Почему греются провода электропроводки автомобиля

Обновлено: 25.04.2024

Почему греются провода электропроводки автомобиля

а вот если греется весь провод по всей длинне, то это указывает на то, что по нему течет слишком большой ток на который провод не рассчитан.

проводка в области контактов греется когда плохие контакты. т.е. обжим плохой, сам разъем плохо контачит, или внутри блока предохранителей ответный контакт болтается.

Основные причины нагрева кабеля проводки и питающего шнура электроприборов

Почему может греться кабель или питающий шнур

Итак, давайте начнем с того, что определимся с основными причинами нагрева. Существуют несколько главных причин, а именно:

1.Кабель либо питающий шнур не справляется с токовой нагрузкой.

2. Монтаж проводки выполнен с нарушениями и из-за этого происходит нагрев.

3. Соединения проводов выполнены ненадлежащим образом.

4. Неудовлетворительное качество питающего кабеля или шнура.

Это основные причины нагрева кабеля, теперь давайте поговорим о них подробно, сразу разбирая способы устранения.

Как решить проблему

Для начала давайте рассмотрим случай, когда греется питающий шнур электроприбора.

Итак, первым делом определите место нагрева:

Итак, в первом варианте причин может быть две: это плохой контакт проводов внутри самой вилки. И способ устранения таков: разбираем вилку и при необходимости протягиваем болтовое соединение.

Второй причиной может быть сама розетка: от интенсивной эксплуатации губки розетки неплотно фиксируют вилку и из-за этого в данном месте происходит нагрев. Способ устранения следующий: в идеале поменяйте розетку на качественную со специальными поджимными пружинами. Но если нет возможности, то просто с помощью пассатижей сожмите контактные губки

Внимание. Работы с розеткой можно производить только после того, как будет отключен автомат, питающий эту линию, и с помощью мультиметра (индикатора) будет проверено отсутствие напряжения.

Еще одним из вариантов нагрева розетки является не соответствие ее номинала протекающему току. Возможно у вас розетка рассчитана на 10 А , а вы подключаете в нее мощный электроприбор. Решение тут только заменить розетку на более мощную, рассчитанную на 16 А .

Если же у вас греется шнур возле электроприбора, то виной тому тоже плохой контакт. Для устранения откройте корпус электроприбора и протяните болтовое соединение на самом приборе.

А вот если у вас греется весь питающий шнур, то значит что нерадивый производитель сэкономил и вместо, например, провода сечением 1,5 мм2 установил с сечением 0,75мм2. В этом случае поможет только полная замена питающего шнура.

Теперь давайте разберем причины нагрева самой проводки

Начнем с самой банальной и распространенной причины. В очень многих домах старая алюминиевая проводка и при ее прокладке она рассчитывалась на одни нагрузки, а сейчас электрические нагрузки на сеть стали несоизмеримо больше. И из-за этого проводка начинает перегреваться. В таком случае есть только один выход: это полная замена проводки в доме (квартире).

Так же очень распространен вариант, когда перегревается провод в распределительном щитке. Причина этого кроется в плохом контакте или неправильно выполненном подключении.

Например, если используется гибкий провод, то подключать его в автомат или на заземляющую шину без предварительной опрессовки категорически запрещено.

Способы устранения следующие: выполнить опрессовку гибких проводников и обязательная периодическая протяжка всех болтовых соединений.

Важно. Если в распределительной коробке соединяются медь с алюминием, то такое соединение можно выполнять только через специальные соединительные клеммники. Так же все работы в распределительных коробках и щитке должны производиться со снятым напряжением.

Отдельно об удлинителях

Еще я хочу отдельно поговорить об удлинителях (сетевых фильтрах). Многие заблуждаются, что если в удлинителе 4 розетки то в каждую из них можно воткнуть нагрузку по 16 Ампер, так вот к каждой розетке такого удлинителя можно подключить нагрузку, рассчитанную на

И если вы используете удлинитель барабанного типа, то при подключении, например, сварки обязательно полностью разматывайте провод с барабана. Так как в смотанном состоянии в проводе возникает индуктивность, что дополнительно разогревает его, а это может привести к оплавлению изоляции.

Заключение

Это все, что я хотел вам рассказать о причинах и вариантах устранения нагрева кабеля или питающего шнура. Если понравилась статья, тогда ставим палец вверх. Спасибо за ваше внимание!

Почему греются провода электропроводки автомобиля

У меня полностью торпеда и борода от 07 стоит!
Тоесть:
1 покупаю набор жгутов (а они уже смотаны или придется самому разбираться какой проводкуда?)
2 снимаю торпеду
3 отсоединяю старую проводку
4 подключаю новую
5 ставлю все на место

Греется проводка 21083

Греется проводка (Греется плюсовой провод контактной группы замка)

Участник

После последнего действия нагрев теперь происходит на плюсовом проводе идущим на реле(само реле тоже греется)

Смотанный провод в катушке, греется, плавится, индукция --- хватит споров!

Многие сталкивались с тем, что не размотанный до конца удлинитель на катушке греется и при этом очень сильно. Например:

Но как обычно мир тут разделился на два лагеря — одни говорят что возникает индукция и провод сильно греется из-за этого, вторые активно критикуют и говорят что никакой индукции быть здесь не может, т.к. удлинитель это бифилярная катушка (по 2 провода в каждом витке вместо одного) и якобы в ней индукции не бывает, а провод греется от плохого отвода тепла.

Я отношу себя к первому типу людей и тут постараюсь максимально просто и с доказательствами подтвердить свою версию о том, что в катушке неразмотанного провода возникает индукция, а значит реактивное сопротивление, из-за чего и нагревается провод.

--------------
Для начала обсудим первый довод — слабый отвод тепла от провода. По своему опыту могу сказать, что удлинитель на катушке может греться достаточно сильно, так, что рука не терпит. Сторонники довода о плохом отводе тепла в катушке считают, что провод греется так же, как и грелся бы будучи размотанным полностью, просто плохо охлаждается. Но на самом деле конечно это не так. Когда внешняя температура 20, то если провод нагревается до 20, его нагрев рукой будет незаметен, а вот если до 50-60 то будет заметен сразу. И что вы думаете, что если много проводов с температурой 20 градусов сложить вместе виток к витку, то они будут греться до большей температуры? Серьезно? А если две батареи к примеру в которых теплоноситель греется до 60 градусов поставить рядом, прям совсем рядом, можно сказать сварить их между собой — то что их температура станет 120? Очевидно же, что если два тела одной температуры будут греть друг друга, то их общая температура не увеличится, увеличится их теплоемкость. То есть такая двойная батарея просто будет дольше остывать, чем одинарная обычная и все. Энергия не может взяться неоткуда, вот и дополнительный нагрев нельзя объяснить в данном случае просто более худшим охлаждением.

Из своего опыта могу сказать, что я не всегда разматываю весь провод на катушке удлинителя (50 м), при малых нагрузках или непродолжительной работе с ним ничего не будет. Например маломощный садовый триммер не плавит мой удлинитель. Для работы со сваркой я чаще использую другой удлинитель, с таким же сечением провода, но более короткий и всегда его разматываю (10 м), он вообще не хранится в катушке. И при использовании триммера и провод на катушке и провод размотанный с нее одинаковой температуры, рука не чувствует разницу. А вот если сварку включить в катушечный удлинитель и выставив ток 80-100 А поварить 5-10 минут, то провод на катушке уже огненный, а размотанная часть не греется вообще (как и при работе маломощной косилкой). Надеюсь с этим доводом все вполне убедительно.

Да внутренние витки действительно охлаждаются хуже, но при этом, если сам по себе провод нормального сечения под нагрузку, то ни внешние ни внутренние витки провода на катушке не могут менять своей температуры значительно — так, чтобы этим можно было объяснить их сильный нагрев и оплавление. И замечу, что внешние витки так же греются сильно, хотя по логике сторонников этого мнения они вообще-то должны греться слабее, ведь охлаждаться внешней средой им ничего не мешает.

--------------
Теперь вторая байка, еще более странная на мой взгляд, про то, что индукции в удлинителе быть не может:

Полный размер

По сути сторонники этого мнения почему-то считают, что ток в фазном и нулевом проводнике течет в разные стороны и это полностью нейтрализует магнитные поля созданные этими проводниками. Я не знаю кто это придумал, т.к. в бытовой сети ток вообще-то переменный и он не имеет направления, точнее его сила и направление меняются постоянно (ну он же переменный!) согласно его частоте (в бытовой сети 50 Гц, то есть 50 раз в секунду). Основанием так же здесь приводится то, что удлинитель это бифилярная катушка и в нем индукции быть не может…

вики: Бифилярная катушка — электромагнитная катушка, которая содержит две близко расположенных, параллельных обмотки.
Некоторые бифилярные катушки намотаны так, что ток в обеих обмотках течёт в одном и том же направлении. Магнитное поле, созданное одной обмоткой, складывается с созданным другой, приводя к большему общему магнитному полю. В других — витки расположены так, чтобы ток протекал в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, созданное одной обмоткой равно и направлено противоположно созданному другой, приводя к взаимонейтрализации магнитных полей. Это означает, что коэффициент самоиндукции катушки — ноль.

Как мы видим из описания само по себе наличие бифилярной катушки еще не гарантирует отсутствия индукции, более того в этом описании из вики говорится только о направленном токе, то есть о постоянном, а не о переменном из бытовой сети.

Их то может быть 2 вида: бифиляр Тесла и бифиляр Купера. Вообще-то катушка Тесла не имеет отношения к нашему удлинителю, т.к. ее обмотки соединены так: конец одной к началу другой:

По ссылке все очень подробно описано как именно работает каждый тип катушек и в переменном токе и в постоянном, но нам не сложно продублируем и здесь:

Бифиляр Тесла

Бифиляр Тесла в цепи постоянного тока

При прохождении постоянного тока через катушку, вокруг каждого ее витка возникает постоянное магнитное поле, пропорциональное величине данного тока. И сложив магнитные поля (магнитные индукции B) каждого последующего витка с магнитными полями предыдущих витков, получим суммарное магнитное поле катушки.

В данном случае, для бифиляра Тесла на постоянном токе, не важно что две части катушки соединены друг с другом последовательно, а важно здесь то, что токи в каждом ее витке имеют одинаковые величину и направление, словно катушка намотана одним цельным проводом — индуктивность (коэффициент пропорциональности между током в катушке и порождаемым им магнитным потоком) получается точно такой же, магнитное поле будет аналогичной величины, что и у обычной катушки такой же формы, с таким же количеством витков.

Бифиляр Тесла в цепи переменного тока

При прохождении через катушку типа «бифиляр Тесла» переменного тока, характерная намотка начинает проявлять себя ярко выраженной межвитковой емкостью, которая даже в состоянии «нейтрализовать» индуктивность на резонансной частоте. Витки, расположенные по отношению друг к другу так, что разность потенциалов между ними в каждой паре максимальна, представляют собой аналог параллельно подключенного к катушке конденсатора.

Выходит, что переменный ток определенной (резонансной) частоты такая бифилярная катушка пропустит беспрепятственно, оказав лишь активное сопротивление, словно это параллельный колебательный контур высокой добротности, а не катушка. Будучи включена в цепь параллельно источнику переменной ЭДС, такая катушка в состоянии накапливать энергию на резонансной частоте как параллельный колебательный контур, где энергия пропорциональна квадрату разности потенциалов между соседними витками.

Бифиляр Купера

Бифиляр Купера в цепи постоянного тока

У бифилярной катушки, где постоянные токи в соседних витках имеют противоположные направления и одинаковую величину (а именно такая картина наблюдается при постоянном токе в катушке, выполненной по типу «бифиляр Купера»), суммарное магнитное поле катушки окажется равно нулю, так как магнитные поля в каждой паре витков друг друга нейтрализуют. В итоге катушка данного типа будет вести себя по отношению к постоянному току как проводник с чисто активным сопротивлением, и никакой индуктивности не проявит. Так наматывают проволочные резисторы.

Бифиляр Купера в цепи переменного тока

При подаче переменного тока через катушку, витки которой расположены по отношению друг к другу по типу «бифиляра Купера», картина магнитного поля будет зависеть главным образом от частоты тока. И если длина провода в такой катушке окажется соизмерима с длиной волны пропускаемого через нее переменного тока, то и внешнее магнитное поле на такой катушке может быть реально получено как на длинной линии или антенне.

Наш случай — это последний абзац, т.к. смотанный в бобине удлинитель это бифиляр Купера в переменном токе. И говорится там четко, что индукция (внешнее магнитное поле) там будет как на прямой линии только в том случае, если длина провода в ней будет соизмерима с длиной волны. То есть во всех остальных случаях индукцию в бифиляре купера никто не отменял.

Полный размер

Итого — чтобы в нашем удлинителе (бифиляре купера) в переменном токе с частотой 50 Гц не было индуктивности (и как следствие реактивной составляющей сопротивления и нагрева) длина провода в нем должна быть всего-то 6 тыс. км. Вот и простой ответ на вопрос — есть индуктивность или нет. Я что-то таких длинных переносок и не встречал )))

А вот если увеличить частоту до Мгц, то и длина волны уменьшается значительно и тогда такая катушка купера вполне может начать работать без реактивного сопротивления, что и используется в электротехнике.

греются провода

такая проблема, писал уже давненько про то что горела кг замка, понял что горит при включении обогрева стекла нагревается сильно, и плавится пластмасса где контакты, думал видимо где то кз, искать некогда учеба, решил отказаться от обогрева на время, заметил что провода греются на кг очень сильно, из включенного фары, помпочка, 2 печки, греется дико, а началось все после замены диодного моста в гене, странно все это очень мб с диодным мостом намудрили?

Комментарии 9

копай в ту сторону после чего это всё началось, мост не причём, генератор и РР работают зарядка есть?замок проверь, саму кг, может пятачки подгорели, так же панель предохранителей и двигайся дальше, лучше удели этому время потому что эта зараза не здоровая и риск тут присутствует хороший

вобще родная волго-проводка мрак, я лично свою всю заменил, разгрузил всё от дворников, света, насос, карлсон, печка, заканчивая подогревом притом что он у меня не рабочий (порваны нити на стекле) но проводка новая проложена на будущее может когда стекло поменяю))
ничего сложного занятие довольно интересное и результат внушающий

для начала нужно найти возбудителя "болячки", самым простым способом, можно тестером, можно и просто по нагреву проводов контролировать тут уже как тебе удобней будет
первое нужно проверь контакты полностью все хотябы зрительно не болтаются свободно разъемы (фишки)?и как обжаты провода, так же панель предохранителей на наличие подгоревшего предо

потом поочередно включай потребителей, к примеру сначала просто зажигание без ничего, может плюсовой проводок падла перетерся и касается кузова (корпуса катушки) или еще чего и следи за проводами, если всё ок — т.е не нагрелось ничего, дальше по очереди — печку, не нагрелось?выкл, вруби насос и так дальше, если думаешь что виноват обогрев то включи только его и жди, если начали греться то провода стоит проверить на целостность изоляции может перетерся где, если всё ок то проверь как он подключён, кстати полосы все работают?

если по очереди не нашлось вредителя а замок так же греется то смотри что за провод греется, кстати проводка чья?предохранители какие?может быть что просто заводского сечения уже не хватает и пора разгружаться, либо менять сечение на большее

греются провода подведенные к контактам 30/1, 30 и вроде бы 15 но первые два больше уж точно, включал поочередно, сначала печку, потом помпу, вторую печку провода чуть тепленькие, дальше включил фары погорячее стали, потом туманки, начало греть конкретно, дальше смысла не было что либо включать ибо грело уже прилично, ну как минимум придется разгружать фары, а по обогреву стекла не работает одна полоса, но она не работает еще с тех времен когда отец ездил на ней, думаю не в этом дело, предохранители флажкового типа, спасибо за подробный совет

Сечение заводской проводки не может вызывать нагрев. Если сильно нагревается место соединения, то значит плохой контакт (зачистить, обжать, пропаять). Ток КЗ в авто долго не длится и обычно вызывает пожар.

с диодным мостом сложно намудрить, что с напряжением в сети и на клемах АКБ?

точно не скажу померить нечем, как только сделал гену и поставил сразу же померял на акб было 13.8 вроде бы

Разгрузить обогрев заднего стекла, фары, дворники.

учите науку о контактах! чем хуже контакт, тем больше сопротивление, а соответственно будет больший нагрев в этом месте. разгружай замок и правильно подключай потребителей и будет тебе счастье!

согласен сам прошел ето

Возможно малое сечение кабеля или плохие контакты на фишках, попробуй пустить некоторые потребители через разгрузочное реле, должно помочь. А по поводу диодного моста то наврали просто гена начал давать норм напряжение, а если плохие контакты то греться будет все что влключено

Почему греются провода электропроводки автомобиля

Saab
Мне кажеться, в случае плохих клем грелись бы только клемы.

Проводка по всей длинне будет греться только при превышении допустимого тока.

31.08.2004, 13:48

При плохом контакте ток в цепи будет меньше т.к. это эквивалентно
введению дополнительного сопротивления в цепь.Естественно, в этом
случае провода греться не должны.

В Вашем случае ,скорее всего, возможны 2 варианта:

1-Нагрузка ,подключенная к этим проводам, потребляет слишком
большой ток(ориентировочно больше 10А на 1мм кв сечения провода)

2-Возможно КЗ или частичное КЗ на корпус

31.08.2004, 14:08 Небольшое дополнение: Плохой контакт может искрить во время
движения, что тоже может вызвать перегрев провода. 31.08.2004, 22:42 Провод переломился где-то внутри вот и причина. У меня такое было с проводом массы что от акб на двигатель шел. Я все думал а что такая зарядка плохая - проверил все кроме этого провода. А когда его снял и вынул и бросил на пол, а потом взялся его рассматривать то увидел что там жилки во многих местах переломаны - так же наверно и у тебя - провод там болтался и переломилось что-то внутри вот и греется. Я у себя мерил сопротивление от акб до фар - 3 ома всего. 01.09.2004, 08:53 Вот, вроде ответили на вопрос .
Однако такая информация:
Удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*М/кв.мм; система зажигания потребляет

9 А(галогенки 55/60), габариты -

25 А в условиях ограниченной видимости, т.с. базовый вариант. Значит на 1 М медного провода сечением 1 кв. мм по закону Ома при таком токе падает напряжение 0,4375 В и рассеивается мощность 5.25 Вт. Ес-но такой подсчет справедлив только для провода от, например, замка зажигания до блока предохранителей. Но выводов из этого надо делать ДВА как минимум, а не один(подбор сечения провода по максимально допустимому току). Причем второй вывод может оказаться значительно существеннее: при таких токах провода надо выбирать с учетом минимального сопротивления для снижения потерь на падение напряжения в них. Судите сами: установлены галогенки 55/60, сопротивление подводящего питание провода 3 Ом - рабочий ток ближнего света для одной лампы 55/12=4,58 А, т.е. в рабочем режиме сопротивление нити 12/4.58=2.62 Ом, для питания нить+провод - делитель напряжения - реально на лампе - 12*2,62/(2,62+3)=5,59 В. При этом на проводе выделяется мощность (12-5,59)*4,58=29,36 Вт! Это уже не провод, а паяльник .

01.09.2004, 10:20 Хм. Странно. У меня протянут провод нетолстый к фарам, однако не греется. Надо лучше вон как сделать - включить фары и замерить напряжение - поместив щуп тестера на + акб и на контакт на фаре - а еще лучше проверить сколько ампер проходит через тестер. Все же мощьные амперметры не пропускают то через себя - стоит шунт а датчик там миллиамперметр который измеряет силу тока на этом шунте. 01.09.2004, 11:32

EJ - Бобик
У меня что-то не сходиться.
Судите сами: установлены галогенки 55/60, сопротивление подводящего питание провода 3 Ом - рабочий ток ближнего света для одной лампы 55/12=4,58 А, т.е. в рабочем режиме сопротивление нити 12/4.58=2.62 Ом, для питания нить+провод - делитель напряжения - реально на лампе - 12*2,62/(2,62+3)=5,59 В. При этом на проводе выделяется мощность (12-5,59)*4,58=29,36 Вт! Это уже не провод, а паяльник .
Что за делитель напряжения?
Для длинных проводников правильнее было бы считать по формуле E=I*I*R что равно
I=4.58 А
R=0.0175 Ом*М/кв.мм. Пучть длинна 1 м, сечение 1 мм2
Итого 4.58*4.48*0.0175 = 0,37 Вт. Мне кажеться это ближе к теме

Кстати, для 20А рассеиваеться уже 7 Вт, что вполне прилично

Если не слжно набросай схему того, что обсчитывал.

01.09.2004, 11:55

Ну, провод там для примера, имелось ввиду сопротивление питающей лампу цепи(переключатель, клеммы, провод. ). Так сопротивление этой цепи образует одно плечо делителя напряжения, нить лампы - второе, между ними - средняя точка делителя, где замеряем(или вычисляем) значения напряжений на разных плечах.
Схемку бы с удовольствием, да на серваке сижу, графики нет почти .

01.09.2004, 12:28

EJ - Бобик
Понял, что не сходиться.

Почему сопротивление подводящего провода 3 Ома? Это-ж дофига
Сам-же писал 0.0175 Ом*м/мм2

01.09.2004, 13:03

EJ - Бобик
Понял, что не сходиться.

Почему сопротивление подводящего провода 3 Ома? Это-ж дофига
Сам-же писал 0.0175 Ом*м/мм2

Это удельное сопротивлени меди. А про 3 Ома см. выше.

01.09.2004, 13:10

Сопротивлени ламп понятно - 2.62 Ом. Вычисленно.

Но откуда 3 Ома, я все никак не въезжаю.

Судите сами: установлены галогенки 55/60, сопротивление подводящего питание провода 3 Ом

Читайте также: