Почему жужжит выключатель света

Обновлено: 25.04.2024

Мерцание, жужжание: выключатели и умные розетки

Хотя на сегодня и зафиксирован ряд артефактов и экспериментов, "опрокидывающих" современную физику, мы сразу примем для простоты то, чему нас учили ещё в школе.

Ток ( от слова "течь") протекает по проводнику. Ему необходима замкнутая цепь. И ему необходим подключенный источник питания.

Но почему, когда мы отключаем свет (или за нас это делает "умная" розетка), то нередко видим еле заметное мерцание (или свечение, или периодические вспышки - зависит от типа лампы и её схемы) светодиодных и люминесцентных "эргономок"? Ведь мы уже разорвали цепь!

Причины утечки

Основные причины утечки:

  1. выключатель с неоновой или светодиодной подсветкой (исключая проходные выключатели, если они верно подключены);
  2. диммер (регулятор плавного изменения яркости);
  3. датчик звука\движения или умный выключатель, "законно" питающийся этими микротоками, тк при установке их вместо обычных выключателей, как правило, нет возможности взять полноценное питание;
  4. не обеспечивающая полного размыкания "умная" розетка, включенная так, что реле размыкает ноль, а не фазу (для маломощных устройств и этого оказывается достаточно);
  5. сетевой фильтр, индикатор которого подключен последовательно со всей линией розеток (фильтры с индивидуальными выключателями работают по-другому, и их подсветка подключена параллельно нагрузке, что правильно и безопасно);
  6. подключенная фаза при отключенном нуле (и достаточной длине проводников!) - этому фантому могут способствовать деградировавшая изоляция, влажность в стенах, и так далее;
  7. утечка через корпус прибора на ноль или заземление.

Но в любом случае, чтобы ток проходил через цепь, она должна быть замкнута, пусть и через очень большое сопротивление. Исключения, конечно, есть: например, в изолированном проводнике ток может быть наведён магнитным полем. В частности, в длинном кабеле, где одна жила отключена (к примеру, тот же "ноль").

Сегодняшние импульсные блоки питания очень экономичны, и имеют очень большой диапазон рабочего напряжения. Поэтому они особо чувствительны к маленьким токам. И лампочка подсветки, и не полностью разрывающие цепь электронные ключи диммера или розетки, и "протёкшая" изоляция - все они вполне пропускают достаточный для зарядки и попытки запуска блока ток. И возникает постоянная работа в цикле "заряд-попытка-разряд", которую мы видим как редкие вспышки, мерцание или ровное свечение (в зависимости от скорости этого цикла).

А вот на Яндекс.Станции такой индикатор есть, и замечены случаи, когда световое кольцо периодически моргает. Симптом скорее всего исчезнет, если перевернуть вилку в розетке на 180.

Хорошо это или плохо?

Ток вроде невелик, но каждый цикл разрушает детали лампы, а также расходует ресурс электроники по всей цепи питания. И то же можно отнести ко всей электронике, включая наши умные колонки, с кольцом или без. А значит, проблему надо лечить.

Что можно сделать?

  1. Хороший производитель всегда отмечает на упаковке прибора совместимость (на эргономках - что они не предназначены для работы с диммерами, на выключателях с подсветкой - наоборот, что они не предназначены для работы с эргономичными лампами). Так что первое решение - не покупать для устройств с маломощными импульсными блоками питания (в том числе и смартколонки) умных розеток, которые не умеют работать с лампами-эргономками. Их производители продешевили буквально на одной простой детали. Какой - об этом дальше.
  2. Если уже поздно, и устройство куплено:
    1. В выключателях (сетевых фильтров, и настенных) проще всего отсоединить лампочку подсветки.
      Кусачками, паяльником - чем удобно. Главное - аккуратно!
    2. Если подсветку убирать не хочется - параллельно нагрузке подключить шунтирующий элемент (подробнее - ниже).
    3. Если подсветки нет, при этом пульсации наблюдаются и выключатель достаточно далеко - необходимо (вне зависимости от шунта) поменять ноль и фазу, подводимые к выключателю и розетке (лампе).
      В наиболее тяжёлом случае - это показатель того, что пора сменить проводку в доме на качественную.

    Шунт: зачем он нужен

    Небольшой блок (или даже одна деталь), которые решают сразу две проблемы:

    1. Обеспечить нужный ток для питания умного устройства;
    2. Пустить этот ток в обход нагрузки, сберегая её от вспышек\мерцания, и вообще преждевременного износа.

    Как подключается шунт

    Всё просто: всегда параллельно нагрузке. А значит:

    • В розетке - к обоим контактам розетки;
    • В люстре или распредкоробке в стене - к обоим проводам, идущим к лампе.
    • Если в потолке много-много параллельно подключенных светильников - то к обоим контактам любого из них, какой удобнее и доступней.

    Хорошая новость в том, что хороший производитель обычно сразу прикладывает к своему умному изделию нужный шунт. Но нередко такой шунт придётся подбирать и монтировать самим.

    Что можно использовать в качестве шунта


    Комплексное защитное устройство Гранит 300-Т

    1. Лучший вариант - комплексное защитное устройство. К примеру, Гранит БЗ-300-Л (это не реклама))) или любое другое.

    Вариант хорош тем, что:

    • требуемый уровень знаний для подключения минимален;
    • вместе с удалением мерцания вы получаете защиту от скачков напряжения;
    • плюс получаете подавление помех, излучаемых блоком питания в сеть вашего дома.
    • стоит (ненамного) больше денег.
    • данное устройство не предназначено для работы с симисторными диммерами. О чём, кстати, честно предупредил производитель.


    Принципиальная электрическая схема Гранит-БЗ-300Л


    Подключение емкостного и резистивного шунта к розетке или лампе

    2. Отличный вариант: конденсатор примерно 0,5 мКФ, плюс-минус (подойдёт и 0.22, и 0.33 и 0.68).
    С поправкой: у нас в сети 50Гц, для стран с частотой 60Гц ёмкость будет другой, формула расчёта - в конце статьи.
    Напряжение конденсатора - не ниже 450В (630В ещё лучше), тип - МБГЧ или металлоплёночный, типа К73, или с маркировкой X2 - но ни в коем случае не электролитический! Иногда советуют ставить ёмкость до 1мКФ (см ниже раздел про дорабоку шунта MiniTiger). С одной стороны, это многовато, с другой - такой шунт в качестве побочного выигрыша будет чуть лучше фильтровать помехи в домашней сети.

    Плюс этого варианта:

    • максимально дёшево. А если выломать его из старого стартера от люминесцентной лампы - так практически бесплатно.
    • надо, как минимум, разобраться в маркировке.


    3. Менее желательный, но рабочий: резистор 50-90КОм, мощностью не менее 2Вт (можно собрать из трёх по 18КОм и 1Вт, например).

    Плюсы и минусы прежние. Но к ним добавляется довольно существенный минус:

    • резистор будет немного, но греться. А это значит, и размещать его надо осторожнее, чтобы мог охлаждаться, чтобы не оплавил изоляцию, итд. Также в сети встречаются советы поставить резистор 1Вт и 1МОм; да, греться он будет намного меньше, но его может оказаться недостаточно. Пробуйте, если решили остановиться на этом, хотя и нежелательном, варианте.

    К сожалению, сегодня встречаются обладатели и специализированных "инженерных" дипломов, не понимающие принципа описанной проблемы, и приведённых способов их решения. Поэтому нелишним будет следующий раздел:

    Важные предупреждения

    1. Не забывайте, что вы только сгладили симптом недостаточно качественного диммера или розетки! Да, десятки и сотни часов работы своего электронного любимца вы спасли, но ток по-прежнему будет утекать, а ваш счётчик - накручивать на крошечную, но всё же излишнюю сумму и, в зависимости от вида шунта, нагревать розетку, сетевой фильтр или распредкоробку.
    2. Во всех случаях перед любыми действиями все устройства должны быть обесточены!
      Под этим понимается:
      • вытащить вилку из розетки и положить её в стороне;
      • отключить автомат, питающий розетки в комнате, и повесить на него табличку "Не включать! (работают люди)".
        Да, и дома это может оказаться очень полезным, домочадцы у всех разные.
    3. Ни в коем случае не работайте влажными руками, босиком или во влажной обуви!
    4. Используйте инструмент с изолированными ручками.

    Жужжание, щелчки, писк

    Выключатель\нагрузка не вспыхивает, но издаёт звуки

    Бывает, что шунт в комплекте умного выключателя\датчика есть, но при подключении нагрузка или сам выключатель начинают издавать посторонние звуки: тихий писк, звон или зудение. Если все элементы исправны - то увы, неудачно совпали характеристики выключателя, шунта и нагрузки. В этом случае, поиграв параметрами шунта (например, меняя ёмкость на большую или меньшую, чем в комплекте поставки), вы наверняка избавитесь от этого недостатка. Но, если этот звук вам не мешает - всё будет работать и так.

    Доработка заводского шунта


    Схема в комплекте с выключателем

    На просторах Aliexpress встречаются выключатели, в комплекте с которыми поставляется сборка из:

    • 1 резистора 100 кОм,
    • 2 металлоплёночных конденсаторов по 2.2 мкФ, подключенных параллельно (общая ёмкость 4.4 мкФ),
    • 1 термистора с сопротивлением 50 Ом.

    Её необходимо подключить параллельно лампочке для правильной работы выключателя (кроме ламп накаливания, с ними работает и так благодаря низкому сопротивлению холодной спирали).

    К сожалению, конденсаторы из данной схемы издают постоянные достаточно громкие щелчки. Кроме этого, согласно маркировке они рассчитаны на постоянное напряжение 400 В.


    Модифицированная схема

    Было принято решение заменить их на металлопленочные МКР конденсаторы, рассчитанные на постоянное напряжение 630 В. Выбор пал на МКР из-за их возможности самовосстановления и устойчивости к большим импульсным токам. Эксперименты с двойным выключателем MiniTiger показали, что он стабильно работает при ёмкости не ниже 1 мкФ. Поэтому вместо двух конденсаторов из схемы установлен один МКР конденсатор К73-17 на 1.5 мкФ 630 В.

    Второй недостаток комплектной схемы - слишком сильный нагрев термистора. Да, он должен греться (таков принцип его работы), но слишком высокая температура опасна с точки зрения пожарной безопасности. Чтобы снизить перегрев, он также был заменён на термистор на 10 Ом. В результате можно комфортно держать палец на термисторе (в оригинальной версии можно получить ожог).

    Заливка сборки эпоксидкой

    Способ несколько раз обсуждался в нашем телеграм-комьюнити. Можно использовать вместо предыдущего, а можно и вместе с ним. В обоих случаях:

    • Не заливайте термистор вглубь сборки! Лучше всего, если одна из его плоскостей останется на воздухе.
    • Если в сборке есть обычный резистор, его тоже нежелательно заливать; это приведёт к перегреву и выходу из строя.
    • Если ваша сборка заметно греется, её лучше вообще не заливать. Помимо пожарной опасности, эпоксидка при нагреве размягчается и выделяет вредные для здоровья вещества.

    И, конечно - обязательно дождитесь полного затвердения эпоксидки! Не менее нескольких часов. А лучше выждать день.

    Почему трещит и искрит когда включаешь свет

    При неисправности электропроводки появляется треск в выключателе света при включении. Изредка явление сопровождается искрами. Людям, которые умеют работать с электрооборудованием, будет несложно найти и устранить неисправность.

    Содержание

    Основные причины неполадки


    Потрескивание может напоминать гудение или жужжание. У поломки бывает несколько причин.

    Окисление контактов

    Если контакты прибора обрастают нагаром или окисляются, в момент их сближения возникает электрическая дуга. Причина искрения осложняется размером нагара. Когда на замыкающих пластинах образуются отростки, проводка может загореться, т.е., контакты замкнутся.

    Ослабевание пластины

    Пружинка, которая дожимает контакт в момент включения, слабнет – характерный резкий и четкий щелчок уже не слышится. О неполадке свидетельствует мягкое включение устройства и необходимость надавливания на кнопку для появления света. Опасность состоит в том, что искрит включатель постоянно, вызывая риски возгорания.

    Несоответствие мощности ламп контактам

    Галогенная лампа или светодиодный источник с большой мощностью создает нагрузку на контакты. Простейший способ решить вопрос – заменить переключатель на соответствующий показателям мощности освещения.

    Некачественное выполнение контактов и пластин

    Поломка, характерная для бюджетных моделей. Кнопка работает по принципу плавного пуска, что в комплексе с маломощными автоматами провоцирует искрение.

    Серьезная неисправность сопровождается искрами, нагреванием и потрескиванием одновременно.

    Другие причины неисправности контактов


    К факторам, провоцирующим искры и трески переключателя, также относятся:

    • высокая влажность – активирует реакцию окисления;
    • неправильное или непрочное соединение жил;
    • повышенная нагрузка на контакты – возникает гудение;
    • постоянные колебания напряжения.

    Поломки контактов приведут к выходу из строя бытовой техники.

    Признаки неисправности выключателя


    Понять, что сломан выключатель, помогут следующие признаки:

    • устройство может вообще не включаться;
    • появляется треск в момент нажатия на клавишу;
    • в момент включения перегорает лампочка;
    • при включении осветительный прибор будет мигать и потрескивать;
    • корпус нагревается, если выключатель долго работает;
    • заклинивает клавиша – ее нужно нажимать несколько раз;
    • освещение не включается.

    Большинство проблем возникает из-за неправильного монтажа проводки или самого переключателя.

    Разновидности переключателей


    Когда при включении трещит либо искрит выключатель, необходимо поставить новое устройство или починить его. Мерцание света, включение с треском может привести к замыканиям линии, пожарам, поломкам бытовой техники. Чтобы правильно отремонтировать аппарат, следует разобраться в его конструкции.

    Производители выпускают следующие модификации изделий:

    • С одной, двумя, тремя клавишами. Предназначены для установки в жилом помещении. Чтобы включить устройство, нужно нажать клавишу, замкнув цепь.
    • Кнопочные. Модели, у которых есть светодиодный индикатор. По конструкции не отличаются от стандартных.
    • Диммерные. Позволяют настраивать освещение по усмотрению пользователя – регулируется яркость или интенсивность. Контакты активируются по вращению колесика.
    • Повторные. Устройства, включающие свет по повороту кнопки на корпусе.

    В зависимости от типа управления можно подобрать сенсорные аппараты, приборы с таймером, акустические или дистанционные варианты.

    В большинстве домов и квартир ставят клавишные выключатели, которые просто починить.

    Необходимые инструменты


    Когда в переключателе появилась искра, не обязательно вызывать профессиональных электриков. Несложные поломки можно убрать самостоятельно.

    Для работы будут необходимы:

    • индикаторная отвертка – подойдет модель с лампочкой или электронным дисплеем;
    • стандартная отвертка, при помощи которой выкручиваются винты и шурупы;
    • изолента;
    • мелкозернистая наждачная бумага;
    • пассатижи;
    • маркер;
    • канцелярский ножик для снятия изоляционного покрытия с кабеля.

    Перед началом ремонта нужно узнать конструкцию аппарата. Переключатели выпускаются в пластиковом корпусе, имеют внутренние рабочие узлы и рамку. Она крепится на прибор винтами либо защелками. Основной механизм находится в подрозетнике, фиксируется распорками или винтами.

    Для легкости доступа к контактам понадобится убрать с переключателя внешнюю часть.

    Алгоритм ремонта


    Если коротит выключатель, его можно починить самостоятельно, работая поэтапно:

    1. Обесточивание линии. Отключается автомат в щитке ввода.
    2. Проверка наличия напряжения. Это можно делать, касаясь индикаторной отверткой к розетке в другой комнате.
    3. Демонтаж устройства. Понадобится извлечь переключатель из штробы, снять декоративную накладку. После этого еще раз проверяется напряжение, выкручиваются винты по бокам, достается из подрозетника корпус.
    4. Отсоединение кабелей. Для двухклавишных моделей понадобится пометить маркером вводный провод.
    5. Разборка корпуса и поиск контактов. Контактная группа расположена над пластиковой кнопкой, посаженной на винты.
    6. Устранение поломки. Очищаются контакты или полностью заменяется прибор.
    7. Сборка корпуса в обратном порядке, повторное подключение проводов. Готовый механизм в корпусе возвращается в подрозетник.
    8. Включение автомата в щитке и тестирование переключателя на предмет исправности.

    Старый выключатель чинить не стоит – свет будет мигать снова. Лучше поменяйте устройство.

    Особенности разборки прибора и чистки контактов


    Если коротит диммерный выключатель для линии света при включении, нужно произвести разборку и зачистку контактов. Работы осуществляются так:

    1. Снятие ручки регулировки. Понадобится убрать полукруглые детали или шлицы. Одной рукой придерживают корпус, а второй аккуратно тянут ручку.
    2. Удаление крепежной контргайки или винтов. Работают отверткой, поворачивания ее против направления часовой стрелки.
    3. Снятие пластиковой накладки и рамки.
    4. Ослабление внутреннего крепежа механизма диммера.
    5. Извлечение переключателя из подрозетника.

    Контакты имеют вид полусфер. При обнаружении нагара следует зачистить элементы до блеска наждачкой. Если нагар полностью не снимается, контакты зачищаются жалом отвертки.

    Перед полной сборкой корпуса лучше посмотреть, плотно ли затянуты жилы.

    Порядок починки сенсорных переключателей

    Сенсорные модификации оснащаются пультом и специальными платами с микросхемами управления. Разбирать подобный переключатель стоит после ознакомления с инструкцией производителя.

    1. Снятие декоративной накладки.
    2. Визуальный поиск панели с сенсорами, которая находится под пластиной. В зависимости от количества обслуживаемых линий бывает 1-3 элемента.
    3. Поиск чувствительной области на накладке – сенсоры обозначаются кружочками.
    4. Обнаружение светодиодов о положении выключателя (красный – включен, синий – отключен). Под этой панелью расположены узлы, к которым подводятся проводники.
    5. Отсоединение входов и выходов. Требуется снять клипсы, фиксирующие сенсорную панель.
    6. Снятие болтов с корпуса, закрепленного на подрозетнике, осмотр проблемных мест.
    7. Проверка напряжения на отдельных кабелях. Неисправный провод заменяется.
    8. Обратная сборка механизма. Основной блок подсоединяется к питанию, ставится в подрозетник и фиксируется винтами. После этого крепится сенсорная панель и декоративная накладка.

    Особенность сенсорного выключателя – прерывание питания при поломках. При перегорании лампочки устройство приводится в состояние выключения. Оно не меняется даже после установки новой лампы. Для включения света нужно прикоснуться к пластине.

    Как предотвратить искрение


    Чтобы на контактах не образовывалась искра, производители устанавливают дугогасительные камеры, которые охлаждают дугу. Некоторые бренды могут делать напайки из материалов, не подверженных окислению. Ток будет проходить через них. Самостоятельно можно использовать несколько способов.

    Искрогасящие цепи

    Подходят для быстродействующих устройств, генерирующих искры в момент замыкания. Чаще всего ставят два варианта:

    • Для реле и пускателей сети постоянного тока. Понадобится диод с анодом на отрицательный полюс и катодом – на положительный. На активной части происходит рассеивание энергии (самоиндукция). Диод замкнет контур.
    • Снабберную. Шунтирующая RC-цепь предназначена для рассеивания энергии, накопленной в индуктивности, в момент активного сопротивления сети.

    Контакты располагаются близко, поэтому цепь искрогашения снижает нагрузку.

    Прижимные пластинки

    Способ подходит при искрении контактов пускателя или автомата. Специальный пружинящий механизм обеспечивает плотность соприкосновения контактных площадок. Для подсоединения понадобится в положении замкнутого контакта установить пружинящий механизм, отведя его и опуская обратно. Должен быть слышен щелчок-удар.

    Работы производятся в сети без напряжения.

    Снятие нагара

    Очищать поверхность проводников можно не только мелкой наждачкой. Ластик, деревянная спичка обеспечит гладкость поверхности, устранит риски увеличения переходного сопротивления.

    Почему трещит выключатель при включении света, что делать?

    Выключатель света двухклавишный, при включении света слышен какой-то треск, в чём причины и что делать в этой ситуации?

    комментировать в избранное Elden [87.1K] более года назад

    Треск создаётся из-за того, что ток плохо передаётся по электрической цепи.

    Бывает это из-за плохого контакта в цепи, а раз трещит он у вас в выключателе, значит там и надо искать проблему.

    Есть несколько вариантов:

    • Обычно контакт теряется на зажимном винте своеобразной колодки, куда закручивается или зажимается конец провода. Происходит это по нескольким причинам: если зажимается болтом, возможно передавили или напротив не задавили, плохо зажим зафиксировал провод, контакт окислился (заржавел). Надо зачистить провод или откусить плохую часть, заменить зажим или болт, зачистить колодку.
    • Менее реже, но тоже бывают случаи, когда прогорает бегунок выключателя. Менять эту пластинку нет смысла, тут замена выключателя.
    • Совсем редко, да и то встречал только в алюминиевых кабелях, это излом провода под изоляцией. Происходит это когда во время монтажа пару раз провод перегибаешь и он ломается, но увидеть этого нельзя, так как он под изоляцией и со временем в этом месте металл прогорает. Надо отрезать кусок плохого провода и зачистить дальше.
    система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 2 года назад

    Трещать и даже искрить с треском выключатель может по следующим причинам:

    Плохой контакт, послабили винтовые зажимы, надо отключить электричество в щитке, снять клавиши выключателя и подтянуть винтовые зажимы проводов, важно не перепутать их с винтами крепления выключателя, вот эти винты на фото.


    Возможно в Вашей люстре, или в светильниках слишком мощные лампы, выключатель не рассчитан на такую нагрузку (имею в виду суммарную нагрузку от всех ламп), он греется искрит и трещит.

    Лампы в осветительных приборах надо поменять на менее мощные.

    Повышенная влажность в помещениях, приводит к окислению контактов, контакты надо зачистить и подтянуть (опять же в начале выключаем электричество в щитке).

    Износ выключателя (его рабочего механизма) тут поможет только замена выключателя на новый, выключатели имеют свой ресурс эксплуатации, видимо он выработан полностью.

    Постоянные перепады напряжения в сети могут привести и к треску и к искрению выключателя.

    Поможет установка стабилизатора напряжения.

    Ослабла пружина (точней пластина), которая дожимает контакт при включении выключателя, тоже может трещать, контакты не до конца замкнуты, в этом случае меняется, или пружина, или выключатель полностью.

    Несколько раз сталкивался с заводским браком выключателя, покупали не дорогие и соответственно не качественные выключатели.

    Начинали трещать сразу после установки.

    В этом случае лучше просто заменить выключатель на новый, более качественный.

    Что делать, если гудит, трещит или греется автоматический выключатель?



    Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.
    Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

    Стоит ли его тут же менять, или причина кроется вовсе не в нем, а в электропроводке или подключенной нагрузке? Давайте разбираться подробнее.

    Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.


    Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

    От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

    Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

    Основные причины неполадки



    Слабые контакты или их окисление могут привести к появлению треска при включении выключателя

    Потрескивание может напоминать гудение или жужжание. У поломки бывает несколько причин.

    Окисление контактов

    Если контакты прибора обрастают нагаром или окисляются, в момент их сближения возникает электрическая дуга. Причина искрения осложняется размером нагара. Когда на замыкающих пластинах образуются отростки, проводка может загореться, т.е., контакты замкнутся.

    Ослабевание пластины

    Пружинка, которая дожимает контакт в момент включения, слабнет – характерный резкий и четкий щелчок уже не слышится. О неполадке свидетельствует мягкое включение устройства и необходимость надавливания на кнопку для появления света. Опасность состоит в том, что искрит включатель постоянно, вызывая риски возгорания.

    Несоответствие мощности ламп контактам

    Галогенная лампа или светодиодный источник с большой мощностью создает нагрузку на контакты. Простейший способ решить вопрос – заменить переключатель на соответствующий показателям мощности освещения.

    Некачественное выполнение контактов и пластин

    Поломка, характерная для бюджетных моделей. Кнопка работает по принципу плавного пуска, что в комплексе с маломощными автоматами провоцирует искрение.

    Серьезная неисправность сопровождается искрами, нагреванием и потрескиванием одновременно.

    Другие причины неисправности контактов



    Высокая влажность провоцирует окисление контактов выключателя

    К факторам, провоцирующим искры и трески переключателя, также относятся:

    • высокая влажность – активирует реакцию окисления;
    • неправильное или непрочное соединение жил;
    • повышенная нагрузка на контакты – возникает гудение;
    • постоянные колебания напряжения.

    Поломки контактов приведут к выходу из строя бытовой техники.






    Что делать при возникновении вибраций?

    Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

    Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.

    Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.



    Признаки неисправности выключателя



    Если в момент включения перегорает лампочка, это свидетельствует о неисправности выключателя

    Понять, что сломан выключатель, помогут следующие признаки:

    • устройство может вообще не включаться;
    • появляется треск в момент нажатия на клавишу;
    • в момент включения перегорает лампочка;
    • при включении осветительный прибор будет мигать и потрескивать;
    • корпус нагревается, если выключатель долго работает;
    • заклинивает клавиша – ее нужно нажимать несколько раз;
    • освещение не включается.

    Большинство проблем возникает из-за неправильного монтажа проводки или самого переключателя.


    Почему китайские автоматы такие ненадежные?

    Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» – низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей – дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

    У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.

    Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

    На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

    Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда – ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

    Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

    Разновидности переключателей



    Трехклавишный выключатель

    Когда при включении трещит либо искрит выключатель, необходимо поставить новое устройство или починить его. Мерцание света, включение с треском может привести к замыканиям линии, пожарам, поломкам бытовой техники. Чтобы правильно отремонтировать аппарат, следует разобраться в его конструкции.

    Производители выпускают следующие модификации изделий:

    • С одной, двумя, тремя клавишами. Предназначены для установки в жилом помещении. Чтобы включить устройство, нужно нажать клавишу, замкнув цепь.
    • Кнопочные. Модели, у которых есть светодиодный индикатор. По конструкции не отличаются от стандартных.
    • Диммерные. Позволяют настраивать освещение по усмотрению пользователя – регулируется яркость или интенсивность. Контакты активируются по вращению колесика.
    • Повторные. Устройства, включающие свет по повороту кнопки на корпусе.

    В зависимости от типа управления можно подобрать сенсорные аппараты, приборы с таймером, акустические или дистанционные варианты.

    В большинстве домов и квартир ставят клавишные выключатели, которые просто починить.

    Почему гудит выключатель комнатной люстры?

    Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой. Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат? Стоит ли его тут же менять, или причина кроется вовсе не в нем, а в электропроводке или подключенной нагрузке?

    При этом, если лампочки выключены и гудят, то в выключателе пульсирует светом светодиод. Если лампочки выкрутить из светильника.

    Необходимые инструменты



    Необходимые инструменты для ремонта выключателя

    Когда в переключателе появилась искра, не обязательно вызывать профессиональных электриков. Несложные поломки можно убрать самостоятельно.

    Для работы будут необходимы:

    • индикаторная отвертка – подойдет модель с лампочкой или электронным дисплеем;
    • стандартная отвертка, при помощи которой выкручиваются винты и шурупы;
    • изолента;
    • мелкозернистая наждачная бумага;
    • пассатижи;
    • маркер;
    • канцелярский ножик для снятия изоляционного покрытия с кабеля.

    Перед началом ремонта нужно узнать конструкцию аппарата. Переключатели выпускаются в пластиковом корпусе, имеют внутренние рабочие узлы и рамку. Она крепится на прибор винтами либо защелками. Основной механизм находится в подрозетнике, фиксируется распорками или винтами.

    Для легкости доступа к контактам понадобится убрать с переключателя внешнюю часть.

    Алгоритм ремонта



    Демонтаж выключателя

    Если коротит выключатель, его можно починить самостоятельно, работая поэтапно:

    1. Обесточивание линии. Отключается автомат в щитке ввода.
    2. Проверка наличия напряжения. Это можно делать, касаясь индикаторной отверткой к розетке в другой комнате.
    3. Демонтаж устройства. Понадобится извлечь переключатель из штробы, снять декоративную накладку. После этого еще раз проверяется напряжение, выкручиваются винты по бокам, достается из подрозетника корпус.
    4. Отсоединение кабелей. Для двухклавишных моделей понадобится пометить маркером вводный провод.
    5. Разборка корпуса и поиск контактов. Контактная группа расположена над пластиковой кнопкой, посаженной на винты.
    6. Устранение поломки. Очищаются контакты или полностью заменяется прибор.
    7. Сборка корпуса в обратном порядке, повторное подключение проводов. Готовый механизм в корпусе возвращается в подрозетник.
    8. Включение автомата в щитке и тестирование переключателя на предмет исправности.

    Старый выключатель чинить не стоит – свет будет мигать снова. Лучше поменяйте устройство.

    При включении света шумит розетка и моргает люстра

    ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что делать, если выбивает автомат?!

    Здравствуйте, почему гудит как трансформатор блок Digital Remote Control Switch? Какие причины могут быть? Посоветуйте, что можно сделать, чтобы устранить гудение. Добрый день!

    Проблемы с электропроводкой — серьезный повод, чтобы обратить внимание на состояние электрической цепи, подключенных приборов и устройств. Небрежное отношение может спровоцировать короткое замыкание, оплавление проводников, привести к возгоранию.

    Особенности разборки прибора и чистки контактов



    Если коротит диммерный выключатель для линии света при включении, нужно произвести разборку и зачистку контактов. Работы осуществляются так:

    1. Снятие ручки регулировки. Понадобится убрать полукруглые детали или шлицы. Одной рукой придерживают корпус, а второй аккуратно тянут ручку.
    2. Удаление крепежной контргайки или винтов. Работают отверткой, поворачивания ее против направления часовой стрелки.
    3. Снятие пластиковой накладки и рамки.
    4. Ослабление внутреннего крепежа механизма диммера.
    5. Извлечение переключателя из подрозетника.

    Контакты имеют вид полусфер. При обнаружении нагара следует зачистить элементы до блеска наждачкой. Если нагар полностью не снимается, контакты зачищаются жалом отвертки.

    Перед полной сборкой корпуса лучше посмотреть, плотно ли затянуты жилы.

    Порядок починки сенсорных переключателей



    Плата сенсорного выключателя

    Сенсорные модификации оснащаются пультом и специальными платами с микросхемами управления. Разбирать подобный переключатель стоит после ознакомления с инструкцией производителя.

    1. Снятие декоративной накладки.
    2. Визуальный поиск панели с сенсорами, которая находится под пластиной. В зависимости от количества обслуживаемых линий бывает 1-3 элемента.
    3. Поиск чувствительной области на накладке – сенсоры обозначаются кружочками.
    4. Обнаружение светодиодов о положении выключателя (красный – включен, синий – отключен). Под этой панелью расположены узлы, к которым подводятся проводники.
    5. Отсоединение входов и выходов. Требуется снять клипсы, фиксирующие сенсорную панель.
    6. Снятие болтов с корпуса, закрепленного на подрозетнике, осмотр проблемных мест.
    7. Проверка напряжения на отдельных кабелях. Неисправный провод заменяется.
    8. Обратная сборка механизма. Основной блок подсоединяется к питанию, ставится в подрозетник и фиксируется винтами. После этого крепится сенсорная панель и декоративная накладка.

    Особенность сенсорного выключателя – прерывание питания при поломках. При перегорании лампочки устройство приводится в состояние выключения. Оно не меняется даже после установки новой лампы. Для включения света нужно прикоснуться к пластине.

    Трещит выключатель света при включении

    Светильники во время работы издают небольшой шум, гул или потрескивание. Обычно эти звуки являются конструкционной особенностью световых приборов. Например, всем знакомые лампы дневного света практически все в той или иной степени издают звуки. Рассмотрим этот вопрос внимательнее. Причин, по которым иногда шумит светодиодный осветительный прибор, может быть много. Это и резонанс от опорных конструкций, и звуки от дополнительных устройств, и прочие причины. Появление гула очень мешает работе или отдыху, отвлекает и раздражает человека. Если гул переходит в область сверхнизких частот, возможны серьезные проблемы со здоровьем, психические расстройства, тревожные и панические состояния. Поэтому причины нежелательных звуков надо обнаружить и устранить. Рассмотрим некоторые возможные и распространенные ситуации.

    Как предотвратить искрение



    Искрогасящие цепи

    Чтобы на контактах не образовывалась искра, производители устанавливают дугогасительные камеры, которые охлаждают дугу. Некоторые бренды могут делать напайки из материалов, не подверженных окислению. Ток будет проходить через них. Самостоятельно можно использовать несколько способов.

    Искрогасящие цепи

    Подходят для быстродействующих устройств, генерирующих искры в момент замыкания. Чаще всего ставят два варианта:

    • Для реле и пускателей сети постоянного тока. Понадобится диод с анодом на отрицательный полюс и катодом – на положительный. На активной части происходит рассеивание энергии (самоиндукция). Диод замкнет контур.
    • Снабберную. Шунтирующая RC-цепь предназначена для рассеивания энергии, накопленной в индуктивности, в момент активного сопротивления сети.

    Контакты располагаются близко, поэтому цепь искрогашения снижает нагрузку.

    Прижимные пластинки

    Способ подходит при искрении контактов пускателя или автомата. Специальный пружинящий механизм обеспечивает плотность соприкосновения контактных площадок. Для подсоединения понадобится в положении замкнутого контакта установить пружинящий механизм, отведя его и опуская обратно. Должен быть слышен щелчок-удар.

    Работы производятся в сети без напряжения.

    Причины возникновения искр и дуги

    Прежде чем рассмотреть, почему искрят контакты, разберемся в основных понятиях. Коммутационный аппарат и его контактная система должны обеспечивать надежное соединение с возможностью его разрыва в любой момент. Контакты состоят из двух электрических пластин, которые в замкнутом положении должны быть надежно прижаты друг к другу.

    Дуга возникает при коммутации индуктивных цепей. К таким относятся различные электродвигатели и соленоиды, но стоит помнить, что даже прямой отрезок провода имеет определенную индуктивность, и чем он длиннее — тем она больше. При этом, ток в индуктивности моментально прекратится не может — это описано в законах коммутации. Поэтому на выводах индуктивной нагрузки образуется ЭДС самоиндукции, её величина описывается формулой:

    Интересно! В нашем случае важную роль играет скорость изменения тока. При отключении она крайне велика, соответственно ЭДС будет стремиться к большим значениям, вплоть до десятков киловольт (например система зажигания автомобиля).

    В результате ЭДС возрастает до такой степени, что его величина пробивает промежуток между контактами — образуется или искры. Качество любых соединений описывается их переходным сопротивлением: чем меньше — тем лучше соединение и тем меньше нагрев. При их размыкании оно резко возрастает и стремится к бесконечности. В этот же момент происходит разогрев площади их соприкосновения.

    Кроме того, между разомкнутыми контактами на фоне возрастающего ЭДС самоиндукции и повышенной температуры воздуха из-за разогрева поверхностей при размыкании пластин происходит и ионизация воздуха. В результате присутствуют все условия для возникновения дуги и искрения.

    Если говорить о том, почему искрят контакты при замыкании электрической цепи, то это происходит уже не при индуктивной, а при емкостной нагрузке. Вы наблюдаете это каждый раз, когда вставляете в розетку зарядное устройство от ноутбука или телефона. Дело в том, что разряженная емкость (конденсатор) на входе устройства в начальный момент времени представляет короткозамкнутый участок цепи, ток которого уменьшается по мере её заряда.

    Если вы наблюдаете искрение в реле или выключателе в замкнутом положении — причиной этому служит плохое состояние контактных поверхностей и их высокое .

    Почему выключатель света гудит при слышимой громкости?

    только что заметил, что выключатель света (механический, а не диммер; 220 В, 50 Гц) гудит при слышимой громкости (слышно через 20 см), когда обе клавиши включены (первая: традиционная лампочка, вторая: энергосберегающая лампа 23 Вт - со всей этой электроникой внутри).

    Не настолько размышлял выключатель, как он подключен (общая фаза или общая земля - ​​если точка установки питается от двух проводов, пьяный специалист мог использовать их неправильно), известно, что это соединение отделен от розеток / освещения главной комнаты (да, два выключателя вне дома!).

    • нажатие клавиши 2: энергосберегающая лампа включена, нет звука
    • 2, затем 1 (обычная лампочка): звук.
    • 2, немного времени, 1: звук
    • 1, 2: звук
    • иногда нет звука при любой комбинации.

    Предположение, что лампочка, возможно, сломана и посылает высокочастотный шум, который образует дугу. К сожалению, сегодня не может получить ни одной нормальной лампочки, чтобы проверить, образует ли она тоже шум.

    Найл С.

    Есть несколько возможностей: наиболее вероятно, что переключатель изношен и должен быть заменен. Если коммутатор делает хорошее соединение иногда и плохое соединение в другое время, вы слышите шум только изредка.

    Если ваши местные законы разрешают вам делать работу самостоятельно, я думаю, что это будет легкой задачей. Шаги будут (по крайней мере, в США, где я нахожусь):

    1. выключить выключатель;
    2. снимите крышку переключателя;
    3. перепроверьте, что на переключателе нет напряжения как во включенном, так и в выключенном положении;
    4. откручиваем провода от выключателя
    5. привинтить провода к новому выключателю
    6. переустановите новый выключатель и крышку.

    Другая возможность, но гораздо менее вероятная, заключается в том, что между коммутатором и одним из проводов имеется слабая связь. Действия по исправлению будут такими же, как и при замене переключателя, но затягивайте винты на проводах, а не снимайте их.

    Читайте также: