Подключение розетки 220 вольт фаза ноль земля

Обновлено: 18.05.2024

Как подключить розетку с заземлением

Самостоятельная установка такого элемента, как розетка с заземлением представляет собой подбор определенной фурнитуры электрического характера, но есть некоторые характеристики, правила, которые рекомендуется знать перед установкой.

Функциональность розетки с заземлением

Чтобы понять, как подключить розетку с заземлением, следует знать ее предназначение и зачем нужно заземление в розетке. Почти все бытовые приборы подлежат заземлению — этого требуют правила по безопасности. Если электрический ток и попадет на прибор, с помощью заземления все напряжение будет моментально отведено в сторону земли, в результате чего сработает защитный автомат.

В современных многоквартирных домах проводники заземления заведены в квартирный щиток и разведены по квартире вместе с фазным и нулевым проводом. Таким образом подключение этих 3-х проводов — это всё что нужно. Ответить на вопрос о том, как заземлить розетку в квартире для старых домов («хрущевки», «брежневки» и тому подобных) сложнее. Ведь в таком случае, необходимо завести «Землю» в квартиру от подъездного щитка. И далее, если вы захотите сделать все розетки вашей квартиры с заземлением, то необходимо будет полностью заменить проводку в квартире. Альтернативным вариантом может стать проводка, спрятанная в кабель-канал.

Если полный ремонт жилища не входит в ваши планы, но есть намерение подключить стиральную машинку, холодильник или еще что-то на кухне и розетка с заземлением необходима только одна, то можно провести по поверхности стены кабель от щитка до кухни. Такой кабель обязательно должен быть с двойной изоляцией. Например, хорошим выбором может стать провод ПВС. В идеале, провод лучше спрятать в кабель-канал.

На рынке представлен широкий ассортимент розеток с заземлением:

Встраиваемые / накладные;
С защитой от перегрузки (имеют внутренний предохранитель);
С защитой от утечки тока;
Универсальные;
С молниезащитой;
С защитой от перенапряжения;
Для очень мощных изделий;
С защитой механического типа.

Подбирая изделие важно исходить из типа стены, на которую оно будет устанавливаться. Не рекомендуется покупать розетки с некачественным дешевым корпусом — обратите внимание на корпуса, выполненные из керамики.

Особенность розетки с заземлением

При работе с любым заземленным прибором, когда вы подключаете вилку в розетку, то сначала активируется заземление, а потом токопроводящие провода, что и гарантирует полную защиту. С точки зрения внешнего вида, розетка с заземлением имеет дополнительный третий контакт (выступает сверху и снизу — смотрите фото), с помощью которого и подключается заземление.

Перед тем, как подключить розетку с заземлением, стоит узнать технику данного процесса.

Подключаем правильно

Перед установкой нужно определить, какой же тип проводки в стене. Этот этап требует демонтажа старой розетки, в результате чего будет видно количество проводов. Если провода только два — заземления нет, а мы видим только провод нейтраль, а также фазу.

Важно: перед тем, как установить розетку с заземлением, рекомендуется позаботиться о наличии обязательных для электрика приборов: индикаторной отвертки и мультиметра.

Для правильного подключения следует соблюдать все этапы работы:

На щитке отключите электроснабжение;
Внимательно осмотрите щит и убедитесь, что электричество отключено;
Далее специальным индикатором (так называемая индикаторная отвертка) необходимо убедиться, что фаза отсутствует на всех 3-х проводах, точнее на их оголенных частях;
Открутите винт на корпусе, ослабьте лапки, уберите старое изделие;
Если подрозетник в плохом состоянии его можно почистить или поменять на новый;
Снимаем внешнюю изоляцию;
Зачищаем концы проводов.

Очень важный момент — всегда оставляйте запас проводов, ведь коммутировать их в розетку вы будете ДО её установки в стену!

Подключаем кабели к розетке и затягиваем винт;
К розетке подсоединяем третий кабель — заземление к клемме, обозначенной как «РЕ» или специальным знаком:
Фиксируем корпус с помощью винтов;
Закручиваем крышку корпуса.

Внимание! Провод заземления как правило раскрашен в желто-зеленый цвет, однако окончательный вывод всегда подтверждайте индикаторной отверткой.

Двойная розетка: тонкости подключения

Как правило все двойные розетки имеют 3 контакта для подключения: фаза, нейтраль и «земля». То есть, подключение двойной розетки выполняется точно также, как и одинарной. Вся коммутация проводов между 3 входными контактами и выходами розеток для удобства выполнена производителем внутри изделия.

Для подключения двойной розетки нужно провести несколько подготовительных действий — определяем принадлежность всех проводов, рассматриваем маркировку (не забывайте выполнять проверку индикаторной отверткой).
Защищаем концы всех проводов, которые подводят электричество к розетке.
Удаляем из розетки крышку.
Ослабляем все болты, что расположены на клеймах.
Каждый конец провода, что выведен из розетки, подводим к соответствующим контактам, закрепляем в отверстиях клемм. Такие провода как фазный, а также нулевой можно легко подключать, не учитывая их функциональности. Это говорит о том, что их можно даже менять местами. Но, заземляющий провод нужно в обязательном порядке подключить ко клеммнику, который обозначен как «РЕ» или выделен специальным обозначением, означающим заземление (смотреть рисунок выше).
Крепим корпус с помощью саморезов к коробке в стене, а провода прячем в корпус.
С помощью лапок фиксируем корпус и затягиваем винты.
Проверяем затяжку каждого болта и устанавливаем крышку розетки.

После того, как все шаги сделаны, и подключение розетки с заземлением выполнено, рекомендуется проверить готовность заземления.

Как проверить заземление

Расскажем теперь, как проверить заземление в розетке. Существует два способа.

Способ первый: с помощью мультиметра

Способ второй: с помощью тестера из лампы

Подключите пробник к фазе и нейтрали. Лампа должна гореть.
Подключите лампу к фазе и «земле». Если лампа горит с такой же яркостью — заземление присутствует. Если яркость стала меньше — контур заземления в плохом состоянии. Лампа совсем не горит — «земля» отсутствует.

Важно! В случае наличия в вашем щитке УЗО, при испытании «земли» лампочкой, оно сработает, прекратив подачу электроэнергии. На основании этого также можно сделать вывод о функционировании системы защиты.

Если вы тщательно закрепили изделие, это еще не гарантирует его исправной работы. Есть случаи, когда при установке неправильно закрепляется фаза, а также контакт защитного характера. Для проверки используем специальную отвертку с индикатором — прикладываем ее к гнезду фазы, а щуп к приводу. Если индикатор активный, значит, заземление есть, монтаж розетки с заземлением можно считать законченным.

Особенности установки заземления в частных домах, на даче

Жителей частных домов также часто интересует вопрос о том, как сделать заземление в розетке. Обычно, такие дома подсоединены к однофазным сетям с 220 Вт.

При установлении системы заземления на даче, частном доме важно учитывать сопротивление грунтов, на которых расположена конструкция. Те виды грунтов, которые отличаются меньшими показателями сопротивления, достаточно глубоко расположены, поэтому даже при сильных углублениях провода достичь самого высокого результата не получится. Проблему можно решить такими способами:

Увеличить глубину, на которой установлены штыри электропроводки;
Увеличить количество штырей, площади их расположения.

На даче можно установить своими руками систему, которая состоит из металлических элементов. Для этого нужно подготовить:

Профили из металла;
Аппарат для сварки;
Кувалду;
Инструменты для работы с землей.

При выборе места расположения таких профилей нужно учесть, что шина должна удобно «подходить» к щитку распределения. Самым оптимальным расстоянием считается от 3 до 6 метров.

Рекомендуется обратиться к специалистам службы электроснабжения, которые дадут профессиональные рекомендации относительно заземляющего контура. Также, с их помощью можно рассчитать все размеры, спланировать нагрузку электросети.

В качестве электродов используют обычные уголки из стали с размерами 50×50. Толщина указанных элементов не должна быть меньше 5 мм. Также можно использовать и оцинкованные трубы, толщина стенок не должна быть больше 3.5 мм.

Делаем разметку.
Роем маленький котлован с глубиной до 1 метра, а также траншею с такой же глубиной.
Подготавливаем электроды с необходимой длиной, обрезаем края под углом.
Вбиваем электроды в землю с помощью кувалды.
Заглубляем электроды таким образом, чтобы они немного выступали над поверхностью — около 200 мм.
Связываем электроды шиной и применяем сварку.
Прокладываем шину в сторону фундамента, привариваем к забитому электроду и укладываем в траншею.
Крепим шину к цоколю.
Чтобы провести провод через цоколь нужно сделать отверстие, вставить в него гильзу из пластика. Сечение провода — 16 или 25 миллиметров квадратных.
Заводим провод к щитку.

Если возникли трудности и не получается правильно забить уголки, необходимо воспользоваться методом, с помощью которого проводят бурление скважин. Это позволит установить профили на нужную глубину. После того, как все электроды будут установлены, их нужно плотно заполнить раствором из грунта. Часто еще добавляют соль, что делает смесь более плотной.

Очень часто для установки системы заземления используют готовые комплекты, которые отличаются удобностью в работе. Их изготавливают заводы, поэтому все характеристики, а также особенности данных элементов находятся под строгим контролем.

Набор штырей (каждый штырь оснащен специальной соединительной муфтой);
Дополнительные элементы для работы (насадка для ударов, специальный переходник).

Используя данную систему, нужно будет сделать монтаж только одного штыревого электрода, только особенность в том, что он должен находиться на большой глубине — до 15 метров.

Установка требует выполнения таких шагов:

Роем котлован небольших размеров (глубина до 1 метра);
Последовательно вбиваем штыри;
На остальной участок земли «одеваем» зажим.

Именно в последний элемент потом вбивается шина, через которую и будет проходить ток. Дальше она протягивается в дом, подключается к распределительному щитку. После этого в доме можно устанавливать розетки, подключать их к электричеству.

Учитывая все вышеизложенное можно говорить о том, что без заземления просто не обойтись. Если есть уверенность в своих силах, можно внимательно просмотреть и выучить все рекомендации, в результате чего установить розетку с заземлением своими руками. Если же нет желания, стоит обратиться к профессионалам своего дела, которые быстро и эффективно выполнят такую работу.

Как подключить розетку своими руками. Что нужно знать, чтобы сделать это быстро и безопасно

Разновидности розеток

Дизайнерские розетки

На современном рынке можно найти электроприборы различных материалов, качества, дизайна, способа установки. При покупке так же немаловажную роль играет уровень защищенности и способ, которым розетка будет монтироваться.

Статья о том какие розетки лучше, рассматриваем ТОП самых лучших производителей тут.

По способу монтажа розетки делятся на

Накладные варианты. Такой вариант идеально применим для деревянных домов, поскольку электрооборудование размещено внутри, а не снаружи, что защищает от пожароопасности.
Основной их смысл в том, что контакты и провода в розетке накладного типа располагаются снаружи стены, в защитном корпусе из диэлектрических материалов.Декоративно замаскированная электропроводка к ним подводится также снаружи стены.
Встраиваемые модели. Такие устройства предназначаются для установки внутри кирпичных, бетонных или гипсокартонных стен. Перед подключением розетки встраиваемого типа, необходимо сделать углубление в стене определенного диаметра и глубины. В него вставляется крепёжный элемент – стакан-подрозетник, в котором и закрепляется электроприбор.
Отличие таких розеток будет в том, что они не будут выходить за поверхность стены, за исключением внешней декоративной накладки. Проводка к ним подводится либо под облицовочным материалом (гипсокартон, стеновые панели), либо в штробах. Штробы – это специально проделанные в стене углублённые канавки, куда закладываются провода, после чего они заделываются штукатуркой или шпатлёвкой.

Виды розеток по типу проводки

Винтовые. Крепятся к клеммам с помощью закручивающихся винтовых зажимов.
Пружинные. С подручными зажимами, прижимающими провода к клеммам, вместо винтов.

Накладной тип розеток

По количеству контактов

Розетки подразделяются на двухфазные и трех фазные. Первые предназначены для домов, в которых электропроводка состоит из только из двух жил, фазы и нуля. Трехфазные ставятся в том месте, где в проводку входит третий, заземляющий провод. Такие модели мы бы порекомендовали для бытовой техники например, для стиральных машин, а так же они хорошо подойдут для компьютерных системных блоков.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Первая схема подключения

Для подключения своими руками нужно знать схемы подключения розеток по которым вы будете это делать. Начнем со схемы подключения к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

Схема подключения розетки

Значение цифровых обозначений:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

4 – распределительные коммутационные коробки. Они должны быть расположены в аккурат над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждой розетке должна соответствовать собственная коммутационная коробка.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Главное – правильно разместить фазу на розетке слева, а ноль – справа. Это правило электриков, которого необходимо придерживаться.

Вторая схема подключения

Вторая схема – с одной стороны, это также одиночные розетки, но иного «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления

Из новых цифровых обозначений на данной схеме только 6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. Изображена в зеленом цвете.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все гораздо проще. Розетки в таком случае подключаются шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогичным способом коммутируются и нулевые контакты розеток.

Последовательная инструкция установки розеток

В первую очередь, прежде, чем приступить к работу подготовим необходимые инструменты.

розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;
индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
нож — для зачистки проводов;
кусачки — для обрезки;
алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

Отключение электричества

Выключите рубильник в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз, тогда индикаторы на них поменяют свой цвет с красного на зеленый. Если там стоят цифры, то они сменятся с единицы на ноль. На коридоре лестничной площадки рекомендуем написать объявление для соседей , чтобы никто из жильцов самостоятельно не включил тумблер подачи электричества в вашу квартиру.

Проверка проводов

Осмотрите устройство изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. Как правило, это — фаза и ноль. В квартирах современной постройки к последним добавляется заземление. Внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Бывает так, что , что на каждой из шин имеется по две клеммы, задуманные как бы для удобства при монтаже. Зачастую ошибкой выполняющих такой монтаж впервые является, что провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

Довольно частая ошибка при монтаже двойной розетки – провода фазы и ноля зажимаются в клеммах на одной и той же шине

Демонтаж старой розетки . Для этого с нее необходимо снять крышку. Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку, извлекая розетку из монтажной коробки. Не касайтесь отверткой контактов, так как, они под напряжением! Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники.

Как подключить розетку

Установка монтажной коробки

Для того, чтобы вмонтировать новую электророзетку, нужно поменять старый подрозетник, если он еще советских времен, на новый.

Извлеките старую коробку и сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем проверьте, не выходит ли подрозетник за уровень стены и , если необходимо, расширьте отверстие. Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Стену нужно смочить водой и нанести смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. При обнаружении щелей вокруг, необходимо их замазать и подождать несколько минут, пока материал: алебастр или гипс застынут.

Зачистка проводов

Обрезаем слишком длинный кабель кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимаем внешнюю оболочку и убираем 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

Как снять изоляцию с проводов

Выбор схемы подключения розеток

Теперь нужно определиться как именно вы будете соединять розетки, каким способом. С помощью нашей схемы, вы можете ознакомится с вариантами подключения к домашней электросети:

Последовательное. Это подключение розетки от розетки.
Параллельное. В этом случае к каждому устройству подводится своя линия от общей, через распределительную коробку.
Смешанный вариант. Часть розеток подсоединяется параллельно, а часть – последовательно.

Выбирать тот или иной вариант исходя из предполагаемой мощности подключаемых бытовых приборов. Если к розетке будут подключаться некие мощные устройства, например, электрообогреватель, стиралку-автомат, лучше подвести к ней отдельную линию. Если же никаких особых нагрузок не предполагается, можно остановиться на последовательной схеме.

Подключение розетки

В случае, когда электророзетка без заземления, подключаем провода в любом порядке. Напоминаем, что фаза должна быть справа, а ноль — слева. Хотя, обозначений на ней может и не быть.

В устройстве с заземлением допустимо менять местами провода , но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N. Важно! Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! В случае отсутствия маркировки, подключаем к центральному контакту, который ведет к взаимодействующим характерным усикам внутри розетки.

Итак, вы уже освободили новую розетку от крышки, теперь ослабьте зажимные винты контактов, после чего поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Главное не допустить, чтобы в зажим попала изоляция, следите, чтобы в него попала именно зачищенная часть провода.

Проверка и подключение устройства

Перед тем, как закрепить крышку на розетке, осталось произвести ее подключение к электросети. Берем два или три провода, в зависимости от типа проводки и зачищаем их с помощью ножа или бокорезов – с заземлением, или без него. Провода фиксируются прижимными винтами, после чего основание розетки крепится в подстаканнике шурупами. Традиционно «земля» соответствует жёлто-зелёному проводу. Он подключается к среднему контакту устройства. Оставшиеся два провода вы соединяете с оставшимися крайними контактами, они предназначаются для штепселя электроприборов.

Закрепление механизма

Повторно проверьте все ли вы правильно подключили и подтяните контакты отвёрткой. Жилы проводников должны сложиться гармошкой, удостоверившись в этом, вставьте механизм в монтажную коробку.

Установка крышки

Крышка на розетку

Включение электричества

Теперь переведите рычаг тумблера в обратное положение, чтобы на индикаторах появился красный свет. При этом внимательно смотрите, чтобы не перепутать автоматические выключатели.

Проверка розетки.

Это последний шаг в процессе установки и подключения розетки в вашем доме. Давайте проверим, все ли вы сделали правильно. Для этого включите подачу электричества. Если, после включения электричества свет горит и автоматы не выбило, значит, вы прекрасно справились со своей работой. Однако, сразу же включать, какие либо электроприборы нельзя, сначала нужно проверить розетку на всякий случай.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку, которой поочерёдно коснитесь всех контактов. На правом контакте при этом должна загораться контрольная лампа. На левом контакте она загораться не должна и на усиках заземления индикатора огонек светиться не должен.

Проверка розетки

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Рассмотрим еще один вариант по установке розеток. Тут сразу скажем, что еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Особенностью в данном случае является установка самих подрозетников. Для гипсокартона существует несколько моделей, но у всех у них имеется одна общая отличительная черта.

С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза). Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.

Их конструкция, так же, как и корпуса бывает разной. Есть форма корпуса в виде усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны. Есть форма направляющего паза. В ней лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх. На порядок монтажа это не влияет.

Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении. После нужно надрезать, а затем выдавить в подрозетниках окошки для пропуска проводов.
В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой. Во втором – только сбоку для коммутации.

Разметка на стене

Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене.
Найдите то место, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель.
Стандартное расстояние между центрами подрозетников 71 мм, если они планируются собираться в единый блок. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок.

Для того, чтобы наметить в стене центр отверстий, и при этом не попасть на стойки или перемычки, нужно использовать специальную коронку диаметром 68 мм. Другие колюще-режущие предметы допустимы, но есть риск выйти за границы реза, а это приведет к ненадежной фиксации. Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, одновременно подрозетник вставляется в вырезанное гнездо плотно, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона. После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.

Подрозетники нужно выровнять по вертикали, а затем зафиксировать с помощью перемещения прижимных лапок.
Винт нужно вращать до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Затем, на обоих винтах делают еще пол-оборота, это окончательно закрепляет конструкцию. Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри. Следовательно, необходимо заизолировать концы проводов, затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник.

Как подключить розетку, заключение

Соблюдая все правила и шаги, вы сможете самостоятельно подключить электророзетку быстро и безопасно. Ведь в новоприобретенном жилье не всегда розетки размещаются там, где вам бы хотелось, и при желании сделать реконструкцию старого помещения, их тоже зачастую приходится менять. Главное знать места подключения и произвести все работы в соответствии с техническими требованиями строительных стандартов. Помните, правильно установленная розетка прослужит вам долго и надежно.

This entry was posted in Заземление, Розетки и выключатели and tagged розетки by . Bookmark the permalink.

5 Replies to “Как подключить розетку своими руками. Что нужно знать, чтобы сделать это быстро и безопасно”

Оказывается вообще ничего сложного в этом нет, если хоть немного мозгов есть. Сделал все по инструкции и вуаля, теперь каждый раз, когда втыкаю в эту розетку что-то, так приятно на душе становится. Спасибо авторам

Да, согласен, но главное безопасность, поэтому обязательно отключайте электричество

Подключение розетки на 220 вольт

В этой статье я подробно расскажу о различных способах подключения электрических розеток на 220 вольт соединённых между собой или запитанных напрямую от распределительной коробки.

Прежде чем начать работу, необходимо отключить автоматы в электрощите вашего дома от которого запитана розетка. После отключения напряжения в щитке, проверьте отсутствия напряжения индикаторной отвёрткой.

Соединение электрической розетки по схеме

Все розетки в электрической схеме подсоединяют параллельно, как между собой, и в таком же порядке в распределительной коробке, соответственно от розетки к розетке подключают провода по цветам. К тому же упрощает задачу то, что на любой контакт можно подключить фазу или ноль, главное не соединить контакты, ведь это приведёт к короткому замыканию.

Особую роль имеет третий контакт заземления, который предназначен исключительно для заземляющего проводника, но важно знать, что этот проводник не влияет на работу прибора. Он выполняет главную функцию, защищает людей работающих на оборудовании, либо когда человек использует бытовую технику дома, всегда действует защита от удара током, при наличии подключённого заземляющего провода, к тому же этот проводник частично гасит электромагнитное излучение бытовой и производственной техники. Заземляющий проводник, обычно располагают в задней части корпуса, на открытом месте, а соединяют по центру между основными контактами.

Правильных способов подключения розеток всего два

Подключение напрямую- от розетки до распределительной коробки, а уже в коробке провода скручивают согласно цветов. Этот способ, является самым рекомендуемым для подключения.
Подключение с помощью шлейфа, либо следующая розетка запитана от предыдущей. Этот метод довольно экономичен, ведь к минимуму сведены затраты на кабель. Однако, при наличии неисправности,в прежде стоящей цепи проводов, нарушается работа всех проводов, расположенных после неисправного участка. К тому же,важно помнить, что более 4 розеток подключать запрещено.

Я составляя схему электропроводки квартиры, стараюсь разместить распределительную коробку так, чтобы удобно было подключать розетки напрямую. Исключением будут случаи, когда одиночные и двойные розетки расположены одна за другой, а распределительная коробка находится намного дальше.

Что касается общих норм. В них сказано: синий провод- считают нулём, жёлто-зелёный-заземление, а красный (белый)-заземлением.

Пошаговая инструкция подключения розетки

Розетку ставят в таком положении, чтобы провод состоящий из двух (трёх) жил находился внизу, где находятся клеммы соединения жил проводов. А дальше откручиваем болтики на клеммах соединения под жилы на самой розетке. Откручиваем до свободного входа жилы для последующего её зажима. Старайтесь не откручивать болтики полностью, особенно в отечественных розетках, ведь тогда перед подключением потребуется наживить контактную пластину. В европейских розетках ( к примеру Le grand), используют самозажимной контакт.

Для подсоединения кабеля проводки к розетке, провода необходимо подготовить для этого требуется аккуратно зачистить каждый провод на 1 см и вставить его в контакты по бокам (фаза и ноль), а в центр пойдёт-заземляющий провод.

Если используется подключением шлейфом, тогда на каждый контакт будет подключено по паре проводов, а эти пары определяют по цветам.

Зажим проводов осуществляется отвёрткой с нормальным усилием, без усердия, чтобы не сломать контакты.

После прижатия проводов, необходимо с небольшим усилием, без сильных рывков, подёргать провода. После проверки зажатия проводов можно прикручивать розетку к монтажной коробке.

Особо следует уделить внимание зачистке проводов, чтобы не сильно оголить провода, ведь если изоляция будет сильно зачищена может произойти короткое замыкание.

Подключение двойной розетки

В монтажной коробке одиночного исполнения, возможна установка двойной или двухместной розетки. А подключить её довольно просто.

На боковые контакты зажимаем фазу и ноль, а на центральный пойдёт заземляющий провод. Для подключения шлейфом используем попарно провода одного цвета.

Подключить розетку на 220 вольт в своём доме, довольно несложная задача, гораздо труднее заниматься подключением розеток на 380 вольт. Об этом я рекомендую вам почитать нашу статью о подключении розетки на 380 вольт.

С какой стороны фаза, а с какой ноль в розетке

Во время фиксации розетки к стене наиболее проблематичным этапом обычно является подсоединение к ней проводов. Стоит отметить, что однофазная розетка имеет два контакта для подключения проводов. Если присутствует заземление, то контакты три. Поэтому очень важно знать, с какой стороны должна быть фаза в розетке.

Однофазная розетка бывает неполяризованной и поляризованной. В неполяризованную розетку допускается подключать вилку прямо либо с разворотом на 180 градусов. В такие устройства подключаются электроприборы, для работы которых не имеет значения полярность.

Что касается поляризованных розеток, в них можно включать вилку исключительно в одном положении. Как следствие фаза и ноль в электроприбор поступает по определённым проводам.

С какой стороны фаза, а с какой ноль в розетке

Практически все электроприборы могут функционировать независимо от того, где фаза или ноль в розетке. Поэтому зачастую люди не смотрят на то, в каком положении подключается вилка. В качестве исключения выступают вилки, у которых кабель размещён под углом 90 градусов непосредственно к штырям.

По Правилам Устройств Электроустановок фазу нужно подключать в розетке справа. Но при этом нет документов либо инструкций, где бы указывалось правильное положение фазы в розетке. В связи с этим обычно фаза подсоединяется на усмотрение монтажника.

Однако необходимо знать, что для определённых приборов месторасположение фазы все же имеет значение. В противном варианте они не будут функционировать. Зачастую об этом говорится в инструкции. Подключаются подобные устройства в большинстве случаев специалистами. К таким устройствам относятся газовые котлы, а также колонки с электроконтроллером наличия пламени.

Что об этом говорит ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)

Сложно найти точный ответ относительно правильного расположения в розетке фазы. Если только следовать документу ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения». В нем указывается о расположении фазы справа в однофазных розетках. При этом ноль находится слева . Об этом утверждает Британский институт, поэтому это касается не всех стран.

Также указывается расположение фазы справа, ноля слева, а заземления посередине в документам ГОСТ 30851.1-2002 пункт 8.6.

Профессиональные электрики всегда подключают фазный провод справа, ноль слева. Все это делается с целью беспроблемной работы в дальнейшем. Ведь после для осуществления ремонтных работ не придётся разбираться, где фаза, а где ноль в розетке.

Во время монтажа розетки в любом варианте следует на двух контактах проверить фазу. У электриков на этот счет может быть разное мнение, поэтому лучше самостоятельно убедиться, что фаза находится справа, а не слева.

Особенности применения трехфазных розеток

Не так давно, трехфазный ввод на объект потребителя считался прерогативой промышленных предприятий. Хотя, если разобраться детально в схемах энергоснабжения многоквартирных домов, выяснится, что жильцы получают заветный 220 вольт именно от трехфазного щита питания. Наверняка, многие из вас замечали, что при аварии на электрической магистрали питание может пропадать не во всем доме сразу, а как бы в шахматном порядке. При этом, в разговорах среди ремонтников звучит фраза: «вторую фазу выбило…».

Это означает, что потребители в многоэтажке распределены на три группы (как правило, с равномерной нагрузкой). На объект заведен трехфазный силовой кабель (четырех жильный, без учета отдельной шины рабочего заземления) с общим прибором учета и единым автоматом. На выходе 3 линии с напряжением 380 вольт между ними, и рабочий нуль. Далее, по каждому из трех направлений, прокладывается двухжильный силовой провод (без учета рабочего заземления), на котором между фазой и нулем привычные 220 вольт.

Поскольку потребители в своих поквартирных распределительных щитках имеют доступ только к одной фазе, такое электропитание к трехфазному все-же не относится.

Однако есть жилые дома (включая многоквартирные), в которых вводной щиток выглядит так же, как на предыдущей иллюстрации. Например, дома, в которых нет природного газа. Зачастую в квартирах устанавливаются трехфазные электроплиты. Три фазы могут понадобиться в помещениях с электрическим водонагревателем или отопительным котлом. Такое электрооборудование тоже может использовать три фазы с напряжением 380 вольт.

Для чего применяется электропитание с повышенным напряжением

По той же причине, по которой магистральные линии электропередач работают под напругой 10 тысяч вольт. Чтобы обеспечить определенную нагрузку (мощность электроприбора), есть два пути: повысить силу тока при пониженном напряжении, либо напротив: повышая вольтаж, можно снизить ток в цепи. Для экономии силовых кабелей, рациональнее подавать потребителю 380 вольт вместо 220.

Выгода очевидна: сила тока ниже, меньше греются провода, их сечение можно уменьшить. Равно как и коммутирующие устройства рассчитаны на меньший ток.

Соответственно, для подключения конечных электроустановок, в помещении должна быть трехфазная розетка.

Важно! Если у вас в доме установлена розетка на 3 фазы, подключать к ней мощные однофазные потребители без специально коммутации входных клемм запрещено!

При этом возникает перекос нагрузки, это негативно сказывается на работе генерирующих устройств, и может вывести из строя защитную автоматику.

Разновидности трехфазных розеток

В отличие от однофазных, розетки на 3 фазы различаются не только по степени защиты, и способу монтажа.

Защита может быть от поражения электрическим током, а еще от пыли и влаги. Система IP** определяет, насколько корпус противостоит внешней среде. Первая цифра (пыль) может быть от 0 до 6, вторая цифра (влага, вода) от 0 до 9. То есть, маркировка IP-69 означает полную герметичность розетки.
Количество разъемов определяется способом подключения потребителя. Для схемы «звезда» потребуется минимум 5 гнезд. Три фазы, рабочий нуль и защитное заземление.
Это самая распространенная схема. Конфигурация разъемов имеет несколько стандартов, устанавливаемых производителем. Розетки такого типа необходимо покупать в паре с вилкой. Розетки и вилки разных брендов могут не подойти друг к другу.Вот так выглядит пяти контактный комплект от «Legrand»:При подключении по схеме «треугольник», рабочий нуль не нужен. В розетке будет 4 контакта: три фазных, и защитная земля. Розетка может выглядеть так:

Кроме того, есть качественные комплекты, выполненные еще по ГОСТ СССР, с рядным расположением разъемов.

Теоретически, такие розетки могут работать и по схеме «звезда», если защитное заземление проведено по отдельной линии, в обход розетки. Но это небезопасно: нет уверенности, что «земля» подключена правильно.

Трехфазная розетка скрытой установки. Монтажная коробка прочно монтируется в стену, розетка устанавливается заподлицо.Не путать с понятием «розетка трехместная для скрытой установки» в данном случае речь идет о комплекте из 3 однофазных розеток в одном корпусе.
Накладная розетка. Для домашней установки не самый удобный вариант: слишком громоздкая.
Для уличного монтажа. Такие комплекты как правило имеют защиту не ниже IP-67.

Правильно подключаем к вводному устройству

В первую очередь, разберемся с цветовой маркировкой. Силовой кабель для трехфазного подключения может иметь европейские цвета, или соответствовать Правилам устройства электроустановок. В первом случае фазы маркируются коричневым, белым (серым) и черным цветом оболочки. Во втором — (что маловероятно для жилых домов), желтым, зеленым и красным. Общее у кабелей одно: равно как и в однофазной системе, рабочий нуль будет синим (голубым), а защитное заземление желтым с зеленой полосой по длине провода.

После трехфазного прибора учета (электросчетчика), должен быть установлен четырехполосный автомат. Именно на 4 линии: поскольку и фазы, и нуль при необходимости должны отключаться.

Важно! Защитное заземление заводится в розетку без возможности его разрыва коммутационным устройством (автоматом)!

В принципе, привязка конкретных линий к номерам контактов никакими инструкциями не определена. Каждый пользователь сам определяет, как именно подключить трехфазную розетку.

По негласным правилам, на четырех контактной розетке (к примеру), рабочий нуль располагается справа.

А на 5-контактной (с защитным заземлением) в центре.

Для уличной розетки с защитой от попадания пыли и влаги, так же существует типовая схема разводки линий.

И все-же, трехфазные потребители соединяются с точкой питания индивидуально, универсальности быть не может. Если вы вводите в эксплуатацию электроплиту — на входной коммутационной колодке есть несколько вариантов организации питания: на 220 или 400 вольт.

По умолчанию могут быть установлены перемычки, которые приведут к короткому замыканию между фазами. Поэтому сначала следует изучить инструкцию к электроустановке, а затем планировать расположение контактов в розетке.

Установки с трехфазными электромоторами имеют свой порядок питания. Опять же возвращаемся к основному правилу: никакой универсальности.

Проверка фаз с помощью мультиметра

Если розетка уже имеется, но при этом вы не знаете расположение линий на контактах, можно легко определить их назначение, кроме номеров фаз. Делается это с помощью тестера.

Между любыми фазными контактами должно быть напряжение 380 вольт. Между рабочим нулем и каждой из фаз — 220 вольт. Аналогичный показатель получится и между защитным заземлением с фазами. При этом, определить, где «нуль», а где «земля» (в розетках с 5 контактами) достаточно сложно.

Если силовой кабель имеет стандартную маркировку, необходимо вскрыть корпус розетки, и убедиться, что «земляной» провод (соответствующего цвета) соединен с «правильным» контактом с одной стороны, и шиной рабочего заземления с другой стороны (в распределительном щитке).
При невозможности определить провод визуально, проверяем разницу в потенциале для «нуля» и «земли».

Важно! Данный способ работает лишь в случае, когда заземление организовано согласно Правилам устройства электроустановок, и не имеет физической связи с рабочим нулем.

Кстати, при объединении «нуля» и «земли» эксплуатация электроустановок вообще запрещена.

Суть метода: если произвести замеры с коротким интервалом сначала между фазой и «нулем», а затем между фазой и «землей», во втором случае напряжение будет немного ниже. Это связано с тем, что линия между защитным заземлением и фазой проходит через физическую землю (грунт), где сопротивление выше, чем у кабеля нулевой шины.

Установка розетки

В принципе, монтаж любого типа (скрытая, накладная) мало чем отличается от однофазной розетки. Однако есть важная особенность:

В силовых розетках на 3 фазы, количество контактов больше, чем в обычных. Сила прижима существенно выше. Для извлечения вилки потребуется приложить больше усилий: если крепление недостаточно надежное — есть риск просто вырвать розетку из стены. Поэтому для установки подобных изделий следует применять надежные дюбели большого диаметра, или анкерные соединения.

При монтаже такой розетки на гипсокартонную стену (без несущего капитального основания), следует установить усиливающую накладку площадью, вдвое превышающую диаметр розетки.

При подключении проводов к разъемам, не допускается слабина затяжки, или перекос фиксирующих элементов. По возможности, концы проводников надо подготовить: облудить или загильзовать многожильный проводник, или установить контактные клеммы.

Если не выполнить эти требования — по одной из фаз может возникнуть просад напряжения (по причине плохого контакта), что может привести к выходу из строя электроустановки.

Читайте также: