Подключение светильника с заземлением

Обновлено: 06.05.2024

Как подключить провода к люстре Статья

На первый взгляд, подключение люстры – простой вопрос. Для электриков он действительно несложный, но для неспециалистов может оказаться настоящей проблемой. Из потолка и люстры может выходить два, три или больше проводов. О том, как их правильно соединить, и пойдет речь в этой статье.

Подготовительный этап

Для начала нужно разобраться с проводами, которые выходят из потолка. Их может быть два, три или четыре. Если проводов больше двух, то один из них может быть заземлением. Отличить его достаточно просто: у него желто-зеленый цвет изоляции. Это требование одинаково во всех странах, поэтому ошибка исключена.

Заземляющий провод есть только в домах новой постройки. В старых зданиях он может появиться только после проведения капитального ремонта с заменой электропроводки.

Дальше нужно найти ноль и фазу. Они могут быть любого цвета. Для этого нам понадобится обычная индикаторная отвертка. Сначала нужно отвести концы проводов друг от друга на безопасное расстояние и перевести клавишу выключателя в положение «включено». После этого прикоснуться индикаторной отверткой к каждому из проводов. При прикосновении к фазе она будет светиться, при прикосновении к нулю – нет.

Затем необходимо перевести выключатель в положение «выключено» и для гарантии дополнительно отключить автомат на щитке. Чтобы не было путаницы, проидентифицированные провода можно пометить цветным маркером или изолентой.

Дальше нужно разобраться с проводами, выходящими из люстры. Заземляющий, как мы уже знаем, имеет желто-зеленый цвет. При наличии маркировки он обозначается РЕ, фаза – L, ноль – N.

Если заземляющий провод есть только в потолке или только в люстре, его нужно заизолировать.

Правила соединения проводов

В ходе выполнения работ провода в люстре в ряде случаев надо будет группировать. Для этого можно использовать традиционные скрутки, но обязательно дополнительно закрывать их защитными колпачками, а перед этим желательно пропаять. Изолента для этого не подойдет: она со временем рассохнется и не сможет обеспечивать требуемую защиту.

Провода, выходящие из люстры, надо соединять с проводами, ведущими к выключателю. Скрутки для этого не подходят. Их нужно заменить клеммными зажимами. Чаще всего люстры комплектуются ими изначально.

Как правильно подключить провода к люстре

Количество проводов, выходящих из потолка и из люстры, может быть разным. Поэтому ниже мы будем рассматривать возможные комбинации и способы соединения.

Из потолка и из люстры выходит по два провода

Это самый простой вариант. В данном случае один провод люстры (все равно какой) соединяем с потолочным нулем, второй – с фазой. Если в люстре несколько ламп, загораться они будут одновременно.

Так выглядит схема поключения люстры в этом случае

Из потолка выходит два провода, а из люстры – три

Такой вариант возможен только в одном случае: третий провод в люстре является заземляющим. Он отличается желто-зеленой изоляцией. Его придется просто заизолировать. Дальше поступаем, как в предыдущем случае.

Из потолка выходит три провода, а из люстры – два

Такое возможно в двух случаях:

1. Один из проводов в потолке – заземление. Его не нужно никуда подключать, а только заизолировать. Теперь можно считать, что из потолка выходит два провода, и поступать, как в первом рассмотренном варианте.

2. В потолке два провода – фаза, а один – ноль. Это значит, что возможна установка двухклавишного выключателя. Если из люстры выходит всего два провода, то устанавливать такой выключатель особого смысла нет, потому что все лампы (если их больше одной) все равно будут зажигаться одновременно. В этом случае может быть два варианта соединения:

Заизолировать один потолочный фазный провод и дальше действовать так, как будто из потолка выходит только два провода (этот вариант рассмотрен выше).
Соединить оба фазных потолочных провода с одним из проводов люстры, а нулевой провод из потолка соединить со вторым проводом из люстры. В этом случае, если пользоваться двухклавишным выключателем, включаться освещение будет любой клавишей, а выключаться только при переводе обоих клавиш в положение «выключено».

Из потолка выходит два провода, а из люстры – больше трех

Такое возможно, если люстра рассчитана на несколько ламп и провода для подачи напряжения на каждую из них не сгруппированы производителем определенным образом, а просто выведены наружу: по два для каждой лампы плюс общее заземление.

Сначала надо сразу найти выходящий из люстры заземляющий провод и, если он есть, заизолировать его. Все оставшиеся провода предназначены для подключения к потолочному нулю и фазе. Они отличаются цветом. Соответственно, требуется сгруппировать (соединить друг с другом) выходящие из люстры провода одного цвета. Далее одну группу нужно соединить с потолочной фазой, вторую – с потолочным нулем. Все лампы в люстре после подключения будут загораться одновременно.

Так в этом случае подключается люстра к выключателю

Из потолка выходит три провода, а из люстры – больше трех

В данном случае конструкция люстры такая же, как в предыдущем, но наличие третьего потолочного провода вносит изменения в схему ее подключения.

Три провода могут выходить из потолка в двух случаях:

1. Один из них – заземление. Его нужно соединить с заземлением люстры, а если такого провода нет, просто заизолировать. Дальнейшие действия такие же, как в предыдущем варианте.

2. В потолке два провода – фаза, а один – ноль. Это значит, что возможно использование двухклавишного выключателя. Он применяется, чтобы включать не все лампы сразу, а группами. Для этого провода, выходящие из люстры (они двух цветов), нужно разбить уже не на две, а на три группы. Необходимо выполнить следующие действия:

Соединить между собой провода одного цвета и подключить их к потолочному нулю.
Все остальные выходящие из люстры провода второго цвета нужно произвольно разделить еще на две группы и каждую из них подключить к одному из фазных потолочных проводов. В результате их можно будет включать раздельно.

Такой способ подключения удобно использовать для люстр, в которых три и больше ламп. Провода можно сгруппировать и подключить таким образом, что, например, в трехрожковой люстре одной клавишей двухклавишного выключателя будет включаться одна лампа, второй – две, а двумя одновременно – три. По такому же принципу можно подключать люстры с бо́льшим количеством рожков, группируя их произвольным образом.

Так подключается люстра, если используется двухклавишный выключатель

Из потолка выходит четыре провода, а из люстры – три или больше

Такое возможно только в одном случае: один из потолочных проводов – заземление, а оставшиеся три – это две фазы и ноль. Потолочный заземляющий провод нужно соединить с заземлением люстры или заизолировать. Дальнейшие действия такие же, как в пункте 2 предыдущего варианта.

Заключение

Как видно из приведенного выше, в различных вариантах подключения проводов к люстре есть общие правила. Важно соблюдать их на практике, и тогда установка люстры не будет вызывать затруднений.

Зачем светодиодному светильнику заземление

А знаете ли вы, что значительная часть светодиодных светильников подключается к электрической сети тремя проводами? Насчет двух из них – фазного и нулевого проводов – у большинства людей сомнений не возникает: не подключишь – работать не будет. А вот с заземлением до сих пор связано множество мифов и странных идей. Причём встретить здесь можно диаметрально противоположные мнения: «с заземлением будет только хуже» и «без заземления вас непременно убьёт током… когда-нибудь». Поэтому призовём на помощь здравый смысл, возьмём нормативные документы и попробуем разобраться – нужно ли заземлять светодиодные светильники, и как это правильно делать.

Что такое заземление и зачем оно нужно

Согласно п. 1.7.28 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземление разделятся на защитное – выполняемое в целях электробезопасности, и рабочее (функциональное) – выполняемое для обеспечения работы электроустановки. С рабочим заземлением большинство из нас сталкивается редко. Оно используется в сетях электроснабжения – на электростанциях, трансформаторных подстанциях и т.п. А вот защитное заземление мы встречаем повсеместно. К нему относится и третий контакт в современных розетках «европейского» образца, и тот самый третий провод при подключении светодиодных светильников. Получается, чтобы светить прибору достаточно фазы и нуля, но, чтобы оставаться при этом безопасным, нужен и заземляющий проводник.

Трёхпроводной кабель для подключения светильника

ПУЭ определяет два основных класса систем организации электроустановок – с заземлённой и изолированной нейтралью, разделённых на 3 основных системы: TN, IT и TT. TN в свою очередь в зависимости от реализации, разделяется на TN-C, TN-S и TN-C-S. Описание их выходит за рамки данной статьи, интересующиеся могут посмотреть Википедию. Для нас сейчас важно то, что любая из них предусматривает наличие на стороне потребителя защитного заземления. Получается, что возможность заземлить светильник есть всегда. Давайте разбираться, когда это нужно, а когда нет. И это подводит нас к понятию классов защиты от поражения электрическим током.

Классы защиты от поражения электрическим током

Изоляция токоведущих деталей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током. Т.е. это изоляция самих проводников, по которым протекает электрический ток.

Самостоятельная изоляция, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции. В качестве неё может выступать, например, прочный корпус, полностью выполненный из изоляционного материала, который закрывает практически все металлические детали.

Изоляция, состоящая из основной и дополнительной.

Единая система изоляции токоведущих деталей, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции. Может состоять из нескольких слоёв, которые, однако, не рассматриваются отдельно друг от друга.

Светильник класса защиты 0 (применяется только для обычных светильников)

В данном светильнике защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. Присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки не предусмотрено. Функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешняя оболочка.

Т.е. если внутри светильника по каким-либо причинам окажется повреждена изоляция провода, находящегося под напряжением (например, вследствие старения, механического повреждения и т.п.), то безопасным он останется только благодаря внешней оболочке.

Настольная лампа - пример электроприбора с классом защиты 0

Пример светильника с классом защиты 0 – это обычная настольная лампа, включаемая в розетку двухконтактной вилкой. Никакого дополнительного заземления у неё не предусмотрено, а вся защита от поражения током включает корпус из изоляционного материала (пластика, например) или металла, отделённого от напряжения изоляцией самих проводов.

Кстати, в нашем каталоге светильники с классом защиты 0 отсутствуют.

Светильник класса защиты I

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному (заземлённому) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими даже в случае повреждения основной изоляции. Причём проводящими деталями будут считаться не только участки металла без покрытия, но и окрашенные части. И если сразу после выхода с конвейера красочный слой и обладает изоляционными свойствами, то далеко не факт, что он останется таким уже через месяц после начала эксплуатации.

Подвесной промышленный светильник с классом защиты I

Большинство промышленных, уличных, взрывозащищённых светильников, да и любых других приборов в металлических корпусах (за исключением низковольтных), относятся как раз к I классу защиты. Наш каталог – не исключение, большая часть приборов как раз из этой категории.

Светильник класса защиты II

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.

К данному типу относятся многие офисные светильники в пластиковых корпусах, которые сами по себе являются изоляторами для тока. Могут встречаться и металлические решения – при условии использования двойной изоляции.

Светильник класса защиты II - обратите внимание на двухпроводное подключение

Как правило, светильники класса защиты II контакта заземления не имеют. Бывают и исключения, но в таких случаях заземление не предназначено для защиты самого прибора, а служит каким-то иным целям. Например, чтобы обеспечить непрерывность заземляющего проводника при подключении светильников шлейфом.

Светильник класса защиты III

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). БСНН подразумевает напряжение не более 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока, причём сама цепь должна быть изолирована от основной сети питания с помощью безопасного разделительного трансформатора или его эквивалента.

Здесь всё понятно из названия – к таким светильникам относятся низковольтные модели светодиодных светильников. Хотя и не все – некоторые такие приборы производители относят к классу I. Светильники III класса не предусматривают использование заземления, и вся их защита состоит в низком напряжении, которое более безопасно само по себе.

Как заземлить светильник

Итоги предыдущего раздела:

Светильники классов защиты 0 и III не используют заземление;
Светильники класса защиты I должны подключаться к защитному заземлению для исключения поражения электрическим током;
Светильники класса защиты II могут использовать (редко, и к тому же не для обеспечения собственной защиты), а могут и не использовать (значительно чаще) заземление.

Теперь, когда появилась ясность, кого подключать, а кого нет – остановимся подробнее на подключении светильников класса I к заземлению. Если прибор подключается к электрической сети посредством кабеля, то, как правило, провод или клемма для подключения уже имеют заземляющую жилу или контакт и достаточно просто соединить их с соответствующими проводниками подводного кабеля.

Гермоввод и терминал заземления на светодиодном светильнике

В некоторых случаях светильники имеют дополнительные контакты для подключения заземления на корпусе – обычно это специальные винтовые терминалы, обозначенные буквами PE или значками заземления. В отдельных случаях, когда прибор состоит из нескольких соединённых между собой частей (например, кронштейны у некоторых консольных светильников), все эти части также соединяются между собой проводниками для уравнивания потенциала и затем все вместе – к заземлению.

Обратите внимание, что безопасность светильника даже при подключенном заземлении обеспечивается только при правильной его установке, поэтому следуйте в этом вопросе инструкциям производителя.

Что делать, если заземления нет?

В целях экономии к светильникам зачастую подводят двухпроводные кабели, не имеющие защитного проводника вовсе, или трёхпроводные, где он используется для группового включения. Особенно часто такая ситуация встречается в старых домах. Все современные жилые и общественные здания строятся с учётом требований, приведённых в главе 7.1 ПУЭ, пункт 7.1.36 которой явно указывает на необходимость использования как минимум трёхпроводных кабелей:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

Ну а если заземления всё-таки нет, то для жилых и общественных зданий в подавляющем большинстве случаев вполне допустимо использовать светильники, которые к заземлению не подключаются, о чём указано в пункте 7.1.70 ПУЭ:

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

То есть если заземления нет, то в таких помещениях нужно использовать светильник, которому оно и не требуется, что не будет противоречить ПУЭ.

Чем грозит отсутствие или неправильное выполнение заземления

Есть мнение, что значительная часть правил в государственных стандартах избыточны. В ряде случаев с таким утверждением можно согласиться. Как правило, оправданные послабления требуют колоссального опыта и досконального знания используемого оборудования. А это в нынешнюю эпоху разнообразия далеко не всегда возможно. К тому же, последствия несоблюдения правил, оказываются весьма плачевными – как в таких случаях принято говорить: «написаны кровью». И возникает резонный вопрос – а стоит ли рисковать, если можно просто следовать ПУЭ и ГОСТам? Каждый мастер принимает решение самостоятельно. Но стоит придерживаться правила: профессионалы не имеют права рисковать жизнью и здоровьем других людей!

Случается, что при обучении технике безопасности при работе с электрическими установками, опытные преподаватели акцентируют внимание слушателей на том, что будет если не следовать правилам. Кстати, приводимые ими примеры действуют на будущих электриков гораздо эффективнее, чем зубрежка правил.

Что же будет, если не заземлить светодиодный светильник, который, согласно классификации, должен быть заземлён? В большинстве случаев он будет работать в штатном режиме, но при аварийной ситуации рискует стать источником повышенной опасности.

Приведём пример. В уличном светильнике со временем из-за перепадов температур и влажности происходит повреждение изоляции питающего кабеля, находящегося под напряжением. Согласно закону подлости, между корпусом прибора и повреждённым проводником образуется электрическая проводимость. Если бы прибор был заземлён, то в результате образовавшейся утечки тока цепь была бы обесточена – либо защитным автоматическим выключателем вследствие короткого замыкания, либо дифференциальным устройством защитного отключения. И дальше осталось бы только найти причину и заменить светильник.

Ну а если заземление отсутствует? Тогда корпус прибора оказывается под опасным напряжением. И если при проведении работ до него кто-то дотронется, то последствия могут быть плачевными.

Как видно из примера, само по себе заземление – это не панацея. Как и любое средство защиты, оно эффективно только в случае системного использования вместе с другими методами – теми же автоматическими выключателями. Нельзя говорить, что одно только заземление или, например, одни только УЗО обеспечат надлежащий уровень защиты. Но вкупе они позволяют сделать освещение безопасным для людей.

И последнее. Не верьте тем, кто говорит, что вместо заземления к соответствующему контакту светильника можно подключить ещё один нулевой проводник или перемычку от уже имеющегося – в данном случае это будет грубым нарушением ПУЭ и также может привести к печальным последствиям. Даже в том случае, когда для подачи электропитания в распределительные щиты используются PEN-проводники, объединяющие в себе рабочий ноль и защитное заземление, любые соединения между ними после точки разделения на два независимых проводника не допускаются. Явное указание на это также содержится в уже упоминавшемся пункте 7.1.36 ПУЭ.

Подключение люстры своими руками

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Ищем фазы и ноль

Прозвонка проводов на потолке темтером

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Провода на люстре

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Нужно ли заземлять приборы освещения: лампы, люстры, фонари

Одни считают, что люстру можно не заземлять, другие – что это маст-хэв в любой квартиры. А как должно быть на самом деле, и что делать, если невозможно заземлиться? Ответ в нашей статье.

Существует мнение, что для слаботочных групп, в частности освещения в виде люстр и светильников, заземление не нужно – ведь как-то жили же в советские времена. Что по этому поводу говорится в нормативных документах, и как защитить себя, если провести заземление нет возможности? Ответ электрика в нашей статье.

Нужно ли заземление на освещение: что прописано в ПУЭ?

В последнем издании ПУЭ в п.7.1.36 говорится следующее:

Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

Из этого следует, что при монтаже люстры или светильника в квартире, к нему должен подходить трехжильный кабель, одна жила которого будет заземлением. Заземление должно непрерывно идти из щитка. Если подключаем светильник через вилку (например, бра), тогда достаточно, чтобы розетка была заземлена.

Однако, здесь нужно быть честным — практически во всех старых квартирах двухпроводная сеть, и к люстре не подводится заземляющий проводник. Да и у самой люстры нет заземляющего контакта (у современных приборов уже есть третий контакт для присоединения заземления). Заменить двухпроводную сеть на трехпроводную (для однофазных сетей) часто не представляется возможным (слишком дорого или не хочется портить ремонт). Как обезопасить себя в таком случае?

Что делать, если нет возможности подвести заземление?

Если нет возможности вести третий провод заземления к осветительным приборам, тогда защитить себя можно установкой УЗО. Достаточно одного УЗО с током утечки не более 30 мА на группу освещения, чтобы обеспечить защиту от поражения электрическим током. Из личного опыта скажем, что пробой на корпус люстры или плафона — явление довольно редкое, так что вероятность с ним столкнуться минимальна.

Существуют также люстры, у которых металлический контакт патрона надежно спрятан в диэлектрический пластиковый корпус, поэтому при пробое изоляции, даже если человек дотронется до люстры (например, будет менять лампочку), его не ударит током.

Нужно ли заземлять верхний свет?

Сейчас делаю ремонт в комнате и всю проводку меняю на новую.
С двухпроводки на трехпроводку.
С расчетом на реконструкцию стояка дома.

Собственно озадачился вопросом.
Все розетки будут с заземлением.
А вот на люстру нужно заводить заземление?
А то на современных люстрах обычно есть такой проводок.

Заземление до реконструкции стояка пока нигде подключать не буду.
Ни в щитке, ни в розетках.

04.12.2009 в 11:16

ivant1 написал :
С двухпроводки на трехпроводку.
С расчетом на реконструкцию стояка дома.

ivant1 написал :
Все розетки будут с заземлением.
А вот на люстру нужно заводить заземление?
А то на современных люстрах обычно есть такой проводок.

вы сами себе ответили.

04.12.2009 в 12:33

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники ).

04.12.2009 в 21:22

Спасибо, все понял.

06.12.2009 в 01:35

ivant1 написал :
С расчетом на реконструкцию стояка дома.

Пока, как минимум, так же поставте где-то после вводного автомата общее УЗО 30 мА 63А.

ivant1 написал :
А вот на люстру нужно заводить заземление?

В многоквартирных домах правильно не заземление, а защитное зануление, так как применяются системы TN. По действующим нормам обязательно нужно использовать кабеля с защитным проводом, даже если на светильниках нет специальной клеммы, но и подключать нужно с обязательным соблюдением СВЕХ действующих норм, то есть пока, при 4-х проводном стояке до реконструкции, в подрозетниках и возле светильников не подключать, заизолировать, обязательно поставить как минимум где-то после вводного автомата общее УЗО 30 мА.

На люстры управляемые двухклавишным выключателем соответственно прокладывайте четырех проводку.

ivant1 написал :
Заземление до реконструкции стояка пока нигде подключать не буду.
Ни в щитке, ни в розетках.

В этажном щите желто-зеленый защитный провод зануления РЕ, при обязательном наличии общего УЗО где-то после вводного автомата, лучше подключить, обязательно под отдельный болт, к той части щита к которой непосредственно подключен PEN 4-х проводного стояка. В связке с УЗО он повысит в некоторой степени пожарную безопасность, в некоторых случаях даже при отказе любого автомата!

Там где смежные розетки ставте в одной рамке только раздельные розеточные механизмы, а не один моноблочный механизм или двойную, тройную розетку в сборе!

А то в случае пробоя в одном из электроприборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные клеммы, опасное напряжение через защитные клеммы РЕ появится на корпусах все хэлектроприборов класс защиты 1 подключенных к моноблочному розеточному механизму или к двойной, тройной розетке!

Даже если не будет пробоя то будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров и статики электроприборов класс защиты 1, которые при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания могут хорошо кусаться!

По этой причине нужно использовать удлинитель с розетками без защитных клем!

Как правильно и безопасно подключить светодиодные светильники

Специалисты компании «Ледрус» ежедневно отвечают на десятки вопросов покупателей по особенностям подключения светодиодных светильников. Людей волнует задача правильного подсоединения осветительных приборов на светодиодах к электросети своими руками. У нас покупают светодиодные светильники различного типа для дома и офиса: встраиваемые, накладные, потолочные, офисные «Армстронг» и многие другие. Правила и способы подключения светильников абсолютно одинаковы и не зависят от варианта конструктивного исполнения.

В этой статье мы ответим на наиболее частые вопросы, задаваемые покупателями, не имеющими широких познаний в электротехнике. Надеемся, что наши рекомендации помогут домашним мастерам качественно и безопасно подключать любое количество светодиодных светильников.

Подключение светодиодного светильника к сети 220В

Многие заказчики интересуются решением проблемы электропитания светодиодных светильников от переменного напряжения бытовой электрической сети 220В. На самом деле проблемы не существует, а решение очень простое – все LED-светильники в нашем интернет-магазине продаются со встроенным преобразователем AC/DC. Поэтому можно смело подсоединять приборы освещения к существующей электропроводке.

Для примера посмотрим фотографию стандартного светильника, встраиваемого в подвесной потолок. Виден небольшой преобразовательный блок и два провода для подключения к электросети. Электроника блока выполняет выпрямление, стабилизацию и снижение входного напряжения переменного тока до нужной величины.

Подключение двумя или тремя проводами, без заземления/с заземлением

Светодиодный светильник подключается посредством двух или трех проводов. Необходимо понимать, что в большинстве квартир или офисных помещений разводка электросети выполнена двумя проводами: нулевым (синего цвета) и фазным (коричневого или красного цвета). Третий, заземляющий провод (желто-зеленого цвета), как правило, не используется.

Подсоединение осветительного прибора обычно осуществляется только 2-мя проводами при помощи специальных клеммников. На корпусе блока электропитания светильника имеются обозначения входных проводников: L – фаза, N – ноль. Таким образом реализуется двухпроводное подключение без заземления.

Если в сети присутствует отдельная заземляющая жила, то она присоединяется к специальному выводу на корпусе светильника, обеспечивая заземление в трехпроводном варианте подключения.

Схемы подключения 2, 3, 4 и более светильников

Зачастую возникает необходимость подключить 2, 3, 4 светодиодных светильника от одного выключателя. Например, в квартире с натяжными потолками и несколькими приборами освещения, распределенными по всей потолочной площади каждой комнаты. На практике используются три основные схемы, реализующие различную топологию разводки:

Одноклавишные и двухклавишные выключатели

При монтаже осветительной проводки применяются как одноклавишные, так и двухклавишные выключатели. Рассмотрим их особенности:

Важно понимать, что на контакты выключателя требуется подводить фазный проводник, который коммутируется ими в зависимости от положения нажимной клавиши. Нулевой провод подключается к светильнику непосредственно из распределительной коробки, не подвергаясь коммутации.

Инструменты для монтажа

В процессе монтажных работ понадобятся качественные инструменты и материалы. Необходимо приготовить плоскогубцы, кусачки (бокорезы), отвертку обычную и индикаторную с хорошо изолированными рукоятками.

Для межпроводных соединений оптимально подходят клеммные разъемы Wago зажимного типа. Немного дешевле обойдутся стандартные пластиковые клеммники под винт.

Наверняка пригодится рулон изоляционной ленты. Для зачистки жил от изоляции лучше приобрести специализированное приспособление – стриппер.

Меры предосторожности

При самостоятельном подключении светодиодных светильников следует соблюдать элементарные меры предосторожности. Основным правилом безопасности является производство работ только после отключения подачи электроэнергии в помещение. Для этого нужно отключить соответствующий «автомат» в электрощитке.

Перед началом монтажа обязательно убедитесь в отсутствии напряжения 220В на проводах при помощи специального индикатора. Для большей безопасности воспользуйтесь диэлектрическими резиновыми перчатками. Если при внешнем осмотре обнаружился механический дефект осветительного прибора, то не стоит использовать его из-за возможного нарушения электроизоляции.

Работы на высоте лучше проводить при помощи прочной стремянки, а не сомнительного стула/табурета с шатающимися ножками.

После завершения монтажных операций рекомендуем проверить правильность выполнения реализованной схемы и надежность всех соединений. Неверные коммутации приводят к короткому замыканию в электросети. Поэтому внимание и еще раз внимание!

Воспользуйтесь консультацией специалиста

Свяжитесь с менеджером «Ледрус», чтобы проконсультироваться по любым вопросам, касающимся нашей продукции. Сотрудник интернет-магазина поможет Вам выбрать оборудование, а также рассчитать его количество под индивидуальный проект. Вы узнаете критерии выбора светодиодных светильников для помещений различного назначения, например для ванной, с особыми требованиями к уровню защиты от повышенной влажности.

Заземление светильников

Как правило в большинстве случаев на освещение (люстры, светильники) пускают 2-провода (фазу и ноль) и это в подавляющем большинстве случаев.

На форуме проскакивала информация, что очень полезно пускать также и заземляющий провод и что якобы сейчас выпускается много светильников с возможностью подключения заземления на их корпус.

Вопрос к практикам. Насколько это оправдано и имеет ли это реальный смысл ?
(ведь вероятность схватиться за люстру посреди команты и до скажем батареи близка к нулю).

Или это имеет смысл только для влажных помещений.
Или же вообще таких моделей светильников сейчас единицы на сотни незаземляемых.

вот в чём вопрос.

18.01.2007 в 19:18

Mega549 написал :
очень полезно пускать также и заземляющий провод

Если дом новый (или реконструировнный), то это обязательное требование.

А сам светильник на потолке сухого помещения можно повесить и без зажима заземления - провод никуда не подключать.

18.01.2007 в 22:38

Mega549 написал :
Вопрос к практикам. Насколько это оправдано и имеет ли это реальный смысл ?

Если у Вас установлено УЗО, то!
В противопажарном смысле оно контролитует Ваши провода по отношению к защитному проводнику ( третьему проводу "земля"). Если Вы к этому проводу подключите корпус светильника, то УЗО будет контролировать ваши провода ещё и по отношению к корпусу светильника.
Нужно Вам это, решать Вам.
Вот так.

18.01.2007 в 23:04

lev125 написал :
Если у Вас установлено УЗО, то!
В противопажарном смысле оно контролитует Ваши провода по отношению к защитному проводнику ( третьему проводу "земля"). Если Вы к этому проводу подключите корпус светильника, то УЗО будет контролировать ваши провода ещё и по отношению к корпусу светильника.
Нужно Вам это, решать Вам.
Вот так.

УЗО контролирует утечку изоляции вообще - будь то РЕ, или стена, или ваше тело . И в противопожарном смысле тоже.
А по отношению к корпусу светильника УЗО будет контролировать утечку только в том случае, если вы за этот корпус возьметесь, стоя на токопроводящем полу - светильники подвешивают на изолированных крюках.

18.01.2007 в 23:47

Товарищи. Я это всё понимаю.
Но с практической точки зрения оно нужно ?

что за проводящий пол ? вы что лампочку вкручивате стоя босиком на железном или мокром полу ?
давайте будем реально смотреть на вещи.

никто сам себе никогда практически не делает и только на форуме пишут, что надо и положено.

у меня например новостройка и что.
в пустотах бетонных плит по потолку проложены кабели с трёмя жилами для освещения.
но естественно это задумывалось для подключения люстры с двумя группами светильников на 2-ух клавишный выключатель, а не одной люстры с заземлением.

мне что теперь это всё вытаскивать и перепрокладывать кабелем на 4 жилы ?

18.01.2007 в 23:55

никто сам себе никогда практически не делает и только на форуме пишут, что надо и положено.

мне что теперь это всё вытаскивать и перепрокладывать кабелем на 4 жилы ?

Насчет железного пола и босиком вы погорячились. Это уже не УЗО, а автомат вышибет.
Если у вас новостройка, то три провода проложены не для подключения двух групп, а для подключения люстры + РЕ. Таковы требования нормативов даже, если заземлять светильник нет необходимости. Если хотите на две группы, то перетягивайте кабель на четыре жилы.

19.01.2007 в 10:41

Mega549 написал :
у меня например новостройка и что

И всё - один проводник обязан быть PE.
Его можно не подключать, если высота достаточная, помещение сухое, крюк изолирован, а зажима PE на светильнике нет. Использовать его не по назначению нельзя.

19.01.2007 в 11:13

Понятно.
Т.е. вы лично себе именно так и сделали.
Одну большую люстру на 5 ламп, которая сразу вся включается одноклавишным выключателем.
И всё ради того, чтобы один провод был с Pe.

так никто и не высказал ситуацию на рынке светильников
насколько часто встречаются люстры с заземлением.

19.01.2007 в 11:19

Mega549 написал :
так никто и не высказал ситуацию на рынке светильников
насколько часто встречаются люстры с заземлением.

Лучше бы не встречались.

Купила как-то родственница люстру. Там 5 лампочек, и торчит из нее три провода - два желтых, один зеленый. "Ясен пень - две группы ламп, и общий" - решил я, и подсоединил соответствующим образом.

КАК ЖЕ ОНО БАБАХНУЛО.

Зеленый провод оказался корпусом люстры, а на металлическом крюке в потолке гуляло какое-то напряжение. Люстру жалко. Но потом прикупили запчастей и починили.

19.01.2007 в 12:08

Mega549 написал :
Одну большую люстру на 5 ламп, которая сразу вся включается одноклавишным выключателем.

Или на 18 ламп с пультом управления.

Ещё раз: проводник PE включён в линии не только для зануления электроприёмников, но и для повышения уровня безопасности.

"7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."

19.01.2007 в 13:02

ВТБ! написал :
И всё - один проводник обязан быть Pe.

Согласно действующим правилам.

ВТБ! написал :
Его можно не подключать, если высота достаточная, помещение сухое, крюк изолирован, а зажима Pe на светильнике нет. Использовать его не по назначению нельзя.

Или на свой страх и риск.

in my humble opinion

19.01.2007 в 16:25

Господа, ну Вы молодцы. Все такие культурные. А как же бороться с идиотизмом. Вы наверное думаете, что он сам себя изживёт. Может быть Вы и правы.

avmal написал :
УЗО контролирует утечку изоляции вообще - будь то РЕ, или стена, или ваше тело . И в противопожарном смысле тоже.
А по отношению к корпусу светильника УЗО будет контролировать утечку только в том случае.

А идиот про идиотизм, причём сам себе противореча!
Во как!

19.01.2007 в 16:55

А можно конкретно по теме данного вопроса высказаться ?

19.01.2007 в 17:17

Mega549 написал :
А можно конкретно по теме данного вопроса высказаться ?

ВТБ! написал :
Ещё раз: проводник PE включён в линии не только для заземления электроприёмников, но и для повышения уровня безопасности.

19.01.2007 в 17:27

Mega549 написал :
что за проводящий пол ? вы что лампочку вкручивате стоя босиком на железном или мокром полу ?
давайте будем реально смотреть на вещи.

а ещё может быть кафельный пол на кухне и металлическая стремянка

22.12.2007 в 19:08

Я не специалист в электрике и у меня возникли аналогичные проблемы. Буду очень благодарен, если проконсультируете.

Вопрос первый: что делать, если на потолке нет заземления? Дом постройки года 1990, на потолке в прихожей имеется всего два провода: фаза и ноль. Светильники же мы купили новые, у всех есть возможность подключения трех проводов, то есть еще + земля. В инструкции, разумеется, нарисовано, что землю подключать также необходимо. Что в этом случае делать? Можно ли без земли обойтись, не грозит ли неполадками в работе?

И второй вопрос: запутался с определением где фаза, а где ноль. Читал в интернете различные статьи на эту тему, прихожу к противоположенным выводам. Следую первому совету: "если индикаторная отвертка горит, то фаза, иначе ноль". В прихожей проблем вроде нету, один раз горит, второй - нет. Начинаю измерять в комнате, где уже три провода. В одном случае горит, в двух нет. Вывод - одна фаза и два нуля.
Теперь читаю другую статью: "в случае трех проводов должен быть один ноль и две фазы". Плюс к этому я использовал простую лампочку, по очереди подключая ее контакты к каждому из трех проводов. Опять же из статьи "если лампа не горит, то это два фазных провода". У меня так и было. Но это противоречит результатам первой статьи, где одна фаза и два нуля.
Иначе говоря, у меня получается странно: индикаторная отвертка реагирует не на фазу, а на ноль, горит, когда до нуля дотрагиваюсь. Как-то странно.

Читайте также: