Почему горит дроссель в светильнике

Обновлено: 28.04.2024

Защита светодиодных ламп от перегорания: схемы, причины, продлеваем жизнь

На рынке светодиодных ламп и светильников представлен широкий спектр продукции в разных ценовых диапазонах. Основное отличие приборов низкого и среднего ценовых сегментов заключается в большей степени не в используемых светодиодах, а в источниках питания для них.

Светодиоды работают от постоянного тока, а не от переменного, который протекает в бытовой электрической сети, а от качества преобразователя в большей степени зависит надежность ламп и режим работы светодиодов. В этой статье мы рассмотрим, как защитить светодиодные лампы и продлить жизнь дешевым моделям.

Всё описанное ниже справедливо и для светильников и для ламп.

Содержание статьи

Два основных вида источников питания для светодиодов: гасящий конденсатор и импульсный драйвер

В самой дешевой светодиодной продукции используется гасящий конденсатор в качестве источника питания. Принцип его работы основан на реактивном сопротивлении конденсатора. Отметим простыми словами, что в цепях переменного тока конденсатор представляет собой аналог резистора. Отсюда следуют такие же недостатки, что и при использовании резистора:

1. Отсутствие стабилизации по напряжению или току.

2. Соответственно при росте входного напряжения увеличивается и напряжение на светодиодах, соответственно растёт и ток.

Эти недостатки связаны между собой. В отечественных электросетях, особенно в отдаленных районах, дачных поселках, деревнях и частном секторе часто наблюдаются скачки напряжения. Если напряжение проседает ниже 220В это не так страшно для ламп собранных по этой схеме, ток через светодиоды будет ниже, соответственно они прослужат дольше.

Схема светодиодной лампы с гасящим конденсатором:

А вот если напряжение будет выше номинального, например 240В, то светодиодная лампы быстро сгорит, по причине того, что и ток через светодиоды возрастет. Также очень опасны и импульсные скачки напряжения в сети, они возникают вследствие коммутации мощных электроприборов: вы наверняка замечали, что при включении холодильника или пылесоса, например, свет «моргает» - это и есть проявление этих импульсных скачков. Также они возникают во время грозы или аварийных ситуациях на ЛЭП или электростанции. Выглядит импульс следующим образом:

Импульсные драйвера для светодиодов

В светодиодных лампочках среднего и высокого ценового сегмента используются драйвера импульсного типа со стабилизацией тока.

Светодиоды работают от стабильного тока, напряжение для них не является основополагающей величиной. Поэтому драйвером называют источник тока. Его основными характеристиками является сила выходного тока и мощность.

Стабилизация тока реализуется с помощью цепей обратной связи, если не вдаваться в подробности существует два основных типа драйверов, которые используются в светодиодных лампочках и светильниках:

1. Бестрансформаторный, соответственно без гальванической развязки.

2. Трансформаторный – с гальванической развязкой.

Гальваническая развязка – это система, которая обеспечивает отсутствие прямого электрического контакта между первичной цепью питания и вторичной цепью питания. Она реализуется с помощью явлений электромагнитной индукции, иначе говоря, трансформаторами, а также с помощью оптоэлектронных устройств. В блоках питания для гальванической развязки используется именно трансформатор.

Типовая схема бестрансформаторного 220В драйвера для светодиодов изображена на рисунке ниже.

Обычно они построены на интегральной микросхеме со встроенными силовым транзистором. Она может быть в разных корпусах, например TO92, он используется также и в качестве корпуса для маломощных транзисторов и других ИМС, например линейных интегральных стабилизаторов, типа L7805. Встречаютcя и экземпляры в «восьминогих» корпусах для поверхностного монтажа, типа SOIC8 и другие.

Для таких драйверов повышения или понижения напряжения в питающей сети не страшны. Но крайне нежелательны импульсные перенапряжения – они могут вывести из строя диодный мост, если драйвер бестрансформаторный, то 220В попадут на выход микросхемы, или же мост пробьёт на КЗ по переменному току.

В первом случае высокое напряжение «убьёт светодиоды», вернее один из них, как это обычно происходит. Дело в том, что светодиоды в лампах, прожекторах и светильников обычно соединены последовательно, в результате сгорания одного светодиода цепь разрывается, остальные остаются целыми и невредимыми.

Во втором – выгорит предохранитель или дорожка печатной платы.

Типовая схема драйвера для светодиодов с трансформатором изображена ниже. Они устанавливаются в дорогую и качественную продукцию.

Защита светодиодных ламп: схемы и способы

Есть разные способы защиты электроприборов, все они справедливы для защиты светодиодных светильников, среди них:

1. Использование стабилизатора напряжения – это самый дорогой способ и для защиты люстры его использовать крайне неудобно. Однако можно запитать весь дом от сетевого стабилизатора напряжения, они бывают различных типов – релейные, электромеханические (сервоприводные), релейные, электронные. Обзор их преимуществ и недостатков может стать темой для отдельной статьи, пишите в комментарии, если вам интересна эта тема.

2. Использование варисторов – это прибор ограничивающие всплески напряжения, может использоваться как для защиты конкретного светильника или другого прибора, так и на вводе в дом.

3. Использование дополнительного гасящего конденсатора последовательном включении. Таким образом, ограничивается ток лампы, конденсатор рассчитывают исходя из мощности лампы. Это скорее не защита, а понижение мощности лампы, в результате при повышенных значениях напряжения в электросети срок её службы не сократится.

Варистор для защиты ламп и другой бытовой техники

Варистор – это прибор ограничивающий напряжение, его действие подобно газовому разряднику. Это полупроводниковый прибор с переменным сопротивлением. Когда на его выводах напряжение достигает уровня напряжения срабатывания варистора, его сопротивление снижается с тысяч мегаом до десятков Ом и через него начинает протекать ток. Его подключают в цепь параллельно. Таким образом, происходит защита электрооборудования.

Внешний вид варисторов

Un — классификационное напряжение. Это такое напряжение, при котором через варистор начинает протекать ток силой в 1 мА;

Um - максимально допустимое действующее переменное напряжение (среднеквадратичное);

Um= — максимально допустимое постоянное напряжение;

Р — номинальная средняя рассеиваемая мощность, это та, которую варистор может рассеивать в течение всего срока службы при сохранении параметров в установленных пределах;

W — максимальная допустимая поглощаемая энергия в джоулях (Дж), при воздействии одиночного импульса.

Ipp — максимальный импульсный ток, для которого время нарастания/длительность импульса: 8/20 мкс;

Со — емкость, измеренная в закрытом состоянии, при работе ее значение зависит от приложенного напряжения, и когда варистор пропускает через себя большой ток, она падает до нуля.

Для увеличения рассеваемой мощности производители увеличивают размер самого варистора, а также делают его выводы более массивными. Они выступают в качестве радиатора для отвода выделенной тепловой энергии.

Для защиты электроприборов в отечественных электросетях переменным напряжением в 220В подбирают варистор больший, чем амплитудное значение напряжения, а примерно равно 310В. То есть можно устанавливать варистор с классификационным напряжением около 380-430В.

Например, подойдет TVR 20 431. Если вы установите варистор с меньшим напряжением, то возможны его «ложные» срабатывания при незначительных превышениях напряжения питающей сети, а если установите с большим – защита не будет эффективной.

Как уже было сказано, варисторы могут устанавливаться непосредственно на вводе в дом, таким образом, вы защитите все электроприборы в доме. Для этого промышленностью выпускаются модульные варисторы, так называемые УЗИП.

Вот схема его подключения для трёхфазной сети, для однофазной – аналогично.

Эти схемы с использованием дифавтомата и защитой от высокого потенциала на одном или двух проводах однофазной цепи не менее интересны.

Для защиты одного светильника или лампочки используют такую схему включения, она приведена на примере самодельного светодиодного светильника, но при использовании готового светильника или лампы варистор устанавливается также – параллельно по цепи 220В.

Вы его можете установить как в корпусе самого осветительного прибора, так и на питающих проводах снаружи. Если он подключается к розетке – варистор можно расположить в розетке. Варистор можно заменить супрессором.

В этом видео ролике автор интересно рассказывает о таком способе защиты.

Готовые решения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для светодиодных светильников – от производителя LittleFuse. Обеспечивают защиту от перенапряжений величиной до 20 кВ. В зависимости от конструкции устанавливается в параллель или последовательно.

На рынке имеются устройства с разными характеристиками – напряжением срабатывания и пиковый ток.

Устройство защиты светодиодов сохраняет лампы при импульсах напряжения. Подключается параллельно цепи освещения после выключателя. Также предотвращает самопроизвольное мигание светодиодных лампочек при использовании выключателей с подсветкой.

Суть работы такого устройства заключается в том, что внутри установлен конденсатор. Ток подсветки выключателей течет через него, также он сглаживает всплески напряжений.

Подобное или аналогичное устройство от фирмы Гранит, модель БЗ-300-Л. Индекс «Л» в конце говорит о том, что это блок защиты для светодиодных и энергосберегающих ламп (клл).

Внутри расположено три детали, одну из которых мы рассмотрели выше:

Вот принципиальная схема. Вы можете её повторить.

Заключение

Полностью исключить вероятность перегорания светодиодных ламп и светильников невозможно. Однако вы можете продлить лампочкам жизнь, минимизировав влияние скачков напряжение. Сделать это можно либо своими руками, либо купив блок защиты светодиодных ламп заводского исполнения.

5 ошибок при подключении лампы ДНаТ.

Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.

Если исходить из ее мощности и освещаемой площади, то она до сих пор считается одной из экономически выгодных по энергосбережению ламп.

Некоторые любители “растений” активно ее применяют для гроубоксов.

Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.

В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.

Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.

В лампах высокого давления спектр более разнообразный.

В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.

В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.

Схема подключения и что нужно для запуска ДНаТ

Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.

Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.

На ней нарисованы:

сам дроссель (баласт), на который подается фаза

Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.

ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!

А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.

Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.

Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.

Зачем нужен конденсатор

Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.

Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.

Для ламп разной мощности нужно подбирать соответствующую емкость. Вот рекомендуемые параметры емкости конденсаторов, в зависимости от мощности дросселей:

Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:

Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).

Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.

Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.

Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.

Как подключить лампу ДНаТ

Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.

Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.

Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора.

Нет ли пробоя на корпус.

Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.

Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.

Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.

С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному "N" на пусковом устройстве.

Имейте в виду, что дроссель должен обязательно устанавливаться только в разрыв фазного провода идущего на лампу, а не нулевого.

Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.

Далее расключаете фазу. Один провод с автомата монтируете на входящий контакт дросселя.

А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.

После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.

Разница подключения 2-х и 3-х контактных ИЗУ

Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.

3 схемы подключения люминесцентной лампы без дросселя и стартера.

Конечно, срок их службы не сравнить со светодиодными моделями, но как оказывается, даже при серьезной поломке, все эти ЛБ или ЛД светильники опять можно восстановить без каких либо серьезных капитальных затрат.

В первую очередь вам нужно выяснить, что же именно сгорело:

сама люминесцентная лампочка

или дроссель

Как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.

Если сгорела сама лампочка и вам надоел такой свет, то вы легко можете перейти на светодиодное освещение, без какой-либо серьезной модернизации светильника. Причем делается это несколькими способами.

Одна из наиболее серьезных проблем - это вышедший из строя дроссель.

Большинство при этом считают такой люминесцентный светильник полностью негодным и выбрасывают его, либо перемещают в кладовку на запчасти для остальных.

Сразу оговоримся, что запустить ЛБ светильник без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-нибудь другого, у вас не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда этот самый дроссель можно заменить другим элементом, имеющимся у вас под рукой дома.

Как запустить лампу дневного света без дросселя

Что советуют делать в таких случаях самоделкины и радиолюбители? Они рекомендуют применить, так называемую бездроссельную схему включения люминесцентных ламп.

В ней используется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запуска сгоревших ламп дневного света), все эти схемы для рядового пользователя темный лес. Ему гораздо проще купить новый светильник, чем паять и собирать всю эту конструкцию.

Поэтому сперва рассмотрим другой популярный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который будет доступен каждому. Что вам для этого потребуется?

Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.

Конечно, схему с ее использованием нельзя считать абсолютно бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки присутствует. Просто он по габаритам гораздо меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.

Этот минидроссель ограничивает ток через лампу и дает высоковольтный импульс для зажигания. Фактически это ЭПРА в миниатюрном варианте.

Раньше была большая рекламная компания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня уже их активно меняют на светодиодные.

Выкидывать в мусорку экономки не рекомендуется, впрочем как и отдельные модели светодиодных.

Поэтому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специальные пункты приема, хранят подобные изделия у себя на полках в шкафчиках.

Меняют их не зря. Эти лампочки в рабочем состоянии очень вредны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолета.

Хотя ультрафиолет не всегда бывает вреден. И порой приносит нам много пользы.

При этом не забывайте, что теми же самыми негативными факторами, в равной степени обладают и линейные люминесцентные модели. Именно ими активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.

Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает герметичность, разбивается и т.д.).

При этом схема и внутренний блок питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно использовать в нашем деле.

Сперва разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.

При разделении ни в коем случае не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.

Далее вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от "нитей накала" колбы. Они обычно идут в виде штырьков.

При разборе запомните, какая пара куда подключена. Эти штырьки могут находиться как с одной стороны платы, так и с разных сторон.

Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в дальнейшем провода.

Ну и естественно не забываем про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.

Все что нужно сделать далее, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы дневного света.

То есть, отдельно два провода справа и два провода слева. После чего, остается только подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.

Лампочка дневного света будет прекрасно гореть и нормально работать. Причем для запуска вам даже не нужен стартер. Все подключается напрямую.

Если стартер в схеме присутствует, его придется выкинуть или зашунтировать.

Как выбрать мощность энергосберегающей лампы

Запускается такой светильник моментально, в отличие от долгих морганий и мерцаний привычных ЛБ и ЛД моделей.

Какие есть недостатки у такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп дневного света. Чем это чревато?

А тем, что выбрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один прекрасный момент бабахнет. Чтобы этого не случилось, мощности плат от экономок в идеале должны быть на 20% больше, чем у ламп дневного света.

То есть, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так далее, в зависимости от пропорций.

Если вы переделываете светильник с одним дросселем на две лампочки, то учитывайте мощности обеих.

Почему еще нужно брать именно с запасом, а не подбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп дневного света? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампочках КЛЛ, реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.

Поэтому не удивляйтесь, когда подключив к старому советскому светильнику ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в итоге получите негативный результат. Это не схема не работает - это качество товаров из поднебесной не соответствует "железобетонным" советским гостам.

2 схемы бездроссельного включения ламп дневного света

Если вы все таки намерены собрать более сложную конструкцию, при помощи которой запускаются даже сгоревшие линейные светильники, то давайте рассмотрим и такие случаи.

Самый простейший вариант - это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная последовательно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.

Главное преимущество ее в том, что подобным образом можно запустить светильник не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой вообще нет целых спиралей на штырьковых контактах.

Как проверить дроссель лампы дневного света

Таблица основных неисправностей

Основные виды неисправности, которые на практике возникают в дросселях, сведены в таблицу.

Вид неисправности	К чему ведет	Внешнее проявление
Обрыв обмотки катушки или внутренней проводки	Разрыв электрической цепи	Светильник не горит (нет даже мигания)
Межвитковое замыкание	Потеря индуктивности, снижение реактивного сопротивления	Перегорание спиралей ламп (включая повторное после замены), мигание без устойчивого зажигания
Замыкание на корпус	В сети с защитным проводником создает замыкание на землю	Если подключен проводник PE, вызывает сверхток и срабатывание защитного аппарата. Если защитное заземление в сети отсутствует, может себя не проявлять, но на корпусе прибора при этом присутствует напряжение сети.
Потеря ферромагнитных свойств сердечника катушки (в результате перегрева и т.п.)	Потеря индуктивности, снижение реактивного сопротивления	Перегорание спиралей ламп (включая повторное после замены), мигание без устойчивого зажигания

Способы проверки

Для диагностики состояния желательно применять приборы, но если их нет, оценку состояния можно сделать и без них.

Без тестера

Проверить дроссель люминесцентной лампы можно без тестера и других приборов (хотя бы индикаторной отвертки). Но достоверность этих методов ограничена.

В первую очередь это поведение лампы. Если при подаче напряжения она мигает, но не доходит до устойчивого свечения, значит, есть повод проверить дроссель (хотя могут быть и другие причины, включая неисправность самой лампы). При обрыве в катушке мигания не будет – схема совсем не будет подавать признаков жизни.
Визуальный осмотр. Если на корпусе дросселя есть почернение, вздутие, следы локальных перегревов – все это повод усомниться в исправности аппарата. Его надо заменить или выполнить диагностику с помощью приборов.
Установка в заведомо исправный светильник взамен штатного. Если после замены осветительный прибор перестанет работать, значит, дело в дросселе. Или, наоборот, в неработающий светильник установить заведомо исправный дроссель. Если проблема решится, значит, неисправность найдена.

Можно собрать стенд для проверки элементов ПРА. Это имеет смысл, если приходится обслуживать систему освещения здания, офиса, цеха и т.п., построенную с применением люминесцентных ламп. В качестве стенда можно взять готовый светильник и заменять в нем штатные детали на тестируемые, а можно собрать несложную схему. В ней используется обычная лампа накаливания на 220 вольт.

Стенд для проверки балластов.

Для проверки дросселя лампы дневного света используются свойства индуктивного сопротивления катушки дросселя. Возможны различные ситуации:

лампа горит вполнакала – дроссель исправен, его реактивное сопротивление ограничивает ток в последовательной цепи;
лампа горит в полную яркость – межвитковое замыкание, индуктивность катушки мала, реактивная составляющая сопротивления близка к нулю;
лампа не горит – обрыв внутри дросселя.

Проверять элементы электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) на таком стенде не получится. Она работает по другому принципу.

Если проверяется дроссель с пробоем на корпус, то при подаче питания на его корпусе будет присутствовать сетевое напряжение. Подключать элементы ПРА надо при отключенном напряжении. При поданном питании соблюдать меры предосторожности.

При помощи мультиметра

Мультиметр дает более широкие возможности для проверки элементов ПРА и достоверность подобного тестирования выше.

На обрыв

Для проверки на обрыв мультиметр в режиме измерения сопротивления (или звуковой прозвонки) надо подключить к выводам балласта. Если устройство исправно, тестер покажет сопротивление несколько десятков ом (зависит от типа дросселя, у большинства распространенных моделей около 55..60 ом).

Проверка на обрыв.

Если внутри цепь оборвана, измерительный прибор покажет бесконечное сопротивление.

Также на обрыв балласт можно проверить с помощью индикаторной отвертки. Это можно сделать, не демонтируя аппарат из светильника, а лишь сняв крышку и подав питание 220 вольт (включив выключатель освещения).

Проверка на обрыв индикаторной отверткой.

Надо проверить наличие напряжения на входе дросселя, а потом на выходе. Если питание на вход балласта приходит, а на выходе его нет, значит в дросселе обрыв.

На короткое замыкание

Короткое замыкание – нечастая неисправность. Она может возникнуть в результате глобальной проблемы – спекания витков катушки и т.д.

Проверка на замыкание.

Проверяется так же, как на обрыв, но в случае неисправности цифровой прибор покажет сопротивление около нуля.

Гораздо более вероятная проблема – межвитковое замыкание. Обнаружить ее в режиме проверки сопротивления практически невозможно. Если замкнулось малое количество витков (2-3), омическое сопротивление практически не изменится, а индуктивность резко упадет. Не каждый недорогой мультиметр имеет функцию замера индуктивности, да еще с достаточной точностью. К тому же надо знать индуктивность исправного прибора, а этот параметр производители указывают редко. Но можно попытаться сравнить индуктивность тестируемого балласта с индуктивностью заведомо исправного.

Проверка на межвитковое замыкание.

Также к потере индуктивности может привести изменение параметров сердечника (вследствие перегрева, механического повреждения и т.д.). И в этом случае неисправность обнаружить непросто.

Как сделать ремонт люминесцентных светильников своими руками

На пробой корпуса

Для проверки на пробой на корпус надо один щуп тестера подсоединить к корпусу устройства, другой к выводу балласта (потом к другому).

Проверка на замыкание на корпус.

Если дроссель исправен, мультиметр покажет бесконечное сопротивление. Если пробой присутствует, то либо ноль, либо какое-то значение, зависящее от места пробоя:

если замыкание произошло в точке 2, то тестер покажет полное сопротивление катушки;
если в точке 1 – ноль;
в точке 3 – какое-то промежуточное значение.

Вне зависимости от места пробоя, измеряемое сопротивление будет меньше бесконечности.

Заключение

Традиционная пускорегулирующая арматура ламп дневного света вытесняется электронной (ЭПРА), да и сами люминесцентные лампы активно уходят в прошлое – пришло время тотального доминирования светодиодного освещения. Но в прошлом лампы дневного света были популярны, ими оснащено большое количество систем освещения, они выпускаются до сих пор. Поэтому вопрос проверки дросселей на исправность еще долго будет актуален.

Гудит дроссель светильника люминесцентной лампы.

Повесил в гараже старые светильники ЛДС. Всё ок но несколько напрягает гул дросселей. Можно ли победить малой кровью? Пропитать электромагнитный балласт чем или ещё как?

18.02.2012 в 08:52

Замена дросселей. Если поможет, то не факт, что надолго.

18.02.2012 в 09:14

Techred написал :
Можно ли победить малой кровью?

Обычно- да. Часто достаточно снять жестяные крышечки прикрывающие обмотки. Если совсем плохо- крепим дроссель через шайбы из мягкой резины.

18.02.2012 в 11:32

Дроссели электронные для люминесцентных ламп помогут забыть про гул навсегда.
И мерцание 50Гц тоже исчезнет.
Кстати, я в этом качестве использую начинку от энергосберегающих ламп.
От тех, у которых колба уже отслужила( потемнела или нить накала сгорела).
В том числе от маломощных 11-15 Вт
Единственный минус- уж очень любят с характерным хлопком выходить из строя,
при замене лампы на горячую( при включенном напряжении).

18.02.2012 в 13:32

Эти светильники я выкидывать собирался. Старые советские. А тут в гараже приладил. Менять - это значит покупать. Не хотелось бы.
Электронные это понятно. Но это гараж всё таки.
А почему они вообще гудят?

18.02.2012 в 13:34

Гараж возле МКАДа. Так что шум дросселей не раздрожает.

18.02.2012 в 14:17

Гудят-потому что электромагнитные.Некоторые трансформаторы тож гудят 220 получают-127 отдают,а на остальное-гул .

Techred написал :
Пропитать электромагнитный балласт чем или ещё как?

Из доступных лаков бакелитовый и цапон.

ПPOPAБ написал :
Часто достаточно снять жестяные крышечки прикрывающие обмотки.

FAV1976 написал :
Единственный минус- уж очень любят с характерным хлопком выходить из строя,

При хорошем хлопке-выгорании электронной начинки,можно и пожар получить.
И на морозе могут долго зажигать лампы.

18.02.2012 в 14:20

Победить "малой кровью" заменить дроссель а новый

18.02.2012 в 14:22

leonard написал :
Победить "малой кровью" заменить дроссель а новый

Новый старый ,но без гула .Точно!

18.02.2012 в 14:30

Против гудения дросселей хорошо помогает пропитка лаком, сначала погрузите дроссель в баночку с лаком на несколько часов, пусть как-следует пропитается, а потом пусть несколько суток лежит и сушится, после этой процедуры дроссель вряд ли будет гудеть

18.02.2012 в 14:33

Ток то переменный, вот железо и перемагничивается 50 раз в секунду. Наиболее частый вариант- ослабевает крепление боковых крышечек обмотки и они вибрируют в переменном магнитном поле(просто снять их и выбросить, либо подложить что нибудь). Может гудеть и железо (очень редко) и сами обмотки (можно залить лаком).

Видать не сильно старые. Такие: ?
УБИ и УБЕ вот такие: полностью залиты эпоксидным компаундом внутри штампованного ванночкой корпуса и практически не гудят.

18.02.2012 в 14:43

leonard написал :
Победить "малой кровью" заменить дроссель а новый

Вряд-ли ТС-а это устроит. Ему это будет стоит денег. Подарю десяток желающим (самовывоз из ЯНАО).

petrkirov написал :
Против гудения дросселей хорошо помогает пропитка лаком, сначала погрузите дроссель в баночку с лаком на несколько часов, пусть как-следует пропитается, а потом пусть несколько суток лежит и сушится, после этой процедуры дроссель вряд ли будет гудеть

Занести в электроцех, отдать обмотчикам. За пару часов они его залакируют "в усмерть". Ванна вакуумная да плюс печь для сушки.

Светильники люминесцентные (дроссель приводит к пожару)

Здравствуйте. Проблема частично видна на фото. На предприятии установлены светильники (производитель точно не известен) в количестве 70 штук. За два года произошло 3 возгорания по причине перегрева дросселя (EXPERT L36\40). Причем сгорели только лампы с бесконденсаторной схемой - старые (с кондером) работают нормально (ну по крайней мере тихо перегорает лампа и он не светится, но до пожара никогда не доходило) Просто не знаем что лучше предпринять - поменять их все, чересчур накладно, что можно посоветовать - может добавить в схему ко сем светильникам конденсатор? и почему перегревается и загорается дроссель - как устранить причину?

14.06.2015 в 15:10

zyza написал :
почему перегревается и загорается дроссель - как устранить причину?

ИМХО потому что китайское гавно. Даешь советские УБИ и УБЕ, которые при постоянной работе чуть теплые.

14.06.2015 в 15:30

zyza написал :
Просто не знаем что лучше предпринять

Поставить вот такие лампы: .
Дроссели убираются или закорачиваются при установке таких ламп.
Ну и что бы начальство пошло навстерчу, объяснить, что они безопасны, ярко светят, едят мало электроэнергии (меньше чем люминисцентные, экономия) и тд. Да вы и сами наверное знаете как с вашим начальством общаться.

Да, дроссели надежные и неубиваемые. И маркировке соответствуют- убить такими можно, тяжелые и огромные, заразы

14.06.2015 в 16:32

zyza написал :
и почему перегревается и загорается дроссель - как устранить причину?

на левак попались - бывает. решение - заменить дроссели. Накладно? Последствия пожара еще накладнее будут. Только покупать надо качественные и с гарантией, а не подешевле. Хотя на предприятии, может, это и не в вашей власти.

14.06.2015 в 17:17

Спасибо всем за ответы.

Awl_in_ass написал :
Поставить вот такие лампы:
Дроссели убираются или закорачиваются при установке таких ламп.

это не подойдет однозначно, ибо слишком дорого (ну разве пару штук купят)
замена дросселя наверное будет получше, я вот не пойму почему никто не советует поставить кондер - вот эти светильники гораздо более надежны (не один не сгорел - только пару ламп заменили, но они офисные)

так вот я хотел сначала предложить кондер кругом поставить (там правда лампы 18ватные а тут 36) - вроде ток на дросселях должен уменшиться (ну и как самый дешевый способ) или это не выход?

14.06.2015 в 17:20

zyza написал :
и почему перегревается и загорается дроссель - как устранить причину?

Кто то сэкономил на проводе дросселя, Вы "сэкономили" на покупке светильников.
У этих светильников ещё конкретный косяк лампо и стартёродержатели сохнут на раз.
Да и кондёры высыхают.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

14.06.2015 в 18:17

andrewkhv написал :
ИМХО потому что китайское гавно. Даешь советские УБИ и УБЕ, которые при постоянной работе чуть теплые.

Это точно. И гундят как самолёт. Изготовленные "Артелью глухих", как написано было на дросселе советского времени.

14.06.2015 в 18:20

megrad написал :
Кто то сэкономил на проводе дросселя, Вы "сэкономили" на покупке светильников.
У этих светильников ещё конкретный косяк лампо и стартёродержатели сохнут на раз.
Да и кондёры высыхают.

Да, на светильниках сэкономили, но кто ж знал - старые которые были до них, до сих пор работают и работают успешно те что на предыдущей фотке (я просто обратил внимание, что остались рабочими именно те светильники в схеме которых стоит конденсатор).
Ну а кондеры высыхают видно не настолько быстро, насколько быстро горят дросселя.

14.06.2015 в 19:24

Меняйте на светильники с ЭПРА, самый лучший вариант.

14.06.2015 в 19:27

zyza написал :
я вот не пойму почему никто не советует поставить кондер

А они не влияют на жизнь дросселя. Они только косинус фи правят.
Мы на производстве светильники по возможности ремонтируем или переделываем (меняем сгоревшие электронные бесстартерные блоки). В светильниках в основном как раз летят дроссели. Вместо современных ставим со старых советских светильников. Кондеры выкидываем как класс. И если дроссель нормальный, то светильник прекрасно работает и без кондеров.

14.06.2015 в 19:30

ratrabidi написал :
Меняйте на светильники с ЭПРА

Хорошая электроника тоже денег стоит. А им не дають А дешевые ЭПРА . овно. Долго не живут.

14.06.2015 в 19:36

Awl_in_ass написал :
Хорошая электроника тоже денег стоит. А им не дають А дешевые ЭПРА . овно. Долго не живут.

Зато они не горят, не греются, не надо искать к ним стартеры, и заменить их легче и быстрее чем дроссель. По крайней мере у меня ни одного случая не было. И да, они намного легче, что немаловажно при установке. С шуриком запросто можно вешать.

14.06.2015 в 20:31

ratrabidi написал :
И да, они намного легче, что немаловажно при установке. С шуриком запросто можно вешать.

Ну не настолько эти блоки легче чем дросселя. И кстати, при установке дросселей в светильник тоже можно шурик использовать. Или вы что то другое хотели сказать?

ratrabidi написал :
Зато они не горят, не греются, не надо искать к ним стартеры

Как и предложенные мною диодные лампы. Тоже отличный вариант. Но им денег не дают

14.06.2015 в 20:41

Awl_in_ass написал :
Ну не настолько эти блоки легче чем дросселя.

Awl_in_ass написал :
И кстати, при установке дросселей в светильник тоже можно шурик использовать.

Одной рукой его тяжело удержать, если вешать 2х40 то еще и сгибается бывает.

Awl_in_ass написал :
Как и предложенные мною диодные лампы.

Думаю, снабженцам объяснить, зачем такая экзотика вряд ли получится.

14.06.2015 в 21:04

ratrabidi написал :
Одной рукой его тяжело удержать

Вы имеете в виду светильник целиком? В сборе? Речь то идет о ремонте существующих, а не о их замене на другие светильники.

14.06.2015 в 21:16

Awl_in_ass написал :
Вы имеете в виду светильник целиком? В сборе? Речь то идет о ремонте существующих, а не о их замене на другие светильники.

А вы его прямо на потолке ремонтируете?

14.06.2015 в 21:18

ratrabidi написал :
А вы его прямо на потолке ремонтируете?

Как дела у уважаемого zyza обстоят, я не знаю. Но у меня на производстве бывает что и на потолке ремонтируем. Проще чем снимать и снова ставить получается.

14.06.2015 в 21:27

Awl_in_ass написал :
Но у меня на производстве бывает что и на потолке ремонтируем.

Старая школа, что еще сказать. А мы как то менять стараемся сразу.

14.06.2015 в 21:30

ratrabidi написал :
Старая школа, что еще сказать.

Уууу. Еще какая старая Вовсю тряпочная изолента в ход идет, трубка ПХВ и другие раритеты

ratrabidi написал :
А мы как то менять стараемся сразу.

Мы бы с радостью, но экономика должна быть экономной, как говорит высокое начальство Поэто лепим из того что есть. Сам сначала в шоке был, но ничего, привык.

14.06.2015 в 21:42

И ах да, чтобы было понятно насколько у нас Old School: крестовая отвертка нужна очень редко, а вот плоская весьма и весьма часто пригождается

15.06.2015 в 02:54

zyza написал :
вот эти светильники гораздо более надежны (не один не сгорел - только пару ламп заменили, но они офисные)

потому что "Световые технологии". Все-таки эта фирма откровенный шлак не гонит

28.06.2015 в 20:25

Шеф решил раскошелится на светодиодные лампы - приехали спецы с образцами - фото монстров

подвесили в 10м от пола - но как ни странно, эффект разочаровал - мертвенно бледный свет, все предметы на которые он падает - отражающе слепят. Ламп таких придется брать штук 8 или больше, цена каждой в районе $300. Да даже дело не в цене - вроде начальство не против - качество света расстраивает (минут 20 походив как призраки, у некоторых стали болеть глаза. В общем - нет в мире совершенства (.

28.06.2015 в 20:37

А все потому, что из технических характеристик устройств мы знаем: цена, экономия (обещанная) ну и так далее.
Температура свечения, реальный ресурс работы, реальная потребляемая мощность, КПД и прочее - для заказчика, как кибернетика и технология для наших прежних правителей.
Лохотрон и ЖАБА правит умами лохов.

28.06.2015 в 22:13

zyza написал :
все предметы на которые он падает - отражающе слепят.

Так все правильно, рассеивателя нет, вот и видите яркие точки.

28.06.2015 в 22:56

Такие матрицы нельзя использовать без рассеивателя для прямого освещения

29.06.2015 в 09:56 29.06.2015 в 11:01

Ага вот и докажи потом что светодиодный светильник малогабаритный и не греется

29.06.2015 в 11:18

kirich написал :
Так все правильно, рассеивателя нет, вот и видите яркие точки.

прям из уст оторвали.
****** только могли так сделать. манагеры хреновы.

29.06.2015 в 11:43

Сейчас на слово светодиод - многие ведутся. Рынок быстро подхватывает.

29.06.2015 в 11:56

Да в наше время не найти доступного для работы качественного освещения. Дроссели продают китайские которые через год начинают гудеть,гореть. Лампы также если филипс , то еще более менее дюжат, в сравнении с осрамом,тот горит гораздо чаще и стоимостью в нашем городе разнится рублей на 10-15 на штуку.
Работаю в школе , попадаются лампы ЛД еще сделанные в СССР, при том что они тонкого диаметра как нынешние 36 ватные, но люминофор более серого цвета и поток света менее ярок (но это наверное из за эксплуатации с 1992 года((( ). Старые дросселя довольно крепкие и громоздские, которые подкрутить возможно при ревизии, чтобы они не гудели. В огбщем я за ЭМПРА, так как эпра хорошего качества не встречал, и выходят из строя они гораздо чаще, и после выхода из строя проще купить новый чем подшаманивать. В одном из классов где установленны 17 светильников с ЭПРА( электронный пуско регулирующий аппарат) 2-36W , я в прошлом году за 2- летнюю эксплуатацию заменил 17 ЭПРА из 34. При том что донорами были новые светильники, так как для такого плана светильников нет в продаже ЭПРА нужного размера, который бы умещался в это китайское чудо в супер- мегаультра тонком варианте исполнения.
также в школе есть светильники для армстронга,(того настоящего), где ламы филипс и стартеры осрам 1996 года выпуска, с какими то дросселями польского происхождения, дак вот в них стоят также кондеры, которые правят косинус и там перегорали в 99%лампы , и 1% стартеры, Вот такого качества уже сложно встретить.
Вот по поводу альтернативы разного рода светильников , всякие диодные и тому подобные изобретения считаю необоснованно дорогими только для фоновой подсветки,и это велосипед. Все эти якобы энергосберегающие с низкими показателями коофициентов косинуса, что не есть гуд ни для кого.
По качеству света для работы прожорливый галоген тепл и надежн,но прожорлив .

Почему может греться дроссель лампы дневного света ?

В крышку от аквариума самостоятельно вставил лампу дневного света, все собрал включил лампа горит, но при этом очень сильно греется дроссель (рука не терпит), в чем причина, возможно перепутать полярность, если ли они вообще у ламп дневного цвета?

Лучший ответ

Для одной лампы дневного света подключение следующее:
у лампы с каждого конца по два контакта, подключаете к двум контактам с разных концов (одинаково направленных) стартёр. У Вас остается два свободных контакта (на разных концах лампы) Один контакт лампы (любой) в разетку, второй к дросселю, из дросселя в разетку. Осталось прозвонить дроссель на предмет парности :)
Сами лампы дневного света не греются так сильно как лампы накаливания. Впрочем, от обычных ламп накаливания тоже маловероятно получить воспламенение, конечно если лампа не разобьётся. Опасны для возгорания галогеновые лампы (такие маленькие, но очень яркие лампочки - не путать с LED).
Любые электрические приборы могут привести к пожару при неполадках с проводкой.

Остальные ответы

Он и должен сильно греться.
Если дым не идёт, всё в норме. Полярности нет, там переменный ток.

Тоже греется я обожаю люминесцентные лампы у меня их много и куча стартеров и дросселей какие то греются очень сильно (даже запах краски бывает) какие то не так сильно но пока что все живые

Читайте также: