Почему светильник бьет током

Обновлено: 29.09.2022

Бьет током отражатель

Доброго времени! Переделывал тут крышку на аквариум, стоят 2 ЭПРА 2*24/39вт каждая. Одна поновее, другая постарше. Обе Osram. Лампы 4шт 39вт Т5. Соответственно у каждой пары ламп свои отражатели. На одной паре на отражателях присутствует небольшое напряжение (или наводки какие). Контакта с отражателем у проводов/ламп нет (так как перебирал все и заново протягивал). Только лампы через клипсы держатся на отражателе. Уже и клипсы затянулв термоусадку, лампы с клипсами изолированы. Но напряжение все равно есть. Причем это у более новой эпры. Естественно отражатель при "дотрагивании" до него неприятно щиплется. Не смертельно (надеюсь), но совсем неприятно. Поможет ли делу замена вилки ЭПРА на вилку с заземлением (розетки заземлены). Индикаторная отвертка светится при прикосновении к отражателям (к 2 другим нет). Уже не знаю куда копать, все перепроверил 10 раз.

848 196
Звенигород
5 мес. Попробуйте вилку воткнуть в разетку на оборот 1745 202
Москва
5 дн.

Конечно я пробовал это в первую очередь )))) Не помогает. Думал наводка от ламп. Но почему нет ее на 2 паре ламп?

848 196
Звенигород
5 мес. Тогда я думаю надо заземлять. 638 147

10 дн.

Картинка с форума


Боюсь , что Вам ничего не поможет.Опускал 2 электрода из нержавейки в воду, эаземлял их на контур.Это не пробой, это наводка.Не понятная, но существующая.Даже "тупая отвёртка - тестер" показывает Никаких эл.приборов в воде не было.
Приборы более точные показывают 80 вольт на землю.Забудьте об этом пощипывании. 1 29548 18014
Москва
4 час.
Gariman
Приборы более точные показывают 80 вольт на землю

Гм. Емкостная наводка от ВЧ напряжения на лампах?

Изменено 4.5.16 автор lonelity

8278 4795
Москва
8 час.
Была такая беда. Сначала думал где то "сопля" с которой "течёт". Проверял всю цепь 5 раз. Но нет, это наводка. Мне помогла смена ЭПРА. 8148 2830
Подольск
20 час.

Тут есть три варианта.
1. наводки вч напряжения. Эпра работает на высоких частотах, почти радиодиапазона. Это не страшно.
2. Крышка это сырость, влажность. Накладывается с первым.
3. Выкиньте свой индикатор и купите простой. Это я вам советую как электрик с большим стажем. Этот индикатор может показать напряжение даже в водопроводной трубе.
Радикально подойти к делу - заземлить все металлические части и саму воду в аквариуме, перейти на электроаппаратуру 12 вольт. Применить развязывающий трансформатор 220 на 220.
Но проще сделать нормальный подвесной светильник.

1745 202
Москва
5 дн.

По поводу наводки. А как же вторая пара ламп? Там не пробивает ничего, отвертка молчит. Все отлично. Да и ЭПРА некуда менять, это самая новая версия, год или 2 назад покупал. До этого другая была (как на 2 паре ламп), ей лет 5 уже. Буду пробовать заземление но это на след. неделе, раньше нет времени.

1745 202
Москва
5 дн.

Причем тут светильник? Дело в определенных эпра или лампах. И подвесной светильник не всегда вариант, не у каждого возможен в силу определенных причин. Под крышкой нет влажности, кулеры гоняют воздух, да и сами лампы высушивают все на свете.

И что вы имеете ввиду под простым индикатором?

Изменено 4.5.16 автор alexey1188

8148 2830
Подольск
20 час. Да причём тут эпра? У всех у них один и тот же принцип действия - это преобразователь 220 в 50 герц в 600 вольт 20 000герц. Ваш отражатель ни где не соприкасается с токоведущими частями. Откуда на нём напряжение? Я вам перечислил варианты. Могу добавить ещё один: так как эпра не имеет развязки от сети, не имеет помехоподавляющих фильтров(в большинстве случаев), то сетевые провода(вся проводка в доме) являются передающей антенной. Я когда служил в пво на радаре, то у нас на столе горели даже лампы накаливания. Без всяких проводов.
Купите самый дешёвый индикатор с неоновой лампочкой внутри. Как вариант, померьте тестером напряжение между отражателем и поочерёдно проводами в розетке.
Можно попробовать между сетевыми проводами , прямо на соединительной колодке эпра, подключить конденсатор ёмкостью 0,01-0,1 микрофарады.Должен снизить наводки. 1745 202
Москва
5 дн.

Да у меня и есть самый дешевый индикатор, отвертка индикаторная за 30-40р. Почему нет такого у другой ЭПРА. Лкмпы друг от друга в 10см, ЭПРА с разных сторон аквариума.

для форума

То есть вывести 3 заземляющий контакт не поможет? Сделать нормальную вилку?


Изменено 4.5.16 автор alexey1188

3043 2405
Рязань
14 дн.

Ради чистоты эксперимента - поменяйте местами ЭПРА и проверьте своей "отвёрткой" отражатели .
Скорее всего в ЭПРЕ накрывается ( или уже накрылся ) фильтр сглаживающий ВЧ наводки.

Изменено 4.5.16 автор froll-72

8148 2830
Подольск
20 час.

Какой смысл заземлять то что ни когда не соприкаснётся с токоведущей частью? Скорее всего это всё таки наводки. Не страшно. Попробуйте поменять лампы. ради интереса.
Можно и заземлить для общей безопасности.
Вообще крышка это самое опасное устройство.

8278 4795
Москва
8 час.

Лампу оберните колечком фольги 5-7 см. и он будет также щипать током

1745 202
Москва
5 дн.

Да эпра менял и лампы менял, я писал выше, что переделывал крышку. Поэтому была возможность покрутить как угодно все лампы.

А если в относительно новой эпра накрывается ВЧ фильтр, то это обидно, видно качество не то уже пошло )

8148 2830
Подольск
20 час.

Вы не поверите, но все товары у нас бросовые. Открываешь дорогущий девайс, а там в платах половину деталей нет. Как правило это цепочки фильтров, защита и прочие полезные мелочи.
Как то разбирал сберегайки одного бренда. В старых стоят цепочки плавного пуска, а в новых перемычки вместо них. И так практически везде - от аудиоцентров до компьютеров.

3043 2405
Рязань
14 дн.

Я на работе стабильно раз в год - полтора меняю ЭПРЫ , в основном в светильниках , стоящих в коридорах ( где постоянный сквозняк и иногда бывает сырость , начальнику проще комплектующие купить чем герметичные светильники, да и не факт что новые светильники дольше проработают. ).

Изменено 4.5.16 автор froll-72

2620 743
Рыбинск
8 час.
alexey1188
Думал наводка от ламп. Но почему нет ее на 2 паре ламп?

Наводка есть в любом случае. Если поднести щуп осциллоскопа к лампе, то можно её увидеть. Вопрос только в том, почему она разная.
1 причина может быть в лампе. Форма тока может различаться. Лампа загорается и гаснет с удвоенной частотой, на которой работает ЭПРА, т.е. десятки тысяч раз в секунду. Пиковое напряжение, при котором происходит газовый разряд может достигать нескольких сотен вольт (примерно до 800В) и сильно зависит от качества лампы и срока службы. В итоге мы имеем электромагнитное излучение разного уровня, плюс различные гармоники от пиковых импульсов.
2 причина связана с тем, что частота ЭПРА может быть разной, чем выше - тем больше наводка.
3 причина в неудачном монтаже (не соблюдены правила размещения проводов или они слишком длинные). В этом случае возможны паразитные колебания на высокой частоте, вызывающие дополнительное излучение. Это самое неприятное, ЭПРА может перегреться и выйти из строя. 8148 2830
Подольск
20 час.

У меня Нордклифы стоят более 9 лет. Отказов мало. В основном из за перегрева.

1745 202
Москва
5 дн.

Монтаж соблюден. Длина проводов как написана на эпра.

329 112

1 года

Раз уж отражатель точно никак и ничем не соединен с токовыми цепями, тогда только наводка от лампы и её проводов.
Hedin, правильно писал о преобразовании в ВЧ, единственное что могу добавить так это то что многие современные эпра уже давно работают на частотах до 150 и выше кГц, некоторые шимы и до 800 кГц.

Пу сути у Вас не что иное как между лампой и отражателем возникает ЭМ поле, лампа и отражатель это как конденсатор с воздушным диэлектриком.
Попробуйте рядом со своим светильником включить радиоприемник в ДВ диапазоне. у меня например на кухне диммер китайский на потолочном освещении (лампы галоген) ДВ и КВ диапазон перекрывает полностью, такая вот своеобразная НЧ глушилка, а вроде с виду безобидная вещ)

Энергосберегайки тоже кстати шумят, но не так сильно. В принципе у Вас передатчик по сути, можно и энергосберегайку не шибко мощную попробовать зажечь, между отражателем и землей.

Конечно фото бы не помешало, корпус эпра металл или пластик? если металл то корпус заземлен или нет?
Если будет возможность можете светильник подвести ко мне, живу недалеко от Люберец, . Всеж бывшему радио хулигану интересно увидеть этот генератор))

Почему от выключенной люстры может ударить током. Объясняю:

Уверен, что многие не знают о том, что после того как Вы нажали на выключатель света, от осветительного прибора можно получить поражение током. Это является следствием неправильного монтажа, встретить такое можно как в старом фонде, так и после нового ремонта, когда монтаж делал человек, мягко говоря далёкий от электрики.😢

Напомню, в нормальном режиме фаза ударяет током, а не ноль.

Давайте взглянем на схемку ниже👇 и сразу многое станет понятно:

Слева Вы видите ПРАВИЛЬНОЕ подключение. Фаза (L) должна идти строго через выключатель. Тогда при нажатии на выключатель, после того как светильник погас, он будет обесточен.

Справа НЕПРАВИЛЬНОЕ подключение, после нажатия на выключатель, светильник тоже погаснет. Но светильник (люстра,бра, торшер и т.д.) при этом будет под напряжением! В таком случае, обязательно нужно выключить коммутационный аппарат, установленный в электрощите.

И в обоих случаях перед какими-нибудь манипуляциями с светильником (ремонт, мытьё и т.д.) не забывайте проверить наличие напряжения после выключения и примите меры против ошибочного включения осветительного прибора в момент работ!

Но тут есть один нюанс : вот например, такое часто встречается в старом фонде: всего две линии (свет, розетки) и освещение частично подключено правильно, и неправильно. И если в щите поменять местами фазу и ноль на линии освещения, то почти ничего ничего не изменится, тоже будет только теперь другая часть освещения подключена правильно, а другая часть нет! Делайте вывод сами тогда, в таком случае наверное лучше в опасных помещениях, чтобы было подключено правильно. Понимаю, что доступа к распаечным коробкам нет, желаю Вам в таком случае серьёзно задуматься о замене электропроводки!

Если более наглядно хотите узнать от том, как установить люстру:

Если было полезно, ставьте лайк 👍, подписывайтесь на канал, будьте осторожны с электричеством ,

Важный параметр светодиодных светильников, о котором не все знают

Светодиодное освещение экономично и удобно в использовании. Светильники потребляют меньше электроэнергии, чем их предшественники — лампы накаливания и люминесцентные. Но всё ли так хорошо и просто на практике или есть какие-то подводные камни? Сегодня и предлагаю поговорить на эту тему.

В чём проблема и кто виноват

Проблема заключается в том, что при включении светодиодного освещения выбивает автомат.

С этой проблемой сталкиваются как в жилых помещениях, так и в офисах, магазинах и прочих местах, где установлено много светильников. Причём такое случается, даже если суммарная мощность светильников лежит в пределах нескольких сотен ватт.

Это связано с тем, что при включении LED-светильников кратковременно (до 500 мкс) протекает пусковой ток в 10…100 раз больше номинального. Он обусловлен особенностям источников питания для светодиодов — драйверов, во входных цепях которых устанавливают диодный мост и фильтрующий (сглаживающий) конденсатор. Скачек тока приводит к тому, что срабатывает электромагнитный расцепитель автоматического выключателя на этой линии.

Важно! Пусковые токи не у светодиодов, а у драйверов!

Немного схем и теории

Любые светодиодные приборы состоят из двух основных элементов: источника света (матрицы из светодиодов) и блока питания.

Светодиоды работают от постоянного тока, а в электросети у нас переменный, поэтому для работы светодиодов нужно преобразовать переменный ток в постоянный, а лучше ещё и стабилизировать его. Для преобразования и стабилизации тока используют специальные источники питания — драйверы.

В дешёвых светильниках вместо драйверов используют гасящий конденсатор (C1), который ограничивает ток до величины необходимой светодиодам (HL1-HL16). После конденсатора устанавливают выпрямитель (ZL1) и фильтр (C2) и получают постоянное по знаку и величине напряжение.

Схема светодиодного светильника с гасящим конденсатором Схема светодиодного светильника с гасящим конденсатором

Но в течение дня напряжение в электросети изменяется, иногда в широких пределах, и может быть как пониженным, так и повышенным. В этой схеме нет никакой стабилизации, ток на выходе изменяется в зависимости от нагрузки и от питающего напряжения, а при повышенном токе светодиоды быстро выходят из строя.

Драйвер — это импульсный источник питания, который в общем случае состоит из таких блоков:

  1. Сетевой фильтр. Он нужен, чтобы не пропускать помехи в питающую сеть, возникающие в процессе работы инвертора. В дешёвых маломощных драйверах его зачастую нет.
  2. Выпрямитель и сглаживающий фильтр. Преобразуют переменное напряжение из электросети в постоянное. На выходе фильтра постоянное напряжение равно амплитудному сетевому — примерно 320 В.
  3. Инвертор. Преобразует постоянное напряжение опять в переменное напряжение или ток, но уже высокой частоты. Состоит из силового ключа, его обвязки и схемы управления. Силовой ключ управляет током в первичной обмотке трансформатора.
  4. Импульсный трансформатор. Выполняет такую же функцию, как и сетевой железный трансформатор, но в качестве сердечника используется не железо, а феррит. Это позволяет ему работать на высокой частоте (десятки и сотни килогерц). С его помощью понижают или повышают сетевое напряжение до требуемой величины, а также обеспечивают гальваническую развязку с сетью.
  5. Выходной выпрямитель с фильтром нужен, чтобы ещё раз преобразовать высокочастотное переменное напряжение в постоянное и сгладить его пульсации.
Пример функциональной схемы импульсного источника питания Пример функциональной схемы импульсного источника питания

Блок управления инвертором отслеживает выходное напряжение или ток и корректирует работу инвертора так, чтобы поддерживать их на нужном уровне, то есть стабилизирует выходные параметры. Помимо этого, он может выполнять функции защиты от перегрузки, короткого замыкания и других аварийных режимов, возникающих в работе источника питания.

На практике схема драйвера может отличаться, например, вместо трансформатора используют дроссели, а инвертор выполняют в виде одной детали со встроенным силовым ключом. Так как статья не об этом, предлагаю не углубляться в подробности схемотехники ИИП.

Пример схемы светодиодного драйвера Пример схемы светодиодного драйвера

И в драйвере, и в схеме с гасящим конденсатором ток сначала выпрямляется (1) диодным мостом, а затем сглаживается ёмкостным или другим фильтром (2).

Графики напряжения выпрямителя: 1 — на выходе диодного моста без фильтра; 2 — с фильтром Графики напряжения выпрямителя: 1 — на выходе диодного моста без фильтра; 2 — с фильтром

Разряженный конденсатор по свойствам похож на участок цепи с коротким замыканием, то есть у него очень низкое сопротивление и при подключении к сети потребляет очень большой ток, как и другие виды ёмкостной нагрузки. Отсюда и возникает пусковой ток драйверов и других ИИП.

Какие могут быть последствия

Мы уже сказали, что при групповом включении светильников могут выбивать автоматические выключатели. Например, светодиодные светильники общей мощностью 300 ватт могут запросто выключить автоматический выключатель B6, который должен выдерживать нагрузку до 1320 ватт, а пусковой ток при этом может доходить до сотни ампер, а иногда и выше.

Но если выбивающий автомат можно заменить на другой, с большим номиналом (насколько это позволяет сделать проводка), и менее чувствительной ВТХ, то вторая проблема принесёт больше неприятностей.

При включении большого тока контакты искрят. Из-за искрения контакты начинают подгорать, со временем переходное сопротивление увеличивается, и они начинают греться. В самых негативных сценариях развития этой проблемы контакты и вовсе прилипают друг к другу, проще говоря, свариваются.

Вы часто можете видеть подобное, когда включаете вилку импульсного блока питания, даже простой зарядки от смартфона в розетку, почти всегда из неё летят искры. Представьте, что то же самое происходит при каждом включении света внутри выключателя.

Если с обычными выключателями всё не так страшно, можно и заменить, то что делать с автоматикой, например, с распаянными на платах контроллеров реле? А ведь номинальный ток этих реле позволяет питать нагрузку в киловатт, а иногда и больше. Можно, конечно, установить дополнительный контактор или мощное реле. Но, скорее всего, его всё равно придётся периодически менять.

Хотя производители предупреждают. Таблица допустимой нагрузки импульсного реле от Евроавтоматики F&F. Хотя производители предупреждают. Таблица допустимой нагрузки импульсного реле от Евроавтоматики F&F.

Что говорят производители о величине и длительности пускового тока

А здесь начинается самое интересное для проектировщика и электрика. Известные производители светодиодных драйверов в технических характеристиках указывают величину и длительность пусковых токов. Кстати, в англоязычной среде они обозначаются как «inrush current ».

Ниже приведена подборка скриншотов из инструкций драйверов мощностью около 20 ватт (±5 ватт), разных производителей, выбранных случайным образом.

В паспорте драйвера Phillips CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V в первой таблице указываются основные характеристики устройства.

CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V CertaDrive 19W 200-350mA 54V DS 230V

Но это не всё, в конце документа отдельный лист отведён описанию пусковых токов, и в нём есть две таблицы. В первой указаны следующие параметры:

  1. Пусковой ток в пике. У рассматриваемого драйвера 17,56А.
  2. Длительность пускового тока. Под длительностью здесь понимается время от начала импульса до момента, когда величина тока снизилась в 2 раза от пиковой. У рассматриваемого драйвера 138,5 мкс, что равно 0,000139 секунды.
  3. Количество драйверов на 1 автоматический выключатель B 16. Можно подключить до 108 этих драйверов на 1 автомат.

Может показаться, что проблемы как таковой и нет: «ну подключай себе 108 драйверов на одну линию, этого что мало что ли?». Но посмотрите внимательно на характеристики драйвера — номинальный ток 90 миллиампер, а пусковой – 17,56 ампер, разница в 217 раз!

Дальше идёт таблица подбора автоматов по количеству драйверу, не самая удобная, на мой взгляд.

В первой колонке указан тип ВТХ, во второй — номинальный ток, а в третьей — «относительное количество драйверов в цепи». Здесь количество указано не в штуках, а в процентах от 108 драйверов. То есть если у вас автомат 6А типа В, то вы можете поставить 40% драйверов от 108, то есть 108×40%=43,2 драйвера, округлять в меньшую сторону.

Но смущает, что при пусковом токе в 17 ампер можно подключить так много драйверов, возможно это опечатка или ошибка в паспорте. Поэтому давайте посмотрим ещё несколько. Например, ещё один от Phillips, модель CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V.

Характеристики драйвера CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V Характеристики драйвера CertaDrive 21W 0.5A 42V 230V

Структура паспорта у него аналогична, но вот значения пусковых токов и количества драйверов на 1 автомат уже интереснее. Такой же автомат (В16) может запитать уже 40 драйверов по 21 ватту. То есть номинальная мощность нагрузки будет всего 840 ватт, а ток около 3.6 ампер, и если подключить ещё несколько штук, то начнёт выбивать автомат на 16 ампер. Неплохая разница, согласны? Но на освещение часто ставят автоматы на 6-10А, в таблице ниже указано, что к автомату В6 можно подключить 40×40%= 16 драйверов — всего лишь 336 ватт и 1,4 ампера нагрузки.

И это очень любопытно, ведь пусковой ток заявлен всего 4 ампера, и длительность его в 2 раза меньше — всего 60 мкс, а драйверов можно подключить меньше, чем в предыдущем случае…

Возможно, кто-то скажет, что выбраны не «те» драйверы, и не «того» производителя. Давайте глянем на продукцию сильного конкурента в лице OSRAM. Посмотрим паспорт на OPTOTRONIC FIT D NFC FL мощностью 25 ватт. Пусковой ток у них до 16А, длительностью 240 мкс, при номинальном 0,18А. Здесь нет такой большой таблицы по подбору автоматов, указано только что к В16 можно подключить 36 драйверов, а к В10 — 22.

Следующим посмотрим драйвер Arlight ARJ -KE 68300A 20W , 300mA , PFC . Прямо в карточке товара на сайте указан пусковой ток 43А, при номинальном 0,3А (пусковой в 143 раза больше), данных о возможном количестве подключённых к одной линии драйверов нет.

Ну и наконец посмотрим, что нам покажет ещё один популярный бренд — Mean Well. У драйвера LPC-20-350 мощностью 20 ватт, при номинальном потребляемом токе 0,35А, пусковой составляет 70А, который через 220 мкс снижается до 50% от пикового. То есть пусковой ток в 200 раз больше номинального.

Последний драйвер отлично иллюстрирует проблему, к автомату на 16А с ВТХ типа В можно подключить всего 8 драйверов, а если изменить ВТХ на тип С, то до 14 драйверов. Теперь немного посчитаем:

1. Потребляемая драйвером мощность: 230×0,35=80,5 ватт.

2. Суммарная мощность при использовании АВ С16: 80,5×8= 644 ватта.

3. Суммарная мощность при использовании АВ С16: 80,5×14= 1127 ватт.

То есть к автомату, который выдерживает 3.6 кВт можно подключить драйверов на 600-1000 ватт, притом что суммарная мощность светодиодов, которые они запитают, будет 168 и 294 ватт (обратите внимание на верхнюю часть таблицы) для первого автомата В16 и С16 соответственно.

На этом предлагаю закончить обзор характеристик продукции, думаю, вы уже убедились, что проблема существует. Но если производитель всё указывает, то просто установи нормальный автомат, чего обсуждать?

В этом и есть основная проблема – большинство производителей готовых светильников со встроенными или внешними драйверами не указывают пусковые токи и их длительность, и уж тем более не предлагают таблиц с максимальным количеством светильников на 1 автомат. Это вызывает серьёзные проблемы у проектировщиков, ведь не зная реальных параметров нагрузки, пусковых токов нельзя корректно подобрать автоматический выключатель, а без него нельзя и посчитать кабельную линию.

Способы решения проблемы

Кто виноват мы разобрались (конденсаторы в драйверах), давайте теперь поговорим о том, что делать! Есть ряд решений проблем с LED-драйверами:

  1. Повышение номинала автоматов.
  2. Установка реле и контакторов.
  3. Включение при переходе через ноль.
  4. Задержка включения.
  5. Решения по ограничению пусковых токов от радиолюбителей.
  6. Модульные ограничители пусковых токов.

Номинал автоматического выключателя

Повысить номинал автомата можно только в тех случаях, когда кабельная линия была выбрана с запасом, например, на освещение проложили 1.5 мм², и поставили АВ на 6 ампер. Если это не так, то при повышении номинала нужно использовать кабель большего сечения, что особенно заметно, особенно если подключают десятки и сотни мощных светильников и их суммарный пусковой ток очень высок. А что делать, если кабель уже выбран и смонтирован? Поэтому такой вариант не всегда возможен.

Можно ли посчитать номинал автомата при известных пусковых токах? Теоретически да, но не всё так просто. Как известно, при подключении элементов в цепь параллельно их токи складываются. Но если посчитать очевидным образом общий пусковой ток, скажем 10 светильников, с драйверами из последнего примера, то получится:

Электромагнитный расцепитель автомата C 16 сработает при перегрузке в 5-10 раз от номинального тока:

По такой логике он должен сработать уже от двух (трёх) светильников. Но в инструкции производитель «разрешает» подключать к С16 до 14 светильников, чей суммарный пусковой ток будет равен 980А, как же так?

Всё дело в их длительности, по данным производителя пусковые токи протекают 220 мкс = 0,22 мс = 0,00022 с. При этом через указанное время ток составляет уже 50% от пикового. То есть указанные 70 ампер протекают в течение ещё меньшего периода времени, возможно, даже на порядок.

А как, вернее, когда сработает автомат? Согласно время-токовой характеристике при 10 кратной перегрузке он отключится не позже чем через 0,1 секунду (или 100 мс, или 100 000 мкс), при перегрузке примерно в 100 раз (1600А), он должен сработать через 5 мс (5000 мкс). А длительность пускового тока всего 220 мкс (в 20 раз короче).

Для правильного расчёта следует обратиться к журналу «Полупроводниковая светотехника» №2/2020, в котором опубликована статья «Электрические характеристики ОП со светодиодными источниками света при включении и требования к устройствам защиты сети электропитания».

Авторы этой статьи опираясь на материалы от компании ABB и другую нормативно-техническую документацию рассказали, как правильно учитывать пусковые токи и рассчитывать номиналы автоматов для светодиодного освещения. Особый интерес в ней вызывает график срабатывания автоматов ABB при импульсных токах, поэтому рекомендую ознакомиться с этой статьёй, которая, кстати, есть в свободном доступе на официальном сайте журнала.

Но если автоматический выключатель и кабель мы подобрали, что делать с выключателями и реле автоматики? Чтобы продлить их срок службы устанавливают дополнительно более мощные реле или контакторы. Но это также может полностью не решить проблему — пусковые токи как были, так и остались. Контакты как подгорали, так и будут это делать, возможно, медленнее.

Переход через ноль

Реально улучшит ситуацию использования реле, которые включают нагрузку при переходе питающего напряжения через ноль. Для проверки сказанного смоделируем цепь с выпрямителем и входной ёмкостью. Резистор сопротивлением 1 Ом будем использовать для измерения тока с помощью осциллографа. Так 1 вольт соответствует 1 амперу.

Вчера возился в акве, светильник не стал поднимать, как обычно это делаю.

Получается когда рука была в воде, дотронулся локтем до светильника и ощутил несильное пощипывание. Очевидно это электрически ток.

Чтобы это могло значить? Нормально ли это или где-то в оборудовании утечку искать?

Скорее всего просто наводка от светильника. если бы

был пробой фазы на корпус светильника, то было бы не

А вообще-то рекомендуется отключать электрооборудование

когда залазишь в аквариум.

Я правда никогда не отключаю, т. к. лень и у меня установлено

Сильные выживают в одиночку.

Слабые жмутся к толпе.

Чтобы это могло значить? Нормально ли это или где-то в оборудовании утечку искать?

Очевидно, потенциал на корпусе светильника. В зависимости от схемотехники, вплоть до полной фазы.

Если ничего не изменить, а защиту на УЗО реализовать сложно, ставить разделяющий трансформатор.

Мне это не мешает, т. к. для облуживания обычно светильник поднимаю. Главное чтобы системе не навредило.
Я так понял переживать нет причин?

Переживать есть причины. Ибо однажды. вашим родным будет вас не хватать, не дай-то.

Что-либо советовать сложно. слишком много неизвестных.

Неизвестно есть ли полноценное заземление в электросети,

подключен ли корпус светильника к этому заземлению,

заземлено ли остальное оборудование. и т.д.

Сильные выживают в одиночку.

Слабые жмутся к толпе.

balabollng

Если светильник работает от БП, а не напрямую от 220В, вероятность того, что пробивает сам светильник очень мала. Скорее он заземляет. Но в каждом случае нужно смотреть реальную схему монтажа.

Также нужно помнить, что бьют вольты, а убивают амперы. Т.е. прямой взаимосвязи смерти от степени ваших ощущений нет. Важен тот момент когда ваша личная токопроводимость даст току течь через сердце.

В любом случае нужно устранять проблему. Возможно, вы ощутили слабый удар только потому, что источник пробоя далеко от вас. А если вы ткнете руку в "правильное" место. в общем - ищите.

Мне не важно ваше мнение. Мне важны ваши дела.

а у меня в акве постоянно потенциал имеет место быть.

И пенник и перемешивающая помпа пробивают.

менять. не менять. не знаю.

balabollng

Наличие тока, помимо прямого воздействия, влияет на многие химические процессы а многие запускает.

Т.е. не только в безопасности вопрос но и в совсем неочевидных вещах.

Мне не важно ваше мнение. Мне важны ваши дела. 220 напрямую к эпрам подходит, эпры в свою очередь прикручены к светильнику. Если просто в воду руку опускаешь нечего не происходит
balabollng Тогда попробуйте перевернуть вилку в розетке.
Мне не важно ваше мнение. Мне важны ваши дела.

Если не поможет, попробуйте закрепить ЭПРы на диэлектрик, развяжите их от корпуса..

Возможно, вы ощутили слабый удар только потому, что источник пробоя далеко от вас. А если вы ткнете руку в "правильное" место. в общем - ищите.

Это не понял. Для проводников, к коим относится всё, что сделано из металла, понятия "далеко" практически не существует. Если фаза пробивает на цельнометаллический корпус, не важно в каком месте его касаться. Слабые ощущения - либо не от 220В, а от 36В(вроде такое на выходе ЭПРА), либо скорее всего потому, что аквариум и Т. С. стоят на диэлектрике и слабый ток даже при касании 220В может протекать только из-за перераспределения эл. зарядов по эл. ёмкостям - телу и аквариуму.

Люстра вся под напряжением

  1. Так и должно быть? люстра ведь работает нормально, включается свет и выключается как обычно.
  2. Если люстра всем своим корпусом все время под напряжением, но я то ее касался просто руками когда пыль с нее протирал и ничего особенного не заметил, может потому что токи на "массу" самой люстры подаются очень маленькие, и вовсе не 220в?

Если железо под напряжением все время, то вредно ли это для людей находящихся в этой комнате?

17.10.2019 в 22:44

Так быть не должно.
В чём проблема, покажет вскрытие и приборы.
Люстру больше не трогайте, до прихода электрика.

17.10.2019 в 23:02

Спасибо! Вас понял, так быть не должно, надо что то предпринимать в направлении проверок и ремонта.

17.10.2019 в 23:22

Причин может быть масса,-но основная , это некорректный/корявый монтаж электропроводки и/или некорректная установка осветительного прибора.

1.Электропроводка к светильникам выполнена без подключения в щите/распредкоробке к нулевому защитному проводнику PE (в народе его часто называют"землей").Примечание:во многих старых домах отсутствует проводник PE ( в квартиру входит только нулевой и фазный проводники).

2.В большинстве случаев и опытные мастера и дилетанты забывают/забивают)) о необходимости подключения корпуса светильника к проводнику PE(желто/зеленый,зеленый,желтый).Оттуда и яркое свечение неонового индикатора в отвертке. Про светодиодные отвертки вообще молчу).Они светятся где хотят.
3.Нарушение целостности изоляции проводников и их соединений,либо вообще ее отсутствие.

Ну и возможная неисправность самого электроприбора,либо нарушение технологии при сборке светильника .

17.10.2019 в 23:37 18.10.2019 в 00:24

"Земли" в проводке нету, проводник PE отсутствует ( в квартиру входит только нулевой и фазный проводники).Так что это правило точно не выполнено.
Подключение люстры выполнено с помощью двух проходных выключателей.
Нарушения целостности изоляции проводников и их соединений как бы не должно быть, монтировал люстру сам, лет пять назад, проблем не было, но похоже проверять придется все таки этот момент.
Возможная неисправность самого электроприбора, либо нарушение технологии при сборке светильника . так работает же, сегодня и включается и выключается.
УЗО в щитке имеется, и оно то и сработало. Искр и прочих признаков короткого замыкания (запаха постороннего) не было, может и не стоит сильно беспокоиться, просто не лезть к этой люстре до поры (очередного ремонта).

Ударило током? Узнаем, почему так произошло

Когда я менял люстру, и меня при этом ударило током, я решил написать эту статью. Для того, чтобы описать, что же на самом деле произошло, я позволю себе немного технических подробностей из области физики.

Разбираемся, почему ударило током?

Если нас ударило током в квартире, то крайне важно понять, почему так произошло, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций. Когда мы меняем выключатель, перевешиваем люстру, меняем розетку, то часто видим, как из стены выходят провода. Как правило, проводов бывает два или больше. Чтобы не усложнять тему, давайте рассмотрим вариант, когда имеется однокнопочный выключатель и люстра. Включили свет - люстра зажглась; выключили свет - погасла. При однокнопочном выключателе из потолка выходят два провода, к которым должна подсоединяться электрическая лампа. Чтобы лампа загорелась, один провод должен быть "Землей", а второй - "Фазой". Провод "Земля" нам не опасен, а провод "Фаза" находится под напряжением. В статье: Провода под напряжением я рассказал о таком замечательном приборе, как пробник. С помощью него как раз и можно определить, какой из проводов является "Землей", а какой "Фазой". Фаза - это тот провод, при касании которого пробником, на нем загорается сигнальная лампочка.

По личному наблюдению я заметил, что некоторые люди почему-то рассуждают так: "А зачем мне пробник?" Я выключатель выключу, свет погаснет, значит тока там нет, и я спокойно подключу люстру. К сожалению, это очень ошибочное представление об электричестве.

Для наглядности я подготовил две простенькие схемы, надеюсь, Вы в них разберетесь.

Схема № 1

Рассмотрим первую схему:

электрика в квартире

Здесь все очень просто. Наверху висит люстра (Лампа). Виден уровень потолка, из которого выходят 2 провода. Дальше эти 2 провода идут в выключатель. С другой стороны к выключателю из пола, через стену идут другие провода, несущие "Землю" и "Фазу".

Чтобы лампочка зажглась, нужно на один из ее концов подать "Землю", а на другой конец - "Фазу". Это общий принцип включения любого электрического прибора.

Однако, есть очень важный момент! В не зависимости от того, включен выключатель или выключен, на "Фазе" всегда существует напряжение. Поэтому-то такой провод "L", если он оголен, всегда прячут в розетках или распределительных коробках. Если Вы посмотрите на картинку, то увидите, что "Фаза" пришла в выключатель и сейчас там "живет". Но лампочка загорится только тогда, когда контур замкнется. И вот случай, показанный на этой картинке, действительно безопасный. Если мы выключим выключатель, то лампу просто можно менять голыми руками, т. к. к ней подводятся пустые провода, ничего не несущие.

Схема № 2

Рассмотрим вторую схему:

соединение проводов

Тот же пол, тот же потолок, та же лампа и тот же выключатель. Но обратите внимание на схему. Из потолка также выходят 2 провода, к которым нужно подсоединить лампу. Один провод - это "Фаза", на котором напряжение живет всегда. Поэтому включим мы выключатель или выключим, суть от этого не поменяется. Лампа действительно либо зажжется, либо погаснет. Но вот провод "L" всегда будет находиться под напряжением!

Сразу скажу, что второй вариант разводки проводов в квартире будет более опасный, т. к. Вы по не знанию можете выключить выключатель и приступить к замене лампы, думая, что напряжения там нет. В результате получите удар током и можете от шока упасть со стула, на котором стояли и закручивали провода.

Поэтому, крайне важно, когда меняете люстру, всегда пользуйтесь пробником. Ориентируйтесь только на него. Ведь Вы точно не знаете, как в стенах у Вас идет проводка. Пробник в таких ситуациях будет Вашим надежным другом и поможет избежать беды.

Интересно, если Вас однажды ударило током, Вы пытались разобраться самостоятельно, в чем было дело?

выключатель выключен а током бьет

Добрый день, В связи с переездом в другую квартиру снимаю люстры и на их место вешаю патрон с лампочкой, при монтаже патрона и выключенном выключателе бьет током не сильно не не приятно, провод между выключателем и светильником 3х жильный но одна жила не подключена ни в выключателе ни в патроне. что это может быть, монтаж электрики делал хозяин квартиры опытный строитель и вообще мужик старой закалки, дом 12 этажный, все подключил, повесил сберегающую лампу а она помигивает, включаю свет горит нормально, кто что думает по этому поводу, может фазу в разрыв на выключатель кинули?

01.12.2010 в 14:38

Очень похоже на то, что выключатель рвет не "фазу"(как должно быть) а "ноль".

Фаза на корпусе электроприборов. Бьёт током. Что делать?

Поменяли всю проводку в квартире. В результате микроволновка, духовой шкаф, посудомоечная машина при прикосновении к металлическим деталям немного дергает (разных людей с разной силой - кого-то чуть-чуть покалывает, кто-то более неприятные ощущения испытывает). Из сети выключаешь - ничего нет. Силовой кабель выведен на щит на площадке. Скидывал (отцеплял) "землю" - за два дня ничего не изменилось, повесил землю обратно, идеи кончились. В чем может быть дело?

Дополню: все приборы на отдельных линиях с отдельными автоматами.

07.10.2014 в 15:17

А в розетках "земля" не отключена?
И потом - статика - это когда один раз щелкнет, а второй раз уже нет - разрядился через корпус.

07.10.2014 в 16:21

haramamburu написал :
А в розетках "земля" не отключена?
И потом - статика - это когда один раз щелкнет, а второй раз уже нет - разрядился через корпус.

розетки не проверял, но по идее должны все быть подключены к "земле". Раскручивать все розетки и проверять? Как это может быть связано?
Щелкает не один раз, покалывание при прикосновении постоянное. Т.е. это не статика получается? Что тогда, и главное как решить?

07.10.2014 в 16:27

GlebBykov написал :
Щелкает не один раз, покалывание при прикосновении постоянное. Т.е. это не статика получается?

нет, не статика. Это фаза на корпусе.

GlebBykov написал :
все приборы на отдельных линиях с отдельными автоматами.

после полной замены проводки все розетки должны быть защищены УЗО. Ни одного УЗО нет в квартире?

07.10.2014 в 16:30

Alexiy написал :
нет, не статика. Это фаза на корпусе.

после полной замены проводки все розетки должны быть защищены УЗО. Ни одного УЗО нет в квартире?

УЗО есть.
Т.е. если я возьмусь одной рукой за духовой шкаф, другой за микроволновку, то фаза пройдет через меня? И по идее должно УЗО сработать?

Откуда берется фаза (на всех приборах, получается)? И что делать?

07.10.2014 в 17:07

Приборы могут быть и исправны -- это может быть 110 вольт от конденсаторов подавления импульсных помех -- они ставятся там, где есть импульсные блоки питания, обычно могут щипать приборы, где есть и электроника, и силовые элементы. Токи там безопасные, но могут быть и неприятными. Вот только при исправной трехпроводной проводке "с землей" они должны в землю и уходить, люди их не должны чувствовать, а вся неприятность от них -- изредка ложные срабатывания УЗО (могут быть, если вся проводка защищена одним УЗО на 30 мА). Впрочем, при пробивании фазы (например, утечке с ТЭНов) на корпус люди при исправной "земле" (PE) тоже не должны это ощущать, а УЗО должно сработать уже не ложно. Так что скорее всего, земли у вас нет.

07.10.2014 в 17:20

GlebBykov написал :
Что тогда, и главное как решить?

попробуйте электрика вызвать. понятно, что в Москве это сделать гораздо труднее, чем выйти в интернет. но всеж попробуйте. должно помочь.

07.10.2014 в 17:39

отверткой проверил. Действительно показывает на корпусе фазу.
Выключить пока все приборы с железным корпусом и ждать электрика?

07.10.2014 в 17:40

GlebBykov написал :
Откуда берется фаза (на всех приборах, получается)?

4 конденсатора по 4.7 нФ, слева и справа от Т1

07.10.2014 в 18:24

stroke написал :
Приборы могут быть и исправны -- это может быть 110 вольт от конденсаторов подавления импульсных помех -- они ставятся там, где есть импульсные блоки питания, обычно могут щипать приборы, где есть и электроника, и силовые элементы. Токи там безопасные, но могут быть и неприятными.

Однако по современным нормам при частоте 50 герц безопасным считается ток 0,5 мА . Не более.
Ток утечки сетевых фильтров в несколько раз больше. И безопасным не является. Хотя мало кого убъёт.
К току утечки фильтров может добавляться ток утечки ТЭНов - по нормам до 0,75 мА/кВт, в реальности любой в диапазоне до порога срабатывания УЗО. То есть в десять и более раз больше безопасного.
В итоге, без заземления результат зависит от личного здоровья и координации движений. Как отреагирует сердце, куда рефлекторно отпрыгнем, обо что треснемся.

Почему ноль бьёт током при отключённой фазе

Ноль бьет током и горит индикатор: причины, что делать?

Ноль бьет током и горит индикатор: причины

Прежде чем лезть чинить розетку обязательно убедитесь в том, что обесточены оба проводника (фаза и ноль). Однако в старых домах на электросчетчиках стоит всего лишь один вводный автомат, который отсекает, только фазу. Поэтому, первое, на что нужно обратить своё внимание, так это на то, не перепутана ли фаза и ноль местами.

Почему ноль бьёт током при отключённой фазе

Совсем по-другому дела обстоят в том случае, когда при проверке фазы и нуля индикаторной отвёрткой, подсвечивается и тот, и другой проводник. Здесь причин может быть несколько:

  • Плохой контакт рабочего нуля на подстанции или в щитке;
  • Пробита изоляция в электропроводке, из-за чего происходит утечка тока;
  • Перекос фаз.

Сам по себе нулевой проводник (ноль) бить током не может. Однако через него может проходить опасное напряжение, и при проверке индикаторной отвёрткой или при замыкании контакта с землёй, ноль может ударить током. Чаще всего такая проблема связанна с тем, что происходит утечка тока через фазный провод, а прикасаясь к рабочему нулю, тем самым замыкается цепь, из-за чего ноль и может бить током.

Почему ноль бьёт током при отключённой фазе

Также нередко такое происходит по причине перегрузки сети или когда сопротивление нулевого проводника становится слишком большим.

Как решить проблему с «плохим» нулём

Радикальным решением данной проблема является замена старой электропроводки. Если все дело именно в ней, то найти место, где происходит утечки тока не так то и просто, как это может показаться на первый взгляд.

Ноль бьет током и горит индикатор: причины, что делать?

Поможет и заземление в доме, без которого подключение некоторых электроприборов и вовсе делать нельзя. К ним, в первую очередь, относится водонагреватель, стиральная машина и некоторые другие.

Не лишним будет проверить, не перепутаны ли фаза с нулём на вводе, а также, убедиться в отсутствии пробоя в электроприборах. Если такой пробой будет в фазе, и она попадёт на корпус электроприбора, то на нуле может оказаться опасное напряжение.

Ноль бьет током и горит индикатор: причины, что делать?

Часто причины, по которым ноль бьет током, оказываются и вовсе банальными:

  • При сильном ветре провода закидывает на ветки деревьев;
  • Кто-то ворует электроэнергию в доме, подсоединяя рабочий ноль на батареи отопления, газовые трубы и водопровод;
  • В электропроводке имеется много скруток, а также провода, сделанные из разных металлов, различное сечение проводников и т. д.

Некоторые проблемы, и вовсе, нельзя решить самостоятельно. Одной из таких, является плохой ноль на самой КТП или его частичное отгорание. В таком случае нужно обязательно обратиться за помощью в снабжающую электричеством дом компанию.

Читайте также: