При какой температуре воды в котле электрические тэны автоматически отключаются
Обновлено: 18.05.2024
Электрокотёл с датчиком температуры. Вопрос
Дык, погляди, как он у тебя работает сейчас > При 0 в доме +12+14
=============
При существующем режиме работы - тебе для поддержания дельты в 12. 14 градусов нужна вот эта мощность, которую ты потребляешь сейчас.
При уменьшении уличной температуры; и неизменности режима работы - "дельта" в первом приближении останется неизменной; или - при минус 15ти на улице вот этой самой мощности тебе еле хватит, чтобы удержать ноль внутри. А для поддержания температуры в +15 (т.е. "дельта" вырастет в 2 раза, до 30 градусов) - тебе потребуется в 2 раза больше мощности.
Сейчас 24\7 греется 1 этаж (3 кВт).Мск.В доме +13+15
3 кВт - это "3кВт мощности",или "3кВт*ч потребления? Если все-таки "3квт*ч", то далее по тексту:
- при неизменной дельте в 15 градусов (т.е. потребление по-прежнему 3кВт*ч; ну или 72кВт*ч/сутки) в доме сохранится положительная температура ("выше 0") до минус 15ти на улице.
- если ты и в минус 15 на улице захочешь иметь +15 в доме (т.е. дельта в 2 раза больше), то "в час"/"за сутки" - в первом приближении уйдет в 2 раза больше (6кВт*ч или 144кВт*ч/сут).
Ну и так далее.
В котле ТЭН 3 кВт, наверное это имеется в виду.
ну и при таких цифрах - на ступени "6кВт" котел будет молотить постоянно (ага, "6кВт*ч" :))); а на положении "9кВт" (в 1,5 раза больше) - 30% времени отдыхать.
свой опыт дом 160-170м2 бревно 24. тепловой контур както закрыт. котел 7,5квт. при температуре теплоносителя 40 (почти минимум-батареи чуть теплые) расход примерно 110-130 рублей/сутки(дневной тариф 1.68,ночной 0.51). за бортом 0-5 удавалось держать перепад +13+15
Проблема с электрокотлом отопления. Хорошо что появилась сейчас, пока не сильно холодно
Сегодня хочу вам рассказать об еще одной неприятной ситуации, которая у нас произошла. Касается она отопления, точнее электрокотла, который у меня стоит.
Котел у меня "Элвин" на 9 киловатт с электроуправлением и он немножко вышел из строя.
Вообще с чего все началось - перед началом отопительного сезона я конечно решил всё проверить. Воду, давление, всё установил как надо. Выпустил лишний воздух и соответственно включил котёл. Выставил нужную температуру, поставил вроде 33 градуса, так как ещё была не сильно холодная погода,а надо было просто проверить работоспособность котла.
Всё хорошо, котел нагрел температуру как надо, работал без нареканий, это я так подумал. Через пару дней пол нагрелся, всё просто отлично.
Но я не заметил небольшую неприятность.
Когда выставляю температуру определённую, допустим 35 градусов, то он до этой температуры не нагревается, а греет где-то в пределах 30 - 33 градуса, тем самым постоянно работая, когда на полную мощность, когда на треть. Соответственно 3 кВт маслает постоянно не останавливаясь. А он должен греть до установленной температуры и выключаться, и включаться по мере остывания. Вот такая неприятность.
Я начал разбираться в чём дело. Перерыл весь интернет. Одной из причин может быть нерабочий тэн, также может не хватать мощности. Но этот вариант я сразу отмел, у меня котел на 9 киловатт, а грею 55 квадратов, тем более что на улице ночью + 10. Поэтому я стал на день его просто отключать, а на ночь включать.
Разобрал крышку, смотрел, лазил на вид всё нормально. Сегодня решил ещё раз залезть и посмотреть, а то что-то мне это уже надоело.
И вот заметил в одном месте, на симисторе обгорел один контакт, а на тэне, где подключен провод сорвана резьба и гайку невозможно протянуть.
Неправильная эксплуатация электрокотла в моем доме, чуть не привела к возгоранию
Утром 19 ноября, я проснулся и спускаясь со второго этажа почувствовал сильный запах горелой пластмассы. В секунду добежал до прихожей, где висит электрокотел. Когда открыл в нее дверь, то увидел, что котел находился в положении «вкл», а до батарей невозможно было дотронуться. Помимо этого, там уже воняло так, что заслезились глаза. Поэтому первое, что я сделал – выключил все вводные автоматы.
Сняв крышку котла, увидел следующую картину: Внутри все было в саже, одно реле расплавилось полностью, практически все контакты подгорели, у провода, идущего к этой релюхе, аж изоляция начала плавиться. Воняло в прихожей пару дней, даже не смотря на проветривание, но это не самое страшное. Еще бы чуть и случилась беда…
Вот так выглядели реле и провода, листайте галерею. Крупным планом. Вот так выглядели реле и провода, листайте галерею.Все это произошло из-за того, что я два года назад не правильно им пользовался. Дело в том, что отопление моего дома комбинированное. Днем я топлю камин, а когда включается ночной тариф, я включаю батареи, которые греются этим самым 9 киловаттным котлом.
Подробно все описал ранее в серии статей:
Два года пользовался этой системой и никаких проблем не было. Но осенью 2017, с наступлением первых холодов, решил «сэкономить» и пока не достаточно холодно использовать всего один ТЭН на три киловатта, думая, что этого будет достаточно. Но уже через несколько дней при включении, котел начал подванивать.
Сняв крышку, я увидел что реле, которое включало этот ТЭН слегка оплавилось. Пришлось его снять и поехать на радиорынок, искать замену. К моему счастью нужная релюха была найдена всего за триста рублей и работоспособность котла восстановлена. Отопительный сезон прошел без проблем.
Однако уже в следующий, снова почуял запах плавящейся изоляции. Вскрыв крышку, увидел, потемневший контакт на этом же реле, причем окислился не только он, но и клеммник с другим концом этого провода. Пришлось его обработать преобразователем ржавчины, а потемневший разъем заменить. До весны никаких проблем больше не было.
Окислившийся клеммник Окислившийся клеммникВ этом году, ревизию котла я не делал. Запустив его около месяца назад, пару дней понаблюдал, но вскрывать крышку не стал. Не проведение ревизии едва не вышло мне боком. Отключив фазу, я решил проверить работоспособность оставшихся двух. Включил. Прошло сорок минут, а батареи еле теплые.
Проверив напряжение, выяснил, что работает только один ТЭН. Поэтому решил менять все реле, контакты и провода. Купил все кроме первого. Побывал в двух сервисных центрах, но без толку, на радиорынке также не нашел.
Тогда я полез в интернет. Подходящий вариант нашел только в Уфе. На всякий случай, заказал сразу четыре штуки. Обошлось все это удовольствие в 1370 рэ. с доставкой. Курьер доставил заказ через четыре дня.
За вечер все заменил, окислившийся контакт на клеммнике обошел, соединив провода на одном зажиме. Уже два дня он работает и радует нас своим теплом. Периодически проверял контакты на нагрев, но к счастью, ничего не греется.
Как должен работать электрокотел?
Стоит электрокотел zota lux 12 кв, 3 тены по 4 кв, стоит насос циркуляции. Котел греет 4-5 минут и отключается на 1 минуту (замерял секундомеромм) это нормально? а при включенном нассосе циркуляции вообще не отключается, вот вопрос как лучше чтобы он на короткий промежуток отключался или постоянно работал . Просто боюсь что вода закипит, термостат стоит на 70 но трубы очень горячие . Подскажите как лучше
Голосование за лучший ответ
А чего в паспорте на котёл пишут
вода закипит при100. при семидесяти котел будет отключаться! так что не закипит.. а так я бы убавил градус на термостате. 70 много. на мой взгляд..
Илларион ГолопапинПрофи (561) 2 года назад
дак дом 150 квадратов, просто меня пугает что работает около 5 минут, а отключается на 1 минуту (ну плюс минус 10 сек). А на 60 ставлю дома прохладновато .
Илларион Голопапин Профи (561) и еще беспокоит что не отключается при включенном насосе
примерно так и должен работать. а 70 градусов это очень горячо, да.
Илларион ГолопапинПрофи (561) 2 года назад
так и должен 5 минут работать и около минуты отключатся, а на насосе вообще не отключатся? а на 60 градусов ставлю прохладно.
Илларион Голопапин Профи (561) дом 150 квадратов
Настройки термостата тупые. Либо теплоотдача большая, раз при циркуляции не отключает тэны вообще. Есть возможность выставить отключение тэнов на 70 гр. и отключение. Ну, скажем, на 65?
насос должен работать постоянно, температуру снизить, я представляю что за светомузъка в доме когда оперируеш сразу 12 киловатами раз в минуту
Илларион ГолопапинПрофи (561) 2 года назад
да перепадов нету, а ставил на 60 холодно дома
Фурсов Юрий Искусственный Интеллект (263962) насос пусть работает, цель в економии енергии, воду нагреть до 70 одно, а до 50 чуть дешевле, циркуляция поможет при более низкой температуре согревать помещения .Когда не работает насос температура поднимается локально, в самом котле например, да и не мучай технику, чтоб там не стояло для включения въключения, оно имеет ресусрс
70 это если на улице —40, а ваш отключается часто потому, что вода нагревается быстро. уменьшайте температуру. И насос должен работать постоянно.
Илларион ГолопапинПрофи (561) 2 года назад
дак на 60 ти трубы вообще чуть теплые, а на 70 ти очень горячие, на улице -10, дома 25 на втором этаже 26-27
Анжелика прекрасная Оракул (68503) А не многовато 26-27?
Котел предназначен для обогрева людей, а не труб. Датчик температуры воздуха в помещении выставляется на нужную температуру. Если мощность котла уменьшить, то увеличится время нагрева. Для -10 12 кВт это слишком. Насос ДОЛЖЕН работать на циркуляцию. На 2м этаже температура больше за счет теплого воздуха с 1-го этажа. По-возможности отключить некоторые батареи на 2м этаже. Человеку комфортнее, когда температура в помещении постоянная, как, например, в квартирах
Источник: Личный опыт
Илларион ГолопапинПрофи (561) 2 года назад
дак трубы горячие, и дома тепло а он все равно не отключается
Егорыч Мудрец (12111) Значить не работает терморегулятор, поставить на 50 градусов, если не выключился- менять .
Илларион ГолопапинПрофи (561) 2 года назад
он вообще не греет тогда, на 60 ставишь и то трубы чуть теплые, а на 70 аж горячие и он не выключается
Подключение и отключение циркуляционного насоса вместе с тэнами в электро котле от термореле
Должны ли работать постоянно мембранные насосы, когда отключается тэны в котле .или подключить их через термореле когда тэны включаются включаются и насосы . Говорят постоянные старт-стоп вот этих моторчиков плохо на них влияет. Подскажите кто в курсе как их вообще подключают.
Дополнен 8 месяцев назад
Отопление замкнутого типа там тёплый пол и два радиатора воды примерно 45 л
Голосование за лучший ответ
котёл отопления? да когда тэн выключен мотор всё равно должен гонять воду, старт-стоп - горят - возможно там стоят такие лампочки которые пробивают, типа неон, которые могут гореть от одной фазы (не в полную яркость) на моторы это не влияет ( я сам электрик и как понял из всего написанного так и объяснил )
.агентЗнаток (280) 8 месяцев назад
Спасибо .я имел ввиду горят обмотки моторов при частом вкл - откл ))) . Я моторы просто подключил к тэнам а тэны работают от терморегулятора то есть нагрелась выключились. Теперь думаю оставить их так или всё-таки в подключите пусть они всегда работают всю зиму там или как
oleg hlutkov Просветленный (48291) .агент, в котельных они работают постоянно, это чтоб вода не где не замёрзла, пуск - стоп мотора скорее вредят реле что запускают мотор, я бы наверно делал как на схеме, хотя и так как ты сделал тоже можно, для экономии электричества, пример - холодильник работает как раз по твоей схеме
Мембранные насосы туда не ставят, там скорее всего стоит циркуляционный. Он постоянно должен работать.
.агентЗнаток (280) 8 месяцев назад
Если не ошибаюсь на циркуляционном насосе стоит мембрана а не крыльчатка или как там херова знает
яНЕя Мудрец (19508) .агент, нет мембраны, обычная крыльчатка гоняет теплоноситель.
Отключайте, нет никакого резона их гонять.
Перепад давления на них крошечный, это не компрессор в холодильнике.
Вообще, при такой топологии можно и без сложных узлов подвеса обойтись, просто включив ТП в обратку после радиаторов и качая всё одним насосом.
Только температуру на задатчике выставить вменяемую, чтобы перед ТП оставалось приемлемое значение.
Электрокотлу без разницы и перепад, и сама температура)))
мембранные? обычные циркуляционные насосы. пусть работают
Отключаются тэнд и отключается и насос, так будет правильно
вода то сразу не остыла поэтому цыркуляционный должен работать постоянно
Насос включается вместе с ТЭНами, выключается через 2-10 минут после отключения ТЭНов. В простом отоплении. С тёплым полом - насосы работают непрерывно.
Основные поломки электрического котла и способы их устранения
Электрокотел – самое современный, практичный и безопасный способ отопления жилища. Для нагрева теплоносителя используется только электричество, потому в процессе его работы не выделяются вредные вещества, сажа и смолы. Следовательно, для такого оборудования не требуется и дымоход, что значительно упрощает конструкцию отопительной системы и ее монтаж.
Но, как любое сложное техническое устройство, он может сломаться. Несмотря на то, что принцип действия электрического котла схож с газовым и твердотопливным, у них имеются различия, потому и ремонт происходит по-своему.
Принцип действия электрического отопительного котла
Электрокотел бывает трех типов – ТЭНовый, индукционный и электродный. От вида нагревателя зависит способ нагрева:
- ТЭНовый. Специальный металлический элемент – ТЭН (трубчатый электронагреватель) – погружен непосредственно в теплоноситель и, нагреваясь под воздействием электричества, передает тепло жидкости.
- Индукционный. Электромагнитная катушка нагревает расположенную внутри нее трубку с теплоносителем.
- Электродный. Электрический ток проходит прямо через теплоноситель, повышая его температуру.
Каждый из способов нагрева имеет свои преимущества и недостатки друг перед другом, потому говорить о превосходстве какой-либо из систем нельзя. В зависимости от конструкции, разнятся правила эксплуатации, возможные неполадки и способы их устранения.
Так, обогрев ТЭНом является самым простым и не прихотливым в обслуживании, но он менее экономичен, так как площадь нагрева больше по сравнению с диодами и электродами. Также на нем часто оседает накипь.
В электродных котлах практически не образуются осадки, но имеются строгие требования по качеству теплоносителя и его электропроводимости. Потребление энергии значительно ниже, но в случае неправильного использования выявление и исправление неисправности обойдется дороже, чем при поломке электрического котла с ТЭН.
Индукционные котлы по своему принципу ближе к ТЭНовым и уязвимости у них примерно одинаковые. Из-за особенностей конструкции, для проведения ремонта придется разбирать всю систему, к тому же такие агрегаты больше страдают от перепадов напряжения.
Каждый вид электрокотлов будет наиболее уместным в определенных обстоятельствах, потому выбирать его нужно исходя из потребностей и имеющихся условий. В первую очередь стоит обратить свое внимание на качество электроснабжения, от которого зависит частота поломок и сложность ремонта.
Хорошей новостью является то, что почти любые неисправности можно починить самостоятельно в домашних условиях, имея при себе стандартный инструмент и некоторые запчасти. Чтобы правильно распознать симптомы и найти поломку, нужно знать типичные проблемы, которые случаются с электрооборудованием.
Виды неисправностей электрических котлов отопления
Неполадки в контуре электрического котла
Поскольку в теплоносителе почти всегда растворены различные металлы и соли, рано или поздно под воздействием температуры они будут выпадать в осадок и накапливаться внутри труб и радиаторов. Это приводит к уменьшению просвета, слабой теплопроводимости, коррозии и другим последствиям, уменьшающим эффективность отопительной системы.
Чтобы батареи всегда были теплыми, необходимо периодически – раз в 1-2 года, - промывать контур. Так как в электрокотлах в основном образуется накипь, то проще всего удалить ее раствором лимонной кислоты. Для этого нужно заменить им теплоноситель и дать системе поработать несколько часов, после чего слить и промыть таким же способом обычной водой. Данных действий достаточно для защиты металла и хорошего нагрева.
Второй проблемой, связанной с контуром, является завоздушивание. Из-за трещин, плохо затянутых кранов, выкипания или кавитации образуется воздух. Когда его становится слишком много, котел начинает нагревать теплоноситель все хуже, при этом износ деталей усиливается. Проверять давление в трубах можно как встроенным в оборудование манометром, так и выносными приборами.
На большинстве современных систем имеются специальные клапаны, позволяющие стравливать лишний воздух. Если таковых нет, то их можно установить отдельно. Спустив газ, нужно долить теплоноситель до нормы.
Шум во время работы электрокотла
Чаще всего первым признаком грядущей поломки являются нестандартные звуки, которые издает электрокотел. По виду шумов, которые раздаются из контура и самого котла, можно понять, что именно идет не так:
- Стуки – в основном происходят из-за накопления накипи и ее отрыва от стенок. Также может происходить при забитых грязевых фильтрах.
- Гудят трубы – сужен просвет труб, недостаточность теплоносителя. Вполне возможно, что где-то имеется течь.
- Шипение – уменьшение объема теплоносителя ввиду его закипания. Слишком горячая вода приводит именно к таким звукам.
Прежде всего, при появлении шумов необходимо проверить контур на предмет его герметичности. Причиной перегрева и завоздушивания чаще всего является недостаточность воды, из-за чего тепло от ТЭНа или электродов уходит не в воду, а в металл. Такой эффект снижает срок эксплуатации ключевых деталей котла и ведет к поломке. Быстрее всего теплоноситель «уходит» из контура при протечках.
Если нет трещин и сколов, то стоит провести диагностику термодатчика и датчика давления. Делается это с помощью блока управления, путем проверки данных на дисплее: если они показывают нестандартные цифры, необходимо прозвонить датчики тестером. Если произошел разрыв во внутренней сети, контакты надо припаять обратно. Если датчик вышел из строя - заменить его целиком.
Падение температуры в электрическом котле
Если температура в котле снижается постепенно, это говорит о том, что теплообменник засорен. Именно в этой части происходит нагрев, потому и накипь больше всего образуется здесь. Очистку теплообменника в домашних условиях можно произвести тремя способами:
- Механическая очистка теплообменника. Нужно снять переднюю панель, извлечь теплообменник (в зависимости от конструкции может понадобиться демонтаж всей системы). Далее открутить 4 болта на его крышке и очистить металлические пластины специальной щеткой, после чего тщательно промыть их водой или химраствором. После этого можно собирать теплообменник и запускать котел.
- Химическая очистка теплообменника. Альтернативным способом является растворение накипи лимонной кислотой. Повторяя действия из п.1, нужно снять теплообменник и поместить в емкость с раствором на несколько часов. При этом можно как разобрать саму деталь, так и поместить в жидкость в целом виде. Потом теплообменник нужно промыть водой и вернуть на свое место.
- Очистка теплообменника бустером. Самый простым способом очистки является подключение к контуру бустера – устройства для перекачки жидкости под давлением в обоих направлениях. При этом сам теплообменник можно не снимать. Бустер заполняется тем же раствором и начинает гонять жидкость через теплообменник. Буквально через пару часов очиститель меняется водой, промывается, и котел можно подключать обратно. Главным преимуществом такого метода является параллельная очистка змеевика (при определенном подключении) и других труб.
Если после проведения указанных процедур проблема не решилась, то причиной может быть слабое энергоснабжение. Проверить его можно на дисплее самого котла. Часто такое случается, если электрокотел подключен не напрямую через щиток, а при помощи силового кабеля и розетки. В данном случае стоит сделать прямое подключение оборудования к источнику тока и заменить алюминиевые кабели на медные. Стабильность тока также может обеспечить дополнительный генератор или ИБП.
Электрический котел не включается
Котел может не запускаться по многим причинам, но чаще всего проблема кроется в электрике. Тот или иной элемент блокирует систему и не дает ей работать. Это может быть термореле или датчик давления, которые сами «говорят» системе о неисправностях. Потому проверить эту версию можно при помощи индикаторов ошибок на панели управления.
Если выяснить конкретное место поломки не получается, то нужно прозвонить контакты каждого блока. Часто происходит разрыв контактов, потому, найдя неисправность, следует запаять их или заменить деталь.
Также нередко источником неприятностей является циркуляционный насос. Если он по каким-либо причинам не работает, то и котел не будет включаться. Крыльчатка в нем может перестать вращаться из-за завоздушивания, засора, застопоривания колеса или его повреждения. Для проверки насоса нужно открутить болт на крышке, слить воду, осмотреть детали, устранить неполадки, прокрутить отверткой коленвал и собрать все обратно.
Электрический котел не выключается
На электрокотлах стоят датчики, которые контролируют температуру теплоносителя и различных деталей. В случае перегрева автоматика должна останавливать работу оборудования. Если вода стала слишком горячей, а котел продолжает нагрев, то очевидна неисправность термореле или предохранителей.
Чтобы проверить электрику, нужно снять крышку блока управления и осмотреть детали. Также стоит принюхаться: сгоревшая проводка обладает характерным едким запахом, и он может указать на место повреждения. Контакты датчиков следует прозвонить тестером, а сгоревшие предохранители заменить.
Также причина может крыться в выходе из строя датчика давления. Если теплоносителя в контуре мало, система должна отключиться, но при нарушениях в электрике это может не произойти. Нужно проверить давление при помощи манометра, проверить датчик на работоспособность и, при необходимости, заменить его или запаять.
Повреждение нагревательного элемента электрокотла
Больше всего в отопительном оборудовании страдают сами нагревательные элементы – ТЭНы, индукционные катушки и электроды. Постоянный нагрев в сочетании с вредными элементами, содержащимися в теплоносителе, часто приводят к поломкам.
Извлечь данные детали просто: необходимо добраться до теплообменника, открутить крепления нагревательного элемента, отключить провода, предварительно сфотографировав схему или запомнив ее, и извлечь ТЭН. Обычно физические повреждения делают эту запчасть полностью непригодной к работе, потому лучше ее менять на новую. Если внешний корпус не поврежден, то проблема может крыться в повреждении проводов и клемм.
Заключение
Поскольку речь идет об электрооборудовании, прежде чем приступать к любым манипуляциям, необходимо его обесточить и убедиться в отсутствии напряжения, иначе можно получить травму. Только после этого можно приступать к другим действиям.
3 схемы подключения автоматики электрического отопления.
Практически любой электрический котел требует обязательного наличия автоматики управления.
Вы не можете установить один единственный выключатель на вводе, которым будете запускать и отключать обогрев.
При этом остановимся на самых минималистичных и простейших вариантах, которые вы сможете собрать самостоятельно своими руками.Ведь как известно, чем меньше элементов, тем больше надежность всей системы. Поэтому самые простые варианты и работают дольше и надежнее остальных.
Выбор вводного автомата и пускателей
Принципиальная схема автоматики электрокотла всегда начинается с подачи напряжения через вводной автомат.
Электрическое отопление подразумевает, как правило, наличие трехфазного ввода 380В. Значит и автомат должен быть трехполюсным.
Обратите особое внимание, это должен быть именно один трехполюсный выключатель, а не три отдельных однополюсных.
При КЗ и повреждении греющего элемента любой фазы, защита должна прекращать подачу напряжения по всем фазам.
После вводного автомата фазные проводники нужно разделить.
Делается это на электромагнитных пускателях.
Именно на них и ложится основная работа по автоматической коммутации эл.сети. Автомат то вы включаете и выключаете ручками, а пускатель будет это делать без вашего участия, на основе подачи управляющего напряжения от соответствующих датчиков.
При этом в отличие от автомата, покупайте три отдельных однофазных модульных пускателя. Старые модели типа ПМЛ, ПМА, КМИ здесь не подойдут. И дело вовсе не в их шумной работе и громких щелчках.
Модульный трехфазный экземпляр в едином корпусе, тоже будет не пригоден для нашей схемы.
Самое главное преимущество однофазных – возможность ручной и очень простой регулировки мощности электрокотла. Подробнее об этом будет сказано ниже.
К силовым клеммам каждого контактора, как раз-таки и подключаются нагревательные элементы (ТЭН, электроды) котла отопления.
Простая регулировка мощности электрического отопленияЗамкнутое или разомкнутое положение контактов зависит от того, подано или снято напряжение с его катушки управления. Получается, чтобы собрать автоматику, на клеммы этих самых катушек мы должны через какие-то другие элементы подавать управляющие сигналы (напряжение).
Катушка имеет два контакта А1, А2.
При покупке обращайте внимание, пускатели могут идти с катушками на 380В и 220В. Лучше брать последний вариант.
Для чего они нужны? Благодаря им, у вас появляется возможность включать поочередно 1,2 или 3 тэна, тем самым увеличивая или уменьшая мощность отопления.
К примеру, на улице за окном температура -5С. Нажимаете одну кнопку и запускаете в работу всего один ТЭН мощностью 2квт. Ударили морозы -25С, нажимаете все три кнопки и повышаете мощность в три раза.
При этом количество ступеней обогрева будет зависеть от номинальной мощности каждого нагревательного элемента. Если они все будут по 2квт – это всего три ступени.
А вот если один будет 2квт, второй 3квт, а третий 4квт, то количество ступеней автоматически возрастает до семи!
Все будет зависеть от того, какие фазы (тэны) и в какой последовательности подключать.
- по отдельности 2квт – 3квт – 4квт
- вместе 2квт+3квт+4квт
- раздельно 2квт+3квт
- раздельно 2квт+4квт
- раздельно 3квт+4квт
Ток в цепях управления катушек очень небольшой (несколько миллиампер). Соответственно ставить сюда полноценные выключатели не нужно.
На все эти три микровыключателя должна быть подана одна фаза. Допустим фаза С. Берете ее с нижних контактов вводного автомата.
Вот именно из этой точки и начинается вся дальнейшая схема автоматики.
Обязательный элемент такой схемы – предельный термостат.
Это защитное устройство, которое отключит ваш электрокотел, если он пошел, что называется в разнос.
Например, перестал работать циркуляционный насос или где-то образовался засор. В результате этого температура начала резко возрастать и превысила допустимые значения.
Данную температуру вы устанавливаете самостоятельно при помощи ручного регулятора.
Так как это защитный элемент, который должен полностью “гасить” котел, подключать его нужно последовательно в разрыв управляющей фазы, как на рисунке внизу.
Регулировка температуры водыПомимо безопасности, нам потребуется еще один элемент. Элемент управления, который будет его периодически включать и выключать для поддержания заданной температуры воды.
Этим устройством является рабочий термостат.
Не путайте его с предельным. В предельном имеется взводимая вручную кнопка, которая при срабатывании препятствует самостоятельному включению датчика.
То есть, когда он сработал один раз, вам потребуется осмотреть всю систему и схему, дабы разобраться в причине срабатывания. И только после этого, нажав эту кнопочку, отопление можно будет запустить заново.
Данный термостат монтируется после предельного, опять же в разрыв цепи.
Таким образом мы получили элемент защиты и элемент управления. В принципе, это и есть самая примитивная схема №1 для автоматики электрического отопления.
Комнатный термостат и экономия электроэнергии
Чтобы получить более функциональный вариант, добавим сюда прибор для отслеживания температуры воздуха в помещении – комнатный термостат.
Ему не важно какая будет температура котловой воды, он реагирует именно на комфортную температуру воздуха в вашем доме.
По аналогии с предыдущими элементами монтируете его в разрыв, перед рабочим термостатом. Вторая простейшая схема готова.
Но человек всегда стремится к большему и помимо комфорта при электрическом отоплении, всегда хочется еще и сэкономить. Все таки электроотопление за редким исключением, в наших реалиях не совсем дешевая штука.
Как это сделать, усовершенствовав вышеприведённую схему подключения? Для этого дела существует ночной тариф.
Чтобы им воспользоваться в полной мере, нам потребуется реле времени.
Оно будет запускать электроотопление только в заданный промежуток суток. Размещайте его в схеме перед комнатным термостатом.
Однако при этом обратите внимание на один нюанс. При наличии в схеме такого устройства, обязательно параллельно ему монтируется термостат минимальной температуры воздуха.
Днем в ваше отсутствие, температура на улице может резко упасть. Уезжали при -5С, приехали вечером - за окном минус 25С. Соответственно и дома существенно похолодает.
Она запустит отопление, как только температура в доме упадет ниже минимального порога. В итоге не даст дому остыть, а системе разморозиться.
Чтобы визуально наблюдать включены датчики или выключены в данный момент, можно подключить в общую точку перед микровыключателями сигнальную лампочку и вывести ее на видное место.
Особенно это полезно при нахождении щитка управления и самого котла в подвале дома или в соседней пристройке.
Большинство заводских электрокотлов отопления построено именно на таких принципиальных схемах управления. Есть одна питающая линия (фаза), подающая сигнал на катушку прибора с силовыми элементами, а все дополнительное оборудование, датчики и релюшки, как раз-таки и “навешиваются” на эту самую линию, выполняя защитную и контролирующую функции.
Твердотопливный котел с термоэлектрическим нагревателем ТЭН: устройство и принцип работы
Основным недостатком твердотопливных котлов является необходимость регулярной растопки. В условиях низких температур даже незначительное промедление может стать причиной размораживания отопительной системы. Для предотвращения образования льда в контур добавляется антифриз, однако не всегда это возможно. Альтернативным вариантом является покупка твердотопливного котла с термоэлектрическим нагревателем (ТЭНом).
ТЭН — надежная страховка от размораживания системы. С гибридным котлом можно зимой смело оставлять дом с водяным отоплением на несколько дней без присмотра.
Твердотопливный котел с ТЭНами: аргументы «за» и «против»
Как и любое отопительное оборудование, котлы с термоэлектрическим нагревателем имеют и достоинства, и недостатки.
Аргументы «ЗА»:
- ТЭН — надежная страховка от размораживания системы. С гибридным котлом можно смело оставлять дом с водяным отоплением на несколько дней, не опасаясь увидеть по возвращении разорванные трубы, заиндевевшие стены или наросты льда на лопнувших радиаторах.
- Нет привязки к графику завоза топлива. Котел с ТЭНом позволяет поддерживать температуру в доме с водяным отоплением при перебоях с поставкой дров.
- Схема подключения твердотопливного котла с ТЭНом более экономична, чем покупка и установка двух отопительных котлов разного типа. Во-первых, оплачивается только один котел; во-вторых — стоимость оборудования впишется в рамки даже скромного бюджета.
- Наличие в отопительном контуре циркуляционного насоса не является обязательным. Естественная циркуляция за счет градиента плотности, возникающего из-за разницы температур, происходит и при нагреве воды за счет горения топлива, и при включении электрического блока.
- Мощность термоэлектрических нагревателей обычно не превышает 9 кВт, благодаря чему оборудование можно подключать к обычной электросети с напряжением 220 В.
Какие могут возникнуть сложности?
Главная проблема, связанная с эксплуатацией оборудования с ТЭНами — образование и отложение накипи. Рыхлый слой солей кальция и магния, покрывающий поверхность нагревательного элемента, значительно снижает коэффициент теплопередачи, что уменьшает эффективность нагрева.
По этой причине процесс технического обслуживания становится сложнее и расширяется перечень профилактических работ. Помимо очистки котла от сажи и проверки состояния дымохода необходимо осматривать нагревательные элементы и очищать их от накипи. Кроме того, ТЭНы нередко выходят из строя, что влечет необходимость их замены.
Принцип работы твердотопливных котлов комбинированных с ТЭНом
Принципы работы отопительной водяной системы с котлом на твердом топливе и с комбинированным котлом идентичны. Основная отличительная особенность гибридного котла твердое топливо/электричество заключается в наличии резервного источника тепла.
При горении дров выделяется тепловая энергия, за счет которой вода (или иной теплоноситель) нагревается до 60-90 °С. По окончании процесса горения температура воды в контуре постепенно снижается. Датчик, установленный в комбинированном котле, дает сигнал на контроллер при падении температуры ниже заданного значения. Одновременно с этим автоматически включается ТЭН и поддерживает температуру в установленном диапазоне. При растопке котла температура поднимается выше заданных значений и термонагревательный элемент автоматически отключается.
По описанному выше принципу работают практически все модели гибридных котлов. Конструктивные особенности могут повлечь некоторые незначительные изменения в процессе эксплуатации.
ТЭН включается автоматически и поддерживает температуру в установленном диапазоне.
Особенности подключения
Монтаж комбинированных водонагревательных котлов, работающих на твердом топливе и на электричестве, производится в строгом соответствии с положениями СНиП и ППБ. В качестве основных моментов, заслуживающих внимания, стоит выделить следующие:
- Если мощность электронагревательных элементов не превышает 3 кВт, подключение производится к действующей сети. Потребляемая мощность 6-9 кВт создает существенную дополнительную нагрузку на проводку, поэтому для мощных нагревателей должна быть выделена отдельная линия.
- Для котлов производительностью до 40 кВт место установки не регламентируется. Более мощные котлы должны размещаться в отдельном помещении (котельной), изолированном от жилой зоны.
- Подключение гибридного котла «твердое топливо/электричество» производится через отдельные автоматы на распределительном щите. Для термоэлектрического нагревателя перепады напряжения не критичны, но при использовании удаленного контроллера необходима установка стабилизатора напряжения.
- Помещение котельной должно иметь отапливаемым, иметь естественное освещение, приточно-вытяжную вентиляцию. Его площадь должна быть не менее 8 м2.
- Согласно нормам противопожарной безопасности, твердотопливные котлы длительного горения с тэном устанавливаются на расстоянии от стен не менее 50 см. Монтаж производится на основание, выполненное из огнестойких материалов. В отверстия в плитах перекрытия, предназначенные для дымохода, устанавливается защитный короб, а пространство между дымоходом и внутренними стенками короба заполняется термоизоляционными негорючими материалами.
Выбор котла с ТЭНом
Определяющим параметром для выбора котла является мощность: при недостаточном значении этого параметра о комфортной температуре в доме можно забыть. Оптимальной считается мощность, которая полностью компенсирует тепловые потери при среднестатистической температуре в отопительный период. Для этого не обязательно делать инженерный теплотехнический расчет: достаточно воспользоваться примерными значениями: в доме с качественным утеплением тепловые потери составляют 1 кВт на 10 м2. Если качество утепления наружных стен оставляет желать лучшего, этой мощности может оказаться недостаточно. Расчет производится с учетом материала и толщины стен, наличия теплоизолирующего слоя, количества окон. Во избежание ошибок расчет лучше доверить специалисту.
Необходимо принять во внимание и теплозащищенность здания. Если дом построен на открытой местности, продуваемой ветрами, расчетная мощность котла должна быть увеличена в соответствии с поправочным коэффициентом.
Важнейшим фактором является доступность твердого топлива. В районах с большим количеством лесов предпочтительны дрова, в степных — уголь.
Модели твердотопливных котлов с ТЭНом могут иметь разный набор опций, что значительно отражается на цене. Перед покупкой желательно определиться, будет ли котел использоваться исключительно для отопления или еще и для получения горячей воды, приготовления пищи. Предполагается ли работа котла в автоматическом режиме?
Только после получения и анализа всех данных можно отправляться в магазин отопительного оборудования.
Популярные модели твердотопливных котлов с ТЭНом
Завод «Теплодар» предлагает универсальные и бюджетные модели твердотопливных комбинированных котлов: «Куппер ПРО», «Куппер ОК», «Куппер ОВК» с ТЭНами мощностью 9 кВт, а также «Куппер Практик», нагревательные элементы в котором имеют мощность 6 кВт (можно заменить на более мощные).
Преимущества отопительных комбинированных котлов «Теплодар»:
- Высокий КПД. Усовершенствованная конструкция теплообменника позволяет увеличить площадь теплосъема на 60 % без изменения габаритных размеров котла.
- Изоляция корпуса минеральным картоном минимизирует теплопотери.
- Твердотопливные котлы «Куппер-ОВК10» и «Куппер-ОВК18» оснащены плитой из чугуна, что позволяет использовать их для разогрева или приготовления пищи.
- Конструкция котлов серии «Куппер» допускает использование всех видов твердого топлива. Возможен переход на газ или пеллеты, в этих случаях котлы нужно оборудовать газовой или пеллетной горелкой, также произведенной на нашем заводе.
- В базовую комплектацию включен блок для установки ТЭНов, предназначенных для поддержания температуры после окончания процесса горения твердого топлива. Котлы мощностью 15 кВт могут оснащаться автоматическим регулятором тяги.
Котлы серии «Куппер» являются универсальными: они могут быть базой для любой системы отопления — открытой, закрытой, с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя. Конструктивные особенности позволяют подключать водяной контур с любой стороны, что существенно упрощает монтаж отопительной системы.
Твердотопливный котел с электронагревательным элементом минимизирует риск размораживания системы с водяным контуром, когда отсутствует возможность регулярной растопки. Установка гибридного котла «твердое топливо/электричество» позволит на непродолжительный срок оставить систему без присмотра, а также избежать замены воды в отопительной системе на антифриз. Надежное оборудование гарантирует безопасность работы отопительной системы даже в условиях экстремально низких температур.
Читайте также: