызывает серьёзные проблемы у проектировщиков, ведь не зная реальных параметров нагрузки, пусковых токов нельзя корректно подобрать автоматический выключатель, а без него нельзя и посчитать кабельную линию.

Способы решения проблемы

Кто виноват мы разобрались (конденсаторы в драйверах), давайте теперь поговорим о том, что делать! Есть ряд решений проблем с LED-драйверами:

Повышение номинала автоматов.
Установка реле и контакторов.
Включение при переходе через ноль.
Задержка включения.
Решения по ограничению пусковых токов от радиолюбителей.
Модульные ограничители пусковых токов.

Номинал автоматического выключателя

Повысить номинал автомата можно только в тех случаях, когда кабельная линия была выбрана с запасом, например, на освещение проложили 1.5 мм², и поставили АВ на 6 ампер. Если это не так, то при повышении номинала нужно использовать кабель большего сечения, что особенно заметно, особенно если подключают десятки и сотни мощных светильников и их суммарный пусковой ток очень высок. А что делать, если кабель уже выбран и смонтирован? Поэтому такой вариант не всегда возможен.

Можно ли посчитать номинал автомата при известных пусковых токах? Теоретически да, но не всё так просто. Как известно, при подключении элементов в цепь параллельно их токи складываются. Но если посчитать очевидным образом общий пусковой ток, скажем 10 светильников, с драйверами из последнего примера, то получится:

Электромагнитный расцепитель автомата C 16 сработает при перегрузке в 5-10 раз от номинального тока:

По такой логике он должен сработать уже от двух (трёх) светильников. Но в инструкции производитель «разрешает» подключать к С16 до 14 светильников, чей суммарный пусковой ток будет равен 980А, как же так?

Всё дело в их длительности, по данным производителя пусковые токи протекают 220 мкс = 0,22 мс = 0,00022 с. При этом через указанное время ток составляет уже 50% от пикового. То есть указанные 70 ампер протекают в течение ещё меньшего периода времени, возможно, даже на порядок.

А как, вернее, когда сработает автомат? Согласно время-токовой характеристике при 10 кратной перегрузке он отключится не позже чем через 0,1 секунду (или 100 мс, или 100 000 мкс), при перегрузке примерно в 100 раз (1600А), он должен сработать через 5 мс (5000 мкс). А длительность пускового тока всего 220 мкс (в 20 раз короче).

Для правильного расчёта следует обратиться к журналу «Полупроводниковая светотехника» №2/2020, в котором опубликована статья «Электрические характеристики ОП со светодиодными источниками света при включении и требования к устройствам защиты сети электропитания».

Авторы этой статьи опираясь на материалы от компании ABB и другую нормативно-техническую документацию рассказали, как правильно учитывать пусковые токи и рассчитывать номиналы автоматов для светодиодного освещения. Особый интерес в ней вызывает график срабатывания автоматов ABB при импульсных токах, поэтому рекомендую ознакомиться с этой статьёй, которая, кстати, есть в свободном доступе на официальном сайте журнала.

Но если автоматический выключатель и кабель мы подобрали, что делать с выключателями и реле автоматики? Чтобы продлить их срок службы устанавливают дополнительно более мощные реле или контакторы. Но это также может полностью не решить проблему — пусковые токи как были, так и остались. Контакты как подгорали, так и будут это делать, возможно, медленнее.

Переход через ноль

Реально улучшит ситуацию использования реле, которые включают нагрузку при переходе питающего напряжения через ноль. Для проверки сказанного смоделируем цепь с выпрямителем и входной ёмкостью. Резистор сопротивлением 1 Ом будем использовать для измерения тока с помощью осциллографа. Так 1 вольт соответствует 1 амперу.

Если при включении люстры выбивает пробки в чем проблемма ? Люстру недавно поменяла со старой было также.

Действительно, проМблеММА: )
Вариантов тут можно напридумывать гораздо больше, чем Ваня Баранчук предложил.
Попробуем упростить.
А со старой люстрой так всегда было?
Сколько у тебя в люстре ламп? На какой ток пробки? Попробуй-ка включить люстру без ламп. Если пробки все-равно вышибет, значит дело в проводке от выключателя до люстры. Если при пустой ( без лампочек) люстре не вышибает, попробуй вкручивать по одной лампочке и посмотри, что будет. Если вышибет после определенного числа ламп, попробуй вывернуть лампу, которая горела, т. е. определи, не из-за избыточного ли числа ламп это присходит.

TigraМыслитель (7832) 10 лет назад

В люстре на момент выбивания было 2 лампы при 5 плафонах . одна пока работает. Стеклянная часть лампы вылетела из цоколя слегка оплавленная цоколь остался в патроне.
лампы по 40 вт
пробки автомат ток 6.3А

Алекс Ленинградский Оракул (63892) Если в новой люстре колба лампочки вылетела из цоколя и при этом вышибло пробки,то, скорее всего, лампочка бракованная попалась. Выключи напряжение, выверни цоколь и замени лампу. 6,3 А - совсем мало. На одну люстру -то хватит. 5 ламп по 40 Вт-это 200 Вт, грубо говоря 1 А. А вот если при включенной люстре чайник или утюг включить (они не меньше 1000 Вт каждый, т.е. 5 А) то пробку вышибет.

Остальные ответы

так не в люстре дело, а в пробках, их надо сменить, напряжение видать большое. У вас старые пробки раз выбивает.

Свой человекУченик (248) 5 лет назад

Не надо путать напряжение с силой тока. Пробки выбивает от превышения допустимого тока, а не напряжения.

проводку надо менять. у нас такая же ерунда была.

где-то замыкает проводка проверте, а то так до пожара не далеко

Замыкание где то. вы с этим аккуратнее. так и до пожара недалеко. Правильно подсоединили то?

Как варианты:
1. Неправильно присоединены провода в люстре тли выключателях.
2. Короткое замыкание в электропроводке или соединителях.
3. Замыкания проводов в патронах люстр при вкручивании и выкручивании лампочек.

Что нибудь с электричеством не так.

меняйте проводку и ставьте такую штучку чтоб напряжение выравнивалось в сети, это и другим электроприборам в квартире не помешает

TigraМыслитель (7832) 10 лет назад

а как штучка называется где брать?

у меня тоже такое было-оказалось-неправильно подсоединены провода у люстры

Если после смены люстры ничего не изменилось, значит, не в ней дело. Если при выключенном выключателе пробки не вышибает, а при включении выключателя вышибает, значит причину надо искать на участке от выключателя до люстры. Выкрутите все лампы. Попробуйте включить. Не вышибает - дело в лампочках (если нет тестера, вкручивайте по одной лампочке и проверяйте, которая коротит). Если без лампочек все равно вышибает, значит либо повреждена проводка на участке от выключателя до люстры, либо неисправен или неправильно подключен выключатель.

Зейнал ФараджевУченик (113) 2 года назад

Да сейчас попробую так проверить, спасибо за идею.

Зейнал ФараджевУченик (113) 2 года назад

Да без лампочек не вышебает, думаю поменять патрон уже завтра. Спасибо

Хороший вопрос, я бы вам посоветовал вызвать электрика в Новосибирске если вы житель города Новосибирск, для решения такой проблемы вам поможет только профессионал своего дела, это конечно же электрик, если не воспользоваться его услугами то может дело и до пожара дойди, зачем так рисковать?!

У меня просто прогорел выключатель при замыкании, заменил, все заработало, а замкнуто потому что в люстра неправильно выведено заземление.

Выбивает автомат при включении лампы.

Здравствуйте все!
Может кто объяснит мне, серому в электрике, что не так? Понадобилось вывести свет и розетку на улицу под навес. Купил закрытый плафон для улицы, блок розетка-выключатель, пару проводов и вилку. За неимением опыта подобных работ решил все подвести к розетке внутри дома.
Прикрутил плафон с присоединенным проводом. Прикрепил блок с выключателем на стену. От розетки провел провод в дом. В блоке розетка с выключателем ничем не соединены. Соединил двумя короткими проводами и соединил лампу с выключателем. Вышел во двор - красота: свет горит, попробовал розетку - работает, ну я, б.. , мастер! Выключаю лампу выключателем - выбивает автомат. Разобрал все - ничего не торчит, ничего не отходит, попробовал лампу присоединить к розетке напрямую - работает. Автомат выбивает только при нажатии кнопки выключателя. А теперь вопрос: где я лопухнулся? Не судите строго и заранее спасибо!

Лучший ответ

ну ты и лабух! ты ж выключателем 220В коротишь! синий провод от него убери, красный снизу- разорви и на выключатель оба конца

Остальные ответы

Ниче бывает) ) смотри чтоб током ни ё. о

Подключил выключатель параллельно, вместо того чтобы последовательно, получается КЗ. У меня был такой электрик, звонок умудрялся подключить так, что при нажатии на кнопку автомат выбывал, а так звенит все время

У меня знакомый, профессиональный электрик, соединял последовательно люминисцентные светильники и удивлялся, что они не работают.

Вот так надо.

Вот она- деградация инженерных кадров в действии (мечта США и прочих "друзей")
А ещё у нас и Протоны падают.. .
Вот я не медсестра и не Хирург.. . И не лезу лечить людей и делать им операцию.

Почему выбивает автомат? При подключении лампочки и после включения выключателя , выбивает автомат.Почему?

Вероятно установлен не автомат, а ДИФавтомат, он включает в свой состав Устройство Защитного Отключения. Жёлто зелёный провод это защитное заземление и пропускание по нему тока сразу вызывает срабатывание УЗО.
Нужно сразу подробно правильно описывать свою проблемму, а не давать подсказки в комментариях.
Из потолка выходит всего два провода?
Выключатель одинарный?

Источник: 6 разряд 5 группа допуска

СанычГуру (3160) 9 лет назад

Выключатель двойной, а из потолка выходят четыре провода, два белых, синий и ж/зелёный.

Андрей Мудрец (15504) Должно быть так; два белых -две группыодной фазы от двойного выключателя синий - общий ноль от распредкоробки жёлто-зелёный - защитное заземление, от щитка через распредкоробку, подключается к корпусу светильника ( не прозванивается контролькой)

Остальные ответы

коротит гдето провод которй идет от выключателя к лампочке

СанычГуру (3160) 9 лет назад

На выключателе почему то с напряжением жёлто-зелёный провод, а проводка к лампочке замурована в потолке намертво, и как найти КЗ?

Много вариантов. Может уже шуруп где-то закручен в провод.. А вообще, если новая квартира, и стоит возможно стоит Узо в щите, начинайте с нулевого провода, возможно он неверно подключен не к выходу нуля с узо, а просто к общей клемме, тогда при включении нагрузки выбивает Узо как раз. Если не так, то ищите.

1) В лампочке КЗ
2) Автомат негодный.

Учиться надо! Блин. Тыщу! Скажу.

АндрейМудрец (15504) 9 лет назад

Блин. будет тебе Тысща, только учичись молча! ;-)))

отключай автомат и разбирай патрон куда лампу вставляешь, наверняка там провода скрутились и замыкает

СанычГуру (3160) 9 лет назад

Это - контролька, ею проверил все розетки и выводы потолочные, и только в одной комнате при подключении выбивает автомат.

вот в этом месте и коротит

Стас ШабановОракул (57635) 9 лет назад

да, теперь искать только распредкоробку.

Где то короткое. Может-спираль у лампочки порвана? Бывает-спираль порвана, но, когда лампочку ввинчивали-порванные концы перемкнулись-а т. к. контакт слабый-ампераж растёт и автомат по защите выбивает. А лампочка какое то время так гореть может-недолго.

СанычГуру (3160) 9 лет назад

Лампочка нормальная, ею проверил все розетки и выводы потолочные . только в одной комнате выбивает, не защиту, а основной автомат у счётчика.

Станислав Мудрец (16403) Тогда ищите короткое в этой комнате(а,скорей всего-где то ослаб контакт-надо подвернуть винты и проверить контакт с лампой в патроне-может,язык с лампой слабо контачит(от нагрева теряет со временем упругость)

попробуйте заменить лампочку

Кроме коротыша может быть плохой контакт.

Перепутаны провода в соединительной коробке.

СанычГуру (3160) 9 лет назад

Где именно?

если розетки с выключателями ставили, коротит, квалифицированней мастера надо вызывать. Причем чтобы дуги не было (на выключателях например) и лампочки не сгорали часто, тоже критично разориться можно, я блин ноль в электрике лучше всё соеденил и ничего не перегорает теперь уже полгода

Сначала попробуй без лампочки включить, если не выбивает - вкрути лампочку и опять попробуй Если стало выбивать, то в патроне "коза" или лампочка плохая

Соединительная коробка находится в стене на высоте от потолка 2-10 см. и стена чуток выпирает из-за коробки. там скребком можно шпаклёвку отдереть и посмотреть отвёрткой индикаторной или тестером

СанычГуру (3160) 9 лет назад

Вот её то я и не нашёл.

если проблема началась с замены лампочки, смотри патрон. разбери его

Если до замены лампы все работало, то только патрон, немного перекрутили лампу или скрутили проводку на патроне.

Читайте также: