Переделка настольного светильника в светодиодный

Обновлено: 01.05.2024

Переделка обычной настольной лампы в светодиодную с сенсором включения

Наверняка, хоть раз но вы видели вот такую настольную лампу, чаще, подобные конструкции применяют при манипуляциях в салонах красоты.
Однако, и в обычной домашней жизни, такая лампа очень удобна.

Поскольку, я достаточно времени провожу за ноутбуком, мне такое освещение на довольно длинном штативе пришлось как раз. Только вот испускаемый ею холодный белый свет (CW) я не считаю комфортным. Лампа проработала у меня более года, и я стал подозревать, что скоро, срок работы люминесцентной лампочки подойдет к концу, и заблаговременно заказал катушечку светодиодной ленты. Лента пришла, и мне осталось только дождаться перегорания лампы – что через несколько дней и случилось.

Предлагаю вам вместе со мной переделать эту очень удобную конструкцию на:
- применение ее со светодиодной лентой;
- подумать (и реализовать) о том, какие новые качества эта лампа может приобрести;
- немного подремонтировать узел поворотного плафона;
- немного помечтать, чего еще можно было бы, при желании, добавить к уже готовому светильнику.

Разборка

Она труда не составила, - разбирать всегда легче. Обратите внимание на массивный дроссель, что скрывался в кубической полости вертикального поворотного узла системы тяг светильника. От него я избавился, но выкидывать, конечно не стал.

В подставке светильника, обнаружилась пластиковая емкость с залитым в нее цементом, это меня приятно удивило – я ожидал найти мешочек с песком. Конечно, этот утяжелитель придется чем-то заменить. Забегая вперед скажу что на тот момент, я склонялся к песку, но замена нашлась.

Сама катушка с лентой на 2835 светодиодах. Выбор был не случайным. Слишком большую мощность (яркость) я не хотел, так как, пришлось бы думать об отведении значительного тепла. Усложнять конструкции диммированием я так же не хотел – так как, не люблю долгосторои. И лента обязательно должна быть WW – теплого белого свечения. В общем, я купил именно то, что я и хотел.

Лента была нарезана на 8 отрезков, и приклеена липким слоем к штатному отражателю.
Тут я приуныл, поняв, что сколько мне придется паять..

Отрезав подходящий кусочек монтажной платы, я приготовил и облудил 16 проводников. При этом, группа из восьми проводников разместилась в центре монтажной платы и была определена как положительные проводники, а две группы по четыре проводника, предназначались для подсоединения к отрицательному полюсу источника питания.

К моей радости, паялось очень легко, и буквально через 7 минут, у меня уже получился готовый вариант.

Саму платку я посадил на термоклей, и проверил работу при сниженном напряжении, - результат меня порадовал.

Блок питания и подставка.

Его я решил разместить в подставке. Как раз, один такой, довольно габаритный, у меня был без дела. И опять, забегая вперед, скажу что, - такое размещение блока питания не является единственным.

Поскольку, штатный утяжелитель я разместить уже не мог, я было схватился за полиэтиленовый мешочек с песком, но, вспомнил, что лет шесть назад, занимался отливкой полуколец утяжелителей из свинца и сбежал в свой волшебный сарайчик. В том же сарайчике, я набрел и на проколотый мной резиновый мяч из моего прошлого проекта.

Полукольца были уплощены на наковаленке, так как, по высоте они мешали сборке основания светильника, и были обернуты в половинки от сдутого мяча – получилось и плотно и упруго.

Да, обратите внимание на отрезок витого шнура - он был одним концом припаян к 12v от блока питания, пропущен в отверстие на обратной стороне подставки. На другой его конец, был принаян штекер для подсоединения к ответному гнезду, которое я расположил в пустой кубической полости оставшейся после извлечения дросселя.

Общий вид получился вот такой:

Мелкий ремонт.

После годичной эксплуатации, голова светильника с отражателем перестала фиксироваться в горизонтальном положении. Иными словами, если голову светильника повернуть под углом к верхней тяге ножки светильника, поворотный узел не выдерживал веса головы, и сама голова, опускалась вниз.

В этом, конечно был виноват вес люминесцентной лампочки. И хотя, вес всего узла светильника значительно уменьшился, - проблема эта осталась.

Разобрать этот узел было невозможно, и я просто спилил пластмассовые отливы распорки узла, и ввинтил между пружинящими лепестками саморез.

Все, кому попадалась такая лампа – с этим сталкивались – разберетесь =)

Сенсорное управление.

Посмотрите вниз фотографии, вы разглядите розовый USB светильник на гибкой ножке, он сенсорный. Таких светильников, я набрал пять штук несколько лет назад по пятьдесят центов за штуку.

В общем, три я подарил, а два оставил. Светодиоды в одном из них потеряли яркость, особенно это заметно в сравнении с новым.

Внутри светильника скрываются:
- микросхема TPP223;
- полевой P канальный транзистор SI2301;
- три светодиода;
- и SMD обвязка всего этого.

Как вы понимаете, - это уже готовая схема управления, и не польститься на это, я не смог.

Я, как смог, постарался правильно нарисовать итоговую схему, надеюсь Иван_Похмельев, разглядит и поправит меня, если я чего напутал. =)

Единственное что, на TPP223 я подал с интегрального стабилизатора 3.3v. Два светодиода я сковырнул с платы, а один крайний оставил – для отладки.

Ну и итог:

Суммарный ток оказался в районе 0.85A.
На заднем плане вы видите монитор, внутрь которого я встроил УМЗЧ и я выпущу об этом отдельную статейку, а на малом ноуте, вы видите уже почти законченный проект «нашкафной» управляемой по радиоканалу светодиодной подсветки, - я ее почти закончил, и на днях, опубликую так же =)

Что можно было бы сделать иначе.

Я, как вы видите, применил габаритный блок питания – но такой уж был.
Вы так же видели, что кубическая полость, в которой размещался дроссель, осталась пустой. Если под руками будет малогабаритный блок питания на 12v, то его лучше разместить именно там. Тогда, в подставке, можно разместить катушки беспроводной зарядки, они прямо так туда и напрашиваются, а для разъемного соединения подставки и блока питания, можно использовать тот же прием, который использовал и я =)

Переделываем настольную лампу на светодиоды

Наверно только ленивый еще не переделал настольную лампу на светодиоды. Потому что лампочка типа приведенной в заголовке светит довольно слабо, разгорается долго и вообще морально устарела. Соответственно, я не претендую на какую-то новизну, и целью статьи вижу лишь показать один из вариантов решения.
* ЭТО НЕ ОБЗОР, это топик в сообщество DIY

Здрассье ;) Разбавим обзоры диайваем. Сегодня мы будем мучать вот такую лампу

Лампа старая, «заслуженная», несколько раз ремонтировалась зачем-то, ну и долго валялась на полочке, а сейчас я вот решил прицепить её рядом с CNC — для локального освещения. Но практика показала, что привыкнув к яркому светодиодному свету — крайне сложно потом «откатываться» на люминесцентный светильник.

Итак, задача: минимальными усилиями переделать данный светильник на светодиоды, желательно увеличив яркость.

Нам потребуется:
— сам светильник
— светодиодная полоса (когда-то брал здесь, но уже давно есть другие варианты)
— термопроводящий клей типа такого, на моем написано FD604, ссылка протухла
— Ш-образный профиль 20х10мм
— алюминиевый скотч
— блок питания 12В 1-2А

Разбираем светильник, дроссель внизу закорачиваем, электронику, патрон лампы, отражатель — выкидываем. На всякий случай я обклеил изнутри алюминиевым скотчем вместо отражателя.

Далее работаем с профилем и светодиодными полосами. Я пошел «в лоб», соединив два куска профиля тремя винтами в виде ШШ. Тут важно чтобы нижняя плоскость была ровной, без перепада на стыке профилей. Длина профиля должна быть чуть больше чем у отрезка полосы. В моем случае полуметровая полоса отлично поделилась на 3 части

Соединив профиля, клеим на них отрезки полосы термопроводящим клеем. наверно можно мазануть термопастой и поставить пару точек суперклея. Края полос, как видим, чуть свешиваются, но я не вижу в этом проблемы. Желательно дождаться высыхания клея.

Далее я взял БП на 2А из этого обзора, извлек его из корпуса и поставил на соответствующее место, припаяв к полосам, которые соответственно соединил параллельно

Ну и ставим всё на место

Профиля к корпусу лампы я крепил банально парой винтов М3, их шляпки видны на первом фото.

Подытоживая: лампа работает, светит ярче чем до переделки, времени затрачено примерно два часа, включая разработку конструйни и сверление лишних отверстий с нарезанием лишней резьбы. Себестоимость по материалам — наверно бакса 4, из них самое дорогое по-моему это профиль ;)

Собственно, данный профиль я давно применяю в качестве радиатора и весьма доволен. Будет ли перегреваться данная лампа — покажет время, пока ничего сказать не могу, ибо в гараже прохладно. Но если что — недолго срезать у лампы «верхушку» и переделать крепление профиля. Но что-то мне подсказывает, что при мощности в примерно 7Вт какого-то критичного перегрева там не будет.

Переделка настольной лампы

Вероятно хоть раз, но вы видели вот такую настольную лампу, чаще, подобные конструкции применяют при манипуляциях в салонах красоты.
Однако, и в обычной домашней жизни, такая лампа очень удобна.
Поскольку, я достаточно времени провожу за ноутбуком, мне такое освещение на довольно длинном штативе пришлось как раз. Только вот испускаемый ею холодный белый свет CW я не считаю комфортным. Лампа проработала у меня более года, и я стал подозревать, что скоро, срок работы люминесцентной лампы подойдет к концу, и заблаговременно заказал катушечку светодиодной ленты.

Лента пришла, и мне осталось только дождаться перегорания лампы – что через несколько дней и случилось.

Предлагаю вам вместе со мной посмотреть на такой вариант переделки конструкции на:
— применение ее со светодиодной лентой;
— подумать (и реализовать) о том, какие новые качества эта лампа может приобрести;
— немного подремонтировать узел поворота отражателя;
— помечтать, чего еще можно было бы, при желании, добавить к уже готовому светильнику.

Она труда не составила, — разбирать всегда легче. Обратите внимание на массивный дроссель, что скрывался в кубической полости вертикального поворотного узла системы тяг светильника. От него я избавился, но выкидывать, конечно не стал.

Лента была нарезана на 8 отрезков, и приклеена липким слоем к штатному отражателю.
Тут я приуныл, поняв, что сколько мне придется паять…

К моей радости, паялось очень легко, и буквально через 7 минут, у меня уже получился готовый вариант.

и

Саму платку я посадил на термоклей, и проверил работу при сниженном напряжении, — результат меня порадовал.

Блок питания и подставка.

Его я решил разместить в подставке. Как раз, один такой, довольно габаритный, у меня был без дела. И опять, забегая вперед, скажу что, — такое размещение блока питания не является единственным.

Поскольку, штатный утяжелитель я разместить уже не мог, я было схватился за полиэтиленовый мешочек с песком, но, вспомнил, что лет шесть назад, занимался отливкой полуколец утяжелителей из свинца и сбежал в свой магическай сарай. В том же сарайчике, я набрел и на проколотый мной резиновый мяч из моего прошлого проекта.

Полукольца были уплощены на наковаленке, так как, по высоте они мешали сборке основания светильника, и были обернуты в половинки от сдутого мяча – получилось тесно, плотно и упруго. =)

Да, обратите внимание на отрезок витого шнура — он был одним концом припаян к 12v от блока питания, пропущен в отверстие на обратной стороне подставки. На другой его конец, был припаян штекер для подсоединения к ответному гнезду, которое я расположил в пустой кубической полости оставшейся после извлечения дросселя.

Общий вид получился вот такой

Мелкий ремонт.

После годичной эксплуатации, голова светильника с отражателем перестала фиксироваться в горизонтальном положении. Иными словами, если голову светильника повернуть под углом к верхней тяге ножки светильника, поворотный узел не выдерживал веса головы, и сама голова, опускалась вниз.
В этом, конечно был виноват вес люминесцентной лампочки. И хотя, вес всего узла светильника значительно уменьшился, — проблема эта осталась.
Разобрать этот узел было невозможно, и я просто скусил пластмассовые отливы распорки узла, и ввинтил между пружинящими лепестками саморез.
Все, кому попадалась подобного типа лампа, с этим дефектом поворотного узла обязательно сталкивались – разберетесь =)

и

Сенсорное управление.

Внутри светильника скрываются:
— микросхема TPP223;
— полевой N (поправил u3712, за что — спасибо) канальный транзистор SI2302;
— три светодиода;
— и SMD обвязка всего этого.

Это готовая схема управления, и не польститься на это, я не смог.
Единственное что, на TPP223 я подал с интегрального стабилизатора 3.3v. Два светодиода я сковырнул с платы, а один крайний оставил – для отладки. Низкоомные резисторы я ставил эксперимента ради, потом, я их убрал.
Общий ток составил менее одного ампера =)

Что можно было бы сделать иначе.

PS
я и не знал, что такого типа светильники довольно распространены среди читателей =))
кусочек видео доступен по ссылке на GDrive

Светодиодная лампа с цоколем G23: модернизация старой настольной лампы

Сегодня в небольшом обзоре будем модернизировать старую настольную лампу. В качестве источника света в ней применяется энергосберегающая U-образная лампа с цоколем G23. Такие лампы доступны в продаже и сейчас, но вместо нее установил более современный, светодиодный вариант с тем же цоколем и температурой свечения 4000 К.

Кому интересно, предлагаю ознакомиться подробнее.

Итак, есть в хозяйстве старая настольная лампа на штативе с «изменяемой геометрией».

Наэкранная, конечно штука хорошая, но у нее другие задачи. А вот лампа на штативе позволяет настраивать освещение как угодно в зависимости от конкретной задачи. Обычно использовал ее, когда что-то паял, мастерил и т.д. Нужно поднял, нужно осветил предмет труда вблизи, нужно открутил струбцину и передвинул в другое место. Удобно.

Обычно такая лампа потребляет 11 Ватт, моя, оказалось, «кушает» 14, но и напряжение в сети в момент измерений было 248 Вольт.

Нельзя сказать, что лампа очень яркая или тусклая, вполне нормально освещает стол с высоты предыдущего снимка.

Однако есть у этой энергосберегающей лампы два существенных недостатка – это использование ртути в баллоне и жуткое мерцание. Первое опасно в случае, если колба разобьется, второе крайне утомительно и в долгосрочной перспективе опасно для зрения.

Можно, конечно старый светильник полностью заменить новым того же формата со светодиодным источником света, но выйдет дороже, чем просто заменить непосредственно энергосберегающую лампу на светодиодную. Второй вариант — при наличии времени и энтузиазма можно смастерить замену из светодиодной ленты и импульсного блока питания, но это все «костыли», тем более что по затратам выйдет приблизительно одинаково.

Поэтому заказал светодиодную лампу со следующими характеристиками:

Напряжение питания 85-265 Вольт 50/60 Гц

Температура свечения 4000 К

Индекс цветопередачи Rа 80

Заказ доставили за две недели в потрепанной коробке, но лампа цела, без повреждений, царапин и прочего. На коробке никаких картинок, лишь характеристики.

В ассортименте магазина лампы мощностью 5, 7, 9 и 12 Вт теплого, белого и холодного белого оттенка свечения. В зависимости от мощности меняются лишь габариты лампы, а точнее ее длина.

Для информативности иллюстрация с типами цоколей. Наш вариант – G23.

Габаритами лампы практически одинаковые, новая длиннее лишь на 5 мм, что не совершенно не критично. Светофильтр сделан из матового пластика для равномерной засветки.

На верхней стороне видим ребра алюминиевого радиатора, составляющего большую часть всей лампы, и характеристики.

Сравниваем цоколи. Длина, ширина, расстояние между контактами совпадают. Немного отличаются площадки за выступами, но это допустимо для данного вида цоколя – лампы взаимозаменяемы.

Cбоку также наблюдаем массивную часть радиатора для лучшего отведения тепла.

Торец лампы закрыт пластиковой заглушкой, которую можно без особых усилий снять.

Теперь можно легко сдвинуть рассеиватель/светофильтр и увидеть 72 светодиода. Они одной температуры свечения, а не как во многих других конструкциях холодного оттенка чередуются со светодиодами теплого оттенка. Сначала были сомнения, что вместо естественного белого прислали теплый белый, но в последствии все оказалось в порядке – как и заказывал, оттенок свечения естественный.

На модуле имеются надписи, а сам он посажен на радиатор через термопасту.

Перевод настольного светильника с энергосберегающей лампы на светодиодную сводится не сосем к простой замене одного источника света на другой. Требуется удалить из схемы дроссель, который прячется в коробке в основании штатива. Операция не сложная, справится любой желающий. Единственное, о чем нужно помнить это о технике безопасности – не забудьте отключить лампу от сети.

Спаиваем, изолируем провода (синяя изолента обязательна)). Дроссель выбрасывать не стал, спрятал назад в коробку.

Затрат времени на 10 минут и в результате получаем осовремененную лампу без мерцания с естественным свечением. В плафон новая лампа встала без проблем. Можно было удалить отражатель, но оставил.

Теперь устанавливаем на ту же высоту над столом и проводим не хитрые измерения.

Потребляемая мощность оказалась на пару Ватт ниже заявленной (весьма ожидаемо) – 10 Ватт против 12.

Но светит лампа гораздо ярче прежней – 1784 Люкс против 836.

Карандашный тест на мерцание лампа прошла без проблем, глаза даже через длительное время не устают. Можно читать, паять, работать с мелкими деталями – света много, он яркий и естественного оттенка. Теперь стало на много комфортнее, а двухваттное несоответствие мощности с лихвой компенсируется высокой яркостью. По цветопередаче также претензий нет.

Приблизительно за 30 долларов можно купить такой же новый светильник с LED источником света, но при наличии старого, исключив из цепи питания дроссель и заменив саму лампу, его проще и дешевле модернизировать.

Доработка настольной лампы, переделка на светодиоды

Теперь вдоль рефлектора растягиваем ленту, и смотрим где у нее находятся контакты. Автор решил использовать такую китайскую, потому, что она режется чуть ли не каждые два сантиметра, намного чаще чем простая лента.

Далее, думаю, как вы уже сами догадались, берем эту ленту и отрезаем необходимое количество.

В нашем случае это 5 кусочков одинаковой длины. Кстати говоря, рефлектор будет служить и в качестве теплоотвода.
Далее тоже очень важный момент, необходимо обязательно обезжирить рефлектор, например, чистым спиртом.

Это нужно из-за того, что скорее всего, лампа у вас не новая и есть большая доля вероятности, что рефлектор покрыт слоем пыли или парами чего-либо, это уже смотря где находилась лампа и при каких условиях эксплуатировалась.

Затем соединяем все кусочки светодиодной ленты параллельно, то есть, все плюсы со всеми плюсами и все минусы с минусами.

Самый главный плюс заключается в том, что у нас получается нет просадки напряжения потому, что плюс и минус подается с разных сторон, или даже с одной стороны, ведь нагрузка не столь большая, чтобы была просадка.

В общем закончили панель, оставляем ее в сторонке и берем, например, наждачную бумагу с зернистостью 600.

Такой бумагой затираем корпус лампы, после чего моем все детали с мылом и хорошенько высушиваем.

Таким образом мы подготовили детали под покраску. Красить будем двумя цветами: черным и красным, чтобы лампа вписалась в интерьер.

После покраски, детали автор обычно оставляет на печке на часок-другой. Таким образом краска полностью высыхает. После чего займемся сборкой.

Краска высохла,приступаем непосредственно к сборке. На основание лампы кладется толстый металлический лист, это необходимо для того, чтобы утяжелить конструкцию и добавить устойчивости лампе.

Потом собираем все в обратном порядке, за исключением питательного кабеля. Автор взял не толстый музыкальный кабель, а на конец припаял разъем питания, все соединения заизолировал с помощью термоусадочной трубки.

Также, для того чтобы не нарушать внешний вид конструкции, автор решил использовать штатный выключатель.

Ну и все, лампа таким образом собирается и проект подходит к концу. Под самый конец вставляем диодную панель и лампа готова.

Смотрится круто. Наконец-то белый и яркий свет, без мерцаний, положение лампы регулируется. Ну а на самой лампе, теперь установлены 210 светодиодов, которые потребляют на 40% меньше электроэнергии.

Но что самое главное, по мнению автора, лампа теперь вписывается в интерьер.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видеоролик автора:

Офисная настольная лампа переделка в LED лампу

Мысль о ее доработке появилась достаточно давно. Причина не в том что руки чешутся и нечем заняться.
Дело в том, что при свете этой лампы очень сильно устают глаза. В силу конструктивных особенностей она выполнена без какой либо электроники.(Возможно сейчас новое поколение таких ламп, потому что на сайтах продаж пишут "отсутствие мерцания")

повышающий транс через выключатель подцеплен к лампе

Отсюда жуткие мерцания, незаметные глазом, но тем неменее оказывающие сильные нагрузки на зрительный орган.
Можно было пойти по пути доработки схемы, сама как таковая лампа philips 11вт очень неплохо светит, но, после недавних изучений китайских новинок ламп, остался неплохой драйвер на 200mA

Светильник отлично разбирается, все отпаивается, переделка требует максимум 10минут.

Светодиодная лампа из люминесцентной

Предисловие
В туалете стояла люминесцентная лампа. А как известно, они не любят частых включений/выключений (если быть точным — не любят включений на горячую). В итоге она быстро вышла из строя. Не хотелось менять светильник, к тому же проводка была аккуратно подведена к нему и вмурована в стену. Было решено переделать светильник в светодиодный. Да, я в курсе, что в такой светильник можно купить готовую светодиодную лампу, но это дороговато.

Поиск схемы
Легким движением руки находим подобные переделки. Я пользовался схемой отсюда.
Вот здесь можно почитать о возможных вариантах переделок балластов в блоки питания.

Ну а теперь к делу!
Нам понадобятся:
— балласт от люминесцентной лампы (кстати в любой "сберегайке" стоит тот же самый балласт!)
— кусок светодиодной ленты;
— лакированная(или в изоляции) проволока для вторичной обмотки толщиной около 0.3 мм;
— импульсный диод (можно взять из китайской зарядки для телефона);
— электролитический конденсатор для сглаживания импульсов на выходе (я взял из дохлой "сберегайки" на 10 мФ 400В);
— стабилитрон на 12В.

Берем схему по первой ссылке выше.

Я ее немного дорисовал, а то там конденсатор одинм концом в воздухе висел. Как раз там, где раньше была сама люминесцентная лампа (отметил красной стрелкой). Саму лампу нарисовал ниже на белом фоне. В красный прямоугольник выделил часть схемы, которую мы добавим.

Нам нужно найти дроссель с одной обмоткой(обычно он прямоугольный, а тот что с тремя обмотками — круглый) и намотать на него вторичную обмотку где-то 2 витка на вольт, а нам нужно 12 В для ленты. Значит мотаем 25-30 витков, затем можно будет смотать лишнее. Впаиваем выпрямительный импульсный диод, сглаживающий конденсатор. После чего можно сделать замеры напряжения и смотать лишние витки нашей вторичной обмотки. Я поставил на выходе 12.5 В.

Блок питания нашей лампы готов. Нужно учесть, чтобы мощность балласта была хотя бы немного больше мощности запитанного куска ленты. Я взял кусок ленты 5050 из 9 сегментов (27 светодиодов), посадил ленту на кусок старой алюминиевой гардины, чтобы она выводила тепло наружу. Но здесь уже зависит от ленты — моя лента требует охлаждения по регламенту :)

Чуть не забыл, впаиваем стабилитрон, я посадил его прямо на ленту, т.к. впаял его немного позже, чем собрал сам светильник. Вообще, можно посадить его и поближе к балласту.

Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

G- означает, что в качестве контактов используются штырьки

13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

Преимущества переделки

При этом вы получите:

большую освещенность

меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)

отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий. Светильники с электромагнитным ПРА

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

Самые распространенные размеры таких трубок:

300мм (используется в настольных светильниках)

900мм и 1200мм

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

дроссель

контактные колодки-патроны по бокам корпуса

Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

Далее всю работу можно проделать двумя способами:

без демонтажа патронов

с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Без демонтажа

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

Читайте также: