Почему не сработало узо при ударе током

Обновлено: 05.05.2024

Польза от УЗО? Защита детей от поражения электротоком

Знакомый установил у себя в квартиру УЗО. Пару лет оно служило верой и правдой, реагируя на утечки тока в тостере .
Совсем недавно при попытке вытащить китайский светильник из розетки, тот развалился в руках и он коснулся внутренней проводки. В результате его довольно сильно ударило током. Узо не сработало.

Главный вопрос, который меня также волнует: какая причина того, что УЗО не сработало? У меня предположение, что УЗО может быть не тех параметров, которые предназначены для бытовых нужд.
Каким должно быть УЗО, чтобы спокойно можно было смотреть, как дети играются невдалеке от розетки? И вообще, насколько УЗО может гарантировано заменить пластмассовые затычки в розетки?

Когда делал электрику в своей квартире, то тоже хотел поставить УЗО, однако отказался от этой идеи т.к. УЗО работает только при наличии полноценного заземления. В случае, если вместо заземления выполнено зануление, то УЗО бесполезно. Новосибирск Когда делал электрику в своей квартире мне советовали: не брать ИЭК

Возможно, что Ваш знакомый, когда у него в руках развалился светильник, коснулся одновременно фазного и нулевого провода. В этом случае ток повреждения протекал между фазным и нулевым проводом через вашего знакомого, а утечки на землю или замыкания на защитный проводник не произошло (УЗО ведь реагирует именно на утечки, т.е. на небаланс токов в фазе и нуле). В данном случае Ваш знакомый выступил в роли "электрической нагрузки" для цепи - весь ток "вышедший" из фазного провода прошел через знакомого и "ушел" в нулевой провод. УЗО в таком случае и не должно было сработать.

p.s. Регулярно проверяйте работоспособность УЗО кнопкой ТЕСТ.

г. Подольск

Найдите в щите группу, идущую к розетке, расположеной невдалеке от играющих детей без затычки.
Отсоедините провода, закоротите и заземлите. Повесьте соответствующие плакаты.
"Не включать. Играются дети!" и "Заземлено"
То же целесообразно сделать и со стороны розетки, которая поблизости от играющих детей без затычки.

. и можно будет спокойно смотреть.

ооООО, глубоко, но, ИМХО, совсем не о том)))

p.s. Регулярно проверяйте работоспособность УЗО кнопкой ТЕСТ.

Спасибо участникам обсуждения.
Ситуация ясна.
Вывод: для защиты детей от поражения током через розетку ничего более совершенного, чем затычки еще не придумали. Все гениальное - просто На кухне, на уровне рук полуторогодовалого ребенка, стоящего на угловом диване, есть розетка, в которую вставлен штепсель от шнура удлинителя, к которому подключены холодильник, телевизор, печка и прочая. Всякий раз ребенок непременно и весело выдергивал штепсель, отчего все кругом сбрасывалось и пищало.
Прикрутил штепсель винтом к розетке. __________________
Воскресе Спасибо участникам обсуждения.
Ситуация ясна.
Вывод: для защиты детей от поражения током через розетку ничего более совершенного, чем затычки еще не придумали. Все гениальное - просто Розетки и затычки в данном случае не причем. Виноват светильник низкого качества, который развалился в руках. УЗО есть с механическим реле и есть с электронным. Для дома лучше выбирать с механическим, хоть он и дороже, т.к. электронное реле ведёт себя очень непредсказуемо. УЗО работает только при наличии полноценного заземления. Неправильно. Узо работает всегда, кроме случая (пост4). В квартире без заземления именно оно сработает при прохождении через человека 10-30мА, а иначе будете ждать когда сработает 16А автомат. Неправильно. Узо работает всегда, кроме случая (пост4). В квартире без заземления именно оно сработает при прохождении через человека 10-30мА, а иначе будете ждать когда сработает 16А автомат. только если ток этот будет "утекать" из цепи фаза-ноль. Поле чудес Еще не забывайте личностную непереносимость токов.Зависит от сопротивления тела,в-общем.Кого-то бьет чуть не смертельно от батарейки Крона,а кто-то 220 пальцами берет,и щиплет только.Сам видел-прикольный аттракцион. Главный вопрос, который меня также волнует: какая причина того, что УЗО не сработало?

Основная причина того, что не сработало УЗО называется "Скупой платит дважды". Если вы покупаете дешевую китайскую поделку, то не стоит рассчитывать что она будет работать как заявлено. Хотите чтобы оно работало, купите нормальное импортное реле у официального дилера (уточнение: китайские и российские поделки за "нормальное" и "импортное" не катят).

Каким должно быть УЗО, чтобы спокойно можно было смотреть, как дети играются невдалеке от розетки? И вообще, насколько УЗО может гарантировано заменить пластмассовые затычки в розетки?

Никаким не должно быть. Не забывайте, что УЗО срабатывает не когда вы коснулись проводника под напряжением, а когда вы уже получили определенную дозу тока. То есть УЗО всего лишь не дает вам возможность получить смертельную дозу. Поэтому лучшая защита не УЗО а невозможность коснуться проводника.
Кстати не забывайте, что у детей сопротивление кожи и способность к "выживанию" меньше чем у взрослого человека.

В результате его довольно сильно ударило током.

"Довольно сильно" очень расплывчатое понятие. За то время пока его не отбросило, он мог не успеть набрать количество миллиампер достаточное для срабатывания реле. Или его "приковало"?

только если ток этот будет "утекать" из цепи фаза-ноль. А он будет утекать по любому. При условии что вы не стоите на резиновом коврике. Вопрос только в том, что какой ток будет проходить через вас по цепи фаза-ноль, когда проходящий через вас ток по цепи фаза-земля достигнет 30mA. Но уж лучше такая подстраховка чем 16А автомат. Последний раз редактировалось Main Urod, 25.05.2010 в 21:03 . А он будет утекать по любому. При условии что вы не стоите на резиновом коврике я, конечно, не исследовал этот вопрос, но почему-то думаю, что стоя на обычном ламинате(и всяких других напольных покрытиях чаще всего применяемых в жилых помещениях) утечки на землю не будет. Хотите чтобы оно работало, купите нормальное импортное реле у официального дилера

Фото выложил для того, чтобы специалисты оценили его функциональные качества. Кстати, уже один негативный отзыв по этому УЗО был.

Приветствуется реклама по УЗО, которые стоит купить.
Буду благодарен, если спецы дадут рашифровку популярным языком необходимых параметров УЗО.

, конечно, не исследовал этот вопрос, но почему-то думаю, что стоя на обычном ламинате(и всяких других напольных покрытиях чаще всего применяемых в жилых помещениях) утечки на землю не будет. А кто мешает исследовать? Тем более, что это так просто: встаешь на этот ламинат и касаешься пальчиком фазы. <. > Без мата! /kpblc/ током, значит утечка есть, ну а нет, значит нет. Только на всякий случай поставь кого нибудь у автомата.
И вообще:

Классификация помещений по опасности поражения током:
2.Помещения с повышенной опасностью:
Для которых выполняется хотя бы одно из требований:
-сырость, относительная влажность 75%;
-высокая температура более 30 градусов;
-токопроводящая пыль.

Странно, оказывается не все от пола зависит?

А при чем тут реклама? Любая нормальная фирма: АББ, Шнайдер Электрик, Легранд.
По поводу параметров:
Ток утечки НЕ БОЛЕЕ 30mA. Лучше бы меньше, но тогда возникает вероятность срабатывания при некачественной изоляции бытовых приборов.
Номинальны ток не меньше чем у стоящего перед ним автомата. Лучше
чуть больше. Но 40А как на фотке это перебор.
Ну и характеристику лучше не АС а А. Хотя это для дома не принципиально. В нем вряд-ли появится постоянное напряжение а стоят Ашки дороже.

Ну и самое главное: УЗО, в отличии от автомата надо грамотно подключить. Слишком много возможностей подключить его так, что оно работать не будет. Так что лучше сначала почитайте соответствующую главу ПУЭ

Чтобы током не убило. Всё про УЗО

Попробуем снова объять необъятное одним постом? На этот раз рассказ будет про УЗО.

У этого поста есть видеоверсия, для тех, кто любит слушать и смотреть:

Сейчас, в 21 веке, электричество есть практически в каждом доме. И почти каждый гражданин знает, что электричество может убить. Новость о том, что где-то кого-то убило током для нас уже обыденная, и в СМИ об этом пишут только если случай особенный - или убило известную личность, или раздолбайство совсем уж вопиющее. Но в конце XIX - начале XX века каждая смерть от удара током была в центре внимания: электричество было в диковинку. Вот немного заметок, которые попались мне на глаза:

Тысячи разобранных случаев, когда кто-то был убит электричеством, позволили инженерам выяснить некоторые закономерности и предпринять меры. А именно:

Выяснилось, что случаев смерти, когда человек умер от общения с напряжениями менее 50В почти нет. Низкое напряжение (с кучей оговорок) вполне себе безопасно. Кто лизал крону в детстве для определения заряда?) Использование низкого напряжения (12В, 24В, 36В и т.д.) хоть и дает практически полную безопасность, например в бассейне, для повсеместного использования не подходит. Если бы мы жили в альтернативной вселенной, где в домах вместо 230В всего 12В, то чайник бы кушал не 16А тока, а почти 300А, и подключался бы в розетку толстенным кабелем. А все потому что при снижении напряжения придется повышать ток, чтобы мощность прибора оставалась прежней. А большой ток требует толстых кабелей.

Второе важное наблюдение. Ток течет в замкнутой цепи, если Земля часть этой цепи - то человек всегда в опасности. А вот если человека подключить к разным цепям, изолированным друг от друга, например если коснуться одной рукой одного изолированного от земли генератора, а второй - другого изолированного генератора - то ничего не произойдет. Цепь не замкнута - ток не течет. Так появилась гальваническая развязка и развязывающие трансформаторы. Я не настолько стар, чтобы видеть это живьём, но встречал упоминания, о том что в домах устанавливали развязывающий трансформатор с розеткой в санузле, с подписью "для электробритвы". Электробритвой на 220В включенной в эту розетку можно было безопасно пользоваться, касание до проводника под напряжением, даже стоя в заземленной ванной, не могло убить. Правда маленький трансформатор мог потянуть только несколько десятков ватт мощности нагрузки, включение в такую розетку фена или обогревателя просто бы его сожгло. Поэтому в быту способ не прижился, у вас же нет отдельной комнаты под трансформатор гальванической развязки?)

Ну и наконец, усреднив индивидуальные особенности, составили вот такой график зависимости силы тока, времени воздействия и последствий для человека. Да простят меня авторы, я его немного упростил для понимания:

UPD: картинка исправлена

Оказалось, что убивает не напряжение само по себе, а протекающий через тело ток. При токах менее 0,5 мА (светло-зеленая область) человек ничего не чувствует. При токах 0,5-20 мА (темно-зеленая область) ток уже неприятно щиплет, кусает. При токах 20-100 мА (желтая область) уже конкретно трясет, сводит мышцы (руку не отдернешь) и причиняет боль. При токах более 100 мА уже некоторые могут умереть. Из графика можно понять откуда взялась величина 30 мА (зеленая линия) - при токах меньше человек вряд ли умрет и может сам принять меры, если чувствует, что его бьет током. А вот при токах больше - нужно срочно спасать, иначе помрет.

Защита все-таки нужна

Применение низкого напряжения или использование гальванической развязки не очень удобный способ защиты человека, поэтому применяются только в узких областях, там где иначе никак. А как же защитить человека от поражения электрическим током не сильно изменяя существующие электросети? Идея проста и гениальна - нужно анализировать дифференциальный ток.

Дифференциальный ток - это разница в токах меж двух проводников, например меж фазным, уходящим в нагрузку и нулевым, возвращающимся из нагрузки. Появление ощутимого дифференциального тока в цепи чаще всего ненормально, и лучше отключить цепь, вдруг ток утекает в землю через человека? Это как сравнивать расход теплоносителя в батарею и из батареи отопления. Если в батарею уходит 100 л/мин и возвращается 100 л/мин то система герметична. Если в батарею подается 100 л/мин, а возвращается по какой то причине только 98 л/мин, то 2 литра куда-то вытекает!

В идеальном мире, нам достаточно поставить устройство, контролирующее сам факт появления дифференциального тока. Если все в порядке - то дифференциального тока нет. Если же ток появился - отключаем нагрузку. Но в реальном мире, к сожалению, дифференциальный ток (ток утечки) появляется в устройствах даже если все исправно, поэтому придется пойти на компромисс и выбрать некоторую пороговую величину дифференциального тока, превышение которой будет вызывать отключение.

Поставим себя на место инженеров начала 20 века и попробуем изобрести устройство обнаружения дифференциального тока. Нам нужно обнаружить появление утечки величиной 30 мА, поскольку при меньших утечках, даже если она проходит через человека, особой опасности для жизни нет.

Первая конструкция - два одинаковых электромагнита, друг напротив друга, занимаются перетягиванием якоря. Протекающий в нагрузку и из нагрузки ток, протекая через обмотки, создает магнитное поле, тем сильнее, чем больше ток. Если в цепи нет утечек, то токи через электромагниты равны, магнитное поле они развивают одинаковое и якорь стоит на месте. Если в цепи у нас есть утечка, то ток через один из электромагнитов будет меньше (ток нагрузки - ток утечки), чем через второй (ток нагрузки), якорь перетянется и разомкнет контакты.

Теоретически схема рабочая, но чересчур капризная - требовала очень точного изготовления электромагнитов и тонкой настройки механики. Поэтому инженеры стали думать, как избавиться от лишней механики. Так пришли к современной схеме с трансформатором:

На замкнутом магнитопроводе делают две обмотки, включенные в противофазе, и третью обмотку для привода соленоида. Если токи через первую и вторую обмотку равны, то равны и магнитные поля, и так как они направленны навстречу друг другу, то и суммарный магнитный поток через третью обмотку будет равен нулю. Если же есть утечка, токи становятся неравны, и через третью обмотку начнет циркулировать магнитное поле пропорциональное этой разнице. А где есть переменное магнитное поле - там есть индукция и возбуждается ток. Если его достаточно для срабатывания соленоида - то якорь высвободит защелку и отключит цепь.

Гениальное в своей простоте и надежности устройство. Правда дешевым оно не получилось - механика все-равно оказалась нежной и капризной, шутка ли - обнаружить 30 мА разницу при номинальном токе 16А, это все равно, что расслышать писк мыши на фоне грохота поезда. Вот так выглядит УЗО электромеханическое:

Затем сделали модернизацию - выкинули нежную, дорогую и габаритную механику и поставили электронный усилитель, ток с обмотки дифференциального трансформатора усиливается специальной микросхемой, и уже она подает напряжение на соленоид размыкания. Такие УЗО получились компактнее и значительно дешевле.

А теперь внимание, важный момент, что будет при коротком замыкании в нагрузке? Ничего! Так как условия для срабатывания нет - разницы токов на входе в УЗО и на выходе из УЗО нет. Провода накалятся до красна, изоляция стечет на пол, а УЗО не отключится, поскольку не имеет защиты от сверхтока. Поэтому УЗО без встроенной защиты от сверхтока ВСЕГДА применяется в паре с автоматическим выключателем или с плавким предохранителем. Путем скрещивания УЗО и автоматических выключателей производители вывели гибрид - АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока), который чаще на жаргоне называют диффавтоматом, такое устройство самодостаточно и наличия дополнительного автоматического выключателя не требует.

Изобретенное УЗО отлично работало, если бы не распространение полупроводниковых устройств. Очень многие устройства стали преобразовывать внутри себя напряжение и род тока - делать из переменного тока постоянный, потом снова переменный, иногда другой частоты или величины. Из-за этого стали возможны всяческие неприятные особенности, например если в устройстве на корпус замкнет одну из линий с постоянным током, то ток утечки будет пульсирующим - в землю будут уходить только положительные полуволны тока. Обычное УЗО в таких случаях может не сработать. Для таких случаев разработали специальные УЗО рассчитанные срабатывать не только при синусоидальной форме тока утечки, но и при постоянном пульсирующем токе утечки и назвали их тип А. А старые УЗО, срабатывающие только на переменный ток, назвали тип АС. А для совсем уж неприятных случаев (например пробой цепей после силовых ключей в преобразователях с высокими частотами преобразования) придумали тип В. Наиболее наглядно разницу меж типов УЗО демонстрирует вот эта картинка из немецкой википедии:

Для обеспечения селективности, при последовательном соединении УЗО, создали специальные селективные варианты, часто с обозначением S или G в названии. Они имеют встроенную задержку на несколько десятков-сотен миллисекунд. Так, если на вводе в дом стоит селективное УЗО, а на этажном щитке неселективное, то при замыкании напряжения на корпус стиральной машины, сначала сработает неселективное УЗО на этаже, пока селективное дает задержку. Если по окончании задержки дифференциальный ток не исчез - сработает селективное УЗО. Про селективность я писал в посте про предохранители (ССЫЛКА). Селективность не зависит от номинального порогового дифференциального тока, то есть при пробое на корпус сработают сразу и УЗО на 30 мА и УЗО на 100 мА, поэтому и пришлось возиться с задержкой.

А теперь, когда стало понятно КАК работает УЗО самое время сказать про заземление, будет ли работать УЗО, если в розетках нет заземляющего контакта? Будет! С той лишь разницей, что если у стиральной машинки будет пробой на корпус в сети с заземлением - УЗО отключится сразу, так как дифференциальный ток будет огромным (уйдет с корпуса в заземляющий проводник). А вот если в сети нет заземления, стиральная машинка будет, как партизан в кустах, стоять с напряжением 230В на корпусе, и УЗО отключится только когда ток будет протекать через человека. То есть наличие заземления повышает безопасность, но не является обязательным условием для функционирования УЗО.

Возвращаемся в реальный мир. Почему могут быть ложные срабатывания

Одна из причин непринятия УЗО электриками старой закалки, являются ложные срабатывания. И ложные срабатывания (при условии, что устройство исправно) могут быть только по одной причине - есть утечка, и она ощутима. А вот причины появления утечек разнообразные:

Изоляция может быть нарушена. Если кабель старый, открытый солнцу, то в изоляции могут появиться трещины. Чуть намочим - и имеем непредсказуемую величину утечки.

Штатная утечка в оборудовании. Даже в исправном оборудовании есть некоторая величина утечки, причем при переменном токе не нужен непосредственный контакт, достаточно просто, что один из проводников делал длинную петлю вдоль корпуса. Образовавшейся емкостной связи достаточно для протекания небольшого тока. Специальным прибором можно измерить величину фактической утечки в линии со всеми подключенными устройствами. Если прямое измерение не доступно - можно воспользоваться эмпирическим правилом (7.1.83 ПУЭ) - считать что на каждый 1 А потребления тока прибором будет 0,4 мА утечки, а также 10 мкА утечки на каждый метр длины фазного проводника. (Цифры сииильно усредненные, как средняя температура по больнице, но хоть что-то). Желательно, чтобы сумма всех утечек в цепи при штатной работе не превышала 1/3 номинальной величины отключающего дифференциального тока. Ну и как вишенка на торте - если на УЗО написано, что отключающий дифференциальный ток 30 мА, это значит что при 30 мА оно точно отключится. А точно не будет отключаться при половине этого тока - 15 мА. А вот при дифференциальном токе меж этих значений - как повезет. Если у вас стоит УЗО на 30 мА, и в розетки воткнута куча устройств, что суммарные утечки при нормальной эксплуатации составляют 20 мА, то создается ситуация, когда УЗО может самопроизвольно отключиться без видимых причин.

Ошибка монтажа, и где-то (например в одном из подрозетников) присутствует соединение рабочего нейтрального проводника N и заземляющего PE, или они перепутаны.

Противопожарные УЗО? Они все противопожарные!

Если открыть каталог производителей, можно заметить, что УЗО выпускаются на разные дифференциальные токи. Если с причиной выбора тока в 30 мА все понятно, с 10 мА тоже в принципе можно догадаться (еще более чувствительные устройства для более чуткой защиты), то зачем нужны устройства с током 100 мА и даже 300 мА? Человек же при таких токах умрет!

Такие УЗО часто называют "противопожарными", так как в силу большого дифференциального тока защиту человека от поражения электрическим током они обеспечивают слабо, а вот функцию защиты при повреждении изоляции все еще выполняют. Если изоляция будет нарушена и при контакте с другим проводником загорится электрическая дуга, то начнется обугливание изоляции и выделение тепла, что может поджечь горючие материалы вокруг. Если вам "повезет", и ток в дуге будет небольшим, то автоматический выключатель не сработает. А вот выделение тепла и температура могут быть достаточными для пожара. Конечно, потом огонь нарушит изоляцию, произойдет короткое замыкание и автоматический выключатель сработает, только огонь это уже не погасит.

Да будет срач!

Отдельная дисциплина споров - какое УЗО лучше, электромеханическое или электронное. В электромеханическом УЗО для отключения используется энергия дифференциального тока, поэтому оно может сработать при обрыве нулевого проводника, да и в целом не содержит нежной электроники, но содержит нежную механику. Электронное УЗО требует питания для работы электронного усилителя, поэтому при обрыве нуля работать перестает, часто не отключая цепь. У каждой конфигурации есть свои достоинства и недостатки. А для защиты от обрыва нуля я настоятельно рекомендую ставить реле контроля напряжения.

Но так как большинство читателей ждет от меня конкретного ответа - скажу, что это не важно. Есть требования стандартов, есть требуемые характеристики, и конкурентная цена в конце концов. Поэтому производитель дает ровно то, что от него требуют, а вот как получено желаемое - не так важно. А если производитель рукожоп, то отсутствие электроники автоматически не означает, что изделие выйдет годным. Кроме того, УЗО типа B без добавления электроники изготовить не получилось ни у одного производителя.

Для контроля исправности УЗО на передней панели есть кнопочка "тест", которая замыкая резистором цепь, имитирует появление дифференциального тока. Если УЗО при нажатии на кнопку тест отключилось - то оно исправно. Проверку исправности УЗО производители рекомендуют производить ежемесячно (какие оптимисты!), ну или я реалистично говорю о тесте раз в пол года.

Когда нельзя никому доверять

Производители некоторых устройств не могут полагаться, что покупатель адекватен и в его электрощите есть защита, поэтому добавляют свою.

В виде персонального УЗО для устройства в вилке или в виде коробочки на шнуре. Если покупатель подключит бойлер пластиковыми трубами, корпус не заземлит, то при потере герметичности ТЭНа электричество по воде в трубах и пойдет через человека в заземленную ванну. Такое УЗО защищает конкретно одно устройство, и в некоторых странах существуют нормативы, обязывающие добавлять УЗО на некоторые типы устройств. Как вы можете заметить, устройство также содержит кнопочку "тест" для проверки работоспособности защиты.

УЗО или диффавтомат? (ВДТ или АВДТ?)

Производители, с заботой о нас объединили в одном корпусе два устройства - УЗО для защиты от поражения электрическим током и автоматический выключатель для защиты от сверхтока, назвав это АВДТ - Автоматический Выключатель Дифференциального Тока. Продавцы скорее отреагируют на жаргонное название "диффавтомат". Достоинств у такого гибрида не так много - оно компактное, и оно интуитивно понятное (один рычажок, а не два). А вот недостатки есть:

Оно лишает гибкости проектировщиков, например поставить одно УЗО и несколько автоматов или наоборот, несколько УЗО и один автомат.

Оно усложняет поиск неисправности, так как обычно отсутствует индикация и сложно понять, почему оно отключилось (варианты: сработал тепловой расцепитель, электромагнитный расцепитель или электромагнит от дифференциального тока)

Запихивание нескольких устройств в компактный корпус всегда заставляет разработчиков идти на компромиссы.

На мой личный взгляд применение АВДТ оправдано только при апгрейде электрощитка, когда места внутри нет, а дифф. защиту хочется. Тогда можно вынуть автоматические выключатели шириной один модуль и воткнуть АВДТ шириной один модуль, и перекоммутировать провода. Щиток в таком случае расширять не придется. В остальных случаях, по моему мнению, предпочтительнее комбинация УЗО+автоматический выключатель.

Я умер. Почему УЗО не спасло?

УЗО не панацея, но лучше пока ничего не придумали. Если взяться одной рукой за фазный проводник, а второй рукой за нулевой, то для электросети вы будете лишь очередным нагревателем, дифференциальный ток не появится и УЗО не сработает. Также если сунуть палец в патрон лампы - ток потечет через палец, но утечки в землю не будет, УЗО не отключится. Поэтому даже наличие такой защиты не означает, что можно терять бдительность и осторожность. Опытный электрик даже жену не берет одновременно за две груди :)

Резюме

УЗО служит для защиты человека от поражения электрическим током, и отключится при опасных для жизни значениях тока утечки. При небольших, но неопасных токах вас будет щипать электричеством.

УЗО работает вне зависимости от наличия заземления, с той лишь разницей, что без заземления, при пробое на корпус УЗО отключится только когда ток с корпуса сможет утечь в землю через вас.

УЗО не панацея, и можно убиться, взяв в руки провода фазы и ноля. Но вариантов защиты лучше УЗО все равно не придумали.

Электромеханическое или электронное УЗО - не важно. А вот регулярно проверять исправность нажатием кнопки "тест" важно. Использовать реле контроля напряжения тоже очень желательно.

В реальном мире у исправной электропроводки и устройств есть ток утечки, который может вызвать ложное срабатывание УЗО. Если УЗО срабатывает без видимых причин - разбирайтесь с токами утечки.

Расширить и углубить

Если изложенной в посте информации вам мало (мое уважение!), то вот что стоит почитать:

В.К. Монаков УЗО. Теория и практика Москва, Издательство "Энергосервис", 2007 г.

ЖЖ Юрия Харечко, специалиста, автора книг, знатока стандартов. Как человек - весьма неприятный, но в техническом плане мне упрекнуть его не в чем. Если хочется разобраться в хитросплетениях и взаимопротиворечиях стандартов - к нему. И наверняка он увидев мой пост скажет, что я дилетант и не компетентен, поскольку термин УЗО отсутствует в стандартах, и устройство правильно называть.

УЗО, как средство защиты от поражения электрическим током – вещь почти бесполезная

Сколько жизней спасло УЗО, статистики нет, зато эксперты по охране труда утверждают, что каждый десятый удар человека током заканчивается смертью. А спасение человеческих жизней не знает лишних мер и методов.

Недорогое, простое в установке устройство защитного отключения стало популярным в быту и на производстве, как инструмент обеспечения почти 100% безопасности электрооборудования. Так ли это? В этом стоит разобраться.

Есть множество свидетельств людей, что их пощипывает напряжением в ванной комнате, душевой, подвале. При этом на вводе питания установлено УЗО (имеется в виду и комбинированное устройство – дифавтомат), но оно не срабатывает. Проверка устройства нажатием на кнопку контроля работоспособности, показывает его исправность. С учетом, что чувствительность к воздействию тока у людей разная, и возможны различные цепи протекания токов через человеческое тело, правомерно предположить, что для некоторых такое пощипывание может закончиться летально. А все дело в том, что порог чувствительности человека 3-5 мА, а УЗО, в зависимости от типа, срабатывает при 10, 30 и даже 100 мА. Конечно, можно увеличить чувствительность. Но даже номинал в 10 или 30 мА часто делает линию неработоспособной из-за естественной суммарной утечки в проводах, кабелях, соединениях.

Квартира, дети, розетка

УЗО или дифференциальный автомат часто устанавливают при появлении в семье детей, желая уберечь их от любой опасности. На самом деле если ребенок вставит в розетку гвоздь, то ничего не произойдет, хоть с УЗО, хоть без него. Ведь он стоит на сухом ламинате, линолеуме. Не сидит же он в квартире на сыром бетоне? Ток много ниже порога срабатывания устройства и безопасен для человека. Но если ребенок вставит второй гвоздь, возьмется за них руками, то последствия будут самые тяжелые . А УЗО не сработает, так как весь ток проходит через рабочие цепи фазы и нуля.

Схема квартирной разводки с дифавтоматом на вводе Схема квартирной разводки с дифавтоматом на вводе

Опасной может стать розетка со снятой или треснувшей крышкой, с оголенными проводами.

Точно так же защитного отключения не произойдет при ремонте линии под напряжением стоя на сухом полу. А одновременное прикосновение к фазе и нулю может стать смертельным для человека, но совершенно не коснется защитных цепей УЗО.

Других вариантов поражения электрическим током в квартире, в общем-то, нет.

Производство, стройка

Нередко на электрических вводах в цех, на строительную площадку устанавливается УЗО с дифференциальным током отключения 100 мА. Устройство с такой величиной дифференциального тока защитить человека не может. Оно больше рассчитано на ухудшение изоляции кабелей. Далее по линии на РЩ повторное заземление уже невозможно. Электрики же сажают нуль на корпус щита, все прекрасно функционирует, если работы в РЩ производятся с изолированного настила или резинового коврика. Однако, если одной рукой держаться за щит, а другой коснуться фазного проводника, то произойдет полноценное поражение электрическим током, никак не ограниченное дифавтоматом или УЗО.

При попадании человека на межфазное напряжение, УЗО любого номинала совершенно не отреагирует. Его не касается, что изменило ток в рабочей цепи – человек или электродвигатель.

Как видно из примеров, УЗО совершенно не защищает в самых опасных ситуациях . Его установка может рассматриваться только как дополнительная аппаратная мера защиты отдельных линий, совместно с заземлением, уравниванием и выравниванием потенциалов.

Когда сработает УЗО?

Если речь идет о дифференциальной защите , то нужно понять, что защищаем мы в первую очередь человека. Защищаем от прямого прикосновения к частям оборудования и электропроводки, на которых имеется опасный потенциал. Потенциал там может быть штатно, для обеспечения нормальной работы (как на фазной клемме розетки), а может появиться в результате аварии (например, 220 В может появиться на корпусе стиральной машины из-за плохой изоляции ТЭНа).

Автоматы дифзащиты Автоматы дифзащиты

ПУЭ рекомендует ставить УЗО на все розеточные линии (ПУЭ 7.1.71) , но обычно в сухих помещениях их не ставят. А я думаю, что лучше не экономить, а ставить их на каждую группу (линию).

УЗО является дополнительной защитой от прямого прикосновения. Основная защита от прямого прикосновения - это, прежде всего, изоляция и автоматический выключатель. С изоляцией всё понятно, а автомат должен сработать, если фаза попала на землю.

"Должен" - но не всегда это у него получится, так как ток короткого замыкания бывает недостаточен для отработки по электромагнитной защите, а по тепловой он может отработать и через секунду, и через час, и никогда. Писал об этом не раз. В этом случае нужно ставить УЗО обязательно (ПУЭ 7.1.72) .

Защита работает на принципе сравнения разницы (дифференциала) токов по фазе и нулю. Ток может "утекать" по разным причинам - плохая изоляция, КЗ, прикосновение - но во всех случаях, если ток утечки достаточный, УЗО обесточит свою линию.

Здесь можно вспомнить первый закон Кирхгофа для замкнутого контура, который можно выразить так - "вытекающий" из источника питания ток равен "втекающему" току. Если эти токи не равны, значит, где-то утечка, и УЗО должно среагировать.

Кстати, утечка может быть не только с фазы на землю. Она может быть и с нулевого провода, и на другую фазу. В любом случае, если ток найдёт "лазейку", и начнет утекать из замкнутой цепи, и при достижении определенной величины тока утечки УЗО выключится.

Когда может сработать УЗО?

Тема эта очень обширна, одной статьи точно не хватит. Поэтому покажу в картинках.

Что представляет из себя система питания наших домов и квартир? Если брать общий случай, схема будет такой:

Система питания наших домов и квартир Система питания наших домов и квартир

На трансформаторной подстанции (ТП) обмотки трансформатора (это может быть и генератор) с одной стороны глухо заземлены. L1, L2, L3 - линии, на которых присутствует линейное (между собой) напряжение 380 В или фазное (если измерять по отношению к нейтрали N) напряжение 220 В. Если с фазами всё понятно, то с N и PE всё сложнее - они могут разделяться на подстанции, как я изобразил (система TN-S), либо на вводе в дом (система TN-С-S), либо на лестничной площадке (система TN-С). Я не стал углубляться, изобразил заземляющий провод условно.

Подробнее о системах заземления я рассказывал в этой статье .

Кроме того, внутри каждой квартиры, кроме провода РЕ (которого в старых домах может и не быть), присутствуют проводящие предметы, хорошо или плохо проводящие ток, и имеющие потенциал, близкий к потенциалу земли - водопроводные и газовые трубы, мокрые полы, и т.д. Их я тоже изобразил в виде значка заземления внутри каждой квартиры.

К чему я веду? Я хочу показать, как может проходить ток утечки, на который среагирует УЗО, который установили в квартире №1. Для упрощения схемы никакие устройства, кроме УЗО, я не показал:

Все токи, на которые сработает УЗО. Замкнутая цепь, по которой течет ток: обмотка трансформатора - L1 - нагрузка квартиры - N - обмотка трансформатора Все токи, на которые сработает УЗО. Замкнутая цепь, по которой течет ток: обмотка трансформатора - L1 - нагрузка квартиры - N - обмотка трансформатора

Самое очевидное - утечка с фазного провода L1 после УЗО:

На "земляной" провод РЕ, либо на корпуса приборов, подключенные к нему (с электрической точки зрения это одно и то же),
На предметы, не подключенные к защитному проводнику РЕ, но имеющие какую-никакую электрическую связь с землёй (с планетой Земля). А напомню, ноль (нейтраль) трансформатора на подстанции глухо (жёстко) заземлен,
На другие фазы. В обычной квартире маловероятно, но чудеса бывают.

Но по тем же путям может быть утечка не только с фазного провода, но и с нулевого. Только для достижения нужного значения тока срабатывания нужно большее напряжение. Это если мы говорим про утечку с нуля на землю - ведь у них разность бывает всего несколько вольт.

В итоге УЗО выключает нагрузку, в которой произошла утечка, тем самым защищая её.

Как быстро найти причину срабатывания УЗО в электрическом щитке? (Коротко, ясно, без воды)

Для начала, я расшифрую эти три буквы. УЗО - это устройство защитного отключения, а по-другому, с точки зрения специалистов, этот прибор называется выключателем дифференциального тока, который отслеживает утечку тока при повреждении силовых линий и нагрузки (электроприборов).

Любая неисправность электрической цепи всегда вызывает утечку: подходящий к УЗО вектор тока "фазы" не равен выходящему на "ноле", поскольку частично ток уходит в "землю" через человека (поражение электрическим током), через неисправную обмотку какого-либо двигателя или через вышедший из строя ТЭН в водонагревателе или стиральной машине. При нормальной работе векторы уравновешивают друг друга.

Обычный автомат этого не отслеживает, поэтому и было придумано УЗО. Но, иногда можно столкнуться с такой проблемой, что на первый взгляд всё исправно работает, а УЗО всё равно продолжает размыкать электрическую цепь. Это может быть вызвано как неисправностью в цепи, так и браком самого изделия, в чем и разберемся здесь.

Итак, алгоритм поиска неисправности приведенный в статье поможет быстро обнаружить причину срабатывании УЗО.

Перед этим, хотел бы отметить, что после сборки и монтажа электрического щита, УЗО может и вовсе не включается даже при выключенных автоматах, а это означает одно - присутствует утечка в самом щитке или брак самого устройства, а если УЗО размыкается при включении всех автоматов, то значит, что УЗО подобрано неверно по току утечки.

Итак, если сработало УЗО (разомкнуло цепь), его требуется повторно включить. В случае его повторного срабатывания производим анализ ситуации и выявляем причину по нижеописанному алгоритму, для чего требуется еще раз повторно включить УЗО.

Здесь, у нас может возникнуть два состояния: либо УЗО опять сработало , либо включилось, замкнув цепь.

УЗО ИСПРАВНО РАБОТАЕТ

Если после нескольких отключений УЗО всё же стало исправно работать, то алгоритм следующий:

Если "ТЕСТ" завершился успешно, то ситуация свидетельствует о том, что УЗО исправно и в действительности была утечка тока. Остается найти места в цепи питания или нагрузку, при включении которой УЗО размыкало цепь.

Если УЗО повторно СРАБАТЫВАЕТ

Если УЗО срабатывает, то действия другие. Отключаем все автоматы (фазы), находящиеся под УЗО и провода, идущие к нулевой шине. Включаем УЗО. Если оно опять срабатывает, то оно неисправно - меняем устройство на новое. Если УЗО включилось при разомкнутых автоматах и нулевых проводниках, то оно считается исправным, тогда идём далее.

Здесь, нам требуется включить поочередно каждый автомат.

На данном этапе после предшествующих действий, у нас все автоматы выключены и нулевые провода не подключены к нулевой шине. Начинаем их поочередно включать с интервалом по времени 5-10 сек по схеме:

1. Включаем УЗО

2. Подключаем провод №1 к нулевой шине

3. Включаем автомат №1

Если УЗО не отключается, повторяем эту процедуру для остальных эл.цепей. Как только УЗО срабатывает на каком-либо автомате или нулевом проводнике, это свидетельствует о наличии утечки тока. Здесь действия следующие:

Почему не сработало узо при ударе током

�� 13.01.2013 �� 723

�� 15.08.2012 �� 1,000

�� 30.10.2012 �� 1,125

��, �� , �� , �� , �� . ��, �� 16�. �� , � �� 1000 �� 100 ��. � �� 100 �� 220 �/100 000 �� = 2 ��. �� , �� 1000 �� - ��

�� 12.11.2012 �� 1,050

�� 04.04.2013 �� 41

�� , �� . � �� . �� 300 ��. �� 10�� 30 ��. �� (10�, 16�, 20�, � �. �.)

�� 24.10.2012 �� 1,738

�� [�� ]

�� 30.10.2012 �� 1,759

�� [�� ]

�� ?) �� , �� , � �� .��. �� , �� . �� . �� , �� , �� 220�., �� 12� - �� , �� )

« �� . | �� , ��-�� , �� ? �� ? »

при наличии УЗО бьет током стиралка, заземления нет

Значит УЗО не работает, ведь если есть утечка, то должно срабатывать УЗО, даже при отсутствия заземления?

Лучший ответ

Типичное заблуждение о возможности УЗО. Ток утечки не достигает порога срабатывания. А если достигнет? Нужно иметь в виду, что УЗО срабатывает при достижении уставки срабатывания, имеет время срабатывания. Чем больше ток превышает уставку, тем быстрее отключится УЗО. УЗО срабатывает при превышении тока уставки но не ОГРАНИЧИВАЕТ ток утечки .В вашем случае это замыкание через человека и величина тока утечки может достигать опасной величины. Нужно создать путь утечки или использовать заземление. Сопротивление заземления должно обеспечить превышение уставки УЗО. Фазное напряжение разделить на ток уставки- сопротивление заземления (не больше 800 Ом). Чем меньше сопротивление от указанной цифры - тем чувствительней будет УЗО.

саша вестфаилУченик (64) 6 лет назад

тогда скольки Ом не должно превышать заземление?

Петро Хрiн Гений (78939) Считайте. 220/ 0,03 = 7333 Ом (800 Ом я не угадал). Цифра это сумма сопротивления заземления и заземления нейтрали трансформатора (4 ОМ пренебрегаем). Для срабатывания УЗО величина должна быть меньше7333 Ом. В бытовых условиях измерить сопротивление растекания не чем. Проверьте качество подачей напряжения на заземление через контрольную лампу 100 Вт (ток лампы 100 Вт в несколько раз превышает уставку). УЗО должно четко сработать.

Остальные ответы

потому и бьёт что заземления нет.. вилку стиралки попробуй наоборот включить.

Читайте также: