Подключение телефонного провода в щитке
Обновлено: 16.05.2024
Расключение электрического щитка своими руками: актуальные схемы + детальная инструкция по сборке
Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные электрики. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.
Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.
Назначение электрического щита
Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.
Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.
Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.
- прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
- распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
- защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
- учет качества и стабилизация электроэнергии;
- защита пользователей электросети от поражения током.
Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.
Составление схемы расключения
Рассчитать размеры квартирного или уличного щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.
Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.
После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.
Для этого нужно соблюдать принципы:
Галерея изображений Мощная техника – электродуховки, стиральные машины и посудомойки, бойлеры и кондиционеры – подключаются отдельно. Для каждого устройства, мощность которого более 2 кВт, выводят розетку и устанавливают автомат на щитке, подобранный согласно номиналу Кухонная техника – плита, духовка, посудомойка, а также стиральная машина, водонагреватель подключаются кабелем NYM, но чаще ВВГнг. Провода для осветительных контуров тут не подойдут, минимальные параметры кабеля – 3*2.5 мм². Номинал автомата на щитке – 16 А Гораздо удобнее, когда все розетки одной комнаты объединены и подключены к одному автомату. Если случится аварийная ситуация на электролинии, обслуживающей кухню или гостиную, контур легко отключить и отремонтировать. При этом в других помещениях подача электроэнергии сохранится Как и розетки, осветительные контуры делят на группы, обслуживающие 1-2 помещения. Если потребителей в помещениях немного, то в одну группу можно объединить кухню и коридор, ванну и прихожую, спальню и гостиную. Лучший вариант кабеля – ВВГнг 1,5 мм², автомат – на 10 А Отдельные розетки для мощных потребителей Кабель для подключения мощного оборудования Розеточные контуры распределены по комнатам Осветительные линии логично разделеныСейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.
С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.
Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.
Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.
Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.
Выбор электромонтажного оборудования
Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.
Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.
Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.
Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:
- съемная рамка с DIN-рейками;
- отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
- две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
- набор креплений для монтажа;
- органайзеры для проводов.
Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.
Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.
Галерея изображений Обычно изделия из металла с непрозрачной дверкой устанавливают на площадках и закрывают на ключ. Они рассчитаны на обслуживание 2-4 квартир, соответственно, на большое количество монтажных мест. В дверке есть прозрачные окошечки – для снятия показателей с приборов учета Изделия из прочного негорючего АБС пластика применяют и в частных домах, и в городских квартирах. Они отличаются более приятным дизайном и оснащены тонированной или прозрачной дверкой. Некоторые ящики закрываются на ключ, другие на защелку Для монтажа навесного электрощитка необходимы дюбеля, анкеры или саморезы – в зависимости от его веса и места установки. Такие изделия подходят для деревянных домов, в которых применяется открытая электропроводка, а также для размещения на улице В домах с кирпичными и бетонными стенами, где принято использовать скрытый тип электропроводки, устанавливают встраиваемые электрощиты. Для них в стене вырезают ниши по размерам и форме изделий. На фасаде встроенные модели не монтируют Металлический электрощит для установки на этаже Пластиковый бокс для квартирного использования Навесной щит для быстрой установки Встраиваемый щиток для скрытой проводкиОпытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.
Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:
- гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
- 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
- нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
- хомутики и стяжки для организации проводников;
- ограничители для DIN-реек;
- заглушки для маскировки свободных мест.
Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.
Поэтапная инструкция по монтажу и сборке
По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.
Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.
Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.
Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.
Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.
Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.
Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.
В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.
- выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
- обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
- заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
- прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
- маркируем по изоляции или термоусадке.
Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.
Как известно, все кабели защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.
Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.
Для разделки кабеля, снятия наружной изоляции лучше применять специальный нож с пяткой. В отличие от обычного строительного ножа, он очень аккуратно удаляет полимерное покрытие, оставляя в целости внутренние оболочкиПосле разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.
Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.
Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.
Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:
- линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
- групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.
С различиями в устройстве и принципах действия УЗО и дифавтоматов ознакомит следующая статья, в деталях освещающая этот непростой вопрос.
Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.
Инструкция по сборке:
Галерея изображений Производим расстановку модулей на рамке так, как они должны находиться в щитке. Стандартная последовательность: автомат ввода – счетчик – групповые УЗО/дифавтоматы – автоматы. Чтобы аппараты не разъезжались в стороны при монтаже, устанавливаем по краям каждого ряда ограничители Проверяем еще раз, правильно ли рассчитаны номиналы и распределены устройства по группам. Если установлено реле напряжения, то его место – перед УЗО. После проверки фиксируем приборы на DIN-рейках, закрутив крепежные винты Подготавливаем 1-полюсные и 2-полюсные гребенки: отрезаем фрагменты необходимой длины, концы закрываем заглушками. Подключение гребенок к проводам производим посредством универсальных клемм, гарантирующих плотный контакт. Затягиваем соединения От вводного автомата к УЗО, дифавтоматам и одиночным автоматам необходимо раздать «фазу». Для этого используем отрезки проводов, которые должны соединять устройства свободно, без натяжки, но и без лишнего объема Рабочий «нулевой» провод ведет от вводного автомата к нулевым клеммам УЗО. Лучше использовать стандартную маркировку, то есть провод в синей изоляции. Групповые УЗО соединяем с нулевыми шинами, для экономии места провода стягиваем стяжками Желто-зеленые провода трехжильных кабелей собираем в пучки и направляем к шинке защитного нуля. Заземляем и электрощит, если он изготовлен из металла. Отверткой PLZ или шуруповертом с таким же наконечником затягиваем все соединения Для проверки правильности подключения производим тестирование: на вводной аппарат подаем электричество, а затем поочередно включаем все устройства. Те, на которых расположена кнопка «тест», проверяем на функциональность Чтобы проверить напряжение в сети, пользуемся тестером или мультиметром. Подносим щупы сначала к входным клеммам защитных устройств, а затем к выходным. Если все автоматы и УЗО исправны, отключаем их от электропитания. Шаг 1 – модульные устройства на рамке Шаг 2 – номиналы модульных устройств Шаг 3 – гребенки для соединения автоматов Шаг 4 – провода для раздачи «фазы» Шаг 5 – провода для раздачи «нуля» Шаг 6 – подключение земли к шине Шаг 7 – приборы с кнопкой тестирования Шаг 8 – тестер для проверки подключенияРамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.
Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.
Дальше действуем по плану:
- Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
- Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
- Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
- Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
- Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
- Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
- Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
- Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
- Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматических выключателей АВ и дифавтоматов.
- Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.
Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке. После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.
Все приборы на электрощитке перед пусконаладочными работами должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.
Выполняем поочередное подключение автоматов и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.
В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов. Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.
Выводы и полезное видео по теме
Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.
Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.
подключение телефона в щитке
добр йдень елси кто разбирается вслаботочке просьба подсказать
в квартире полностью меняли проводку, осталось толкьо подключить телефон в щитке. по квартире 4х жильный провод, крайние провода записаты на центр розетки, они я так понимаю и будут рабочими проводами..
открываю щиток тыкаю этими двумя проводами в пары на колодке никакого гудка на аппарате нет, визуально даже вроде как определил совю пару..но гудкойв по прежнему нет..звонок на свой номер обычный проходит (как буто никто не отвечает)
подскажите в чем может быть проблема:
1. если я прикладываю два своих провода даже к чужой паре гудок должен пойти на аппарате? или это только на старых аналоговых АТЭС можно было так подслушивать
2. пока тыкал провода несколько раз коротил их искр не
наблюдал ..может вообще пары на колодке не рабочие?
3. может быть на вилке телефонной другая распайка (не центральные провода)? до этого телефон стоял в другой квартире вобычнйо розетке (та ккоторая и опд новую вилку и под старую)..все работало я даже не заморачивался.
какие вообще могут быть варианты?
Телефоном каким пробуешь? Не сименсом стареньким случайно?
да нет китайский нонейм обычная самая дешевая трубка..на старой квартире стоял работал..
вилка стандартная на 4е провода прозрачная..но что там внутри самого провода не вино
розетку подосединили два крайних провода в центр..но ядумаю тут без разницы так как я и проверяю двумя крайними проводами (по цвету определял)..
в квартире две розетки телефонные они соединены на выходе из квартиры скруткой в общий провод до щитка
вроде провода везде бьются по цвету..прозвонить не могу..нечем
Дешевая трубка - это радио? Или обычный аппарат? Если радио, то отложи в сторону, возьми заведомо рабочий аппарат, попроси обжать провод, что с одной стороны джек вставился в аппарат, а с другой стороны концы (желательно жесткие, одножильные концы остались) и начинай с колодки. Нащупаешь номер, проверь, что это твой (позвони на мобильник), а потом иди дальше. А то может за неуплату/кз тебя обрубили, а ты бьешься рыбой об лед :-)
обычная ..была рабочая была мысль оторват нафиг вилку и сразу телефоном в колодке тыкать но потом обжать нечем..ее в итоге вчера три часа промучался..
пытаясь првоодами подобрать
В каком районе находишься? Джек с одной стороны, а провода про прозвона с другой сделать даже проще, чем два байта передать. Если чего, то Авиамоторная, собака до казанского вокзала, 3 вокзала и далее собакой по ярославкой ж.д.
тебе прозвонить необходимо = это первое. второе - может и не на ту пару включаешь!
А может и проводке хана. А телефонная трубка в сеть 220 включена? Ведь радиотелефоны еще и от сети питаются.
А вообще, смотреть нуна. Какой район хоть?
да нечем звонить трубка обычная. не радиотелефон..самая дешевая
ладно буду навернео мастера из мгтс вызывать..странно что телефон не оживает при прикосновении к парам может атс цифровая и там както по другом нужно
Звони на атс. Тебя отрубили похоже.
ну так если я прикасаюсь заведомо к чужой паре он же должен ожить, гудок пойти?
еслибы только на одной (свой паре так было)
правда можно допустить что контакт плохой..так как там все старой и в пыли..нов паре мест шкрябал бол болты засовывал
Гудеть должен.Либо тел. готов, либо провод к теле фону который(мож там на джеках провода перепутаны).
если где в сао-свао около Тимирязевской - подъеду и погляжу. Клик в личку.
Позвони мне, позвони! Как подключить телефонную розетку и ip-телефонию
Несмотря на большую популярность и выбор мобильной связи, вопросы подключения стационарных телефонов и IP-телефонии остаются все также актуальными. Поэтому сегодня в нашей статье мы расскажем о том, как подключить телефонную розетку и IP-телефонию.
ВАЖНО! Электромонтажные работы следует проводить только с полным следованием правилам техники безопасности.
Для подключения IP-телефонии нам понадобится следующее оборудование:
• однопарный неэкранированный кабель категории 3 или выше;
• голосовой шлюз ;
• телефонная розетка ;
• коннектор RJ-11 .
Схема подключения телефонной розетки
В заранее подготовленной штробе, предназначенной для слаботочных сетей, от коммуникационного щита прокладываем однопарный кабель к месту, где в последующем будет установлена телефонная розетка. При этом конец кабеля должен иметь запас длины. В щите кабель маркируем как "Телефон".
После прокладки кабелей выполняем отделочные работы и приступаем к установке электрофурнитуры и коннекторов.
Установка телефонной розетки выполняется следующим образом: в монтажной коробке кабель зачищаем на 3 сантиметра, жилы раскручиваем и производим подключение, заводя их в соответствующие отверстия клемм:
• жила с изоляцией бело-синего цвета - клемма 2 либо клемма 3;
• жила с изоляцией синего цвета - клемма 3 либо клемма 2.
Далее при помощи плоской отвертки производим прокрутку на четверть оборота, тем самым выполнив прокалывание изоляции кабеля.
После подключения кабеля закрепляем механизм телефонной розетки в монтажной коробке и устанавливаем лицевую панель и декоративную рамку.
Подключив телефонную розетку, возвращаемся к коммуникационному щитку.
Подключение IP-телефонии
Кабель для подключения телефонии зачищаем на 3 сантиметра, жилы раскручиваем, выравниваем и вставляем в центральные клеммы коннектора до упора. При этом коннектор следует держать пластиковым фиксатором от себя вниз. После этого коннектор вставляется в разъем кримпера и обжимается.
В коммуникационном щите устанавливаем и фиксируем голосовой шлюз. Производим подключение:
• разъем кабеля с маркировкой "WAN" (телекоммуникационный кабель типа «витая пара», который приходит от провайдера) - выход "WAN";
• разъем телефонного кабеля - выход "PHONE";
• к выходу "LAN" может быть подключена Wi-Fi точка или роутер . При использовании роутера подключение осуществляется в любой выход, кроме WAN.
После этого штекер блока питания заводим в соответствующий разъем "POWER", подключаем в электросеть (в розетку) и производим настройку оборудования.
Важно отметить, что при настройке Wi-Fi-роутера необходимо отключить DHCP протокол.
Если этот материал был для Вас полезным, поделитесь им в социальных сетях!
Также рекомендуем статью о том, как самостоятельно подключить аналоговое видеонаблюдение.
Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.
Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)
Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL
Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск
Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)
Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2
Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом
Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный
Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)
Перетяжка телефонного кабеля ADSL и окучивание TV в этажных щитках
Опубликован
Этажный телефонный кросс от МГТС (распределительная коробка)
Остаётся многострадальный телефон, который обычно во вторичном жилье вводился в квартиру лапшой в полупрозрачной полиэтиленовой изоляции. При поисках провода он теряется где-то в недрах этажного щитка, почему-то уходя вниз или вверх вместо ожидаемого клеммника или какой-то коробки. Обычно при перекладке новой линии мы просто подключаемся к старому кабелю; дополнительно в известных мне случаях телефон при этом кладётся обычным белым плоским телефонным проводом. Сегодня я перекладывал телефон в одной старой хрущёвистой пятиэтажке у родственников, и попробую на их примере показать, как правильно надо обращаться с телефонной линией, входящей в квартиру.
Часть 1: Перетяжка телефонного кабеля от этажного щитка (23.02.2010)
Два щитка на соседних этажах, на которых располагается кросс
Итак, раскрываю секрет. Телефонная лапша, исчезающая в недрах этажного щитка, на самом деле спускается или поднимается на один-два этажа выше (ниже) до распределительной коробки, обычно типа КРТ-10, или её модификаций (заглавное фото к статье). Если осмотреть все этажные щитки по подъезду, то её легко найти: это прямоугольная чёрная или серая коробочка с открывающейся крышкой, куда снизу подходит телефонный кабель, а отходит куча телефонной лапши на квартиры. Обычно на ней нанесена маркировка номера АТС и диапазона телефонных номеров, которые на неё выведены.
Металлорукав ввода кабелей с этажного щитка в квартиру
Этажный щиток с пропущенной протяжкой
Распаечная коробка для коммутации телефона и антенны
С антенной пришлось помучиться из-за того, что совковые кабели (повезло ещё: центральный проводник был из моножилы, чтобы облегчило работу) плохо лезли в стандартные накрутки. Обычно эту проблему я решаю подкусыванием части кабельной оболочки: старые кабели я всегда рассматриваю как временное решение. Конкретно в этой квартире перекладка антенны ещё впереди, и именно поэтому я заранее решил перетянуть и антенный кабель с этажного щитка.
Подключение нового телефонного кабеля к кроссу
Ну и остаётся самый финал: спуститься на 4й этаж, открыть коробку и аккуратно подключить к ней нашу витую пару. При подключении надо следить за винтиками: они вкручиваются в гайку, которая ничем не придерживается и находится снизу в глубине коробки: если сильно выкрутить винт, её можно легко потерять.
Вторая особенность коробки КРТ-10 в том, что винт выкручивается не вверх, а вниз: он просто становится свободнее и свободнее. Поэтому для того, чтобы нормально завести жилу под него, винт понадобится аккуратно приподнять отвёрткой вверх. Естественно стремясь не замкнуть и не повредить соседние контакты. А то соседи будут очень не рады :)
UPDATE: По просьбам трудящихся, поясняю что есть телефонный тройник (или разветвитель).
Телефонный разветвитель 6p (4p)
Этажный щиток и куча слаботочных кабелей в нём
На пути телефонного кабеля - ещё скрутки
Этажная телефонная коробка КРТ-10 в щитке
Повреждение телефонного кабеля: изоляция содрана о край трубы
Затягиваем новый кабель - витую пару
В квартире телефон будет коммутироваться в распаечной коробке
В качестве витой пары у меня прямо с прошлой перетяжки и остался кусочек, которого как раз до квартиры и хватило. Обе пары обжал отдельными джэками RJ-12, чтобы при случае заюзать и вторую (например на другой номер телефона подключиться?;)).
Снимаем старый кабель с клеммника коробки
Подключаем новую телефонную линию
Кстати! Осторожнее с этажной коробкой! Винтики там имеют хитрое западло. Вот какое. Они вкручиваются в гайку, которая находится снизу клеммной колодки. Но гайка эта не закреплена жёстко! Она просто опускается вниз и, чтобы завести провод под винт, винт надо приподнять или самой жилкой провода или отвёрткой. Если просто откручивать винт, ожидая что он будет подниматься вверх, рано или поздно выпадет гайка и тогда придётся совершать кучу телодвижений: пытаться её достать, поставить на место и при этом не отломать ещё чей-нибудь телефон!
Для соединения телефона применён Y-разветвитель
Часть 3: TV-креативы в этажном щитке! Почему плохо показывает телевизор? (14.05.2011)
Слаботочная часть этажного щитка с TV-антенной
Из сосденей квартиры выбегает другая бабушка и начинает ругаться что у неё пропал телек. Как вам? Бабушку успокоили, беглой заделкой F-разъёма назад проверили что это реально ещё и ЕЁ антенная. Скручена. Вместе с нашей блин. А потом уже всем народом вокруг осмотрели щиток. То что я увидел меня впечатлило. Короче, смотрите все фотку:
Огромное количество скруток на TV-кабеле в этажном щитке
Встал вопрос что делать. Выходов-то на всех не хватает. Кстати, потому что TV-сеть тоже должна разводиться древовидно: от этажного сплиттера отводится линия себе в квартиру и там уже разветвляется как надо. Подключаться вторым кабелем к этажному разветвителю можно только если там есть свободные выходы и они не заняты другими квартирами. А ту-то 4 выхода и 4 квартиры на этаже.
Слаботочная часть этажного щитка с пропатченной антенной разводкой
Для правильного подключения соседей пришлось ставить новый сплиттер
Почти раритетные автоматы в этажном щитке
Это оригинальные девайсы с момента постройки дома (примерно 70е года), которые ещё остались нетронутыми современными модернизаторами. Эта модель более удобная в работе: она не взрывается в руках как поворотные, а просто разваливается напрочь со всеми пружинками и осями если снять крышку.
Рубильник-разъединитель старого образца с вывалившейся осью
Поэтому если менять под напряжением их, надо беречь глаза на случай если отвалившийся невовремя контакт устроит КЗ с другой.
Часть 4: Джамшутское шаманство с витой парой (кошмаринг, 16.02.2009)
Странные соединения витой пары в слаботочном щитке
По работе надо было влезть в слаботочный щиток (телефон, антена, интернет) на этаже. Я был немного в шоке от того, что я там увидел.
Отпайка первой линии; цвета перепутаны
Отпайка второй линии; цвета перепутаны
Собираюсь поменять провод к радиоточке, а то старый плоский давно потрескался от многочисленных побелок и чуть что, ломается. Какой лучше использовать? Может быть, тоже витую пару?
неужели ктото еще пользуется радиоточками? у себя уже оторвал и выбросил давно :)
гыы ну а что мешает взять телефонную или инетовскую розетку? и на приемнике провод на витуху сменить :) и обжать ))
гыгыгы..а радиосеть под 220 пользовать и холодильники включать можно? через радиоштепсел? а у нас некоторые пользуют ))
Да и не обязательно инетовскую, можно RJ-11 контакты 1 и 4, (в телефонах в основном идут 2 и 3, вероятность выхода тела из строя крайне мала :)..
Или ваще в телефонную розетку зарядить и телефон и радио одновременно, на разные контакты :)
У меня все = времянка :) меня за недоплату когда будут выселять с хаты, всю проводку свою со стен сниму нах..пусть пое*утся :) подумаешь 40 штук винтов..
Как подключить телефон к линии связи. Как правильно подключать телефонные розетки?
Современные средства связи постоянно совершенствуются, изобретаются новые технологии и приборы, но, несмотря на динамичное развитие сотовых аппаратов, «домашние» телефоны также пользуются популярностью. В данной статье рассмотрены вопросы, что такое телефонный провод на 4 жилы, его применение и способы установки, а также алгоритм обжатия концов и монтаж коннектора.
Как обжать телефонный кабель — 2 и 4 жилы
Всё это можно сделать и без помощи других, главное раздобыть подходящий инструмент и приобрести провод подходящего метража. Но очень часто всё встаёт на моменте, когда необходимо обжать телефонный кабель в коннектор RJ-11. Об этой процедуре мы на данный момент и побеседуем.
Что нам понадобится?
Во-1-х, сам телефонный кабель 2-х или 4-х жильный. Лично я не люблю телефонный кабель ШТЛП (он же CLT) из-за того, что жила там не одна и если необходимо сделать скрутку, то с ним время от времени эх как намучаешься. Поэтому, в своей практике стараюсь использовать кабель для сигнализации КСПВ-2 или КСПВ-4. С его обжимкой заморочек тоже не возникает. Во-2-х, нам понадобится зачистной инструмент в виде канцелярского или строительного ножа. В-3-х ; обжимной инструмент. Кстати, на многих из их, как на моей например, есть и особенный нож для разделки кабеля. Ну и коннекторы RJ-11, само-собой, в которые мы и будем обжимать телефонный кабель для Интернета или проводного телефона.
Последовательность действий:
Зачищаем конец телефонного провода от внешней оплётки, примерно на пол-сантиметра:
Зачищать сами жилы не надо ; их прорежут лезвия коннектора. Раскладка кабеля проста. В обычной телефонии употребляются всего 2 жилы. В разъёме ; это два средних контакта:
С четырёхжильным проводом ситуация малость сложнее. Тут дело в том, что за рубежом, из-за большущего распространения мини-атс и факсов, очень часто употребляется кросс-оверный вариант раскладки ; другими словами провода в парах меняются местами (см. схему справа):
У нас же, в Рф, употребляется ровненькая раскладка, как на схеме слева. Поэтому, кабели, которые приходят к нам из-за границы часто приходится переобжимать. После того, как разделали и подготовили кабель ; необходимо воткнуть жилы до упора в коннектор:
С лицевой стороны разъёма смотрите, чтобы жилы дошли до конца каналов:
На данный момент аккуратно вставляем коннектор в обжимной инструмент и зажимаем его:
Вынимаем обжатый телефонный провод из обжимки и смотрим чтобы ножи в коннекторе вошли до конца. При необходимости можно его зажать ещё раз. На данный момент Вы осознаете каким образом можно обжать телефонный кабель для интернета или телефона своими руками,
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролик ниже демонстрирует бытовой вариант работы с кабельным обжимом, применение специального инструмента и пошаговый процесс.
Это видео, пусть не совсем корректное в техническом плане, поможет понять суть процесса более полно.
Процедура обжима медных жил сетевого кабеля может быть изучена теоретически без особого труда. Между тем, даже при наличии теоретических знаний, обязательно требуется практический навык.
По сути этот навык нарабатывается достаточно быстро даже тогда, когда приходится столкнуться с работой впервые. Правда без того, чтобы не испортить пару-тройку пластмассовых вилок, начинающему мастеру не обойтись – придется сначала потренироваться. Таков закон практики.
Оставляйте, пожалуйста, комментарии, размещайте фото и задавайте вопросы в расположенном ниже блоке. Расскажите о том, как вы обжимали витую пару собственными руками. Возможно, вам известны приемы и методы, которые будут полезны посетителям сайта.
Обжим телефонного кабеля модульным разъёмом RJ-11/14/25.
* Подробная инструкция по монтажу универсального разъема RJ-45 категории 5.
Инструкция
Для разводки телефонных коммуникаций внутри помещений применяются различные провода. Наибольшее распространение, особенно в старых домах, получил телефонный распределительный провод (ТРП), или «лапша». Низкая надежность и помехозащищенность этого провода компенсируются его невысокой ценой, что объясняет его повсеместное применение. Более современным и удобным вариантом является шнур телефонный плоский линейный (ШТПЛ). Каждый из четырех проводников изолирован по отдельности разноцветным пластиком, что облегчает разводку. Все вместе провода запаяны в пластиковую оболочку, которая исключает механические повреждения. При приобретении нового провода следует отдавать предпочтение ШТПЛ или его аналогам.
Вне зависимости от количества проводников в шнуре, для обычной телефонии используются только два. Остальные могут применяться для включения телефонов по схеме «директор-секретарь» или в цифровых мини-АТС. Если в проводе более двух проводов и вы не знаете, какие подключены к АТС, используйте мультиметр. Также можно использовать народный способ проверки сигнала «на язык», однако это небезопасно. В момент звонка напряжение в телефонной линии может достигать 150 вольт, что достаточно для получения серьезных травм. Если коннекторы находятся на обоих концах провода, используйте цветовую маркировку проводников. Все телефоны, если обратное не указано в инструкции по эксплуатации, используют в качестве рабочих два центральных проводника. Остальные контакты в разъеме остаются не задействованными.
- Протянуть интернет кабель
Для того чтобы обжать телефонный провод, необходимо для начала ровно отрезать его, а затем снять внешнюю пластиковую изоляцию на расстоянии полутора сантиметров от обреза. В результате у вас в руках должен оказаться конец провода с торчащими разноцветными проводниками. Не снимайте пластиковую изоляцию с отдельных проводников. Определите два провода, которые подключены к АТС. Расположите проводники в одной плоскости таким образом, чтобы подключенные провода оказались в середине. Заведите провода в коннектор, не нарушая из расположения. До упора задавите провод в коннектор. Введите коннектор в клещи для обжима. Следите за тем, чтобы провода не выпали из коннектора. Крепко сожмите ручки клещей. Извлеките обжатый телефонный провод и проверьте его работоспособность.
Если вам потребовалось установить локальное соединение между компьютерами, воспользуйтесь одним из самых распространенных кабелей связи – витая пара. Когда под рукой нет такого кабеля, а дело срочное, и к тому же его покупка отнимет значительную часть времени – попробуйте изготовить такой кабель в домашних условиях. Эта процедура, по техническому процессу несложная. Но потребует дополнительных знаний в этом деле.
Читайте также: