Правильное заземление лампового усилителя
Обновлено: 02.05.2024
В миллиардный раз про заземление и паразитный контур: вертушка, фонокорректор и компьютер
Наверное уже тысячи раз обсуждалось, но на свой вопрос ответа не смог найти, а точнее придумать. Суть эффекта понятна, но решение родить не получается. Суть следующая:
Имеется проигрыватель Audio-Technica AT-LP140XP, фонокорректор NAD PP 2e, активные колонки (музыкальный центр) Sven HT-210, а также компьютер.
К колонкам в разные входы подключены: телевизор (но это не важно, ибо по оптике), вертушка (то есть фонокорректор) и компьютер. Вертушка (то есть фонокорректор) подключена к колонкам аналогом через RCA-разъемы, компьютер подключен к колонкам аналог 5.1 через RCA + stereo через S/PDIF коаксиал. Вертушка и фонокорректор между собой заземлены проводом. В розетки фонокорректор и колонки подключены вилками без заземления. Компьютер и вертушка подключены в розетки вилками с заземлением.
Проблема следующая: если компьютер включен и проигрыватель подключен в розетку с заземлением, слышен сильный фон. Фон исчезает в трех ситуациях: либо выключить компьютер, либо подключить проигрыватель винила в розетку без третьего контакта (заземления), либо отключить от колонок все соединения с компьютером.
Компьютер включен постоянно 24/7, отключать его на время проигрывания не удобно, во-первых. А во-вторых планируется оцифровывать с его помощью, а выключенный он оцифровывать не сможет.
От колонок каждый раз отключать все 7 разъемов, соединяющих их с компьютером, тоже не вариант.
Напрашивается логичный ответ: да подключи вертушку в розетку без заземления и голову людям не делай, фон то полностью исчезает в таком варианте, всё работает, всё везде подключено, а то что вертушка без земли, да и хрен с ним, всю жизнь же жили в домах без земли вообще, и ничего же.
Только вот с одной стороны да, а с другой стороны в таком варианте накапливается статика при проигрывании и слипмат всегда снимается с пластинкой. Если вертушка включена в розетку с третьим контактом, то слипмат всегда остается лежать на опорном диске.
Можно конечно забить на этот слипмат, но во первых хотелось бы прийти к тому, чтобы всё стало по фэншую, а во вторых в голове убеждение, что не очень хорошо получается, когда единственная точка заземления вертушки выполнена по схеме: PE проводок от вертушки к фонокорректора — далее по земле RCA-разъемов от фонокорректора к колонкам — далее по земле RCA-разъемов от колонок к компьютеру и только потом по земляному проводу силового кабеля компьютера в розетку.
Подскажите, пожалуйста, возможные пути решения. Есть мысли попробовать купить ферритовых фильтров и одеть их на всё, и на силовой кабель вертушки, и на сигнальные от головы к фонокорректору, и на межблочные от фонокорректора к активным колонкам, чисто ради эксперимента. Но крайне слабо верится, что сие действие хоть какой-то результат привнесет
О монтаже сигнальных цепей в ламповом усилителе. Борьба с фоном, заземление
От правильности и грамотности монтажа зависят уровень интермодуляционных искажений и минимально достижимый уровень собственного фона и наводок, а следовательно, и реальный динамический диапазон всего усилителя, являющийся одним из важнейших его параметров.
Для того чтобы твердо уяснить общий для любых усилителей принцип грамотного монтажа, внимательно рассмотрим рисунки, иллюстрирующие соединение сеточной цепи лампы с входным разъемом, стоящим от лампы на некотором расстоянии.
Примеры неправильного монтажа Еще раз подчеркнем, что принцип этот общий для соединения любых двух участков схемы, один из которых является источником сигнала, а другой — приемником. Это могут быть микрофон и лампа усилителя микрофонного каскада, входное гнездо магнитофона и коммутатор рода работ или, как в нашем случае, первые два каскада УЗЧ и блок регуляторов тембра.
Правильный монтаж
При этом особое внимание следует обратить на то, что источником сигнала в данном случае является анод лампы первого каскада, а приемником сигнала — сетка лампы второго каскада и, следовательно, никакие заземления внутри этого участка недопустимы. Иными словами, внутри наглухо заземленного металлического корпуса блока регуляторов тембра ни одна деталь не должна заземляться непосредственно на шасси или экранирующий кожух, а только на специальную хорошо изолированную от корпуса шину. Сказанное иллюстрируется рисунок.
Теперь о самих экранированных проводах. Ни один из промышленно выпускаемых типов проводов в «чистом» виде нам не подходит. Все экранированные провода придется делать самостоятельно. Делается это несложно. Если вы внимательно посмотрите на рисунок, то увидите, что внутри экранирующей оплетки помещены два провода: один обозначен тонкими линиями, другой — толстыми. Такое условное разделение соответствует фактическому. Действительно, все экранированные провода в нашем усилителе выполнены по принципу куклы-матрешки: внутри обычной металлической экранирующей оплетки помещены два провода разного диаметра — один тонкий (сигнальный) цветной многожильный в хлорвиниловой или фторопластовой изоляции сечением 0,2…0,35 мм, другой также многожильный, но сечением не менее 0,5 мм — нулевой, т.е. заземляемый. Оба эти провода вместе с экранирующей оплеткой помещены в изолирующий хлорвиниловый чулок.
Настоятельно рекомендуем взять за правило и присвоить различным цепям усилителя определенные цвета проводов. Выбор самих цветов может быть произвольным. Он, как правило, зависит от фактического ассортимента имеющихся проводов у радиолюбителя, но некоторых правил все же лучше придерживаться. Так, все нулевые провода, подлежащие заземлению, лучше делать черными и толстыми (сечением 0,5…0,75 мм), плюсовые провода выпрямителя — красными, а если выпрямителей несколько — то красными, розовыми и оранжевыми. Все сигнальные провода одного из стереоканалов — зелеными, а другого — синими (или голубыми). Цепи накала ламп — белыми или серыми. Для цепей вспомогательных устройств и систем можно выделить коричневые, желтые, сиреневые или тонкие черные. Такой порядок намного упростит процесс монтажа и исключит путаницу при распайке сдвоенных регуляторов громкости и тембра (какой из проводов от левого канала, какой — от правого).
Для самостоятельного изготовления экранированных соединительных кабелей нужно либо взять «чистую» металлическую оплетку, либо снять ее с промышленного одиночного экранированного провода, затем продеть в оплетку два изолированных провода (один тонкий — сигнальный, другой толстый — нулевой) и все это вместе с оплеткой протянуть внутрь хлорвинилового чулка соответствующего диаметра. Это можно делать двумя способами: изготавливать каждый отдельный конкретный провод заранее определенной длины или же сразу заготовить 10…15 м провода, а затем отрезать по мере необходимости куски нужной длины. Из практики можно сказать, что второй способ значительно экономит время.
Для монтажа накальных цепей и сетевых проводов внутрь одной оплетки помещают оба провода (можно одного цвета) и также изолируют оплетку хлорвиниловым чулком.
Теперь об упоминавшейся выше «нулевой» шине внутри экранированных блоков. Если в блоке размещается печатная плата с радиоэлементами, то роль шины может выполнять одна из печатных дорожек. Она должна быть как можно шире. Для уменьшения ее сопротивления дорожку надо залудить и напаять на нее сверху по всей длине отрезок голого медного, а еще лучше посеребренного провода. Если же монтаж внутри блока не печатный, а навесной (например, на коммутационном переключателе), то роль шины может выполнять такой же отрезок голого провода, закрепленный концами на «холостых» выводах переключателя или на специальных изоляционных опорных точках.
Учтите, что все сигнальные межкаскадные и входные цепи ламповых усилителей имеют входные и выходные сопротивления на порядок большие транзисторных и измеряются сотнями килоом и мегаомами. В связи с этим существенное влияние на частотную характеристику УЗЧ начинают оказывать собственные емкости экранированных проводов. Известно, что эта емкость прямо пропорциональна длине экранированного провода и обратно пропорциональна расстоянию от внутреннего провода (жилы) до оплетки. Поэтому не стремитесь использовать современные тонкие и сверхтонкие (диаметром 3, 2 и даже 1,5 мм) фирменные экранированные провода и по возможности делайте экранированные соединения покороче.
Тема: Как правильно заземлять
Как правильно заземлять
Или по другому "Как правильно разводить земли?"
Допустим есть корпус усилителя железный.
Плата усилителя мощности.
Блок питания для платы усилителя мощности (здоровый такой трансформатор и большие банки кондеров)
Плата селектора входов и регулятора громкости на сигнальных релюшках. (расположена эта плата недалеко от входных гнезд типа RCA у задней стенки корпуса)
Плата управления и индикации. (кнопочки, ручечки там всякие, немножко логики. статика, никаких генераторов и контроллеров нет). Расположена около передней стенки. Задача платы управления, переключать релюшки на плате селектора входов.
Источник питания для платы управления и индикации (трансик или аккум).
Если представляете себе картину в целом, проанализируйте пожалуйста пути всех полезных токов, токов возможных помех и расскажите как правильно организовать заземление в подобной системе с целью достижения 100% хайэнда.
Присоединяюсь. На днях посещала мысль создать подобную тему
Звездой, наверное, соединять все корпусные провода и потом эту "звезданутую" точку подсоединять к корпусу так, чтобы помехи были минимальны.
Я делал так(Орбита 50УМ): в районе БП поставил шину, представляющую собой прямоугольный стержень, с десятком отверстий и винтами для зажима вставляемого провода. Такие шины бываю на 6-20 отверстий, у меня было 10. Продают в магазинах где электрика всякая, автоматы сетевые, розетки, лампы и т.п.TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
Можно сделать по другому - болт вкрутить в корпус, а на него посредством клемм "под болт" подсоединить провода. затем гайкой затянуть.
У меня тоже вопросы про землю есть, прошу прощения, если тупые
Если делаем двойное моно, есть ли смысл делать каналам разную землю? (В источнике ведь всё равно наверняка земля каналов общая, а то и штеккер с общей землёй. )
Имеет ли значение, заземлять центральную точку звезды на корпус как можно короче или так же, как и прочие элементы - проводом?
Даёт ли что-то наличие массы в центральной точке?
Следует ли подключаться к земле в розетке (в доме проводка по современному стандарту)?
Ещё какие-то вопросы были, может, потом вспомню
Последний раз редактировалось TheLivingOne; 28.10.2006 в 23:56 .Если делаем двойное моно, есть ли смысл делать каналам разную землю?
Все эти вопросы подробно рассматривал Л.Зуев в ветке про свой усилитель.
PSV также давал разводку.
Добавлено через 4 минутыСледует ли подключаться к земле в розетке (в доме проводка по современному стандарту)? Говорят что такое заземление портит звук.
Сам я аппаратуру не заземлил.
На самом деле, не все так легко. Топологий разводки земли есть несколько. Зависит это и от схемотехники, например если есть понятие земли-корпуса, как во многих измерительных приборах - это одно, есть усилители с совмещенной землей - другое, усилители с разделенной силовой и сигнальной землей - это третье. Последнее самое правильное, но если схемотехника позволяет. Второе, что влияет на разводку земли - это устройство питания. Если есть общее между каналами питание и его нельзя отвязать от сигнальной земли - это одно, если все ИП имеют общий провод - второе, все ИП независимы и соединить их можно где угодно - третье.
Если случай идеальный и усилитель классический с операми и с оконечником с ОООС, то:
1. Делай медную земляную шину (продается в электротоварах) и соединяй ее с корпусом усилка посередине.
2. От этой шины ведешь провод на общую точку соединения сигнальных земель левого канала через резистор 10 Ом 1-2Вт. То же самое для ПК.
3. От этой общей точки соединения сигнальных земель ЛК ведешь сигнальную землю на вход предварительного усилителя ЛК. То же для ПК отдельно.
4. С точки входа сигнальной земли ЛК тянешь сигнальную землю на вход УМ ЛК. С этой землей в УМ имеют право быть соеденини только резисторы сигнальных утечек, нагрузки драйвера и цепи ООС. То же и в предаврительном усилителе. Ни в коем случае на эту сигнальную землю не должны опираться конденсаторы питания любых каскадов. Так же и для ПК.
5. Если ИП двуполярные и земля у них уже готовая, то все эти земли надо вывести на колодку. Если, например силовые ИП раздельные, то тогда они заводятся на платы потребителей, там соединяются в локальные силовые земли и из этих точек делаются проводники на земляную колодку и на минус клемм АС.
Тема: Правильная земля
Расскажите пожалуйста как правильно нужно разводить землю внутри, допустим, полного стерео усилителя.
Есть вариант соединения экранов всех сигнальных проводов: вобщем сигнал передаем по двум проводам в общей экранирующей оплетке. Один проводник сигнальный, второй земляной. Экранирующие оплетки все на ОТ. Земляные проводники на землю соответствующих плат.
Все экранирующие оплетки соединяются с землей только с одной стороны либо на плате "приемнике" либо на ОТ
Делаем простой ламповый усилитель звука
В последнее время снова стала популярна ламповая техника. Вот и я решил приобщиться к этой теме — собрать простой однотактный монофонический усилитель звука на одной лампе 6П14П . Хороших характеристик у такой простой конструкции ждать не стоит, но теплый ламповый звук точно получится.
6П14П — пятиэлектродная низкочастотная электронная вакуумная радиолампа (пентод). Применялась она в телевизорах и радиоприемниках в качестве выходной в их однотактных и двухтактных усилителях звука. Катод оксидный, косвенного накала. Работает в любом положении. Срок службы — не менее 500 часов. Вариант повышенной надежности носит индекс 6П14П-Е или 6П14П-ЕВ. Срок службы не менее 5000 часов. Иностранные аналоги — EL84, 6BQ5, 7189, 7320
Особенности сборки ламповых усилителей
Если вы собираете ламповый усилитель - стоит обратить внимание на несколько важных деталей:
Объемный монтаж
Для уменьшения взаимного влияния компонентов схемы, все соединительные провода следует делать максимально короткими .
В ламповых усилителях это легко реализуется посредством пайки деталей непосредственно к ламповым панелькам.
Крайне не желательно собирать провода в жгут. Если два провода входной и выходной цепи идут параллельно - это может стать причиной возбужения усилителя.
Если по проводу протекает переменный ток, то вокруг провода образуется переменное магнитное поле.
Если другой провод помещён в это переменное магнитное поле, то в проводнике по закону Фарадея возникает ЭДС индукции
Влияние двух проводов друг на друга максимально - если они идут параллельно, и минимально - если проводники пересекаются под 90 градусов.
Питание накалов
Два провода, питающие накал ламп - это один из основных источников помех. Ток по этим проводам протекает достаточно большой, да ещё и переменный. Это значит, что вокруг каждого такого провода создаётся переменное магнитное поле. В ламповом усилителе есть чувствительные цепи, которые легко улавливают эти помехи в виде фона 50 герц. Есть хороший способ снизить помехи от цепей накала -свить провода между собой в спиральку.
Тогда магнитное поле создаваемое одним проводом будет почти полностью компенсировано магнитным полем второго провода.
Дополнительно хороий способ минимизировать фон от накала - подать на накал небольшой положительный потенциал (около 30 вольт). Я обычно использую вот такую схему:
Подстроечным резисторм VR1 на слух добиваюсь минимального уровня фона.
Земля
Токи питающие накал, и сигнальные токи не должны протекать по одному проводу.
Нельзя использовать корпус в качестве проводника.
Самый оптимальный вариант - организовать землю в виде звезды - все земляные проводки сходятся в одну точку.
Корпус должен быть соединён с землёй только в одной точке. Распологают эту точку как правило около входных гнёзд или регулятора громкости.
Корпус
Корпус усилителя лучше всего делать из стали толщиной от 1 до 1,5 мм.
От электрических полей хорошо экранирует любой металл, лишь бы корпус был заземлён.
Сталь - лучше всего защищает чувствительные входные цепи от внешних магнитных полей.
Расположение трансформаторов
Трансформатор питания - мощный источник помех. Его следует распологать как можно дальше от входных цепей.
Звуковой трансформатор желательно расположить подальше от силового.
Если вы совершаете первые шаги в постройке ламповых усилителей - соблюдение этих простых рекомендаций позволит избежать распостранённых ошибок и, как следствие, разочарования.
Статья оказалась для вас полезной? - ставьте лайк
Подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить новые интересные публикации на тему самостоятельной сборки ламповых усилителей
Ламповые усилители. За что их так любят?
Человечество не может жить без музыки. Для кого-то игра на музыкальных инструментах – любимая профессия, а кто-то любит на досуге развлечь себя или друзей, к примеру, бряцанием на гитаре. Для увеличения громкости, чистоты и глубины звучания используются усилители. Самые востребованные и распространенные из них – ламповые. В чем их преимущество перед другими усилителями, что такое одно- и двухтактный усилители?
Плюсы и минусы ламповых усилителей
Нередко ламповые усилители звука сравнивают с транзисторными, однако преимущества первых очевидны:
- простая конструкция: схемотехника лампового оборудования гораздо примитивнее, чем у транзисторного, а это облегчает ремонт;
- срок эксплуатации ламп – до 10000 часов;
- отсутствие шипения, или «белого шума», свойственного полупроводниковым устройствам;
- ровное звучание, обусловленное плавным переходом в амплитудное ограничение, а также высоким динамическим диапазоном, приятным овердрайвом и проч.;
- высокая устойчивость приборов «на лампах» к скачкам напряжения, коротким замыканиям;
- стойкость к высоким температурам;
- лаконичный внешний вид, вписывающийся в любой интерьер.
Несмотря на массу достоинств, ламповый усилитель – это не идеальный прибор, он имеет и кое-какие недостатки.
1. Низкий уровень КПД (10%).
2. Сложность в обслуживании: несмотря на долговечность, «усилки» требуют регулярного ухода, особенно это касается вакуумных трубок – главного элемента.
3. Внушительные размеры устройства и его немалый вес – лампы значительно превышают транзисторы по своим параметрам.
4. Усилитель «на лампах» слабо сопротивляется СВЧ, УВЧ и ВЧ-наводкам.
5. По сравнению с полупроводниковым оборудованием, ламповый усилитель обладает меньшей линейностью.
6. Высокое сопротивление на выходе. Данный фактор является серьезным ограничением для диапазона акустических систем, совместимых с одно- и двухтактными ламповыми «усилками».
7. Большой расход электроэнергии и повышенное тепловыделение.
8. Временные затраты на разогрев ламп для достижения нормального рабочего состояния усилителя.
9. Сильный шум во время работы «усилка».
Недостатки хоть и существенные, но зато чистое, без малейшего звукового «мусора» звучание с лихвой компенсирует все минусы.
Одно- и двухтактные усилители
Ламповые усилители делятся на 2 группы – одно- и двухтактные. Однотактный имеет простейшую конструкцию, состоящую всего из пары усиливающих элементов, или, как их еще называют, двух каскадов. Они приводят к усилению и положительной, и отрицательной полуволн звучания. Выходя из такого прибора, звук получается почти на 100% «прозрачным», чистым и без примесей. Однотактные модели, в основном, относятся к классам усиления А1, иногда – А2.
Двухтактный усилитель более сложен в конструктивном плане и функционирует несколько иначе. Во время звучания в таких устройствах каждый следующий каскад повышает лишь одну полуволну – либо положительную, либо отрицательную. Подобные устройства функционируют в целой группе классов усиления: А1, А2, В1, В2, АВ1 и АВ2.
Новички, корпящие над созданием своей первой аудиосистемы, могут работать с моделями с выходными каскадами классов А1 или АВ1. Они более производительны и приемлемы по стоимости.
Особенности лампового усилителя
Каждый режим при включении, как и каждый тип ламп, имеют заметные слуху особенности. Триоды сами по себе и триодное подключение пентодов (вакуумных электроламп с экранирующей сеткой) вещают в атмосферу объемный звук, но только до той поры, пока играет спокойная, с минимальными перепадами громкости музыка.
Как только включается ритмичный, зажигательный сингл, с резкими скачками громкости, звучание становится более «шероховатым», менее глубоким и чистым. Говоря другими словами, триоды больше подходят для умиротворенного джаза, нежели для прослушивания энергичного рока.
Ультралинейный и пентодный режимы, наоборот, больше «любят» энергичную музыку. Однако в этом случае звук далек от идеальной чистоты, детальности и точности. Особенно этим грешит пентодный режим, но в целом звучание и ультралинейного, и пентодного режимов зачастую приравнивают к транзисторному усилителю.
Конструктивные особенности
Ламповые усилители образуют конструкцию из десятков резисторов, ламп конденсаторов, тогда как их транзисторные «сотоварищи» состоят из сотен и даже тысяч элементов. Звук тем чище и «прозрачней», чем меньше препятствий в виде разных деталей он встретит на пути. Не только количество, но и качество элементов имеют значение.
К примеру, в ламповые «усилки» производители стараются внедрять углеродистые резисторы, по своим характеристикам значительно превосходящие металлокерамические. Резисторы. Также ламповые усилители зачастую оснащены бумажными и металлобумажными конденсаторами, которые превосходят электролитические, устанавливаемые в транзисторные усилители.
Установить бумажные конденсаторы в транзисторные приборы не представляется возможным – здесь требуются конденсаторы номиналом 10-1000 микрофарад. В ламповых «усилках» из-за повышенного напряжения и небольшого тока установлена всего пара конденсаторов.
Пленочные и бумажные конденсаторы – высоковольтные элементы с малой емкостью, по сравнению с электролитическими. Они буквально созданы друг для дружки.
Ламповый звук: типы
Ламповый звук, образующийся при использовании ламповых усилителей, делится на 3 категории:
- Овердрайв (Overdrive) – устройство обладает звучанием с легким перегрузом и длинным сустейном (долгота звучания извлеченной ноты);
- Браун (Braun) – звуковой эффект, когда на начальном этапе звучания аккорда или ноты усилитель находится в слабом перегрузе, а на излете трансформируется в «прозрачный» звук;
- Клин (Clean) – «теплый» звук, при котором перегруз не заметен, однако некий уровень компрессии непременно присутствует.
Менять лампы необходимо каждые 3-5 лет.
Выберите усилитель в каталоге , прочитайте отзывы и сравните цены.
Нужно ли помимо фонокорректора заземлять проигрыватель и усилитель?
Друзья, нуждаюсь в ликбезе. Сетап стандартный: виниловый проигрыватель, фонокорректор, усилитель, акустика. Поскольку сеть в доме оборудована заземлением и, основываясь на ряде советов в сети, провод заземления я кинул от фонокорректора к заземляющему контакту в розетке. Без него, я проверял, действительно сильно фонят колонки. Но! Фон остаётся и слышен в колонках, например, если включить все компоненты и выкрутить погромче громкость на усилителе.
Вопрос в чём: нужно ли вышеупомянутым образом заземлить сам проигрыватель и усилитель? Можно ли это сделать цепью, то есть, кинуть заземляющий провод от усилителя к вертушке, а от него — на фонокорректор, от которого, собственно, уже проведён провод до заземления в розетке?
Ответы
Господи, ну кто ж такое советует-то, а. Провод от фоника нужно соединять с контактом проигрывателя. Это земляная петля, а не громоотвод. Вы б ещё к батарее бы примотали:)))
Не обижайтесь, но на эту тему здесь было уже приличное число вопросов.
Ну и в конце концов неужели так сложно открыть мануал и посмотреть - куда же всё-таки подключаются провода?
Ну хорошо, а усилитель при этом нужно заземлять? Кто такое советовал, сейчас не могу вспомнить, сейчас поищу
Если есть СПЕЦИАЛЬНАЯ клемма заземления, можно соединить все три, от вертушки к фонику и от фоника к усилителю. Но в принципе достаточно только между вертушкой и фонокорректором.
Вот здесь так и советует человек
Кошмар. )) Да я б за такие обои.
Откройте всё-таки мануал. Поверьте, вреда это вам не нанесёт. Там прямо картинками показано, что и куда подсоединяется.
А следуя советам товарисча из видео, вы в лучшем случае спалите аппарат или квартиру, в худшем - получите увесистый удар током, и возможно с печальными последствиями.
Да я б за такие обои
Да, обои похожи на чей-то ночной кошмар))
это вам в "картинках".
И никаких розеток.
соединил земли вертушки и фоно - сильный гул в динамиках. Дополнительно кинул землю от вертака к усилителю - то же самое. Что я делаю не так?
Может кабель неисправен, или внутренняя разводка. Но ещё раз повторюсь - кидать землю на розетку нельзя. В данном случае "заземление" - создание эдакого контура, а не заземление в прямом смысле.
провод заземления я кинул от фонокорректора к заземляющему контакту в розетке
Так делать нельзя. Вот так и хочется сказать: "А мануал пробовали читать!"
У вас проблема кабеля и(или) всего остального.
Выкладываете ваш сетап со всеми подробности, будем помогать в поиске неисправности, если таковая есть. Может у вас вообще, все в пределах норм, установленных производителем - такое не исключено.
Мануал читал, и сделал всё так, как в нём написано - соединил земли Аудиотехники 120Х с Pro-Ject Phonobox. Кабель штатный, прилагавшийся к проигрывателю. Усилитель (Денон 800) не заземлял. Всё оборудование Межблочные кабели - бюджетные аудиоквесты. При таком варианте сильное гудение из правого динамика на небольшой громкости усилителя. После того, как кинул провод от фонокорректора к заземлению розетки (в сетевом фильтре, к самой розетке ничего не подключено) - сильное гудение пропало. Но на максимуме громкости есть слабое фоновое гудение из того же динамика. Заземление в сети есть, дом новый. Пробовал отдельно соединять усилок с фоником и усилок с вертушкой - результат тот же - сильное гудение (если не заземлять к розетке).
Вот и подсоединяйте согласно инструкции. У вас три способа есть подключения: с фоника от вертушки, с фоником Phonobox, с фоником, встроенным в усилитель.
Ну, для начала, у вашего проигрывателя Сигнал/шум: > 50 дБ всего. Поэтому не выкручивайте на максимум РГ. Да ведь и кабель нужен специальный для проигрывателя винила к фонокорректору, с раздельной землёй общей и сигнальной. С обычным гораздо сложней получить нужный результат или даже не получится вообще. Сейчас у вас имеет место или неисправность кабеля, нарушение земли, возможно блок питания фоника неисправен
В усилителе есть встроенный фонокорректор? Попробуйте к нему.
Не лезьте в розетку. Это опасно! В вашем усилителе, как и в Phonobox, вообще не предусмотрено заземление с питающей сеть.
Соединил "земли" вертушки и усилителя, к которому и подключил вертак. Т.е. убрал Phonobox из этой сети. Результат тот же - фоновое гудение, которое слышно даже если проигрыватель выключен. То есть фон появляется именно при соединении этих двух компонентов межблочным кабелем RCA. Пробовал разные кабели , всё то же самое. При этом гудение наиболее сильно без соединения этих компонентов заземляющим кабелем (GND-GND). При соединении "земель" фон становится чуть тише. Провод от GND усилителя к заземляющему контакту розетки (не задействованной) полностью убирает фон. Как быть? Лезть во внутренности вертушки и физически удалять встроенный фонокорректор не хотелось бы. К сетевому фильтру сейчас подключены только вертушка и усилитель, работающих рядом электроприборов нет.
В принципе, это гудение при воспроизведении музыки не слышно, его слышно только в паузах, но это же всё равно не то.
не слышно, его слышно.
Вот сколько это в Дб? Вполне допускаю, что это может быть нормой производителя для этой вертушки. Ведь, к примеру, Pro-Ject Debut имеет значительно лучшее соотношение сигнал/шум.
Если скоммутировать, все как по схеме ниже, то все будет хорошо. У того же Pro-Ject Debut сделано именно так.
Поскольку сеть в доме оборудована заземлением
то есть третий контакт в розетке есть и это земля? у нас в доме землей считается нулевой провод. он и на щиток выведен в коридоре
Имеются в виду вот эти контакты
если они не пустые. тогда нормально. попробуй прозвони с нулевой фазой.
Тут дело не в самих розетках а в схеме заземления всего дома
Настоящей сетью с заземлением является именно трёхпроводное подключение - фаза/ноль/земля. Всё отдельно.
да знаю я. просто наша электросеть так вышла из положения.
Возможно у вас образовалась земляная петля. Попробуйте убрать земляной контакт из сетевого подключения проигрывателя и фоника. Ну или отпаять в межблчнике, но в розетке проще.
Головка имеет одно правильное подключение согласно схемы.
В этом случае можно получить -80 Дб реально. Обратите внимание на конструкцию кабеля и раздельные земли на вертушке , ни один провод от самой головки (их 4) не имеет соединения с землей вертушки - это очень важно. Но, я думаю, в вашей АТ120 земли соединены. Пользователи писали, что нужно физически убирать встроенный фоник и делать разводку кабеля тонарма согласно этой схемы.
Кроме того, головка может ловить наводки транса и мотор самой вертушки - это тоже сложно решаемо.
И ни каких розеток.
Можно проверить саму головку: или поставить другую, или проверить эту на другом проигрывателе. Но сначала проверить правильно ли и надёжно подключены проводники к головке.
Фон также может присутствовать и от самой аппаратуры, а также от недостаточной фильтрации блоков питания или низкого напряжения и т.д и т.п. Всё в каждом случае индивидуально
Попробуйте при проигрывании пальцем чуть сверху прижать шпиндель а другой рукой возьмитесь за заземляющую гайку на усилителе. Я серьёзно. После того, как я выпаял штатную плату фонокорректора в проигрывателе Dual CS-435, появился фоновый шум, который уходил при таком зажатии. Ни малейшего понятия, почему так происходило, но в итоге пришлось сделать дополнительное заземление от металлического каркаса, на котором был неподвижно закреплен шпиндель. Конечно, это жуткий колхоз и на аппарате без вмешательств такого быть не должно, но вдруг.
С подобным фоном сам борюсь. До этого был "гул" сильный. Если и у вас это, то попробуйте покрутить коннекторы кабеля между вертушкой и фоно корректором. Типа, чтоб лучше вошли в гнёзда. там минусовой контакт не всегда хорошо "контачит" (изв за товтологию). Мне помогло. А с фоном мои поиски продолжаются. Именно, при переходе иглы с песни на другую слышно. Думаю, всё из-за дешёвого встроенного фоно корректора.
У меня большой фон идёт от включенного ТВ, в выключенном состоянии - тишина. Возможно, у автора тоже что-то из компонентов даёт такой фон.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Читайте также: