Переделка светодиодного светильника на 24 вольта

Обновлено: 18.04.2024

Переделка светодиодного светильника на 24 вольта

Постов: 2012 Друзья

Начнем с того что драйвер выдает 350 мА, а не "до 350 мА". Так он должен работать. Судя по фото у вас светодиоды 5730( можно замерить и убедится). У них номинальный ток 150 мА. Так что даже если и в параллель включены, то ток с драйвера превышает допустимый для светодиода. Вот и "летят" они. По возможности надо бы снизить ток с драйвера. Ну и на качество светодиодов можно грешить.
Замерьте ток на выходе драйвера на светодиоды при работе.
И схему включения светодиодов разрисуйте.

Отредактировал ctc655 - Пт, 22.09.2017, 07:51

Постов: 219 ОК

Постов: 3919 Модератор

Цитата Charlie ( )

Постоянно вылетает по паре диодов

Итак, на пластине указана марка светодиодов 5730, у надёжных марок данные такие - 0,5 Вт - 0,15А - 3,4V.
У китайцев светодиоды этой марки часто попадаются различные, и по мощности и по напряжению. Отсюда следует одно важное правило, если например в лампе сгорает один или несколько светодиодов на общей пластине, менять нужно все светодиоды, и брать замену из одной партии! Если светодиоды стоят последовательно то их ещё бы желательно отобрать одинаковыми по напряжению зажигания, иначе светодиоды с боле низким порогом будут выгорать первыми.
Получается, мы имеем две цепочки по семь светодиодов на 3,4V (максимальное напряжение) т.е. 23,8В в линейке, и 2 на 150мА! Драйвер заявлен на 8 - 12Вт, смотрим таблицу:

В результате выходное напряжение драйвера заявлено от 24 до 40V, вывод очевиден. Правильней было бы установить драйвер на 4 - 7Вт..

Файлы: 8667796.jpg (81.9 Kb) · 1367560.jpg (48.9 Kb)

Постов: 219 ОК

Постов: 3919 Модератор

Цитата Charlie ( )

Как вывод очевиден ? Пластина на 25 вольт, как бы укладываемся.

Я имею в виду выходное напряжение драйвера, оно заявлено от 25 до 40V без нагрузки, реально даже выше 40V. Тут расчёт выхода драйвера на то что при включении напряжение под нагрузкой упадёт до общего напряжения группы светодиодов, а тут предел превышен почти вдвое. И при включении питания происходят броски напряжения, так же превышающие напряжение группы светодиодов в 24V, итог, выгорают светодиоды.
Потому то и говорю что драйвер нужен с выходом до 25V. Подумываю как вариант, не предложить ли поставить супрессор..

Постов: 219 ОК

Так вот, с меньшим по мощи драйвером св-к тоже не успел послужить- опять "вылетела" пара с/диодов. Короче, надоело мне лазать снимать-ремонтировать-устанавливать этот долбаный св-к, тем более, уже рукам холодно и кабель стомеет. Отказался от штатного блина со с/диодами ( китайский фуфел). Стал думать об альтернативе, имея набор различных по мощности и питанию диодов. Не придумал лучше того, как на этом же драйвере (4-7 Вт) запитать 7-ваттный (270 мА, 24 В), хотя он тоже из Китая. Попробую, как будет держаться. Приклеил на штатный радиатор и завтра подключу на место. Кстати, сколько сохнет термоклей и при какой темп. сушить ? При открытии тюбика там оказалось давление и порядочно выгнало лишнего, как будто там реакция.

Отредактировал Charlie - Вт, 24.10.2017, 23:21

Постов: 1 ОК

Подскажите на данной ЭПРЕ (36W) после замены выходных конденсторов 4,7мкф 50В и 250В соответственно на холостом ходу выдает напряжение 324В. Можно ли без нагрузки его подключать,

Постов: 1 ОК

AlexDEEW, У меня та же беда. Ограничил ток до 300мА подбором задающих резисторов. У меня стояли три по 1,6 Ома. Один отпаял и вместо него впаял 3,5 Ома . Получил общее сопротивление 0,7 Ома. Ток на выходе 295мА.

Постов: 1 ОК

Вместо 3х1,6 Ом впаял 3х2,2 Ом. LED-ы перестали греться.

Постов: 1 ОК

Для тех, кто ещё интересуется этой темой, сообщаю аналог упомянутой здесь на второй странице микрухи:
PT6985-D = BP2831A = ВР2832А = ВР2833А = ВР2836А - отличия, в основном, в рассеиваемой мощности и сопротивление перехода выходного полевика в открытом состоянии.
Схемка, кстати тоже срисована с ошибкой.
Правильная схема вот в этой теме.
Задаваемый ток в нагрузке рассчитывается так: Iled=400/Rs (ma), где Iled - ток светодиодной линейки, Rs - сопротивление измерительного резистора (резисторов)

Помогите подключить светодиодную ленту LED к 24 вольтам?!

Нужно подключить ленту в автобус Бортовое напряжение 24 вольта ! Пробовал последовательно но вторая часть в таком случае негорит поскольку минус с плюсом на ленте подключать нельзя! Ещё как вариант рассматривал подключение последовательно обычной лампочки на 12 вольт, но незнаю будет работать или нет?! DC-DC преобразователь не предлогать так как купить в моём городе это не реально в прочем как и доп. сопротивления! Может есть ещё какие идеи?

есть же ленты на 24 вольта! И ничего мудрить не надо. Сам лично видел в магазине автосвета.

НО я уже купил на 12 в. Может быть и исправился только вот 40 метров заново купить финансово!

каждый отрезок ленты нужно делать из "двух рядов"
режешь два одинаковых длинной отрезка (по меткам)
потом из этих двух кусочков спаиваешь один плюс и один минус между лентами
а не задейсвованый плюс на одном кусочке ленты и незадейсвованый минус на другом паяешь уже к питанию
П.С. последовательное соединение

И тогда второй кусок негорит по скольку при измене полюсов диоды негорят! То есть если диоду поменять полярнось он негорит! Это же лента и там стоят резисторы с ними полярные шутки плохи!

нифига ты не понял… всё будет гореть

взоьми стабилитрончик lm317 млм еаш аналог на 12 вольт. стоит рублей 10

Без машины

Как ленту подключать собираешься? Все 40 метров? Могу схему выслать

Было бы неплохо! Немогу рисунок выложить но попробую словами: Ленту буду резать частями 18 кусков по 3 светодиода в одном отрезке и каждый такой отрезок нужно запитать от 24 вольт! Лента 60 диодов в метре! Вроде понятно написал?!

Как ленту подключать собираешься? Все 40 метров? Могу схему выслать

а мне в таком же вопросе не поможете? как подключить в автобус 24в.
1 — нужно записать метр ленты 3528 60шт/м (подсветка таблички ночью). Крен 12б потянет?
2 — 2 куска по 2,5м ленты 5050 60шт/м. на дополнительный стоп под стекло.

Без машины

Так, теперь надо узнать ток потребления каждого куска, тогда нарисую схему с защитой от всяких помех и вредных выбросов. А плавная регулировка света нужна?

Спасибо за помощь, но схема от всяких помех ненужна по скольку негде брать компоненты!А вот для регулировки есть переменный резистор на 100 кОм( даже 2 резистора по 100) Можно ли их прибацать?И ленту я просто натупил когда подключал Я + и — первого куска сразу кинул на 24 в а уже к этому куску подключил второй только на оборот + к- и — к+, горел только первый и при смене польсов только второй! А теперь разобрался +первого и — второго к 24в . а оставшиеся + и- между собой?! СПАСИБО P/S ток 4 а на 10 метров!

В салоне автобуса под потолком находится две линейки лампочек одни синие а другие белые! Белые для высадки/посадки пассажиров, а синие для ночного времени суток когда автобус передвигается!Половина из них со временем сгорели, новые стоят 8 грн. штука их там порядка 500! А ленту я купил за 15 грн. метр! Вообщем туда я её и наклею Только вот лента 12 вольт! Автобус Мерседес О 350. Бортовое напряжение 24 в Длина светильников по 10 метров каждый Всего 4. Два белых и 2 синих…

ток 0,4 А на метр, а на 10 4А соответственно!

Без машины

Ничего не путаешь? Что за лента такая, что на 10м 4А ?Название напиши. А силы света хватит для замены лампочек

Я точно непомню. но вроде написано, что лента 60 светиков в метре и 0,4А. Я самую дешёвую купил даже без силикона У меня она в сухом и неприкосновенном месте стоять будет! Завтра гляну на неёё и отпишусь! А вон насчёт выдержит ли. Если там с завода порядко 1000 лампочек стои и все работали то лента должна тем болеее На крайний случай та реле и предохранитель стоит!

Извените за ошибки, спешу.(

Несуществующий человек

Купи такой стаб и не парься, сам долго выбирал, читал, даже компоненты начал закупать чтоб самому спаять стаб. Потом плюнул, приложил минимум усилий и нашел за 100 р\шт. Это примерно как себистоимость компонентов.

касательно стабилизации тока. да светодиоды и требуют стабилизацию тока. но не забывайте про добрвх китайцев. делают они светики разного качества.
и если стоить стабилизатор тока и перегорит один то ОЧЕНЬ быстро выгорят все остальные.
в лентах уже естоит стабилизатор тока — резистор ( токаограничительный резистор ).
так что Вам Fuckirr нужен стабилизатор напряжения!

Без машины

В ленте запаралелены цепочки из 3-х светодиодов и на каждую тройку ставят гасящее сопротивление. Этот токоограничивающий резистор отнюдб не стабилизатор тока

"Доработка" светодиодных светильников

Начальство поставило везде светодиодные светильники 36вт, а в них через 2-3 недели стали выходить из строя ЭПРА. Посмотрел характеристики ЭПРА - output 350mA 65-105V, а на у него на выходе 96вольт т.е. почти на максимуме работает. Схема светильника такая - 4 ленты соединены последовательно и посоединены к ЭПРА т.е. на каждой ленте гасится по 24 вольта. Лента состоит из 7 последовательных групп по 4 параллельных smd-светодиода в каждой группе. Я думаю, если выщелкнуть светодиоды как на фото, то нагрузка на ЭПРА снизиться на 25% - до 72вольт. И ЭПРА будет работать долго и счастливо. Ваше мнение?

Специалист

Адрес: Україна

Репутация: 249

В другом месте ответили. Ждем информации.

TE Connectivity анонсировала в начале этого года кабель SPE, отвечающий технологии однопарного Ethernet. Он представляет собой инновационную высокопроизводительную систему, позволяющую реализовать параллельную передачу данных со скоростью от 100 Мбит/с до 1 Гб/с и дистанционно питать нагрузку до 50 Вт. При этом компактность и легкость конструкции однопарного Ethernet кабеля гарантируют простоту интеграции, эффективность и гибкость кабельной разводки.

Адрес: Южное Подмосковье

Репутация: 667

griha09, если уберёте диоды, то снизится световая отдача. Вы посчитайте.
Средний ток через одиночный светодиод, как правило не превышает 20 мА. У Вас четыре параллельных цепочки по 28 последовательно соединённых диодов. При этом на одном диоде падает примерно 3,4 В (96/28=3,43), а это многовато. Суммарный ток четырёх цепочек составит 80 мА (при номе 20 мА на диод), что соответствует потребляемой мощности 7,68 Вт (96*0,08). Даже если суммарный ток составит 120 мА, мощность потребляемая от драйвера не превысит 12 Вт. Другими словами, мощности драйвера с лихвой должно хватать. Тем не менее, он сгорает.
Мне неоднократно приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. Причина чаще всего оказывалась в самом драйвере. Корпус его, как правило залит компаундом и приклеен на двусторонний скотч. В результате совершенно нет условий для его охлаждения. Несколько раз попадались не залитые блоки, но и в этом случае, регулирующий транзистор был приклеен к радиатору на термоклей (глюкан).
Впечатление такое, что производитель сделал всё возможное, чтобы светильник едва отработал месячный срок.
Выход - обеспечить надёжное отведение тепла от радиатора драйвера. Я прижимал его хомутом к корпусу светильника через термопасту КТ8.
И на последок, если в драйвере регулирующий элемент приклеен, то даже эта мера не спасает.

Компания TRACO выпустила новое семейство 1 и 2 Вт DC/DC-преобразователей с фиксированным входом в наиболее популярных корпусах SIP-4 и SIP-7 с изоляцией «вход-выход» 1500/3000 В. Семейство включает в себя серии TBA 1, TBA 1E, TBA 1HI, TBA 2. DC/DC-преобразователи предназначены для широкого применения в различных радиоэлектронных устройствах, где требуется изолированное преобразование напряжения соответствующей мощности.

Репутация: 11

griha09, если уберёте диоды, то снизится световая отдача.
При этом на одном диоде падает примерно 3,4 В (96/28=3,43), а это многовато. Суммарный ток четырёх цепочек составит 80 мА (при номе 20 мА на диод), что соответствует потребляемой мощности 7,68 Вт (96*0,08). Даже если суммарный ток составит 120 мА, мощность потребляемая от драйвера не превысит 12 Вт. Другими словами, мощности драйвера с лихвой должно хватать. Тем не менее, он сгорает.
Мне неоднократно приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. Причина чаще всего оказывалась в самом драйвере. Корпус его, как правило залит компаундом и приклеен на двусторонний скотч. В результате совершенно нет условий для его охлаждения. Несколько раз попадались не залитые блоки, но и в этом случае, регулирующий транзистор был приклеен к радиатору на термоклей (глюкан).
Впечатление такое, что производитель сделал всё возможное, чтобы светильник едва отработал месячный срок.
Выход - обеспечить надёжное отведение тепла от радиатора драйвера. Я прижимал его хомутом к корпусу светильника через термопасту КТ8.
И на последок, если в драйвере регулирующий элемент приклеен, то даже эта мера не спасает.

Плевать на световую отдачу
Вы невнимательно читаете - 28 светодиодов на одной ленте, 4 ленты соединены последовательно и 96 вольт на 4 лентах, а это 112 светодиодов. И получается 96/112=0,857вольт на одном светодиоде. Я вообще думаю там по другому надо считать. Там получается 7*4=28 групп по 4 параллельных smd-светодиода в каждой группе. А-а-а, вот оно что Михалыч, и на каждую группу падает 96/28=3,43вольта. Как все запутано
Что-то не понятно, суммарный ток четырёх цепочек составит 80 мА, а ведь драйвер должен выдавать 350мА у него же идет стабилизация по току.

Корпус ЭПРА не залит компаундом, там легкосъемная пластмассовая крышечка со щелями, все элементы хорошо видны. Низ корпуса тоже пластмассовый держится защелками в дырках светильника. Из-за этого думаю, что теплоотвода у ЭПРА нет. Но у сгоревших ЭПРА нет никаких потемнений, никаких признаков перегрева.

Замена лампочки на светодиод 24В

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Индивидуальный свет станка, как правильно сделать?

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Делаем вечную лампочку

На упаковках светодиодных ламп указывают срок службы 30, 40 или 50 тысяч часов, но многие лампочки не живут и года.

Сегодня я расскажу, как за пять минут без каких либо инструментов модифицировать лампочку так, чтобы её срок службы значительно увеличился.

Прежде всего напомню, что все светодиодные лампочки имеют гарантию от года до семи лет. Если лампочка вышла из строя в течение срока гарантии, её можно обменять в магазине, где она была куплена. Для обмена в больших магазинах, вроде Леруа Мерлен, не потребуется даже чек и упаковка.

Причины выхода из строя ламп в основном две — выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.

Если снизить мощность лампы на треть, срок жизни светодиодов значительно возрастёт (разумеется, яркость лампы при этом снизится). Этим мы и займёмся.

В самых дешёвых лампах используются очень плохие конденсаторы, которые не живут и года. Такие лампы модифицировать нет смысла — долго они всё равно не проживут.

Для модификации лучше всего подойдут лампы среднего ценового сегмента (есть шанс, что там конденсаторы получше). Мощность чем выше, тем лучше (ведь после её снижения лампа должна светить достаточно ярко). Оптимальны лампы на 15 Вт. Разумеется, лучше брать лампы с импульсным драйвером, у которых есть встроенный стабилизатор и они светят одинаково ярко при любом напряжении сети.

Существует два типа конструкции ламп — традиционная двухплатная (внутри корпуса плата драйвера, над ней круглая плата со светодиодами) и одноплатная (драйвер расположен прямо на плате со светодиодами, а конденсаторы припаяны к этой плате сзади). Для простой и быстрой модификации нужна лампа с одноплатной конструкцией.

Из своих запасов я нашёл лампы, идеально подходящие для переделки — Navigator NLL-A60-15-230-4K-E27 с датой выпуска 0419 (надеюсь у современных ламп такого типа такая же конструкция). Эта лампа имеет реальную мощность 13.66 Вт, даёт 1210 лм света, имеет индекс цветопередачи CRI(Ra) 83, у неё полностью отсутствует пульсация. Лампа оснащена импульсным драйвером. Такие лампы можно найти в продаже по цене от 120 рублей.

Разумеется, можно взять и модель с тёплым светом NLL-A60-15-230-2.7K-E27.
Первым делом снимаем колпак. У этой лампы его можно просто оторвать рукой (потребуется большое усилие). Под колпаком единая плата. На ней нас интересуют резисторы R1 и R2, они задают ток светодиодов.

Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом. Аккуратно ломаем резистор R2, всеми силами стараясь не сломать всё вокруг резистора.

Вот и всё. Можно надевать колпак обратно.

Мощность лампы снизилась с 13.66 до 8.83 Вт. Световой поток снизился с 1210 до 925 лм. Теперь лампа способна заменить лампу накаливания 85 Вт, что тоже неплохо. У лампы значительно выросла эффективность: было 89 лм/Вт, стало 105 лм/Вт.

Главное, лампа стала гораздо «холоднее».

Температура корпуса непеределанной лампы достигает 67 градусов, у модифицированной всего 52 градуса.

Температуру на включённых светодиодах тепловизор показывает неправильно, но сравнить вполне можно.

Разница в температуре на светодиодах очень большая — 21 градус.

Светодиоды в модифицированной лампе теперь будут работать очень долго, дело за конденсаторами (им, кстати, тоже будет полегче из-за меньшей температуры внутри лампы). Если они не подведут, эта лампочка будет работать десятилетиями.

Что будет с лампочкой на 12 Воль в цепь 24 Вольта?

Интересует суть, пример, возможно грубый, но буду рад более правильному.
Лампочки на 12 Вольт подстроены под такое напряжение благодаря определенному сопротивлению, чтобы ни больше ни меньше Ампер не прошло? Аккум 12 вольт, под него лампочка с напряжением 40 Ом и все 0.3 А спокойно текут.
А при той же лампочки для 12 Вольт в цепь 24 или более Вольт.
Напряжение 24 Вольта через те же 40 Ом уже будет 0.6 Ампер и именно из-за превышения Силы тока она сгорит и пострадает что-нибудь ещё, если в этой же цепи будут и другие устройства?
И в таком случае, если 2 лампочки на 12 Вольт воткнуть в 24 Вольтовую цепь последовательно, то они не сгорят, если их всегда включать только вместе?
Я правильно это понимаю, что всё дело в Амперах или что-то тут не так?

Вопрос задан более трёх лет назад
11583 просмотра

Решения вопроса 1

из-за превышения Силы тока она сгорит

да, при условии, что источник обеспечит нужный ток. Если у тебя источник на 24В с током КЗ 0.1 А, то ничего не будет лампе.

и пострадает что-нибудь ещё, если в этой же цепи будут и другие устройства?

Если эти устройства рассчитаны на 24 В, то нет. Если не рассчитаны, то все зависит от того, о чем идет речь.

И в таком случае, если 2 лампочки на 12 Вольт воткнуть в 24 Вольтовую цепь последовательно, то они не сгорят, если их всегда включать только вместе?

да
И все дело в законе Ома, ты его вроде правильно понимаешь.

Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные "энергосберегайки" я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Читайте также:

Переделка светодиодного светильника на 24 вольта