Подключение электроплиты без розетки
Обновлено: 28.04.2024
Подключение электроплит Красноярск
Подключение электроплит Красноярск.
В данной статье будут рассматриваться схемы подключения электроплит, а также практическое руководство, как установить такую плиту своими силами. Кроме того, Вы можете воспользоваться помощью нашего электрика ,и недорого заказать эту услугу. Но если Вы привыкли делать все своими руками эта статья для Вас. Подробно прочитав статью до конца, вы без проблем справитесь с этой задачей.
Все бытовые приборы потребляют электроэнергию, и естественно, когда речь заходит о электроплите, понятно, что подключение таких устройств, требует обязательного заземления. В настоящий момент на рынке используются розетки и вилки стандарта РШ-ВШ. Данные разъёмы имеют заземляющий контакт. Эти розетки выпускаются как на 220 В так и на 380 В. Они были спроектированы ещё во времена Советского Союза, и используются, по сей день, однако время внесло свои коррективы, модифицировав их для скрытой проводки.
Краткое содержание статьи.
Электрические параметры и номиналы автоматов защиты
Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.
Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.
Схема подключения электроплиты
С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.
Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.
Электрические параметры и номиналы автоматов защиты
Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.
Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.
Читать еще: Как подключить лампочку через выключатель
Схема подключения электроплиты
С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.
Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА КЛЕММНИК К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ
Подключить электроплиту без розетки, сразу на клеммник проще всего, довольно часто монтажники поступают именно так. В принципе, если соблюдать простые правила, данный вид соединения будет достаточно надежным. В этом нет ничего сложного, сейчас я подробно опишу все этапы подключения, и вы сможете сделать это самостоятельно.
В качестве примера монтажа, мы подключим к сети электроплиту GEFEST (Гефест), которая уже была установлена, но не подключена в новой квартире, в новостройке.
Плита оснащена шнуром питания с силовой вилкой, кроме того розетка, под эту вилку, так же идет в комплекте поставки.
На стене кухни, для подключения электроплиты, у нас размещена распределительная коробка, в которой и располагается силовой кабель. На данный момент, использование распределительной коробки, является наиболее рациональным оформлением электрического вывода. Таким образом достаточно удобно подключать и отдельную электроплиту, как у нас в примере, так и комплект из варочной панели и духового шкафа.
Кстати, если вы сами делаете электропроводку, то обязательно прочитайте ЭТУ статью, где мы подробно рассказываем о выборе кабеля и сечения его жил для варочной поверхности или электроплиты.
Если у вас нет расределительной коробки, а просто из стены выодит питающий кабель, подключения плиты выполняется точно так же.
В данном случае, заказчик вскоре планировал менять кухонный гарнитур, поэтому был выбран вариант подключения электроплиты к кабелю в распределительной коробке. Чтобы в будущем, при замене техники, можно было подключить туда сразу варочную панель, и духовку.
Итак, приступаем к монтажу. В первую очередь снимаем силовую вилку плиты. В одной из недавних статей мы подробно писали об установке такой силовой вилки, дак вот, по аналогии делается и её демонтаж.
В итоге должны остаться провода, как на изображении ниже, уже готовые для нового подключения. Если три жилы, значит подключение однофазное, а если больше, значит возможно подключение сразу к нескольким фазам.
Читать еще: Как подключить тройной выключатель на три лампочкиПрежде чем заняться питающим кабелем, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на нем. Отключите защитный автомат в электрощите, на электроплиту обычно стоит самый мощный.
Снимаем крышку с распределительной коробки. Для этого откручиваем крепежный болт в центре распредкоробки.
Внутри неё расположена клеммная колодка, с подключенными к ней проводами электрического кабеля.
Схема подключения у них следующая:
Черный провод (клемма с маркировкой 1) – Фаза
Синий провод (клемма с маркировкой N) – Ноль
Желто-зеленый провод (клемма с маркировкой заземления) – Заземление
Если же кроме этих проводников, дополнительные провода подходят и к клеммам 2 и 3, это значит, что проводка под плиту рассчитана на трехфазное подключение. Подробнее о видах маркировки в электрике, вы можете узнать ЗДЕСЬ.
Варианты подключения силовой вилки
Приобретая электрическую плиту, покупатели получают бонус от большинства производителей – вилку с подходящей ей розеткой. Эти элементы предстоит лишь подключить к плите и питающему кабелю соответственно.
Существуют различные схемы по подключению. Они зависят от питающей сети, заходящей в частный или многоквартирный дом. Различают такое подключение:
- однофазное;
- двухфазное;
- трехфазное.
Часто производители с обратной стороны плиты наносят все три схемы подключения. Домашнему мастеру останется лишь снять защитную крышку и, руководствуясь приложенной схемой, подсоединить все провода плиты к вилке.
Иногда такая схема прилагается в инструкции, идущей в комплекте с электроплитой. Нужно внимательно ее изучить и действовать в соответствии с нужной схемой.
Прежде чем начать прокладывание питающей линии отдельно для плиты, уже пришлось выяснить, какая сеть питает дом. Исходя из этого был подобран 5-ти или 3-жильный провод оптимального диаметра. Зная этот нюанс, из предложенных схем подключения предстоит выбрать свою и действовать.
В новостройки часто заходит трехфазная сеть. При подключении плиты на кухне такой квартиры следует руководствоваться схемой трехфазного подключения.
Его суть заключается в присоединении контактов плиты к пятижильному проводу вилки:
- на клеммы L1, L2, L3 подсоединяются фазы A, B, C. В этом случае фазные перемычки из медного провода не используются;
- между нулевыми клеммами N1, N2 ставится медная перемычка и к ней подсоединяется провод нуля;
- заземляющий желто-зеленый провод присоединяется на клемму РЕ.
Иногда встречается вариант двухфазной сети в доме/на даче, построенной где-то в самом начале прошедшего столетия. Чтобы в такой ситуации правильно подключить мощную кухонную технику/плиту, нужно, в зависимости от имеющихся фаз, между двумя клеммами бытовой техники поставить хорошую перемычку из меди.
Читать еще: Подключение электричества к дому от столба схемаНапример, между L1 и L2. Затем фазу А подключить на эту клемму, а оставшуюся фазу С прикрепить на зажим L3.
Между клеммами нуля N1, N2 ставится такая же качественная перемычка и подсоединяется нулевой провод. А повод земли прикрепляется к клемме РЕ.
В дома старой постройки чаще всего заходит однофазная электрическая сеть. Вот в таком случае используется схема однофазного подключения. Здесь ноль и земля подсоединяется аналогично двум предыдущим схемам, а между тремя клеммами плиты ставятся перемычки из меди. А потом подключается фазный провод.
Медные перемычки часто идут в комплекте с плитой. Но, если их вдруг не обнаружилось, можно использовать медный провод 6 мм 2 , отсоединив от него куски нужного размера. Места присоединения к клеммам нужно аккуратно обжать, чтобы обеспечить надежный контакт с зажимами.
Подробная фотоинструкция по подключению по однофазной схеме
Начать следует с подготовки инструментов и материала.
Общие требования для подключения электроплит
Несмотря на обилие разнообразных моделей и марок электрических плит (hansa, горение и пр.), общие требования к их подключению практически одинаковые. Небольшая разница существует только в подключении плит на 220 и 380 вольт.
Независимо от марки схема подключения у всех плит одинаковая
Итак, вот основные требования для подключения электроплиты:
- для неё должна быть проложена отдельная линия электропроводки, снабжённая предохранительным автоматом;
- плиту следует подключить к электроснабжению либо напрямую, либо через клеммник или специальную розетку;
- подключение должно происходить с учётом таких параметров, как «фаза», «ноль» и «земля».
Рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов подробнее.
Прямое электрическое подключение варочной панели
Если для электропитания варочной панели проложен гибкий кабель типа ПВС, то можно подключить панель напрямую. Прямое подключение панели к кабелем типа ВВГ, НЮМ не рекомендованы.
Подключать панель напрямую лучше через обжимные гильзы
Подключение жил кабеля без гильз возможно, но менее надежно. Так как варочная панель на гарантии не стоит её терять, сделав ненадежное подключение.
Плохое подключение панели
Как подключить духовой шкаф и варочную панель к одному кабелю
Сценариев подключения духового шкафа и варочной панели, как правило, два:
- бытовые устройства уже стоят на кухне, и вы знаете их характеристики;
- покупка только запланирована, технические данные их не известны.
В обоих случаях подключение может быть выполнено двумя способами:
- через розетку, в которую включается вилка соединительного шнура;
- через неразъемное соединение, которое предпочтительно в тех ситуациях, когда оборудование постоянно подключено к сети.
В статье мы рассмотрим все вышеописанные сценарии и способы, расскажем, как проводить расчёт проводки и про другие важные нюансы подключения.
Речь будет идти про подключение раздельных варочной панели и духового шкафа к одному кабелю.
Истоки возникновения проблемы
Часто на кухне квартиры или частного дома в точке подключения оборудования предусмотрен только один электрический вывод. Так было спроектировано жилое помещение, особенно это касается старых домов.
Вместе с тем перед нами сточит задача обеспечить подключение одновременно двух независимых нагрузок, каждая из которых имеет собственный электрический ввод.
Критичной такая ситуация становится в том случае, когда электрооборудование:
- имеет большую мощность, которая не позволяет решить поставленную задачу через многорозеточный удлинитель или тройник;
- в силу своего назначения изначально не рассчитано на частые подключения и отключения.
Дополнительным усложняющим фактором становится то, что находящиеся в данной точке нагрузки электроприборы, в нашем случае духовой шкаф и варочная панель, должны функционировать одновременно, а решить проблему альтернативным подключением одного из устройств к другой точке не получается.
Описанная ситуация случается при необходимости обеспечения работоспособности электрической варочной панели и духовки с электроподогревом, которые не всегда выполнены в виде моноблочного устройства.
Проектировщики и строители же по умолчанию раньше рассматривали эти два устройства в плане электропотребления как единый блок и, соответственно, прокладывали в указанное по проекту место подключения только один кабель.
Сейчас же ситуация поменялась и учитываются все возможные варианты.
Обоснование раздельного подключения
В ПУЭ прописано, что для питания бытовых нагрузок, мощность которых превышает 3,5 кВт, должен использоваться выделенный кабель с отдельным автоматом. Это означает, что для электроснабжения должна реализовываться радиальная схема.
В нашем случае варочная панель часто имеет мощность, которая выше одного киловатта. Несмотря на то, что духовой шкаф менее мощное устройство, встречаются модели, потребляющие полтора и более киловатт.
Предварительные замечания
При подключении духового шкафа и варочной панели должны быть выдержаны ряд требований, которые касаются проводки и автоматического выключателя:
- провод заведомо исправен;
- выдерживает продолжительную максимальную нагрузку;
- содержит требуемое количество рабочих жил, нулевую и заземляющую;
- выполняет все нормы по безопасности.
При выборе автомата имеет смысл руководствоваться величинами 25 А при суммарной мощности нагрузки до 5 кВт и 32 А при более высокой мощности (см. таблицу ниже).
Таблица. Предельные параметры 220-вольтовой однофазной проводки для кабелей с сечением жил в 4 мм 2 .
| Открытая проводка или короб | Закрытая проводка (в штробе) | |||
| Материал жилы | Медь | Алюминий | Медь | Алюминий |
| Ток, А | 41 | 32 | 27 | 21 |
| Мощность. кВт | 9 | 7 | 5,9 | 4,6 |
Подбор сечения жил кабеля
В продолжение вышесказанному, подключаться духовой шкаф и варочная панель должны через кабель сечение которого обеспечит одновременную их работу на максимальной мощности. В ином случае для второго устройства прокладывается отдельная линия с сечением кабеля не менее 2.5 мм 2 .
Но прежде, чем производить расчеты важно получить исходные данные:
- материал сечения жил кабеля (алюминий, медь);
- максимальная потребляемая мощность приборов;
- по какой схеме прокладываются провода (открытой, в коробе или закрытой).
При наличии в сопроводительной документации подключаемого оборудования данных по мощности можно даже не выполнять арифметических действий.
Для этого достаточно обратиться к приведенной выше таблице, которая представляет собой выдержку из соответствующих положений нормативной части ПУЭ в 7 издании и содержит информацию по предельной нагрузочной способности кабеля с сечением жилы в 4 мм 2 .
Из данных, представленных в таблице, сразу же видно, что
- в большинстве случаев современные электрические плиты и духовые шкафы не требуют подключения к 3-фазной сети;
- для реализации идеи достаточно кабелей с 4-миллиметровым сечением жил;
- при отсутствии жестких ограничений на бюджет целесообразно использовать кабель с медными жилами, который дает 30-проценный выигрыш по нагрузки;
- прокладка кабеля в коробе не уменьшает его нагрузочную способность.
Последнее объясняется тем, что короб не ограничивает циркуляцию воздуха, т.е. за счет больших зазоров не снижает эффективность воздушного охлаждения даже при полной нагрузке.
Подбор бытовых приборов исходя из возможности существующей проводки
Немного углубимся в тему, чтобы все было понятно.
Если духовой шкаф и варочную панель вы только планируете купить, то важно понимать выдержит ли существующая проводка суммарную мощность обоих приборов, при этом не кратковременную, а продолжительную нагрузку.
Для этого необходимо выяснить какое сечение жил у проводов и исходя из этого сделать расчёты или воспользоваться уже готовыми таблицами.
Чтобы замерить сечения провода воспользуйтесь штангель циркулем. Обычная линейка не подойдет, так как замеры будут иметь большую погрешность.
Сделайте следующие действия:
- Обесточьте кабель.
- Зачистите изоляцию одной жили не менее 1 см.
- Штангель циркулем сделайте замеры.
Далее воспользуйтесь формулой из школьного курса: S=π×d²÷4.
- S – искомая площадь сечения.
- D – замеренный диаметр.
- Π = 3.14.
К примеру, замеры показали диаметр жилы 2.4 мм. Проводим расчет: 3.14х2.42÷4=4.52мм 2 . Рекомендуемый показатель от 4 до 6 квадратных миллиметров.
В новых домах, после 2001 года постройки жилы, как правило, медные, в старых в основном алюминиевые.
Далее по таблице ниже можно выяснить какую мощность данный кабель сможет выдержать.
Зная мощность, которую выдержит проводка, проложенная в стене, можно ехать в магазин и подбирать бытовую технику исходя из ее характеристик и учетом того, что она будет подключена к одной точке. Все данные можно найти в техническом паспорте.
В ином случае, если бытовые приборы уже приобретены, а сечения кабеля не хватает, придется вести от щитка еще одну линию.
Часто в кабелях используются провода сечением 2.5 мм 2 . Поэтому целесообразно рассмотреть их в качестве примера для сети в 220В.
Как видно из таблицы выше такой провод выдержит:
Поэтому целесообразно использовать провода с медными жилами.
Тут цифры услудующие:
Именно провода с сечением 4 мм 2 и больше рекомендуется использовать для одновременного подключения двух бытовых устройств.
Ориентируясь на амперы, подбираем и автомат защиты, к примеру, если провод выдерживает ток 27А, то целесообразно подобрать АЗ на 32А (зачем переплачивать), этого вполне хватит.
Про коэффициент спроса
Коэффициент спроса рассчитывается по формуле Кс=Рр/Рн, где:
- Рр – расчётная мощность.
- Рн – суммарная мощность электропотребителей, в нашем случае духовой шкаф и варочная панель.
Простыми словами, если коэффициент спроса равен 1, это значит, что возможно одновременное использование всех электроприборов одной сети на максимальных мощностях. Но на практике такое встречается редко.
К примеру, 0.7 указывает, что электроприборы используются по отдельности или одновременно, но не при максимальных нагрузках, при условии, что они подключены к одной точке.
Ниже показана таблица расчёта потребляемой мощности квартиры с учетом коэффициента спроса.
Что мы этим хотим сказать? А то, что, если при проводе сечением 4мм 2 и выдерживаемой им нагрузки в 5.9 кВт, можно приобрести электроприборы, которые суммарно потребляют больше мощности.
К примеру, вам понравились определенные модели духового шкафа и варочной панели, которые суммарно потребляют 8 кВт на максимальных нагрузках. Но Вы не планируете использовать эти электроприборы в таком режиме.
Умножаем 8 кВт на коэффициент спроса 0.7 (можно взять меньше, но эта цифра наиболее оптимальная), получаем 5.6 кВт, что вас вполне устраивает.
Варианты выполнения подключения
Подключить электроприборы к сети можно разъемным и неразъемным способами.
Варианты подключения панели и шкафа к электрической сети
Разъемное соединение основано на применении вилки и розетки, которые предварительно монтируются на кабель: подключаемого оборудования и проводки, соответственно. Это удобно и практично.
Неразъемное соединения выполняют через клеммную колодку. Плюсы такого способа подключения – прочное и надежное соединение контактных пар, меньшая стоимость.
Подключение через розетку
На практике применяются следующие основные варианты исполнения розеток, которые схематически показаны на рисунке ниже:
- сборка из двух одиночных розеток с отдельным кабелем на каждую из них;
- сборка из двух одиночных розеток с общим кабелем;
- моноблочная розетка с двумя посадочными местами под вилки.
Варианты исполнения концевого участка проводки для подключения варочной панели и шкафа, сверху-вниз:
- с индивидуальным кабелем и автоматом для каждой розетки;
- с установкой моноблочной сдвоенной розетки и общим автоматом;
- с применением шлейфового соединения двух розеток и общим автоматом.
С учетом большой мощности потребляемой электроэнергии моноблочные розетки с тремя и более посадочными местами в данном способе подключения не применяются.
Разновидность применяемой розетки существенно ограничивается в том случае, если кабель панели и/или печи армирован вилкой. Менять ее на иную нельзя, так как в этом случае как минимум прекращается действие заводской гарантии.
При подключении целесообразно применять розеточные модули с различным форм-фактором, которые выпускаются, в том числе, в сдвоенном моноблочном варианте.
Сдвоенная силовая розетка с различным форм-фактором и вариант бокового подвода к ней кабеля в штробе кирпичной стены
Этот несложный прием обеспечивает простейшую, но вместе с тем эффективную схему подключения.
Подключение розетки для варочной панели и вилки к проводу показаны ниже.
Подключение через клеммную колодку
Такое подключение осуществляется в двух случаях:
- если соединительный кабель варочной панели или духового шкафа не имеют вилки;
- если в качестве элемента подключения к сети на самом устройстве установлена клеммная колодка.
На рисунке 4 оба этих случая изображены в схематической форме.
Варианты подключения кабеля к панели и духовой печи
В последнем случае для подключения соедините кабелем две клеммные колодки: самого устройства и линейную, а сам кабель не входит в комплект поставки устройства и приобретается отдельно.
Данный вариант трудоемок в реализации, но не ограничивает расстояние между шкафом/варочной панелью и точкой вывода силового кабеля, а также позволяет очень точно подобрать длину кабеля подключения и избежать образования петель.
Чаще всего функции линейной клеммной колодки выполняет так называемая барьерная колодка.
Один из вариантов исполнения барьерной колодки
Свое название данная разновидность клеммника получила из-за наличия выступа-барьера, разделяющего крепежные компоненты входной и выходной сторон устройства.
Колодка может устанавливаться открыто на стене или же монтироваться внутри разделочной коробки, для чего в ней предусмотрены соответствующие крепежные отверстия под винты или шурупы.
Особенности подключение панели и шкафа к барьерной колодке
В процессе подключения необходимо учитывать два момента.
Первый из них заключается в том, что подключение панели и шкафа к линейной клеммной колодке вне зависимости от исполнения блока подключения самого устройства всегда выполняется по схеме звезды, что в схематической форме показано в левой части рисунка.
Схема соединения линейной клеммной колодки, варочной панели и шкафа
Использование шлейфовой схемы правой части рисунка не рекомендуется из-за того, что элементы фиксации клеммной колодки варочной панели изначально не рассчитаны на подключение к ней двух проводов.
Вторая особенность заключается в том, что с учетом больших токов, протекающих через розетку, необходимо обеспечивать низкое переходное сопротивление в области соединения кабелей панели/печи с контактом колодки.
Чтобы достичь такого эффекта выполните:
- армирование отдельных проводов кабеля наконечниками (пример такого компонента приведен на рисунке ниже);
- применение специального обжимного инструмента для их монтажа.
Правильность подключения дополнительно проверяется по цвету изоляции отдельных жил кабеля, их назначение дополнительно контролируется по сопроводительной документации устройства.
Схема подключения к автомату.
Подключение электрической варочной панели Gorenje
Перед началом работ обязательно изучите технические характеристики выбранной модели с схему подключения.
Убедитесь в наличии перемычек.
Откручиваем фиксатор кабеля, поддеваем отвёрткой и вынимаем.
Подключаем провода по схеме.
Фиксируем кабель зажимом.
Дальше подкачаем варочную панель описанными выше способами.
Заключение
Как видим, духовой шкаф и варочная панель как отдельные устройства при возникновении такой необходимости могут приобретаться отдельно с последующим подключением к одному силовому кабелю.
Выполнение такой процедуры полностью соответствует требованиям положений соответствующих разделов действующей редакции ПУЭ.
Сам процесс подключения реализуется по обычной схеме работы с бытовой электротехникой, производится с учетом несложных дополнительных ограничений, не требует применения специальных инструментов и при соблюдении определенной аккуратности вполне может быть осуществлен даже при уровне знаний курса физики средней школы.
Самый корректный способ подключить плиту или как избежать беды. 6 плюсов и 1 минус. Советы электрика.
Я работаю электромонтажником более 5 лет. За это время много раз выезжал на заявки для того, чтобы починить плиту. И причина поломки, обычно, выход из строя вилки/розетки от этой самой плиты. Даже те, что предназначены для подключения плиты выходят из строя потому что являются ненадёжными.
Проблемы с обычным подключение.
Хотя заявленные 32 ампера или 7000 Ватт они должны выдерживать. Но большую роль играет неправильная установка, установка непрофессионалом, частое отключение и включение вилки из/в розетку.
Среда, в которой работают такие соединения так же важны: обычно они находятся в нижней части плиты и в это место попадают жидкости, которые пагубно влияют на надёжность соединения.
Использование плиты "на всю" так же приводит к плачевным последствиям. Розетка и вилка от плиты просто жутко перегреваются и начинают плавить пластик, а после этого либо пропадает контакт или происходит КЗ (короткое замыкание).
Все перечисленные факторы могут привезти к КЗ и, как следствие, к пожару или задымлению. Но либо это просто приведёт к тому, что плита перестанет работать. Тут либо потеря жилья, либо вызов электрика.
Как же всё-таки подключить плиту верно.
Не использовать обычные вилки-розетки, которые могут проводить через себя 16-32 ампера тока (3500-7000 Ватт), а брать клеммную коробку, у которой даже цена ниже, чем за комплект качественного комплекта розетки/вилки на 32 ампера для плиты. Ниже 2 фото, как она выглядит.
3 причины, почему духовой шкаф продается без вилки
Большинство встраиваемых электрических духовых шкафов, в отличие от холодильников, микроволновых печей и других бытовых приборов для кухни, продаются без штепсельной вилки. Все, что имеется у них для подключения – это провод с тремя жилами. Дело в том, что современные духовки имеют очень высокую мощность (до 4,5кВт) и требуют повышенной электробезопасности, поэтому подсоединять их к электросети через обычную розетку не рекомендуется.
Электрический духовой шкаф KRONA ARTE 60 BL Электрический духовой шкаф KRONA ARTE 60 BLОсобенности подключения духового шкафа
Поскольку электрическая духовка потребляет большое количество энергии, для ее питания необходимо прокладывать отдельный кабель. Также должен быть установлен отдельный автоматический выключатель с номинальным током 16-32А (зависит от мощности духового шкафа). Такое подключение делает использование прибора безопасным, поскольку исключается возможность перегрева проводки. Также оно не лишает привычного комфорта – вместе с духовкой можно включать другую бытовую технику, не боясь при этом, что сработает автомат и прекратится подача электроэнергии.
В большинстве случаев подключение к электросети духовки высокой мощности осуществляется безрозеточным способом. Для этого применяются клеммные колодки и кабель с сечением жил 2,5-4 мм2 и шиной заземления. Розетка тоже допустима, но она должна быть рассчитана на ток, потребляемый электроприбором (16-32А).
Если некомпетентный в этом вопросе покупатель включит духовой шкаф в обычную розетку, весь дом может остаться без электричества, так как автоматы на электрощите сразу же отключатся. Поэтому технику должен подключать специалист.
Электрик сможет оценить состояние электропроводки в доме и выбрать оптимальную схему подключения. Кроме того, он удостоверится, что фазный провод подсоединен именно к фазе, а не к нулю. Для бытовой техники с большой мощностью, которой является духовой шкаф, это очень важно: любой из элементов, отключающих нагрузку, обязан разрывать именно фазу, а не ноль.
Еще несколько причин отсутствия вилки в комплекте
Такая «неполная» комплектация также дает владельцу духового шкафа право выбора в том, как подключить духовой шкаф – с использованием розетки или через клеммы. Некоторые производители предусматривают наличие вилки в комплекте. Но она не подключена к кабелю, а находится отдельно.
На выбор одного из двух вариантов подключения влияют некоторые факторы, а также предпочтения владельца техники. С одной стороны, прикрепленная к стене и герметично закрытая крышкой клеммная колодка гарантирует более надежный и безопасный контакт, чем самая дорогая и мощная розетка. Но с другой стороны, такое подключение проигрывает в простоте отключения от электросети подсоединению через розетку, при котором достаточно вынуть вилку.
При подключении приборов с высокой мощностью вилки и розетки могут нагреваться. Это еще одна причина, по которой розеточное подключение не рекомендуется и духовой шкаф не комплектуется вилкой.
Шнур от электрического двухдверного духового шкафа KRONA ARTE 60 BL Шнур от электрического двухдверного духового шкафа KRONA ARTE 60 BLИ, наконец, производители бытовых приборов, отправляющих их на импорт, в большинстве случаев не знают, в какую страну попадут духовки после сборки. Каким бы странным это не казалось, но в век всемирной унификации и стандартизации, штепсельные вилки и розетки в разных странах очень отличаются. Это еще одно объяснение тому, почему владельцы техники не находят в коробке привычного им кабеля с вилкой.
Но в любом случае, расстраиваться по поводу отсутствия ожидаемого элемента подключения не стоит. Лучше воспринять это как заботу производителя о покупателе. Кроме того, все необходимые параметры, по которым можно подобрать подходящие комплектующие, указываются в инструкции к прибору. Поэтому, изучив ее и заручившись поддержкой электрика, подключить духовой шкаф к электросети можно без затруднений.
Подключение электроплиты без розетки
Можно к обычной
12 ноября 2014Разве так можно? Там вроде две фазы надо, поправьте меня, если я ошибаюсь.
электроплиты
можно подключать к однофазной сети
на задней панели плиты есть схема подключения к однофазной и трехфазной сети.
стоит будет где то 150 рублей в зависимости от удаленности плиты от розетки + 5-10 минут потраченного времени
Ага,ага!7 киловатт в обычную розетку.пожар будет
13 ноября 2014на что придумали?
13 ноября 2014плиты мощностью
разные бывают, греют одинаково.
Разница лишь в скорости прогрева
Четыре конфорки по 1квт+духовка 3квт,это у всех плит.
если все сразу включить,будет 7квт.У плит не только розетка специальная,к этой розетке и кабель подходит отдельный(мощный).И автомат в щитке у этого кабеля отдельный.В обычную розетку можно включать 6 ампер,а плита включенная на всю мощность хавает 32 ампера.Кто сможет обьяснить блондинке что можно включать только одну конфорку(не больше),или только одну духовку?Я бы за такое не взялся,поэтому включать плиту в обычную розетку нельзя ни в коем случае.
13 ноября 2014ну ты загнул))
она поймет это, когда включит все и у неё выбьет автоматы, если разводка по уму выполнена
Другое дело, когда сама разводка криво выполнена, тогда даже телик включать опасно
уважаемый, в интрукции к панели написано 7 квт
в инструкции к духовке - 3,5 квт
они ж отдельные.
так что одна конфорка около 7/4=1,75 кВт
В магазинах продаться специальные розетки с вилками на 32А
Держат 32 ампера стоят не дорого брал недавно маркировка РВШ-32, в советское время такие розетки в каждой квартире на кухне стояли, специально под эл плитку. Обычная вилка под это не подойдет расплавится если одновременно включить несколько комфоркок и духовку будет КЗ может и пожар.
Да нужно купить специальные розетки для плитки на 32 ампера они сейчас в каждом магазине продают!! Могу поставить вам недорого..
Вот мой номер 89142281940
ладно розетка и вилка,а проводка у нее какая?сечение провода?так может и провод сгорит.
ага тоже самое хотел написать
как на лапшу внутриквартирной проводки, повесить панель мощностью в 7-9кВт?
По уму, если спецрозетки нет, то надо от щитка тащить новый провод
медь 2,5 барар бо барытын тенне холбоомо да буттезе ди
Если дом каменный типовой то там провод на плитку напрямую с автомата уже должен идти без всяких развязок!! Это обычно обязательное условие.. Но в частном доме лучше проложить отдельный медный провод с автомата.. На любую проводку лучше не подключать а то мало ли не выдержит!
1 декабря 2014в инструкциии
написано провод сечением 4 мм, то есть пойдет ВВГ или лучше гибкий ПВС 3Х4, с одельного автомата на щитке. эх вы..опасные роботяги. звоните по подключению сантехники и электрики 756-210
есть только такая розетка свободная на кухне, старая советская
огромная такая черная с четырьмя дырками. А плита обычная, с евровилкой. Можно ли ее туда как то подключить, она не сгорит? Вроде как в этой розетке не 220 а побольше же да? Если можно где купить переходник или как плиту к ней подключить?
Читайте также: