Почему без заземления бьет током
Обновлено: 17.04.2024
Электроприборы на кухне бьют током: в чём причина
Тело человека вырабатывает электричество каждый день, чтобы поддерживать дыхание, сердцебиение и работу мышц. Это безопасно для здоровья, потому что организм не способен накапливать заряд. Но регулярные искорки от одежды, постельного белья, ковров и даже мебели не только вызывают постоянный дискомфорт, но и сушат кожу, а из-за накапливания заряда на электроприборах можно получить серьезную травму. Эксперт рассказал, почему вещи в доме вдруг развязывают войну против вас.
Руководитель отдела «Электротовары» «Леруа Мерлен»
Причины, почему бытовая техника бьется током
1. Нарушение или отсутствие заземления. При этом нельзя самостоятельно пытаться присоединять неисправное заземление к металлическим элементам через корпус бытовой техники.
2. Отсутствие системы выравнивания потенциала также приводит к тому, что бытовая техника может биться током.
3. Повреждение изоляции одна из причин возникновения тока при контакте с прибором.
4. Создание напряжения электромагнитным полем.
5. Утечка тока из-за снижения сопротивления изоляции.
6. Обрыв изоляции вследствие длительной эксплуатации.
7. Зануление корпуса бытовой техники в сети.
8. Повышенный уровень влажности в помещении также приводит к тому, что техника начинает биться током. Преимущественно такое случается в ванной или на кухне.
9. Неисправность электропроводки. Такое может случиться в любом помещении, особенно в старых домах.
10. Неисправность мотора электроприбора.
1. Неисправно заземление или зануление
Поломка или отсутствие системы заземления — главная причина травм. Заземляющий провод нужен для того, чтобы отводить в землю электричество, если порвался или перегорел основной провод. Он отводит лишнее напряжение при перепадах напряжения и резкой смене температур. Если откажут заземляющие контакты в розетке или сам заземляющий провод, то корпусы стиральной машины, холодильника, плиты и других приборов, постоянно подключенных к сети, будут накапливать заряд. Стоя на мокром полу и касаясь корпуса стиральной машинки, например, можно получить удар током мощностью до 220 вольт. Более того, есть риск травмы, даже если вы просто принимаете душ, а машинка в это время стирает белье.
Зануление нужно для защиты приборов от высокого напряжения на корпусе. Оно создает искусственное короткое замыкание при пробое в изоляции и обесточивает прибор. Система зануления более чувствительна к обрыву и перегоранию провода и требует постоянного контроля. Сейчас оно все еще распространено в старых домах. При неисправности зануления происходит то же самое, что и при проблемах с заземлением, и риск травмы настолько же велик.
Что делать? Во-первых, обратиться к врачу, если вас все-таки ударило током. Во-вторых, если вы догадываетесь о поломке, касаться корпуса приборов нужно только в резиновых перчатках. Для ванной можно купить резиновый коврик, они бывают не только прорезиненные, но и массажные и антискользящие. Кроме того, нужно проверить, не перегорели ли контакты в розетке, не повреждена ли изоляция проводов, и после этого вызывать электрика. Узнать провод заземления можно по желтому или желто-зеленому цвету, провод зануления — по синему или голубому. И если контур заземления в крайнем случае можно собрать и установить своими руками, то решить проблемы с занулением может только квалифицированный специалист.
2. Накапливается статическое электричество
Статическое электричество не нанесет вам большого вреда, но может испортить электроприбор. Особенно оно опасно для компьютеров. К тому же каждый раз «обжигаться», прикасаясь к ноутбуку или тостеру, неприятно.
Напряжение может накапливаться на корпусе электроники по трем причинам. Первая — прибор сделан из пластика. Тогда статическое электричество возникает из-за трения деталей внутри него и остается на корпусе. Вторая — на корпусе скапливается пыль, которая хорошо проводит электричество. Особенно часто она собирается на деталях корпуса и мониторе стационарных компьютеров. Это происходит из-за того, что частички пыли попадают в блок питания и там получают заряд, а потом их выдувает на корпус система охлаждения. Третья — в розетке, к которой вы подключаете прибор, нет заземления, и лишнему напряжению некуда уходить.
Что делать? Протирать электроприборы антистатическими салфетками, приобрести для них антистатический коврик или чехол. Следить за тем, чтобы на корпусе электроники не было пыли. И, конечно, проверить заземление в розетке. Если вы устанавливали ее не сами и не уверены, что в ней есть контакты заземления, лучше заменить на другую. Посоветуйтесь с консультантом в отделе электротоваров, и он поможет подобрать не только розетку, но и вилку, удлинитель и разветвитель для проводов с заземлением.
Для безопасной работы электроприборов можно установить стабилизатор напряжения. Он регулирует подачу электричества так, чтобы избежать скачков напряжения даже при усиленном потреблении энергии. На случай перегрева приборов он может запустить вентилятор, а в экстренной ситуации отключить питание.
3. В доме недостаточно влажный воздух
Если вы протираете электроприборы от пыли, но они все равно бьют током, проблема может быть в слишком сухом воздухе в квартире. Влага в воздухе играет роль естественного проводника и заземляет заряд, а если ее недостаточно, то на поверхности предметов в доме легко образуется статическое электричество и накапливается пыль. Больше всего этому подвержены приборы с подвижными деталями, которые постоянно трутся друг о друга, и приборы, которые то нагреваются, то охлаждаются. Риск накопления статического электричества выше зимой, когда воздух в целом становится суше.
Что делать? Чаще проводить влажную уборку, протирать мебель и корпусы приборов влажной тряпочкой или антистатическими салфетками. Чтобы у статического электричества не было шансов, общий уровень влажности в доме должен быть на уровне 50–60%. Его можно контролировать с помощью специального ионизатора-увлажнителя. Самые эффективные — ультразвуковые. Они действуют на площади до 20 м², обладают антибактериальным покрытием резервуара для безопасного распыления воды и имеют несколько уровней влажности, которые можно переключать. Более бюджетный вариант — керамические. Они небольшие, не подключаются к сети, а крепятся на радиатор батареи и благодаря ее теплу испаряют воду, залитую в резервуар. Ультразвуковые можно найти в отделе электротоваров и вентиляционных систем, а керамические — в отделе водоснабжения и отопления.
4. В доме много вещей из синтетики
Если током бьются не только свитера, но и постельное белье и даже тканевое покрытие мебели, причина может быть в переизбытке синтетических материалов. Вы надеваете вещь, снимаете, вешаете ее в шкаф или оставляете лежать на кровати — она так или иначе трется о другие вещи и о ваше тело и создает статические заряды.
Причем дело не только в одежде. Источником статики может быть синтетическое ковровое покрытие или даже линолеум, по которому вы ходите в шерстяных носках. Любые синтетические непроводящие поверхности при трении и смене температур способны накапливать заряд, и если в вашем доме много синтетических и шерстяных тканей, которые драпируются, складываются, трутся друг о друга и другие предметы, то это может стать причиной запыления, сухости кожи и неприятных ощущений.
Что делать? Отдавать предпочтение одежде и предметам из натуральных материалов, надевать и снимать шерстяные вещи без резких движений, расчесываться только деревянным гребнем. Синтетику можно обработать антистатическим спреем, а свитер или носки — обыкновенным кондиционером для волос, который смягчит шерсть и сделает ее менее сухой. Если у вас линолеум или синтетический ковер, лучше обзавестись домашней обувью с резиновой подошвой. Если же вы только выбираете покрытие, то можно обратить внимание на специальный антистатический линолеум. Если приобретаете ковер, будьте внимательны: натуральный на ощупь материал может оказаться полипропиленом.
земля точно есть? как контур делали?
В практике пару раз встречалось подобное оба раза помогло навыходе автомата или в щитке поменяйте местами нулевой и фазный провод. Возможно у вас стены ещо непросохли и есть утечька через повреждёную изоляцыю .А крупная бытовая техника небьёт потомучто у неё есть сетевой фильтр который через конденсатор уравнивает потенцыал на корпусе.
Увас при монтаже могли перепутать нулевой провод с землёй проверить можно замерив напряжение между нулём и землёй.
Tuxper2
пол кафельный. видимо его положили без изоляции и гидроизоляции. поэтому придется все приборы заземлять. причем по консервативным правилам отдельным проводом . розетки ненадежны бывают
Alexei aka HappyAlex
такого быть не может. чудес не бывает. бывают просто непонятки.
АмаДамА
стены промокли вот и все . ждите . высохнут
если хотите . сумасшешее предложение .надо соединить ноль из розетки с корпусом приборов . будет одно и то же
АмаДамА
стены промокли вот и все . ждите . высохнут
год уж с ремонта прошел, неужель не высохли?
АмаДамА
если хотите . сумасшешее предложение .надо соединить ноль из розетки с корпусом приборов . будет одно и то же
Ни в коем случае! Смертельно опасно! Если на щитке будет поврежден нулевой провод, то при такой схеме на корпусах приборов появится фаза.
проверяете проводку в щитке не правильное подключение вина электрика
pasha-as
Увас при монтаже могли перепутать нулевой провод с землёй проверить можно замерив напряжение между нулём и землёй.
земля точно есть? как контур делали?
проверить можно замерив напряжение между нулём и землёй.
Alexei aka HappyAlex
Невозможно не заметить если бы делали контур.
Для контура желательно выкопать траншею и закопать железяки метра по полтора.
Ну или как минимум вбить металлические колья в место где земля посырей.
Начинающий
Невозможно не заметить если бы делали контур.
Для контура желательно выкопать траншею и закопать железяки метра по полтора.
Ну или как минимум вбить металлические колья в место где земля посырей.
этого уж точно нет
Невозможно не заметить если бы делали контур.Для контура желательно выкопать траншею и закопать железяки метра по полтора.Ну или как минимум вбить металлические колья в место где земля посырей
как вариант еще полосу или кругляк медный в траншее по контуру, т.е. достаточно длинный и желательно в глинистом грунте.
Вы сейчас советов наслушаетесь,чудес не бывает,тем более в физике,раз щипается,значит на корпусе потенциал,отсюда вывод,с техникой траблы,спеца вызывать надо,пусть пробой на корпус ищет.
Вы сейчас советов наслушаетесь,чудес не бывает,тем более в физике,раз щипается,значит на корпусе потенциал,отсюда вывод,с техникой траблы,спеца вызывать надо,пусть пробой на корпус ищет.
Ноль бьет током и горит индикатор: причины, что делать?
Вполне распространённая проблема, когда ноль бьет током, может рассказать о многом. Наверняка вы не раз сталкивались с тем, что при подключении розетки или выключателя, рабочий ноль неприятно бил током. Причин этому несколько: утечка тока через пробой в изоляции, перекос фаз, а также, некоторые другие проблемы.
Ноль бьет током и горит индикатор: причины
Прежде чем лезть чинить розетку обязательно убедитесь в том, что обесточены оба проводника (фаза и ноль). Однако в старых домах на электросчетчиках стоит всего лишь один вводный автомат, который отсекает, только фазу. Поэтому, первое, на что нужно обратить своё внимание, так это на то, не перепутана ли фаза и ноль местами.
Совсем по-другому дела обстоят в том случае, когда при проверке фазы и нуля индикаторной отвёрткой, подсвечивается и тот, и другой проводник. Здесь причин может быть несколько:
- Плохой контакт рабочего нуля на подстанции или в щитке;
- Пробита изоляция в электропроводке, из-за чего происходит утечка тока;
- Перекос фаз.
Сам по себе нулевой проводник (ноль) бить током не может. Однако через него может проходить опасное напряжение, и при проверке индикаторной отвёрткой или при замыкании контакта с землёй, ноль может ударить током. Чаще всего такая проблема связанна с тем, что происходит утечка тока через фазный провод, а прикасаясь к рабочему нулю, тем самым замыкается цепь, из-за чего ноль и может бить током.
Также нередко такое происходит по причине перегрузки сети или когда сопротивление нулевого проводника становится слишком большим.
Как решить проблему с «плохим» нулём
Радикальным решением данной проблема является замена старой электропроводки. Если все дело именно в ней, то найти место, где происходит утечки тока не так то и просто, как это может показаться на первый взгляд.
Поможет и заземление в доме , без которого подключение некоторых электроприборов и вовсе делать нельзя. К ним, в первую очередь, относится водонагреватель, стиральная машина и некоторые другие.
Не лишним будет проверить, не перепутаны ли фаза с нулём на вводе, а также, убедиться в отсутствии пробоя в электроприборах. Если такой пробой будет в фазе, и она попадёт на корпус электроприбора, то на нуле может оказаться опасное напряжение.
Часто причины, по которым ноль бьет током, оказываются и вовсе банальными:
- При сильном ветре провода закидывает на ветки деревьев;
- Кто-то ворует электроэнергию в доме, подсоединяя рабочий ноль на батареи отопления, газовые трубы и водопровод;
- В электропроводке имеется много скруток, а также провода, сделанные из разных металлов, различное сечение проводников и т. д.
Некоторые проблемы, и вовсе, нельзя решить самостоятельно. Одной из таких, является плохой ноль на самой КТП или его частичное отгорание. В таком случае нужно обязательно обратиться за помощью в снабжающую электричеством дом компанию.
Заземление и зануление или почему микроволновка бьется током
Интересная ситуация может произойти с микроволновками в старых домах, построенных еще в советское время. Они могут доставлять неисправности и бить током.
Поскольку в таких квартирах проживает еще очень много людей, то постараюсь объяснить, как это происходит и каким способами можно себя обезопасить, а что делать категорически нельзя.
Как проверить безопасность микроволновки
Дело в том, что я не стану сейчас объяснять, какие неисправности могут быть у СВЧ печки. Этот вопрос я давно расписал отдельной статьей на своем сайте.
Сейчас у нас другая тема, а микроволновка однозначно исправная. Но она может бить током. Показываю это фотографией электрических замеров.
Я взял свой карманный мультиметр Mestek MT102 и перевёл его в режим измерения напряжений переменного тока. Один конец подключил к нижней части микроволновки, которая закреплена на стене кронштейном.
Второй конец соединил с корпусом рядом находящегося смесителя водопровода. И увидел вот такой результат: 124 вольта. Это половина напряжения бытовой сети.
Потенциал микроволновки Потенциал микроволновкиПокажу отдельной фотографией, как создал второй контакт. Для вас это может быть полезным. У меня металлическая мойка. К ней закреплен кран смесителя самым типичным способом. Это значит, что электрическая связь этой большой металлической площади с потенциалом земли обеспечена.
Замер напряжения Замер напряженияЯ просто положил на мойку обыкновенную столовую ложку и посадил на нее крокодил. Другими словами: касаясь любыми частями тела этой мойки, как и водопроводного крана, вы напрямую подключаетесь к потенциалу земли.
Если дальше коснуться потенциала фазы, то удар током обеспечен.
Обратите внимание на то, что у меня, как и у большинства других людей:
1. Микроволновка исправна.
2. Никаких нарушений в монтаже бытовой электрической сети по системе TN-C нет.
Однако вероятность попасть под напряжение очень даже высока. Будем разбираться дальше с этим вопросом.
Откуда взялся опасный потенциал?
А здесь все просто, если посмотреть хотя бы на принципиальную электрическую схему любой СВЧ печи . На ее входе стоит фильтр снижения высокочастотных помех.
Принципиальная электрическая схема микроволновки Принципиальная электрическая схема микроволновкиПо другому его можно изобразить такой картинкой.
Схема высокочастотного фильтра подавления помех Схема высокочастотного фильтра подавления помехЗдесь мы видим целую кучу конденсаторов, включенных между потенциалами фазы, нуля и земли. Как они работают — это совсем другой вопрос. Можете с ним ознакомиться в моей статье про импульсные блоки питания .
Но в нашем случае они работают самым простым емкостным делителем напряжения и образуют среднюю точку между фазой и нулем. Она соединяется с корпусом микроволновки и выведена третьей жилой на контакт заземления вилки питания.
Электрическая вилка Электрическая вилкаДальше же в нашем случае эта цепочка просто оборвана. Потенциалу средней точки деваться некуда, и он присутствует на корпусе, создавая предпосылки для удара током.
Таковы реалии старой двухпроводной схемы питания, выполненной по системе заземления TN-C.
Система заземления TN-C Система заземления TN-CПри пробое изоляции внутри любого бытового устройства потенциал фазы оказывается на металлическом корпусе, а человек может попасть под опасное напряжение.
Как решен вопрос безопасности в новых зданиях
По третьему проводу заземления (на техническом языке — это PE проводник) корпус микроволновки через современную розетку подключается на контур земли. Таким способом опасный потенциал отводится с СВЧ печи в новой системе электроснабжения, выполненной по схеме заземления TN-S.
Даже при пробое изоляции и появлении фазы на корпусе, этот потенциал не причинит особого вреда и очень сильно уменьшит ток, который может потечь по нашему телу в опасной ситуации.
Как работает заземление Как работает заземлениеВ схеме TN-S высокий потенциал отводится с корпуса бытовых приборов автоматически. Поэтому она является самой безопасной.
У тех людей, кто дочитал до этого места должен возникнуть в головке традиционный вопрос русского человека: Что делать? Отвечаю.
Как безопасно выполнить защиту человека от поражения током в старых зданиях
Сразу предупреждаю, что люди, живущие в частных домах, могут без проблем перейти на более безопасную систему заземления ТТ . В этом нет ничего сложного.
Схема заземления TT Схема заземления TTОбращаю внимание, что эту работу необходимо выполнять после проведения точных расчетов по научным методикам. Она описана отдельной статьей на моем блоге . Только в этом случае и при условии надежного монтажа безопасность людей будет обеспечена на длительное время.
В сети интернет вы можете найти много рекомендаций, но большая часть подобных самодельных конструкций прослужит не долго.
Владельцам квартир, живущих в многоэтажных зданиях с двухпроводной схемой питания самостоятельно поступать так не следует.
Простые на вид идеи подключения к техническим заземленным конструкциям типа водопровода, систем отопления, рельсам шахт лифтов и другим подобным устройствам могут быть причиной гибели посторонних людей, что происходило уже не раз.
Идея жителей квартир сделать индивидуальное заземление в подвале или рядом на улице может закончиться повреждением спрятанных под землей технических коммуникаций водо-, газоснабжения, канализации или электрических кабелей.
Да и вариант, когда вы вроде все сделали и считаете себя в безопасности, может закончиться тем, что медная жила, подключенная вами, уже давно выкушена и сдана на пункт приема металла .
Рассмотрим еще один вопрос.
Чем опасно зануление и почему его нельзя его использовать
Зануление в качестве защитного мероприятия применяется на старом оборудовании в комплексе с рядом других дополнительных мер
Стиральная машинка бьется током: как решить проблему?!
Незаменимым тружеником в домашнем хозяйстве является стиральная машина. Порой не представляем себе, как без этого чуда техники можно обходится. В большинстве случаев стиральная машина установлена достаточно в укромном месте, и ничем себя не проявляет. И обращение с прибором становится обыденным и тривиальным, сведенным к загрузке грязного белья и порошка, и нажатии пары кнопок. Но со временем, такое обращение стиральной машинке надоедает, и она норовит ударить током, требуя к себе внимания как к полноправному члену семьи. Выясним, почему стиральная машина бьется током и что с этим можно сделать.
Причины при которых машинка бьет током .
- Нет заземления.
- Сырое помещение, с повышенной влажностью.
- Проблемы с электрической изоляцией в аппарате.
- Выход из строя электрических компонентов.
Основная причина появления напряжения на корпусе стиральной машинки - это конечно же отсутствие хорошего заземления .
Правильное электропитание стиральной машинки осуществляется по трех проводной схеме, фаза (L), ноль (N) и заземление (PE). В домах старого жилого фонда, в дома и квартиры напряжение подается по двухпроводной системе. И если в частном доме организовать заземление своими силами как то можно, то в городской квартире это невозможно без полной модернизации сети.
Для того чтобы обезопасить себя и членов семьи от поражения электрическим током, производят установку специальных защитных аппаратов на линию питания стиральной машины. Устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы следят за током утечки в контролирующей ими линии. В случае нарушении изоляции и утечке тока, происходит отключение подачи напряжения. Тем самым предотвращая попадание человека под опасное воздействие электричества.
Машинка работала всегда нормально, а теперь стала щипаться при прикосновении к ней?
На входе электрической сети стиральной машинки, установлен фильтр питания. Данное устройство предназначено для сглаживания и подавления помех в электрической сети. Управляющее устройство стиралки без фильтра может попасть под воздействие электрических помех и импульсов, свободно распространяемых по электропроводам. Это станет причиной сбоев и отказов в последовательности исполнении программ работы. И даже стать причиной выхода из строя платы управления.
Блок бьет током если не заземлен, это нормально?
Качество комплектующих сейчас оставляет желать лучшего могла быть такая партия диоды не держат обратное напряжение или проектом закладывались одни а поставили с более медленные поэтому идет утечка на корпус. Такое практикуют в дешевых блоках типа аеркулл
Hugo Boss
Бывалый
Это норма, но при условии что розетка без заземления. Это физика 10 класс.
Alexxes
Местный житель
Уже был инцидент, сеть на одной из мамке навернул, лишь коснувшись до платы голыми руками. С тех пор к фермам подхожу в резиновых перчатках, чтобы БП не бил током и от статики проблем не было.
MaxOn59
Бывалый
Нужно заземление делать) я так статикой 1 карту убил. Сделал временное заземление к чугунной батарее, теперь менч током не бьет, пусть соседей бьет
ncipsg
Бывалый
Заземлять нужно, мануал прочитайте. Холодильники и стиралки тоже могут чихуйнуть неслабо если без заземления, у остальной техники просто корпус пластиковый потому и не бьет.
"Дело в том что в компьютерах используются импульсные источники питания или если угодно блки питания (сокращённо БП). Блоки питания компов обладают повышенным уровнем помех. Это можно понять даже из названия "импульсные". Если не предпринять специальных мер то зти помехи могут стать препятствием для пиёма FM радио телевидению и т. д.
Для этого на входе БП устанавливается сетевой фильтр. Но вовсе не тот который все знают как удлинитель с пятью розетками. Это название он получил с лёгкой руки торгашей которые ими торгуют но ни черта в них не смыслят. Речь идёт о настоящем сетевом фильтре который установлен непосредственно в БП (смотрите рисунок).
Сетевой фильтр это устройство сотоящее из дву катушек индуктивности (намотанных на ферритовом кольце) и нескольких конденсаторов соединённых в схему призванную стать препятствием на пути помех возникающих в блоке питания.
Эти помехи отфильтровываются на корпус компьютера создавая повышенный (но не опасный для жизни) потенциал. Конечно я вас понимаю ощущение не из приятных.
Этого можно избежать несколькими способами.
1) Подключить комп через трёх полюсную розетку.
2) Подключить корпус компьютера к заземлению (можно использовать арматуру дома) куском ровода.
Если дело в этом уерен это решит проблему. "
Почему бьёт током стиральная машина или кухонная техника
Электросети большинства объектов жилой недвижимости редко могут похвастать тем, что устроены в полном соответствии с ПУЭ и нормативами электромонтажа. Из-за этого удар током от корпуса стиральной машины или другой кухонной техники — явление вполне закономерное, но в то же время достаточно легко устранимое.
Причины появления опасного потенциала на корпусе
Стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагреватель, микроволновая печь и даже обычная вытяжка — все эти приборы могут быть потенциальным источником опасности, связанной с появлением электрического потенциала на корпусе. Как правило, последствия удара током от бытовой техники ограничиваются неприятными ощущениями, однако риск получения серьёзной электрической травмы всё же есть, и потому подобные явления нужно всячески исключать.
Существует четыре основных источника электрического потенциала для бытовой техники:
- Пробой изоляции собственной схемы электропитания. Такое характерно для старой бытовой техники, большинство из которой не проектировалось с расчётом на электробезопасность.
- Электрический контакт техники с токопроводящими коммуникациями: металлическими трубами, вентиляционными каналами, строительной арматурой (оставим за кадром причины возникновения потенциала в самих коммуникациях, просто примем их как должное и будем бороться с последствиями самостоятельно).
Вне зависимости от источника накопленного заряда, устранение неисправностей, связанных с опасностью поражения электрическим током — одна из основных целей проектирования систем электрификации. Если же соответствующие защитные меры не были предусмотрены в процессе монтажа электросети, обязанность в обеспечении безопасности ложится целиком на плечи пользователей.
Основные защитные меры
Оградить себя от удара током можно двумя способами. Один из них заключается в обесточивании техники при прохождении электричества через тело человека, другой — в построении обходного пути, по которому электричество будет стекать в землю. Первый тип защитных мер подразумевает установку устройств дифференциальной защиты. Они сравнивают количественное значение тока, протекающего по обоим проводам петли фаза-нуль, и отключают питание, если эти значения не эквивалентны.
Устройство и принцип работы УЗО
Способ этот достаточно эффективный в плане безопасности, но не всегда удобный. Если напряжение на корпусе прибора обусловлено пробоем изоляции, защитное устройство попросту не позволит подать питание. Ну а поскольку контроль со стороны устройства ведётся только в рамках квартирной сети, от появления потенциала со стороны коммуникаций и статического электричества дифференциальная защита не спасает.
Схема подключения УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО типа S; 4 — автоматы; 5 — нулевая шина; 6 — УЗО к потребителю; 7 — шина заземления; 8 — трёхжильный провод
Второй способ обеспечения безопасного пользования заключается в построении системы заземления, с которой связаны все токопровдящие части приборов, на которых не должно быть электрического потенциала. Суть работы этой системы крайне проста: человек при касании замыкает собой корпус прибора и землю, то есть служит проводником. Если есть другой проводник, сопротивление которого относительно земли значительно ниже, электрический ток будет стекать уже по нему. При этом сам факт прохождения тока через организм человека не исключается, просто этот ток принимает крайне ничтожную величину и никак не ощущается физически. Разумеется, заземление устраняет влияние и статического электричества, и сторонних источников, хотя в последнем случае всё же рекомендуется обеспечивать диэлектрические соединения деталей.
Переход на трёхпроводную электросеть
Включение в электрическую сеть системы заземления требует наличия на большинстве участков третьего проводника, называемого защитным нулевым. В отличие от рабочего нуля, провод заземления не участвует непосредственно в работе электросети, он лишь служит для выравнивания опасного потенциала между корпусом оборудования и землёй. При этом токи утечки являются частью общей нагрузки, действующей на основную сеть.
Возможность работы с использованием системы заземления предусмотрена конструкцией большинства бытовых приборов, имеющих открытые металлические части, мощность свыше 1 кВт, а также тех, у которых в процессе работы подразумевается риск контакта электрооборудования с водой. Отличить эти приборы просто — их штепсельная вилка имеет третий контакт помимо двух основных штифтов. Этот контакт напрямую связан с корпусом прибора, соответственно, ответный контакт розетки должен подключаться напрямую к системе заземления.
Системы электропитания с защитным нулевым проводником используют кабели, состоящие из трёх жил. Силовые (фаза и нуль) выбираются в соответствии с прогнозируемой нагрузкой. Третья жила может иметь меньшее сечение, его расчёт ведётся, исходя из длины проводника и допустимой величины сопротивления между системой заземления и, собственно, Землёй. Не обязательно, чтобы жила защитного проводника пролегала внутри кабеля. Достаточно часто её прокладывают отдельно, для чего вполне пригодны способы наружной прокладки: в канале плинтуса, открыто по основаниям, в полости отделочных конструкций, либо с замуровкой в слой штукатурки.
В качестве защитного нулевого проводника запрещено использовать инженерные коммуникации из металла, такие как трубы отопления или водопроводной системы. Провод заземления обязательно должен быть медным, причём во внутренней распределительной сети допускается сечение от 1,5 мм 2 , а для связи систем электроснабжения и заземления — не менее 6 мм 2 . В электросети предприятий допускается заменять медные проводники стальными, однако их сечение должно быть не ниже 80 мм 2 , при этом ограничивается максимальная протяжённость в зависимости от действующего класса напряжения.
Устройство контура заземления
Конечной точкой любой рукотворной системы заземления служит контур основных заземлителей. Он связывает систему защитных проводников с ближайшим водоносным горизонтом, в котором влага насыщена ионами и, по сути, представляет собой отличный электролит.
Чтобы обеспечить малое электрическое сопротивление между верховодкой и защитным проводником, требуется достаточная площадь соприкосновения и малое сопротивление проводников. Основные заземлители чаще всего представлены прокатными изделиями из стали марки 3 или металлическими частями подземных коммуникаций. В последнем случае допустимость использования естественных заземлителей в качестве таковых определяется ПУЭ.
Система заземления может монтироваться забивным способом или устраиваться с сопутствующим проведением земляных работ. В первом случае используют металлопрокат с рёбрами жёсткости: угловую сталь, швеллер, тавр. Подобные изделия могут быть забиты вертикально вниз без деформации, к тому же у них хорошо развита наружная поверхность. При закапывании заземления может использоваться стальной лист, полоса и вообще любые металлические предметы, достаточно массивные для того, чтобы просуществовать в слое грунта несколько десятков лет.
Монтаж системы заземления может быть произведён самостоятельно, однако расчёт числа, степени погружения и сечения основных электродов должен производиться специалистами. Методика расчёта опирается как на тип и удельное сопротивление грунта, так и на расположение основного контура и условия его работы. Но можно пойти и более простым путём: начать с 3–4 электродов, прокалывающих водораздел на 50–70 см, а впоследствии добавлять их, если по результатам измерений переходное сопротивление контура недостаточно низкое.
Заземление в квартирных условиях
Остался нерешённым вопрос о том, каким образом можно устроить трёхпроводную сеть на объектах вторичного жилья, где обычно электроснабжение ведётся по двухпроводной схеме. Конечно, лучший вариант — это выполнить реновацию электросети во время очередного ремонта. В ходе этого мероприятия двухжильная проводка в нужных местах меняется на трёхжильную, параллельно ведётся работа над вводом защитного проводника в квартиру. В отношении последнего есть два варианта.
Первый — это когда наличие общедомовой системы заземления предусмотрено строительным проектом. При таком варианте металлические корпуса всех подъездных щитков связаны массивной шиной или стальными элементами строительных конструкций. В подвале дома эта система контактирует с одним или несколькими контурами заземления. Достаточно подключить дополнительную жилу к корпусу щитка в подъезде, а затем соединить обратный её конец с разветвлённой сетью защитных нулевых проводников в собственном жилье. Однако о наличии местного заземления должно быть достоверно известно, иначе происходит подключение защитного рабочего проводника к нулю, что как раз служит одной из предпосылок тяжёлого поражения электрическим током.
В некоторых домах общего контура заземления нет, единственным вариантом остаётся монтаж собственной системы защиты от поражения током. Один из лучших способов — устройство контура основных заземлителей забивным способом на придомовой территории напротив одного из окон своей квартиры. Предварительно нужно получить согласование на проведение земельных работ на выбранном участке, чтобы при забивке электродов не повредить подземные коммуникации. Прокладка провода до ввода в квартиру осуществляется по наружной стене здания с прямым креплением, при этом можно использовать как стальные, так и неизолированные медные проводники соответствующего сечения. Общий провод заземления не обязательно тянуть до квартирного щитка, его мощно соединить с системой защитных проводников в любой её точке, используя обычную электромонтажную коробку.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Читайте также: